Выбор возможного заглубления
Надежная и самая простая конструкция для южных районов – заглубленный на 50% подвал с входной пристройкой для ступенек, естественным теплообменом с грунта. Для средней полосы с промерзанием грунта до 1,5 метров, лучший вариант для погреба – полное погружение с утеплением верхнего горизонта. Преимущества 50% заглубления:
- небольшие затраты на рытье котлована;
- выкопанный грунт ляжет на крышу подвала для утепления;
- энергия грунта и правильно устроенная вентиляция будет достаточно для поддержания температурного режима.
От климатического пояса расположения частного дома зависит выбор глубины строения. Котлован можно копать вручную, а можно вынуть основную массу грунта при помощи экскаватора, контуры стен и пола выровнять вручную (желательно по строительному уровню).
Совет. Летнее залегание грунтовых вод самое глубокое, поэтому лето – время для строительства подземного хранилища.
Материалы
Выбор материала для погреба также зависит от уровня грунтовых вод. В сухом месте можете строить из чего захотите — любой подходящий для этих целей материал: пропитанная древесина, кирпич, бетон, строительные блоки.
Сделать погреб из бетона можно на любых грунтах
Если вода близко к поверхности, необходимо чтобы материал не боялся увлажнения, имел низкую гигроскопичность (желательно близкую к нулю) или была возможность ее значительно снизить. А вот этим требованиям отвечает, в общем-то, только бетон и металл. Бетон предпочтительнее — он точно не боится намокания, не очень впитывает воду, хотя по капиллярам может ее проводить. Бетон хорош тем, что есть различные способы, позволяющие сделать его практически непроницаемым для воды в любом ее виде:
- Добавки — присадки, придающие бетону определенные свойства. В том числе есть присадки, делающие его практически не проводящим и не впитывающим воду.
- Снизить гигроскопичность можно вибрированием бетона при укладке (есть специальные вибраторы для бетона). За счет уплотнения структуры, его плотность становится значительно выше, гигроскопичность снижается.
- Обработка пропитками глубокого проникновения. Для бетона применяют составы на основе цемента, в которые входят полимеры. Полимеры блокируют капилляры, по которым и просачивается вода. Двукратная обработка позволяет в 6-8 рез снизить количество просачивающейся сквозь бетон влаги.
- Резиновая краска. Применяется для бассейнов, но в крайнем случае может помочь не допустить влагу в погреб.
Все эти средства в комплексе или одно-два на выбор, помогут сделать погреб сухим даже не участках с высоким уровнем подземных вод.
Также построить погреб на высоких грунтовых водах можно из металла. Варят нужного размера герметичный короб, к дну и стенам приваривают распорки. Этот металлический ящик обрабатывают снаружи антикоррозионным составом (несколько раз) и закапывают в грунт. Если швы сделаны качественно, вода не просочится, но есть другая проблема — при большом количестве воды, этот ящик может быть вытолкнут на поверхность. Чтобы этого не произошло, и приваривают распорки, но они помогают только до определенного давления, создаваемого водой. Вполне может случиться, что такой погреб «всплывет».
Погреб из металла не протечет, но может «всплыть»
При строительстве погреба при высоком уровне грунтовых вод еще приемлем керамический кирпич. Но со временем от воды он крошиться, хоть есть возможность в разы снизить его гигроскопичность — обработать несколько раз все той же пропиткой глубокого проникновения. И все же кирпич при высокой воде — только крайний вариант.
Пластиковый погреб своими руками
На первый взгляд, все довольно просто и быстро. Надо только последовательно выполнить несколько этапов:
- вырыть котлован;
- подготовить дно;
- опустить короб;
- засыпать его, оставив на поверхности только вход-люк.
На самом деле, установить пластиковый погреб своими руками очень непросто, труда и средств в эту работу придется вложить немало.
