Пошаговая инструкция: как и чем крепить минвату к деревянной стене снаружи и изнутри?

На что следует обратить внимание перед утеплением дома

Рекомендуется утеплять фасад дома, так как он больше подвержен разрушению и гниению.

Утепление фасада не только придаст эстетический внешний вид, но и продлит срок службы дерева в два раза. Рассмотрим подробно все случаи утепления дома:

Схема утепления деревянной стены.

Для начала необходимо установить на стене обрешетку. Лучше всего, если она будет выполнена из сухих деревянных брусков малого сечения. Если не позаботиться о сухости брусков, то по мере высыхания будут изменяться их размеры, что повлечет за собой ослабление креплений и нарушение герметизации дома. Бруски будут играть роль направляющих. Между ними и будут размещены пласты утеплителя. Рассчитать шаг обрешетки довольно просто. Он напрямую будет зависеть от ширины применяемого изолирующего материала. Необходимо, чтобы ширина пластов утеплителя на 10-15 мм превышала расстояние между двумя соседними направляющими. Чтобы выровнять расположение брусков в горизонтальной плоскости, применяют деревянные подкладки в местах крепления.

Благодаря тому, что минвата – это материал, обладающий высокой упругостью, установка пластов производится “на распор”, чтобы они сами себя удерживали за счет давления, создаваемого торцами на направляющие бруски. Такое крепление полностью исключает возникновение даже малейших воздушных зазоров. Если же деревянный брус все-таки даст усадку, в этом случае минераловатные плиты расширятся, что предотвратит появление щелей. Для полной уверенности в надежности конструкции можно закрепить по периметру утеплителя клейкую ленту.

Схема утепления деревянной стены минеральной ватой.

В некоторых случаях приходится прибегать к более сложной технологии. Это происходит в районах России с суровым климатом, где согласно СНиПам внешняя теплоизоляция стен не должна быть меньше 150 мм. При том, что плиты из минеральной ваты имеют стандартную толщину 50 мм и 100 мм. Поступают следующим образом: крепят утеплитель в несколько слоев к деревянной стене. (Например, 100 мм + 50 мм или 50 мм + 50 мм + 50 мм). Каждый следующий слой утеплителя необходимо крепить на новую обрешетку.

Причем, надежнее всего будет, если закреплять утеплитель с помощью перекрестного каркаса. То есть, первый слой обрешетки выполняется горизонтально, так же в нем закрепляется утеплитель. Второй же слой обрешетки и утеплителя располагаются вертикально, то есть, под прямым углом к первому. В этом случае стыковочные швы перекрываются, что обеспечивает более высокую теплоизоляцию. Естественно, к установке следующего слоя приступают только после того, как полностью закончена работа над предыдущим.

Утеплитель, изготовленный на основе минваты, не предназначен для контактов с водой. Поэтому при утеплении дома поверх плит укладывают специальную мембранную пленку, защищающую их от дождя и ветра. Выпускается такая пленка в рулонах, что очень удобно для “обертывания” дома. Полотна укладывают с нахлестом около 10 см, а стыки проклеивают специальными водоотталкивающими составами.

И на завершающем этапе поверх утеплителя необходимо крепить новую обрешетку, по которой утепляющую конструкцию закрывают декоративной облицовкой, придающей дому законченный привлекательный внешний вид.

Как каждый смог убедиться, данная технология не вызывает особой сложности. Крепить утеплитель на фасаде дома под силу каждому. Зато, произведя такую работу, вы получите теплое жилье, да еще и на отопительных материалах сможете сэкономить. Необходимо отметить, что внутри дома использовать утеплитель нельзя. Это может привести к отсыреванию деревянных стен и появлению на них плесени.

Утепление пеноплексом

Минвату можно заменить другими материалами. Например, можно использовать пеноплекс. Этот материал плохо впитывает влагу, за счет чего не подвержен гниению. Он достаточно прочный и долговечный, поэтому часто применяется в качестве утеплителя.

Но все же, если сравнивать минвату и пеноплекс для утепления деревянного дома, то предпочтительнее остановиться на первом. Ведь минеральная вата является дышащим материалом, что является благоприятным фактором для дерева, которое также пропускает воздух. Если говорить о пеноплексе, то он паронепроницаем, потому у дерева будет снижен доступ к воздуху. А это, в свою очередь, приведет к гниению стен.

