Как укладывать плиты дорожные — Фундамент своими руками
При строительстве нового поселка или даже одиночного коттеджа принято начинать с подъездных дорог.
Обычно для таких сооружений требуется хорошее, т. е. твердое и прочное основание. Проще всего и быстрее проложить автомобильную дорогу из готовых сборных элементов. Такими элементами являются дорожные железобетонные плиты.
Автомобильная дорога, построенная из таких высокопрочных изделий с соблюдением несложных правил, послужит не только во время строительства, но и еще много десятилетий после него.
Если же вы, по каким-то причинам, продав свой загородный дом, захотите переехать в другой район, вы можете забрать временную дорогу с собой и проложить ее в районе нового строительства. Для этого нужен подъемный кран. Самая широкая плита типа 1П 60.38, имеющая габаритные размеры 6 х 3,75 м имеет вес 7,85 тонны.
Три плиты на КАМАЗ и две на прицеп – и 30 м дороги можно увезти на новое место. Если были использованы плиты типа 1П 60.18, то ширина одной плиты уменьшится до 1750 мм, т. е. более чем в 2 раза, а вес – будет всего 3 650 кг.
Что нужно проделать для прокладки новой дороги? Технология укладки плит.
Перед строительством дороги необходимо определить выделяемый бюджет и только тогда составлять смету. Вот, к слову, ознакомьтесь- дорожные плиты размеры ГОСТ.
Чтобы на новом месте проложить новую дорогу нужно проделать следующие действия:
1. Решите, какой ширины будет дорога:
— для подъезда/отъезда к дому легкового автомобиля достаточно 1 800 – 2 000 мм, т. е. одна плита типа 1ПББ – дорожная плита с двумя бортами или дорожная плита 1П 60.19, имеющая ширину 1 870 мм;
— для проезда двух машин, чтобы была возможность им разминуться на малой скорости движения достаточно 2, 0 – 2,2 м ширины легкового автомобиля и 2,5 – 2,7 м для грузового автомобиля. Поэтому минимальной шириной самой простой дороги должна быть ширина 4,5 м и по 30 – 50 см ширина обочины из щебня с каждой стороны твердого полотна.
2. Проложить на местности главную ось дороги.
3. Отмерить от оси по обе стороны по 2,75 м и поставить метки – деревянные колышки.
4. Удалить из размеченной зоны плодородный грунт на глубину не менее 40 – 55 см. Делают это бульдозером или скрепером (на большом строительстве).
Удаленный грунт складируют в стороне для дальнейшего использования.
Если грунт на территории будущей дороги не плодородный, то его можно (или нужно) вывезти для засыпки, например, начала оврага или в другое место.
5. Получившуюся широкую и мелкую траншею засыпать слоем щебня или гравия, толщиной не менее 150 – 200 мм и разровнять. Сверху засыпать слой песка такой же толщины. После разравнивания песок полить водой и утрамбовать вибродоской или трамбовкой.
6. Восстановить разметку главной оси дороги. Для этого лучше использовать отрезки арматуры.
7. Уложить плиты выбранного размера с помощью подъемного крана, максимально плотно. При этом грузоподъемный механизм может заезжать на уже уложенные плиты и тем самым уплотнять их посадку.
9. Приготовить цементно-песчаный раствор (в соотношении 1 : 3) и заполняя пустоты плит в зоне петель мелким гравием, забетонировать их вровень с поверхностью плиты. Заполнять только продольные швы. Поперечные швы предназначены выполнять роль термокомпенсаторов и должны заполняться битумной мастикой или другим эластичным материалом.
10. Обочины дороги – зону между плитой и краем «котлована» дороги следует заполнить щебнем или гравием. Если поблизости есть песчано-каменистый грунт или карьер, то заполнитель можно привезти оттуда. Заполнение должно быть с небольшим запасом на усадку.
Дорога построена, пользуйтесь до следующего переезда.