Рекомендации относительно установки должны давать производители этих изделий: обычно они предоставляют информацию о нужном уровне грунта над кессоном, о том, как засыпать котлован. Так как самыми проблемными всегда оказываются работы на пучинистых грунтах с высоким уровнем подземных вод, то именно этот «тяжелый случай» требует детального рассмотрения. Особенно если планируется устанавливать пластиковый погреб своими руками.
Чтобы предотвратить возможное выталкивание кессона из пластика грунтовыми водами, на дно котлована укладывают (или отливают) железобетонную плиту. Толщина такой конструкции не менее 200 мм, размеры должны превышать габариты емкости на 150-200 мм. Если делают подставку-монолит самостоятельно, то внутрь опалубки укладывают каркас из арматуры: двойной, сделанный из прута сечением не менее 12 мм. После заливки ждут как минимум 2 недели, необходимые для набора бетоном прочности.
Котлован и установка погреба
Установка короба проходит по такому сценарию:
- Выкапывают котлован. Его глубина должна быть больше, чем высота емкости с горловиной, на 400 мм. Дно ямы выравнивают, затем уплотняют трамбовочной машиной. Если она отсутствует, то используют самодельный ручной инструмент — колоду с ручками и плитой, зафиксированной внизу.
- На дно укладывают геотекстиль, его плотность — 200 г/м2. Размеры полотна — на 500 мм больше, чем стороны котлована. На него насыпают гравийную подушку толщиной 200 мм, затем ее выравнивают и утрамбовывают.
- Укладывают монолитную плиту. Если заливают стяжку, то при вязке каркаса делают выпуски, доходящие до стен ямы. Замоноличивают шпильки/крюки для фиксации погреба. Для них используют элементы из нержавеющей стали.
- На застывшую плиту опускают кессон, который крепят канатами из нержавеющей стали, либо фиксируют изделие пластиковыми стропами. Стены обкладывают теплоизоляционным материалом: например, экструдированным пенополистиролом толщиной 50 мм.
Может возникнуть резонный вопрос: на какую глубину нужно укладывать теплоизолятор. Он должен находиться на 100-200 мм ниже, чем располагается уровень промерзания почвы. Этот этап, по отзывам владельцев таких хранилищ, необходим, так как обещанного производителями утепления в холодных регионах часто бывает недостаточно.
Засыпка пластикового короба
Перед ней геотекстиль заворачивают на плиту, затем его надежно фиксируют. Следующий этап зависит от того, на какие жертвы готовы пойти хозяева. Есть три варианта:
- Заливка бетоном М350, двойное армирование стен. Эту рекомендацию дают некоторые производители пластиковых конструкций. Такой способ наиболее затратен, зато надежность его даже для самых коварных грунтов не вызывает сомнений.
- Другой подвид бетонирования — засыпка смесью из песка и бетона. Пропорции материалов обычно тоже рекомендуют производители. Пескобетоном засыпают в пространство между кессоном и стенками котлована. Эту смесь послойно утрамбовывают.
- Засыпка песком либо щебнем. В этом случае хозяева получают своеобразный демпфер, дающий возможность противостоять силам морозного пучения. Рыхлость наполнителя провоцирует скопление влаги, однако для пластика она не губительна.
Что делают с верхом кессона?
Для утепления верха используют тот же ЭППС (50 мм). В случае «крышевания» его укладывают в два слоя, с обязательной разбежкой швов. Засыпку верха грунтом делают, если погреб находится не в экстремальных условиях.
Когда уровень грунтовый вод высок, у хозяев нет выбора: в этом случае требуется заливка (монтаж) монолитной плиты. На не слишком капризных грунтах возможен более простой вариант — засыпка песчано-цементной смесью, которая после дождя тоже превратится в сравнительно надежную защиту. Установленный пластиковый кессон практически сразу готов к эксплуатации: его остается промыть чистой водой, а потом обработать подходящим дезинфицирующим раствором.