Чтобы максимально снизить разрушение дерева при утеплении его пеноплексом, необходимо предусмотреть вентилируемый фасад. За счет этого будет быстро происходить испарение влаги.

Обзор характеристик материала для утепления внутри дома

Преимущества

Для теплоизоляции деревянных домов минеральная вата применяется на протяжении многих десятилетий, сегодня также очень распространено утепление каркасных домов минватой. Таким образом, утеплитель, о котором пойдет речь, прошел проверку временем и доказал свои конкурентные преимущества перед другими материалами. Особенно плюсы минваты проявляются в применении ее для внутренней теплоизоляции. Остановимся на достоинствах утеплителя более подробно:

Экологичность. Минвата – это минеральный утеплитель, в котором нет вредных компонентов. Поэтому она безопасна и не нарушает экологической чистоты деревянного дома.
Пожаробезопасность. Теплоизолятор относится к классу НГ

Это означает, что он не горит, что очень важно при использовании его в домах из бруса и брёвен, которые являются быстро воспламеняющимися материалами.
Хорошая паропроницаемость, т.е. материал дышит и не мешает воздухообменным процессам в древесине

Благодаря этому в доме создается благоприятный микроклимат без какой-либо дополнительной вентиляции.
Низкая теплопроводность. Благодаря этой характеристике утеплитель обладает отличными теплоизолирующими качествами.
Хорошие звукопоглощающие характеристики.
Простой монтаж.
Недорогая стоимость.

Недостатки

Ну, куда же без них, даже самый лучший материал обязательно имеет какие-нибудь минусы. Вот и у минваты есть один, но очень существенный недостаток: она впитывает много влаги, и при намокании ее теплоизолирующие свойства снижаются. При увеличении влажности всего лишь на 1%, теплопроводность материала поднимается на 8-9%.

При неправильной укладке в год утеплитель может потерять до 40% своих теплоизоляционных качеств. Поэтому при утеплении минватой большое значение приобретает правильный монтаж и применение качественной гидроизоляции.

Многие относят к недостаткам такую характеристику материала, как хорошая паропропускная способность, аргументируя это тем, что высокая паропроницаемость приводит к скоплению конденсата на утеплителе.

С другой стороны, если материал не пропускает пар, это приводит к образованию в помещении парникового эффекта. В случае с минватой все решается достаточно просто – при монтаже утеплитель закрывается парозащитной мембраной, которая защищает его от намокания.

Перечень инструментов и материалов

Чтобы утеплить дом минватой, достаточно купить нужный арсенал инструментов, расходные материалы, изучить инструкцию и воплотить все в жизнь. В процессе работ потребуются:

1. Строительные леса. Работать с лестницей неудобно. Леса лучше взять в аренду.
2. Строительный и водный уровень. Идеально, если есть лазерный уровень.
3. Перфоратор с удлинителем.
4. Ножовка по дереву.
5. Узкий и широкий шпатель, терка.
6. Емкость для смешивания раствора.
7. Строительный миксер.
8. Молоток.
9. Рулетка.

Монтаж минеральной ваты требует наличия таких расходных материалов:

• Грунтовка глубокого проникновения.
• Армирующая тканевая сетка и уголки.
• Клеевой состав и дюбели, чтобы монтировать минвату на стену.
• Декоративная штукатурка и краска.
• Карнизы.

Все готово, чтобы выполнить теплоизоляцию минватой снаружи.

Обустройство обрешетки

Выполняющие утепление фасада самостоятельно, необходимость монтажа обрешетки часто увязывают с креплением минеральной ваты к стене. Но это не так. Маты прекрасно держатся на поверхности стены клеем и дюбелями. Так, под окраску фасада достаточно поверхность матов укрепить стекловолоконной армирующей сеткой, а сверху нанести слой шпатлевки. Не набивается решетка и по каркасным стенам. Здесь утеплитель укладывается между стойками каркаса.

Обрешетка нужна при утеплении стен снаружи минватой под сайдинг, блок-хаус, имитацию бруса, вагонку и т.д.