Как укладывают дорожные или аэродромные плиты? Правильная укладка дорожных плит, Компания Что такое дорожные и аэродромные плиты? При строительстве нового поселка или даже одиночного коттеджа принято начинать с подъездных дорог. Обычно для таких сооружений требуется хорошее, т.
Технология укладки дорожных плит
Кроме этого, используя дорожные плиты, становится возможным в кратчайшие сроки сделать качественное дорожное покрытие. В данной статье будет рассказано про виды дорожных плит и технологию их укладки.
Работы по уплотнению грунта
С помощью виброплиты уплотняем песок – так плиты дорожные ПАГ-18 дольше сохраняют свои первоначальные свойства. Виброкат тоже подходит для выполнения этой задачи, но в данном случае работы обойдутся дороже. Простой нивелир или веревочный маяк помогут проконтролировать подсыпку и протрамбовку – поверхность должна быть идеально ровной.
Нужно учесть небольшой уклон, исходя из особенностей ландшафта участка. Это позволит избежать образования луж во время осадков. Для установки лотков по ливневой канализации также необходима отдельная основа. Далее переходим к созданию бордюра.
Степень заглубления
Значение глубины плитного основания в меньшей степени зависит от проектных и геологических условий, чем у других типов фундамента.
При этом глубина закладывания подошвы будет определяться:
- типом грунта;
- суммарными нагрузками;
- уровнем промерзания почвы;
- глубиной подземных источников.
При выборе параметра для фундамента под дом из газобетона ориентируются на такие действующие стандарты:
- Для рыхлых грунтов, склонных к пучению и подвижкам – глубина подошвы будет составлять 0,2 м (плавающая плита).
- Для плотны и стабильных пород – 0,5 м.
- Заторфованные грунты необходимо полностью снять, тогда глубина котлована может достигать одного метра и более.
Технология возведения
Технология предусматривает проведение работ в несколько этапов. Первоначально необходимо запастись следующими требуемыми инструментами и приспособлениями:
- болгаркой;
- уровнем (лазерным, водяным либо строительным);
- штыковыми и совковыми лопатами;
- кельмой каменщика;
- ломом;
- трамбовкой;
- шнуром (веревкой), колышками;
- рулеткой.
Технология строительства опорной конструкции для здания из дорожного перекрытия аналогична созданию монолитной плиты. Предварительно застраиваемый участок очищают от мусора, камней и растительности.
Проведение земляных работ, гидроизоляция плит и утепление
Работу по строительству начинают с разметки участка стройплощадки. Согласно плану кольями и веревкой обозначают периметр фундамента. При этом диагонали полученного контура должны равняться между собой, а углы соответствовать 90 °.
Укладка утеплителя
После разметки роют котлован лопатами либо экскаватором требуемой глубины. Дальше проводят следующие работы:
- застилают выровненное дно полученной выемки песчаной подушкой толщиной 0,2-0,25 м, которую тщательно утрамбовывают, регулярно увлажняя при этом;
- сверху песок накрывают гидроизоляционным покрытием;
- на него укладывают теплоизоляцию, чтобы минимизировать тепловые потери через бетонный пол;
В качестве гидроизоляционных материалов часто применяют рубероид и прочую рулонную продукцию. Полосы укладывают с нахлестом в 10-15 см, а швы заделывают горелкой. При этом по бокам также заходят на стены котлована. Это обеспечивает высокую степень герметичности.
Утеплителем может служить пенопласт либо экструдированный пенополистирол. Торцы плит также теплоизолируют.
Песчаную подушку, а соответственно и грунт под ней, следует хорошо утрамбовать, чтобы снизить вероятность просадок при дальнейшей эксплуатации постройки.
Монтаж плит и бетонирование
После укладки песчаной подушки, гидроизоляции и утеплителя приступают к монтажу плит. Для этого используют разную подъемную технику, так как эти железобетонные изделия имеют большой вес.