Нельзя сказать, что такая работа элементарна: поместить и надежно зафиксировать на месте пластиковый погреб своими руками довольно трудно. Да, описана самая сложная операция, необходимая для очень «нехорошей» почвы — для суглинка, глины и грунтовых вод, находящихся максимально высоко. С другой стороны, такие неблагоприятные условия — реалии для большинства регионов России.
Достоинства и недостатки бетонных погребов
Главные плюсы постройки – прочность, длительный срок службы, гигиеничность
Основными достоинствами бетонных погребов считаются:
- длительный срок службы;
- устойчивость к морозу при надлежащем уровне гидроизоляции;
- стойкость к воздействию химических веществ;
- прочность;
- гигиеничность.
Строение имеет сравнительно невысокую стоимость и просто в изготовлении. Его может возвести даже один человек.
Основные недостатки:
- высокая теплопроводность, что требует проведения тщательной гидро- и теплоизоляции;
- наличие трещин, появляющихся во время проведения работ.
Однако этих дефектов можно избежать, если строго соблюдать порядок и технологию проведения работ.
Крыша
Следующий шаг – это заливка бетонного потолка. Нужны советы опытных строителей, чтобы под тяжестью бетона конструкция не обвалилась. Как залить потолок в погребе бетоном правильно, какие конструкции использовать. Для этого используется конструкция из досок или панелей ОСП, которые укладываются на бетонную вертикальную основу, укрепляются дополнительно опорами.
По площади укладывается арматура, армированная сетка. В потолке обозначается выход и вход для вентиляции. Конструкция потолка в погребе заливается бетоном толщиной слоя до 10 см. Поверхность закрывается рубероидом в «внахлест», стыки замазываются битумом. Дальше насыпается выбранный из котлована грунт, оформляется возвышение на середине для стока воды в дождь высотой 45-50 см. Поверхность усыпается гравием или выкладывается дерном.
Если соблюдаются все правила и технологии строительных работ подвал надежно прослужит длительное время. При неправильно устроенной или недостаточной вентиляции возможно постепенное разрушение стяжки под влиянием конденсата. Понадобится ремонт и изоляция бетонного потолка в погребе.
Ремонтные работы нужно начинать с устранения причины, повлекшие разрушения.
- Потолок с помощью строительного фена требуется полностью высушить.
- Нанести на поверхность гидрофобную пропитку.
- Утеплить потолок слоем минеральной ваты 30 см с алюминиевым покрытием.
Ремонт, который произведен после устранения причин, не потребуется повторять.
Достоинства и недостатки бетонных погребов
Бетонные конструкции обладают определенными плюсами и минусами, которые нужно изучить до того, как создавать проект и реализовывать его.
Основные преимущества погреба из бетона:
- Прочность – способность выдерживать немалые нагрузки, неподверженность сезонным смещениям.
- Простота – сделать все самостоятельно нетрудно и вполне реально одному человеку.
- Длительный срок эксплуатации – более 20 лет.
- Стойкость к морозу – при условии выполнения гидроизоляции в погребе мороза не будет никогда, независимо от окружающей температуры и уровня промерзания почвы.
- Гигиеничность.
- Стойкость к различным химическим воздействиям.
- Невысокая стоимость.
Из недостатков бетонного погреба стоит выделить: высокий уровень теплопроводности (из-за чего желательно выполнить гидроизоляцию и теплоизоляцию), риск появления трещин в процессе укладки (обычно по причине несоблюдения технологии).
Ввиду огромного количества плюсов и минимального числа минусов погреб заливной из бетона считается наиболее оптимальным выбором.
Расчет состава бетона
Перед сооружением погреба из бетона своими руками, требуется определить, сколько материала потребуется. Раствор должен обладать высокими характеристиками устойчивости к влиянию влаги. Цемент должен быть свежим, не содержать комков. Перед замешиванием бетонного раствора этот компонент обязательно просеивается.