На примере обрешетки под сайдинг разберем пошагово технологию ее крепления к стене. Для работы потребуются:

• деревянный брус 40х40 или 50х50 мм. Сухой, прямой, с ровной поверхностью, без выпадающих сучков, темных пятен и плесени;
• металлические подвесы или бруски для крепления обрешетки к стене.

Работы выполняются в следующей последовательности.

Шаг 1. Рассчитывается расстояние от поверхности стены до наружной плоскости каркаса. Из полученного результата вычитается толщина бруса. В итоге получаем размер бруска под обрешетку. При использовании прямых подвесов расчеты помогут определить, на каком расстоянии брус должен крепиться от поверхности стены.

Шаг 2. С помощью рулетки, отвеса и маркера на стене отмечаются линии крепления бруса. Расстояние по горизонтали 60 см, вертикали — 40 см. Но это в теории. Более практично выдерживать размер 390х590 мм. В такие ячейки минеральная вата войдет очень плотно, враспор. Схема расположения бруса приведена на рис. ниже.

Шаг 3. Под полученные размеры готовятся бруски.

Шаг 4. По линии прохождения бруса отмечаются места крепления бруска: на концах бруса, а внутри с шагом 40-60 см.

Шаг 5. Перфоратором или дрелью высверливаются отверстия под дюбель.

Шаг 6. В высверленные отверстия загоняются дюбеля.

Шаг 7. К стене крепится брусок.

Шаг 8. Набивается обрешетка.

Такой метод крепления простой по технологии, но создает проблемы при укладке матов: под брусок придется вырезать часть утеплителя. В противном случае минвату не получится прикрепить к стене клеем. Поэтому специалисты с опытом отдают предпочтение металлическим подвесам, несмотря на сложности крепления бруса.

Плюсы и минусы применения минваты для утепления стен

Минеральная вата представлена, в зависимости от исходного сырья, тремя видами: стекловатой, базальтовой ватой и шлаковатой.

У каждого вида свои характеристики, преимущества и недостатки. Именно из-за них шлаковата для утепления фасадов не используется: при высокой гигроскопичности быстро становится влажной. При этом не просто теряет свои теплоизоляционные свойства, но и разъедает все материалы, с которыми соприкасается — во время контакта с водой вырабатывается соляная кислота.

У ваты из стекла и базальта есть как общие сильные и слабые стороны, так и индивидуальные.

К общим преимуществам относятся:

• прекрасные теплоизоляционные свойства — коэффициент теплопроводности находится в пределах от 0,035 до 0,052 Вт/(м·К);
• универсальность. Кроме фасада вату из базальта и стекла используют для утепления пола, кровли, потолочного перекрытия на чердаке, а также стен изнутри помещения. Минватый утеплитель прекрасно справляется со своими функциями в домах из дерева, кирпича, бетона, газобетона, пеноблока, газосиликатных блоков и др. материалов;
• стойкость к высоким температурам — стекловата выдерживает нагрев до 300oС, базальтовое волокно до 1000oС;
• прекрасно противостоят плесени и грибку — волокна стекла и базальта не являются базой для развития микроорганизмов;
• малый вес, не создающий нагрузок на утепляемые элементы здания;
• удобство в доставке из торговой точки к месту утепления;
• простая технология утепления — все работы по теплоизоляции можно выполнить своими руками;
• экологическая чистота — материал не вызывает аллергических реакций, в процессе нагревания практически не выделяет вредных веществ;
• огнестойкость — класс горючести НГ.

Утепление стен дома снаружи натуральной ватой имеет и недостатки, к которым относятся:

• соединительные швы, через которые во время эксплуатации начинаются потери тепла (маты усаживаются, теряя форму). Однако при использовании современных технологий крепления теплоизоляционных плит к стене, потери тепла можно минимизировать;
• пыль — образуясь в процессе укладки требует обязательной защиты тела и дыхательных путей.