Монтаж плит на гидроизоляционное покрытие
При монтаже элементы опорной конструкции размещают плотно друг к другу. Когда все основание будет выложено, тогда делают следующее:
- монтируют опалубку, фиксируя ее упорами;
- готовят бетонный раствор;
- заделывают им все швы;
- делают стяжку слоем около 3 см, разравнивая раствор с помощью правила и кельмы;
- периодически увлажняют бетон (чтобы равномерно схватывался) и накрывают его полиэтиленовой пленкой;
- после набора необходимой прочности стяжкой щиты демонтируют.
- Для опалубки подойдет пиломатериал толщиной 2,5 см. Доски в щитах соединяют с помощью саморезов либо гвоздей.
Между опалубкой и фундаментной конструкцией оставляют небольшой зазор под заливку его раствором.
Во время работы проверяют уровень чернового пола, чтобы он был ровным.
Бетон полностью схватится примерно за месяц (время зависит от климатических особенностей региона). Только после этого приступают к возведению постройки.
Качественный материал
Рабочий раствор можно приготовить самостоятельно или купить в готовом виде. В первом случае понадобится цемент, песок и мелкий щебень. Компоненты смешивают в пропорции 1:3:2 соответственно. Размешивание раствора выполняют до получения однородной массы.
Порядок проведения работ
Подробней рассмотрим алгоритм действий при устройстве ленточного фундамента на дорожных плитах.
Земляные работы
Все строительные работы начинаются с подготовки площадки и нанесения разметки. В соответствии с проектным заданием, колышками и шнурами выделяют периметр фундаментного основания, проверяют правильность углов и ровность диагоналей. После этого на необходимую глубину готовят котлован, для чего можно задействовать экскаватор или выполнить все вручную. Дно выемки выравнивается, устраивается песчаная подушка высотой от двадцати до двадцати пяти сантиметров, все тщательно трамбуется.
Гидроизоляция и утепление
Песок укрывается гидроизоляционным рулонным материалом, на него укладывается теплоизоляционный материал, чтобы минимизировать потерю тепловой энергии через бетонное основание. Роль гидроизоляции выполняет рубероидный материал, укладываемый полосами с нахлестом в десять – пятнадцать сантиметров, швы заливаются мастикой и заделываются газовой горелкой.
В качестве утеплителя используют пенопластовый материал либо пенополистирол экструдированный.
С помощью рубероида бетон защищается от негативных воздействий влаги и ее проникновения в помещение. Пенопласт снижает тепловые потери.
Монтаж плит
Насыпав песчаный слой, укрыв его гидроизоляцией и теплозащитным материалом, начинают укладывать дорожные плиты. Для этой работы потребуется арендовать грузоподъемную технику, так как плиты отличаются достаточно большим весом. Во время монтажных работ все элементы опорного основания располагают плотно один к другому.
Бетонирование
Как только завершена укладка плит, выполняют следующие действия:
- устанавливают опалубочную конструкцию, фиксируя ее щиты упорами. Щиты изготавливаются из обрезной доски толщиной 25 мм, соединенной с брусками гвоздями;
- замешивают или заказывают с доставкой бетонную смесь;
- растворной массой заливают все шовные участки;
- устраивают трехсантиметровую стяжку, разравнивая бетон правилами и кельмами. В процессе проведения работ уровень чернового основания контролируется;
- как только бетон набрал требуемый показатель прочности, опалубочные щиты демонтируются. Как правило, для этого требуется не менее четырех недель.
Если раствор готовите самостоятельно, то цемент, песок и мелкофракционная щебенка смешиваются в соотношении 1 к 3 к 2. Замес выполняется до получения массы однородной консистенции. Для дополнительной прочности сверху плит укладывается армирующая сеточка, по которой устраивается стяжка.