Соотношение компонентов для приготовления бетона такое: цемент — 1ч., щебень (гравий) — 3 ч., песок — 1 ч. Оптимальное количество жидкости определяется требуемой консистенцией раствора. Для улучшения свойств состава используются пластификаторы или другие добавки, но их не должно быть больше 10% от всего объема. Для удобства проведения расчета можно воспользоваться специальными онлайн-калькуляторами.
Варианты погреба
Существует несколько видов подвалов. По конструкции они похожи, но все же существуют определенные отличия, которые касаются, в первую очередь, функциональности помещения. К примеру, для регионов с теплым климатом можно обустроить простой овощной лабаз – наземную конструкцию, которую легко построить своими руками из подручных материалов.
На участках с низким залеганием грунтовых вод можно возвести капитальную заглубленную конструкцию под домом, но, если подземные потоки периодически поднимаются к поверхности, лучше отдавать предпочтение полузаглубленным или наземным конструкциям.
Полузаглубленный
Подобная конструкция считается одной из самых удачных для участков с низким уровнем грунтовых вод. Как правило, основание помещения располагают на уровне 80-120 см от поверхности земли (рисунок 1).
Рисунок 1. Чертеж полузаглубленной конструкции
Стенки котлована чаще всего покрывают бетоном, выкладывают кирпичами или шлакоблоками. Перекрытие делают из горбыля, который сверху покрывают слоем глины, чтобы предотвратить попадание влаги внутрь помещения. Также желательно провести дополнительную гидроизоляцию, уложив на слой глины любой доступный рулонный материал.
Также важно учитывать, что полузаглубленным конструкциям требуется наружная гидроизоляция. Для этой цели можно использовать битумные мастики или рулонные материалы
Наземный
Если вы не планируете хранить большое количество овощей и заготовок, можно возвести простое наземное хранилище. Оно представляет собой компактный утепленный домик с дверью.
Строить наземный подвал лучше в середине лета, когда уровень грунтовых вод находится на максимальном уровне. Так вам будет проще найти самое сухое место на участке. На начальном этапе строительства на выбранной площадке снимают верхний слой почвы (примерно 70-80 см) и делают небольшое углубление в грунте (не более 70 см). Дно котлована нужно тщательно утрамбовать и присыпать слоем крупного песка, битого кирпича или керамзита. Такая подушка-дренаж будет хорошей преградой против воды, а внутреннее пространство не будет сыреть.
После слоя дренажа укладывают жирную глину, а на нее укладывают кирпичи. Из них строят и стены будущего погреба.
Также желательно сделать стены и потолок двойными: готовый каркас сначала обшивают толстыми досками, между которыми укладывают теплоизоляционный материал, а сверху выполняют кирпичную кладку. Вход лучше делать с тамбуром, внутренней и наружной дверью. Так вы создадите дополнительную воздушную подушку, которая будет предотвращать проникновение холода внутрь.
Погреб под землей
Подземные погреба отличаются простотой конструкции и удобством эксплуатации. Кроме того, при их строительстве можно использовать любые материалы, которыми в данный момент располагает владелец (рисунок 2).
Основное преимущество подобной конструкции в том, что в ней создаются самые оптимальные условия для хранения урожая. Однако обустраивать их можно только на участках с глубоким залеганием грунтовых вод. Но и в таком случае хранилище нужно дополнительно обработать для защиты от влаги.
Рисунок 2. Чертеж подземного хранилища
Для строительства необходимо вырыть котлован, причем его стены должны находиться под небольшим уклоном, чтобы предотвратить осыпание грунта. Если почва на вашем участке песчаная, стены дополнительно обшивают горбылем для укрепления. Пол лучше делать глинобитным и покрывать его слоем битого кирпича, а сверху его необходимо полить горячим битумом для дополнительного укрепления и гидроизоляции.
Пристенный
Такие погреба – это не отдельные конструкции, а пристройки, расположенные рядом с домом. Для защиты конструкции от влаги и атмосферного воздействия, стены обрабатывают горячим битумом, а перекрытия покрывают рулонным материалом.