В то же время, у базальтовой ваты есть несколько плюсов, которые отсутствуют у утеплителя из стекловолокна. Это:

• долговечность — срок службы материала не менее 50 лет;
• низкая гигроскопичность. Опыты показывают, что погруженные в воду волокна впитывают всего 0,095% влаги за сутки;
• хорошее шумопоглощение, до 75 дБ, звуковых волн, распространяющихся по воздуху. Против ударного и структурного шума (распространяют конструкции дома) базальтовый утеплитель бессильный;
• стойкость против мышей и крыс — они вату не едят, не устраивают ходов и гнезд;
• инертность к химически активным веществам, используемым в быту;
• высокий уровень упругости — маты сохраняют свои размеры весь срок эксплуатации;
• достаточно высокая прочность на разрыв, что позволяет утеплять фасад «мокрым способом» (наносить слой декоративной штукатурки непосредственно на утеплитель).

К недостаткам нужно отнести высокую цену.

У стекловаты также есть индивидуальные преимущества и слабости. К плюсам можно отнести низкую стоимость.

Перечень недостатков шире:

• высокая гигроскопичность, что требует изоляции утеплителя от влаги. В противном случае в мокрых волокнах начинаются разрушительные процессы, в результате чего стекловата слеживается и оседает, образуя неутепленные участки;
• небольшой срок службы — около 10-15 лет;
• низкая устойчивость к классу химических веществ, представленных щелочами — стекловолокно под их воздействием разрушается;
• привлекательность для мышей и крыс — служит для них средой обитания.

Подробную информация о минеральной вате можно посмотреть в материале «Минвата для утепления».

Описание свойств минваты

Минвата – очень многофункциональный материал, с огромным количеством особенностей. Минеральная вата производится из расплавленных горных пород. Также минеральную вату добывают из металлургических шлаков и их смесей. Всемирные изготовители продукции из минеральной ваты, зачастую используют горные породы в качестве сырья.

Когда требуется длительная и надежная эксплуатация зданий и сооружений используется, та минвата, которая получена в высоком качестве. Гарантия ее использования на протяжении длительного времени.

Преимущества мин ваты

1. Низкая теплопроводность, что делает ее отличной изоляцией в работе.
2. Пожарная безопасность один из самых важных факторов строительства.
3. Стойкость к экстремальным температурам, позволяет использование в разных регионах.
4. Материал не теряет формы при нагревании и охлаждении до высоких температурных перепадов.
5. Высокая процентность микрохимической и микробиологической устойчивости.
6. Хорошая паропроникаемость, благодаря которой материал «дышит». Это позволяет, исключит вероятность грибка, что является одним из важных аспектов в качестве строительства.
7. Легкий монтаж.

Недостатки

1. Требуется обработка средствами с водоотталкивающими эффектами для уменьшения поглощения влаги. Когда влага поглощается, теплоизоляция понижается, и появляются мостики холода.
2. Масса больше чем полистирол, это увеличивает материальные затраты.

Применение грунтовки бетон-контакт

Этот способ в ценовой категории занимает среднюю позицию, но очень трудоемкий. Клей здесь используется недорогой — обычный монтажный. Поверхность плит ОСБ специально подготавливают. На неё наносят слой специальной смеси — бетон-контакт. Это грунтовка, которая придает гладкой поверхности шероховатую структуру, чем улучшает сцепляемость поверхностей.

В составе бетон-контакта есть песок и он оседает на дно. По этой причине грунтовку перед использованием тщательно перемешивают. Высыхает бетон-контакт быстро, после этого можно к обработанному листу клеить пенопласт.

Утепление этим способом имеет свои нюансы:

1. При нанесении грунтовки лучше использовать щетку-макловицу, т.к. грунтование при помощи валика получается не очень качественным.
2. Втерев грунтовку в поры ОСБ, дают 2-3 часа на высыхание, а далее наносят ещё один слой.
3. На прогрунтованную поверхность наносят клей.

Щётка малковица отличается шириной и толщиной кисти.

Клей для пенопласта. В процессе наклеивания нужно следить за тем, чтобы швы пенопласта и ОСБ не совпадали. Для этого лучше даже обрезать утеплитель, иначе эффективность утепления значительно ухудшится.