Фундамент из дорожных плит под каркасный дом
Все каркасные дома характеризуются как легкие и крепкие одновременно сооружения. Такие виды оснащений можно строить абсолютно на любом типе почвы. Это и обычные песчаные грунты и даже скалистые поверхности. Как известно, фундамент – это основа каждого дома. И необязательно, чтобы сооружение было монолитным и высокопрочным.
Главное, чтобы во время строительства особое внимание уделялось проектировке конструкции. По своей сущности основание каркасного сооружения может быть нескольких видов:
- Фундамент ленточного типа;
- Фундамент из дорожных плит;
- Фундамент столбчатого типа;
- Фундамент столбчатого типа с ростверком.
Ленточный фундамент
Рассматриваемый вид является наиболее популярным и распространенным в таких местах, как загородные дома. Вообще, ленточные фундаменты – это неразрывные конструкции жестяного вида, дающие возможность выстроить дополнительные подвалы в момент удаления с территории лишнего грунта.
Фундаментные стены в данном случае будут продолжением стен непосредственного подвала. В тех моментах, когда в строительстве подвал не предусматривается, грунтовые массы можно и не убирать.
Ленточные типы фундамента классифицируются на несколько разновидностей:
- Фундамент сборного направления, состоящий исключительно из бетонных плит. Данный тип конструкции выстроить самостоятельно не получится, так как блоки по своей массе очень тяжелы для подъема без специальной техники. Для того чтобы избежать появления трещин, каждый стык в плите тщательно армируется;
- Фундамент монолитного характера является самым прочным конструкционным основанием. Данный тип вполне вероятно выстроить самостоятельно;
- Фундамент мелкозаглубленного типа используется в момент строительства наиболее легких каркасных сооружений, а именно деревянных домов;
- Тяжелые дома из бетона и кирпича обязаны иметь фундамент глубокого заложения. Такая разновидность выкладывается в нижнюю часть промерзания для того, чтобы получилась качественная опора грунта с общей способностью. Благодаря такому фундаменту появляется шанс подстроить подвальное помещение.
Фундамент плиточного характера
Фундамент из плит — это железобетонная сплошная опора, обладающая наибольшей опорной общей площадью среди всех аналогичных видов фундаментов. Рассматриваемая разновидность способна обеспечивать максимальную устойчивость каркасного дома на почве с самой низкой несущей возможностью.
В основном такие плиточные основы применяются на песчаных, неоднородных, пучинистых, слабых и скользящих грунтах, которые содержат высокие показатели вод. По-другому, данный вид называют плавающим.
Монолитная плита по своей структуре должна обладать толщиной не менее десяти сантиметров. Помимо гладкой поверхности, у плиты может быть также и ребристая жестяная поверхность. Рассматриваемый жестяной вид позволяет обеспечить высокий уровень устойчивости к возможным деформациям.
Гладкие полотна в основном применяются в качестве пола на цокольном этаже. Вполне возможно использование и в подвале
Важно отметить, что плиточные фундаменты нецелесообразно использовать, если нет подвала
Укладка дорожных плит: технология позволяет подразделить фундамент на несколько видов:
- Заглубленный;
- Мелкозаглубленный.
Заглубленные фундаменты предполагают в своей структуре разрытие котлованов. Такой тип применяется при строительстве тяжелых домов. Мелкозаглубленный плиточный фундамент же используется при индивидуальных строительствах.
В данном случае снимается весь плодородный слой с земли, а затем на это место укладывается подушка, состоящая из гравия и песка. Следовательно, получается, что верхняя половина плиты располагается выше непосредственной земли
Важно помнить, что на верхнюю часть плиты необходимо уложить арматурные каркасы
Армирование плит
Армирование плит дорожных каркасами предполагает в себе скрепление жестких арматурных сеток с поперечными сечениями. Каждая арматура должна располагаться друг от друга на расстоянии от двадцати до сорока сантиметров.