Дополнительно следует предусмотреть систему дренажа и отвода лишней влаги. Располагать стеллажи и полки внутри лучше не ставить на землю, а подвешивать на уровне 10-15 см над землей.
Какой вариант бетонной конструкции погреба выбрать?
Основной критерий выбора конструкции – это климатическая зона, глубина залегания грунтовых вод, пониженные зимние температуры. Хранилище для частного дома или погреб для дачи тоже учитываются. Также учитывается площадь участка, наличие других построек, проведенных коммуникаций. Вариантов постройки данного сооружения есть несколько:
- подземный;
- заглубление 50%;
- отдельно стоящий;
- под зданием.
Есть возможность заказать готовый блок или сборный из панелей. Строительные организации предоставляют такие виды конструкций. В основном каждый хозяин строит бетонный погреб своими руками, «выливает» монолитный блок.
Монолитный
Заливка монолитного подвала своими руками имеет преимущества:
- надежность, долговечность;
- свод в виде арки удобней заливать из бетона, на нем не собирается вода;
- можно использовать речной гравий разного размера и песок;
- площадь по усмотрению хозяина;
- выход со ступеньками располагаются по усмотрению.
Потолок в виде арки заливается своими руками, делается насыпь для его утепления, выкопанной землей.
По новым технологиям выполняется монолитный кессон бетонный для подземного погреба. Он производится из гидробетона с вмонтированной арматурой. Состоит кессон из двух частей, которые при установке герметично соединяются. У готового погреба из бетона устроенная стандартная вентиляция.
Можно воспользоваться предложенными новинками – пластиковыми кессонами. Кессон имеет небольшую площадь (3-4 м²), что для дачи вполне уместно. Короб состоит из герметического стеклопластика или пищевого пластика. Толщина стенок контейнера 13 мм, варианты дополняются ребрами жесткости. Погреб бетонный заводского изготовления имеет ряд положительных сторон:
- его не нужно обустраивать, утеплять;
- он безопасен и удобный в обслуживании;
- материал не подвержен плесени, коррозии, грибкам, грызунам;
- устроенная вентиляция.
Для установки готового монолитного погреба потребуется приготовить котлован, шире готовой конструкции на 20 см. Дно тщательно выравнивается и утрамбовывается. С помощью подъемного крана устанавливается короб в котлован, по периметру засыпается землей, утрамбовывается. На поверхность насыпается слой земли, уплотняется.
Сборный
При глубоком залегании грунтовых вод собираются подвальные постройки из заводских плит. Для этого нужно вырыть котлован по размеру плит, плюс площадь для конструкции входа со степенями. В одной из плит вырезается отверстие для входных дверей. Потолок в погребе устанавливается тоже из плиты. Стыки заливаются цементным раствором. Стены входа и ступени выкладываются из блоков или кирпича.
Заливка перекрытия погреба
На следующем этапе необходимо соорудить опалубку для перекрытия погреба. Для нее понадобится вырезать металлическую полосу шириной 10 см. Лучше использовать сталь толщиной 3 мм. Затем полосу устанавливают по краям перекрытия. Для этого потребуется закрепить ее снаружи металлическими штырями и кирпичами. Внутри перекрытия для защиты люка устанавливают опалубку из досок.
При заливке плиты необходимо использовать бетон марки М200. Раствор заливают по краю металлической полосы. Бетон обычно изготавливается своими руками. Для этого понадобится приобрести портландцемент высокого качества М400. Для приготовления раствора необходимо взять 1 часть цемента, 5 частей щебня и 3 части песка. Щебень следует выбирать средней фракции.
Как только бетон приобретет 50% прочности, можно начать обустройство входа в погреб. Если температура воздуха на улице будет держаться на отметке +20 градусов, раствор будет застывать около недели. Вход в подвал выстраивается из кирпича. Его поднимают до необходимого уровня.