Стеновой пирог

“Пирог” стены состоит из следующих элементов:

• Наружная отделка защищает все последующие слои от агрессивного внешнего воздействия, попадания влаги и температурных колебаний. Она может быть выполнена различными материалами. Сайдинг, фасадная штукатурка, декоративные камни, облицовочные кирпичи — выбор зависит лишь от Вашей фантазии;
• Гидроизоляционная мембрана располагается под наружной отделкой или обшивкой стен. Она создает условия для благоприятного микроклимата помещения и обеспечивает сохранность от влаги деревянных элементов каркаса. Гидроизоляция выпускает водяные пары наружу, но не пускает влагу внутрь;
• Утеплитель является одним из самых важных составляющих. Он укладывается меж двутавровых балок — в ячейки, образованные при помощи горизонтально расположенных связывающих звеньев;
• Пароизоляционная мембрана препятствует проникновению паров во внутреннюю часть стен. Ее монтаж производят на деревянном каркасе с внутренней части стен. Ее монтаж необходим в местах наличия сильной влажности (кухня, ванная, туалет).Вощеная бумага зачастую выполняет роль пароизоляции.
• Внутренняя отделка — замыкающий слой “пирога”. Внутренняя поверхность стены, по желанию, может обшиваться гипсокартоном, вагонкой и т.д.

Расчет количества и длины дюбелей

Этот параметр указывается в документах к метизам, в частности, нагрузка на вырыв. На практике при выборе изделия эти данные не используются.

Параметры тарельчатых дюбелей IZL-T

Важными считаются следующие параметры:

1. Длина – выбирая длину, стоит учесть не только толщину утеплителя и всех прочих имеющихся слоёв (клей, паро- и гидроизоляция, неровности стены), дюбель должен проникать в стену на минимально допустимую величину. Для каждого стройматериала эта величина своя. Параметры пустотелого и ячеистого бетона и кирпича отличаются – они указываются в сертификате, который необходимо изучить.
2. Диаметр тарельчатого элемента должен быть тем больше, чем более рыхлый материал крепится к стене или потолку. Плотный пенопласт вполне можно фиксировать зонтиком с небольшой головкой, тогда как минвата требует самых крупных дисков.
3. Количество зонтиков напрямую зависит от схемы монтажа – часто на одну пластину утеплителя требуется 5 элементов – крепеж выполняется по углам и в центре. Ну если утеплитель крепится на фасаде, то количество грибков рассчитывается исходя из расхода на одну пластину (1 м. кв). Количество дюбелей в одной пластине напрямую зависит не только от размера самой пластины, но и от ветровой нагрузки. Поэтому при монтаже утеплителя на фасад задействуется от 7 до 9 грибков на один квадратный метр, что зависит от высоты здания и розы ветров.

Обычная полиэтиленовая пленка

Это самый дешевый материал. Пленка хороша тем, что продается полотном шириной от 3 до 6 метров.

Благодаря этому, возможно обшить стены и потолок с минимумом швов. В шестиметровом полотне пленка продается сложенной вдвое, то есть, фактически ширина составляет три метра. В таком сложенном виде ее можно крепить на стены, чтобы получился двойной слой.

Однако пленка недолговечна.

Через несколько лет она начнет разрушаться под действием высоких температур. Поэтому в современном строительстве ее используют все реже и реже. Если все же принято решение обшивать баню пленкой, выбирайте самое толстое полотно – толщиной от 100 мкм.

Особенности навесного фасада

В этом случае требования к прочности поверхности утеплителя на отрыв не такие высокие, как у «мокрого фасада», поэтому плотность матов может быть меньше 125 кг/м³, но выше чем 80 кг/м³.

Существуют уже готовые системы навесных фасадов со своей подсистемой крепления, комплектом панелей и крепежом. Единственный недостаток таких систем – необходимость индивидуальной подгонки к конкретной геометрии дома и стен. Как правило, эти системы предназначены для домов из кирпича или строительных блоков, а в качестве облицовки используют алюминиевые сэндвич панели, искусственный камень, керамогранит.

Для облицовки деревянных домов обычно используют имитацию бруса, блок-хаус, планкен, сайдинг. То есть, те материалы, которые больше соответствуют эстетике деревянного дома.

При желании изменить декоративные качества деревянного дома, при обшивке можно использовать фасадные панели из искусственного камняИсточник stroyfora.ru

Наиболее распространена практика изготовления обрешетки из деревянного бруса – его легко адаптировать к поверхности стен, проще крепить, он не изменяет размеров при перепаде температур и не служит «мостиком холода».