Армирование плит дорожных расходует приблизительно на один квадратный метр четырнадцать метров арматуры. Стоит отметить, что в данном случае это, значительно, большой показатель, нежели в других способах строительства фундамента. Бетонный расход также велик. Единственным недостатком плиточного фундамента является его стоимостная расценка.
Укладка дорожных плит, технология проста. Однако выполнение самостоятельно, без применения настоящих профессионалов практически невозможно.
Технологии дорожных покрытий
На самом деле не так много материалов используется для создания дорожного покрытия, 
поэтому технологии дорожных покрытий достаточно стандартны. Преимущественно используется асфальт или брусчатка.
Если сравнивать укладку плит и асфальта, то методики имеют много общих характеристик, но есть и значительные отличия. Значительные преимущества плит доказаны статистикой, так как в США уже 60% всех дорог изготовлены из бетона.
Особенности:
- При изготовлении асфальта используются сыпучие материалы, которые со временем крошатся и требуют ремонта. Бетон же более прочный и плотный, он без труда может эксплуатировать порядка 40 лет и за все это время не требует ремонта;
- Качество покрытия. Асфальт склонен к проседанию, искривлению, образованию трещин, а плиты из бетона этому практически не подвержены;
- Бетон не наносит ущерб экологии, а в асфальте используются смолы, которые со временем проникают в почву и загрязняют ее.
Асфальт укладывается следующим образом:
- Вырывается траншея;
- В ней формируется подушка из гравия и песка. Часто используется сначала укладка больших камней, сверху гравия;
- Создается толстый слой асфальта;
- После застывания поверхность готова к приготовлению.
На дорожных покрытиях должны использоваться значительной толщины уровни подушек особенно, если планируется использовать магистраль для движения нагруженных автомобилей. Если выполнить укладку на грунт, присутствует большой риск, что плиты в скором времени перекосятся или под ними образуются пустоты, которые со временем приведут к поломке покрытия. Асфальт и плитка еще быстрее реагируют на изменение почвы под покрытием.
При реставрации покрытия из асфальта нужно укладывать смесь не только на поврежденном участке, но и прилегающем. В случае реставрации плит, ремонт покрытия требуется достаточно редко, но возможно появление трещин или смещение поверхности из-за движения грунта.
При монтаже покрытий для дороги рекомендуется создавать небольшие швы, которые будут выполнять функцию отвода воды, но это не является обязательным требованием. Сегодня за рубежом активно используются технологии, что обеспечивают поглощение влаги.
Шумозащитные экраны, которые установлены вблизи от жилых комплексов, способны снизить уровень шума на 8-24 Дц.
О важном преимуществе минеральной ваты в сэндвич панелях, можешь узнать здесь. Что такое «лиссант», читай здесь
Что такое «лиссант», читай здесь.
Варианты конструктивного решения
У индивидуального застройщика есть выбор между монолитной плитой, которая заливается прямо на участке, и сборным вариантом, состоящим из нескольких железобетонных дорожных плит. Первый вариант предпочтителен ввиду простоты проведения строительных работ и высоких показателей надежности цельной конструкции. Второй требует участия подъемной и прочей спецтехники, а впоследствии – заливки выравнивающей стяжки. Поэтому далее мы будем рассматривать возведение монолитного варианта. Данное решение впоследствии будет играть роль перекрытия цокольного этажа, которое целесообразно применять для домов без высокого цоколя и подвала.
Опалубка
Для изготовления опалубки используются доски толщиной от 25 мм. Они сбиваются в щиты и устанавливаются по периметру будущей плиты, прочно фиксируясь подкосами и колышками. В одной из статей мы более подробно описывали данный процесс – советуем ознакомиться с представленной там информацией.