Затем выполняется гидроизоляция крышки погреба. Плиту следует промазать битумной мастикой. После этого можно начинать обустройство погреба изнутри. Сначала нужно заняться полом. Нередко его оставляют земляным. Этот вариант больше подходит для участков с невысоким уровнем почвенных вод. В пол необходимо вбить кирпичную крошку, а сверху уложить глину. После трамбовки пол получается довольно неплохим.
Другой вариант – создать бетонное основание погреба. Для этого сначала потребуется засыпать слой щебня. Сверху засыпается песок. Затем следует уложить гидроизолирующую пленку. На нее монтируют арматурный каркас, а затем – заливают бетон. Существует еще один вариант – устанавливается кольцо с уже готовым дном. При выборе такого решения намокания погреба можно избежать.
Даже при установке бетонного кольца с дном при близком расположении грунтовых вод его необходимо снаружи обмазать гидроизоляцией. Популярным и эффективным материалом является битумная мастика
Кроме того, особое внимание уделяется герметизации стыков стен погреба
Лучше выбирать или заливать кольца с замками. На торец нижнего элемента помещается небольшое количество бетонного раствора. После установки верхнего кольца выдавившийся бетон убирают. Спустя несколько недель швы промазывают мастикой.
Не на каждом участке можно заглубить погреб на 2 м и не встретиться с грунтовыми водами. На некоторых территориях можно найти грунтовые воды уже на глубине 60-80 см. При таких условиях погреб выполняется мелкозаглубленным. Конструкция монтируется на ту глубину, где нет почвенных вод. Верхняя часть при этом надежно теплоизолируется.
Для надежного отведения воды от погреба следует соорудить вокруг него защитную гильзу из щебня. Поверх обваловки засыпается дерн.
Однако при таком устройстве погреба следует учесть, что крышка может смотреться не очень привлекательно. При этом помещение будет недостаточно утеплено. Чтобы решить эти проблемы, понадобится сделать двойную крышку. Для этого потребуется сделать окантовку входа из кирпичной кладки. Нижняя дверь будет сделана из дерева и утеплена с использованием ЭППС. Вторая выполняется металлической. Ее оборудуют замками.
Можно выбрать и другой вариант. Выполнить над входом в погреб малогабаритную постройку. Она может быть замаскирована под шалаш или небольшой сарай. Такая конструкция надежно закроет вход погреба от осадков.
Многие владельцы загородных участков высаживают на обвалке погреба цветы или выполняют водопад. Такие дизайнерские решения отличаются оригинальностью и простотой реализации. При этом погреб становиться незаметным.
Однако при таком выполнении погреба появляется ряд недостатков. К примеру, залезать в него будет довольно сложно. Это обусловлено вертикальным расположением колец. Чтобы избежать таких проблем, можно выбрать другой вариант сооружения – горизонтальный погреб. При этом комфорт выполняемых работ повышается.
III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Рис.9. Схемы возведения монолитной железобетонной стены при укладке бетонной смеси с помощью стрелового крана
2 — автобетоносмеситель; 3 — автомобильный кран; 4 — передвижные подмостки; 8 — заглушки; 9 — бункеры поворотные; 10 — стреловой монтажный кран
Рис.10. Укладка бетонной смеси с помощью стрелового крана
1 — панель опалубки; 6 — струбцины; 8 — расчалки; 9 — якорь; 11 — навecная площадка; 12 — лоток; 13 — бункер поворотный; 14 — стреловой кран
Рис.11. Схемы возведения монолитной железобетонной стены при укладке бетонной смеси с помощью автобетононасоса
1 — автобетононасос; 2 — автобетоносмеситель; 3 — автомобильный кран; 4 — передвижные подмостки; 5 — наружная опалубка; 6 — внутренняя опалубка; 7 — арматурные каркасы; 8 — заглушки
Рис.12. Укладка бетонной смеси автобетононасосом
8 — расчалки; 9 — якорь; 15 — стяжки монтажные; 16 — распорки; 17 — автобетононасос
Рис.13. Схема укладки бетона
Рис.14. Схема устройства рабочего шва