Деревянная обрешетка самый простой вариантИсточник otopleniehouse.ru

Единственный недостаток деревянных конструкций – низкая устойчивость к влажности. Поэтому и элементы обрешетки, и отделочные панели из натурального дерева перед монтажом необходимо обработать антисептиком.

Пошаговая инструкция монтажа

Теплоизоляция фасада с обрешеткой

Следующим этапом станет сборка обрешетки для эффективного утепления фасада. Ее создают из деревянных брусков толщиной равной толщине теплоизоляции. Расстояние вертикальных направляющих каркаса нужно делать на 15 мм меньше ширины утеплителя. Ведь плотная укладка плит между стойками поможет избежать возникновения трещин и мостиков холода. 

Чтобы обрешетка получилась ровной, нужно выставлять горизонтальные и вертикальные направляющие строго по уровню. Для крепления брусков к стене используют оцинкованные саморезы или гвозди. 

Затем выполняется подготовка плит утеплителя. Элементы теплоизоляции, которые не помещаются в проемы каркаса, нарезают на куски. Последовательность укладки выглядит следующим образом:

• плиты вставляют между планками обрешетки;
• прижимают изделия к поверхности, избегая появления щелей;
• крепят утеплитель дюбелями с широкой шляпкой. 

В регионах с холодным климатом прибегают к многослойному утеплению минватой. Иначе говоря, монтаж теплоизоляции осуществляют в несколько слоев. Второй слой утеплителя укладывают по такому же принципу, что и первый. Они должны перекрывать горизонтальные швы между плитами предыдущего ряда. 

Поверх закрепленной теплоизоляции монтируют ветрозащитную пленку. Отдельные отрезки мембраны стыковать нужно с нахлестом примерно 10 см. На материале для этих целей имеется специальная маркировка. К каркасу пленку фиксируют при помощи строительного степлера, а места соединения заделывают скотчем. 

Чтобы между финишной отделкой и ветрозащитной мембраной воздух свободно циркулировал, требуется оставлять зазор около 4‒6 см. Для этого на планки каркаса монтируют рейки толщиной 4 см и шириной 5 см. На них в последующем и будет крепиться облицовка. 

В качестве внешней отделки можно использовать блок-хаус или виниловый сайдинг. Производители указывают обычно на упаковке, как их правильно крепить. Наружная обшивка стен деревянного дома обеспечивает дополнительную теплоизоляцию, прекрасно поглощает внешние шумы, защищает несущие поверхности от раннего разрушения. Декоративная облицовка, помимо утепления, поможет улучшить внешний вид фасада. 

Утепление без обрешетки

Если нет возможности создавать каркас, то для фиксации теплоизоляции можно использовать кронштейны. Они помогают уменьшить нагрузку на стены и фундамент дома. 

Сначала подготавливают поверхность, как и в предыдущем случае. Потом к стене фиксируют металлические элементы крепления, используя длинные саморезы с пресс-шайбами. 

Совет! Чтобы добиться лучшей тепло- и звукоизоляции, под кронштейны стоит подкладывать уплотняющий паронит. 

Плиты минеральной ваты укладывают горизонтально. Фиксировать их нужно по всему фасаду снизу вверх, слой за слоем. Начинать работы стоит от нижней части стены на высоте 80‒100 см от земли. Ножом в теплоизоляции прорезают отверстия. Потом минеральную вату для утепления насаживают на кронштейны. Крепят их по диагонали, применяя саморезы с шайбой. 

Создать более плотное прилегание теплоизоляции к стене можно тарельчатыми дюбелями. Их фиксируют по центру утеплителя и в каждом углу. Минеральной ватой закрывают весь фасад дома, а также фронтоны. Поверх теплоизоляции монтируют ветрозащитную мембрану. Ее фиксируют при помощи тарельчатых дюбелей с нахлестом. В местах, где находятся кронштейны, в пленке ножом делают прорези. Крепеж должен выступать над ветрозащитной мембраной. 

Для утепления останется лишь зафиксировать горизонтальные и вертикальные планки из брусьев или металлического профиля

Обрешетку важно делать ровной. Для этого применяют строительный уровень и отвес

На собранный каркас монтируется внешняя облицовка, например, сайдинг. 

Внутреннее утепление дома из дерева

Утепление деревянного дома изнутри почти не практикуют, так как это может нарушить микроклимат и повысить влажность в его внутренних помещениях, а кроме того — ощутимо сократить жилую площадь. Если же решение об утеплении изнутри было все таки принято, то нужно обязательно выполнить пароизоляцию — заложить антиконденсатную мембрану между слоем теплоизоляции и внутренней облицовкой.

Если дом из бруса или сруба утеплять изнутри не рекомендуется, то каркасные деревянные дома обычно защищают от холода по внутренним поверхностям стен, используя в качестве паробарьера, например, пленки Ондутис RS, B (R70).

Дополнительно

Чтобы утеплить откос, можно использовать минвату с обеих сторон

Важно помнить принцип минваты – чем она тоньше, тем меньше занимает места. Но её свойства по сохранению тепла снижаются

При выполнении этой работы своими руками не помешает простой подручный: это ускорит процесс. Даже самостоятельно, не имея особых навыков, можно за день уложить до 25 квадратов утеплителя. Помните о технике безопасности

Главные критерии в работе – внимание и осторожность. На ход работы может немного влиять погода. Отложите работу, если сильный ветер и дождь

Перед работой надо осмотреть территорию вокруг дома: не должно быть опасных предметов, торчащих из земли

Отложите работу, если сильный ветер и дождь. Перед работой надо осмотреть территорию вокруг дома: не должно быть опасных предметов, торчащих из земли.

Технология утепления стен минеральной ватой

В первую очередь нужно начать с подготовки строительной поверхности. Предположим, нужно работать с панелями использую минеральную вату. Для эффективного обогрева стен минеральной ватой мы рекомендуем следующие строительные материалы: гвозди, зонты и специально предназначенный для этих работ клей. Исходя из этого, вы можете смело снабжать поверхность минеральной ватой.

Нанесение клея и монтаж утеплителя

После того, как вы подготовили поверхность, вы можете приступить прикреплять плиты из минеральной ваты

Профессионалы советуют начинать с нижнего, первого ряда и обязательно брать во внимание горизонтальную установку. Поскольку каждый следующий уровень должен абсолютно совпадать и состыковываться, а также соответствовать предыдущему

При монтаже обязательное условие — использование уровня. Перед нанесением специального клея проверьте наличие шпателя, с помощью которого у вас получится сделать это ровно и эффективно.

После нанесения клея шпателем нужно приложить усилия к прижатию минеральной ваты — это будет 100% безопасным креплением. Затем проделываем отверстия в центре и на краях минеральной ваты, в которые вставляются дюбеля и зонтики.

Армирование

За частую, этот этап происходит в тех ситуациях, когда имеются слои с клеем, которые являются не только укупоркой из минеральной ваты, но и функционально справляются с защитой от влаги. Затем для утепления стены наносится другой слой клея, в котором укрепленная сетка монтируется прессованием в укрепленную сетку.

Очень важно безошибочно выбрать сетку, которая будет устойчива к воздействию влаги и щелочей. Поскольку наличие в верхнем слое многих химических элементов может способствовать появлению коррозии

Отделка фасада

Последний шаг — это декоративное оформление фасада. Лучшим решением является стандартная,  штукатурка, а ее декоративные разновидности будут лишь украшать внешний вид здания. Если сравнивать цену за утепление фасада снаружи минеральной ватой, то она невысокая по отношению к другим работам.

Очень важно «набить руку», то есть иметь опыт, так как его отсутствие может привести к непредвиденным расходам не только по закупке материалов, но и несоответствие правильности монтажных работ.  Дополнительные строительные работы, и в дальнейшем оплаты счетов за отопление по причине некорректно сделанного монтажа

Особенности работ по утеплению пола минватой

Решив покрыть пол загородного дома рассматриваемым материалом, пользователю нужно лишь определиться с его формой. Можно приобрести вату в рулонах или плитах. С последними удобнее работать, но и первые не сильно осложнят процесс, ведь минватой утепляется пол, а не стены с потолком.

И те, и другие имеют разную толщину, а также плотность волокон, поэтому решение принимается в зависимости от типа либо назначения строения. Например, при утеплении бетонного пола гаража, где раз в неделю проводятся непродолжительные работы, стоит остановиться на плитах 20-50 мм. Если требуется утеплить частный дом, где проживание ведется круглый год, лучше взять минеральную вату от 200 мм толщиной. При этом помнить, насколько данный материал «ужмет» внутреннее пространство.

Технология работ в зависимости от исходной поверхности

Важно правильно выполнить начальный этап. Поскольку под утеплителем могут быть земля, бетон или иное покрытие, технология черновых работ тоже варьируется

Далее приведены три типа подготовки для четырех разных поверхностей

Далее приведены три типа подготовки для четырех разных поверхностей.

Твердый уплотненный грунт.

Типичная конструкция загородных дачных домиков. Здесь имеются лаги (длинные толстые доски, на которые опирается чистовое покрытие), уложенные прямо на землю либо на утрамбованную смесь гравия, керамзита и т. д. В данном случае проверяется состояние лагов на предмет гниения; при необходимости слишком сырые или разрушающиеся заменяются новыми. Маты минеральной ваты укладываются поверх слоя керамзита между лагами.

Грунт, имеющий кирпичные столбики.

Последние служат опорой для лагов. На землю насыпается смесь керамзита и гравия, выравнивается по уровню кирпичей (чтобы камешки слегка касались нижней поверхности досок либо чуть выше). Можно повторить способ выше, а можно засыпать лаги почти полностью, после чего набить бруски по их длине. Далее между ними закрепить древесный настил, уложить гидроизоляцию с захлестом, постелить минвату. Поверх нее также внахлест нанести пароизоляционный материал (подойдет классическая полиэтиленовая пленка либо специальная мембрана), проклеить стыки скотчем, завершить работу монтажом чистового пола.

Бетон

Слой пароизоляции плотно укладывается на стяжку либо плиту перекрытия фольгированной стороной к бетону. Поверх него размещают слой минваты (желательно без зазоров). Затем кладут еще один слой пароизоляционного материала, но уже фольгированной стороной к будущему чистовому полу.

Деревянный пол.

Если возникла необходимость утеплить пол спустя несколько лет после эксплуатации дома, стоит снять чистовое покрытие и убедиться в целостности лагов. При наличии мусора под досками он удаляется. Далее убедиться в целостности снятых досок; если в них имеются трещины или щели, их надо замазать.

Если из-за низкого качества лагов их пришлось удалить, работа, можно сказать ведется с нуля. Тогда стоит руководствоваться технологией, приведенной при рассмотрении грунта. Коротко она предусматривает такие шаги:

• выполнение бетонной стяжки или насыпание керамзита;
• укладка пароизоляционного слоя;
• монтаж направляющих балок (лагов);
• укладка минеральной ваты в образованные лагами полости так, чтобы не было зазоров;
• дополнительный слой паро- или гидроизоляции.

Допустимо укладывать минвату в два слоя, но тогда нужно следить, чтобы стыки первого не совпадали со стыками второго.

Минеральная вата

Минеральная вата — это довольно специфический материал, при его использовании, мастерам необходима дополнительная защита кожи и дыхательных путей. Ее можно крепить как и на клей, так и при помощи специально созданной обрешётки, с которой у многих могут возникают проблемы.

Такой обрешеткой следует отделать всю стену, а деревянные бруски или металлические профили, которые наиболее часто используются в данном процессе, обязательно должны устанавливаться на меньшем расстоянии, чем ширина плит минеральной ваты.

Обрешетка в основном используется для системы вентилируемого фасада, а монтаж минваты на клей – для мокрого фасада под штукатурку.

Отдельно стоит разобрать вопрос, касающийся плитной минеральной ваты. Дело в том, что подобный материал крепят к стенам не только при помощи обрешётки, также ее без особых проблем крепят с помощью клея с дополнительной фиксацией металлическим дюбелем.

Не все могут догадается или знают, как осуществляется крепление утеплителя к деревянной стене, не использовав при этом обрешетку. Это касается и миеральной ваты и пенопласта. На самом деле нет ничего проще, используется тот же самый клей, а пластиковый дюбель откусывается так, чтобы осталась только шляпка, куда потом вставлять саморез и таким способом, дополнительно зафиксируют теплоизолятор на стене.