Армирование
Для вязки каркаса используют стальные стержни периодического профиля (ребристые), диаметром от 12 мм. Последний параметр подбирается исходя из будущих нагрузок на основание и характера грунта на строительной площадке. В целом, можно отталкиваться от толщины самой плиты: для типовых одно и двухэтажных построек, для которых строится монолитная плита толщиной 250-300 мм, целесообразно использовать арматуру 14 мм. Вязку осуществляют сетками 200 на 200 мм в два уровня. Вязка арматуры осуществляется проволокой или сваркой
В последнем случае при выборе стальных сержней стоит обращать внимание на наличие индекса «С», который следует после обозначения класса стали, например, использовать арматуру А500с
Выбор бетона
При выборе бетона для заливки такого основания под постройку целесообразно отдавать предпочтение смесям марки не ниже м-300 (класс прочности 22,5). Если приводить другие параметры бетонной смеси, то W >=8, F>=200, П = 3-4. Подробнее о бетоне можно прочитать на нашем сайте в соответствующей статье, посвященной этой строительной смеси.
Этапы работы
Возведение начинается с разметки участка и проведения земляных работ. Можете вздохнуть с облегчением – по сравнению с лентой, наш случай не отличается большой трудоемкостью. Необходимо выкопать котлован глубиной 200-300 мм, в который впоследствии будет заложена песчаная подушка. Песок плотно трамбуется, поливается водой, уплотняется до состояния, когда на его поверхности не будут оставаться отпечатки ног работника. На следующем этапе монтируют вводные части коммуникаций: водопровод, канализацию и т.п. Для предотвращения повреждения песчаной подушки в результате дальнейших работ она может покрываться 100 мм цементной стяжкой (раствор м-100). Далее возводят опалубку, одновременно заботясь о боковой теплоизоляции (закладывают листы пенопласта). После застывания стяжки ее поверхность необходимо накрыть гидроизоляцией, обеспечив при этом герметичность швов между отдельными листами. Лучше использовать два слоя гидроизоляции, одним из которых (верхним) будет плотная полиэтиленовая пленка. Монтируется арматурный каркас в два уровня. Вертикальные составляющие арматуры вяжут с шагом не более 400 мм. Предпочтительно использовать вместо них штучные пластиковые элементы-опоры, которые служат как для выдерживания расстояния между нижней сеткой и слоем гидроизоляции, так и для ориентирования двух сеток между собой
Важно соблюдать расстояние в 50 мм от наружных слоев будущей плиты до элементов арматуры (или более, толщина защитного слоя арматуры определяется расчетом). Далее следует заливка бетона и его выдержка до набора необходимой прочности
Применение дорожных плит под фундамент
Использование дорожных плит в возведении фундаментов под разнотипные строения не является чем-то принципиально новым. Данная технология уже известна и многократно проверена на практике. Наиболее важным моментом при создании основания служит правильный расчет толщины плит. Этот параметр зависит от специфики строения. Если вы планируете построить хозяйственно-бытовую постройку, то делайте выбор в пользу мощности основания в 15-20 см; для жилого дома придется делать фундамент от 25 см и более. Увеличение толщины увеличивает и устойчивость строения
Тут важно правильно рассчитать необходимую мощность, чтобы не прийти к неоправданно завышенным расходам
Дорожные плиты для фундамента
В результате проведения работ формируется монолитный фундамент, который сплошной плитой складывается под зданием. Плитный тип имеет несколько важных с практической точки зрения преимуществ:
- Возможность обустройства на различном геологическом основании.
- Высокая несущая способность.
- Пространственная жесткость.
- Хорошие характеристики изоляции.
- Простота выполнения строительных работ.
Также основание может быть создано на любом уровне залегания грунтовых вод. Единственная сложность – строительство на склоне, при большом уклоне участка. В таком случае применение дорожных плит не рационально.
Производство дорожных плит, прежде всего, ориентировано под дорожное строительство. Поэтому вопрос возведения фундамента с данными материалами довольно долго остается дискуссионным. Тем не менее, прочность и эксплуатационные характеристики плит позволяют говорить о рациональности их применения в качестве основания для разных видов строений, в том числе жилых.
Преимущества и недостатки
Дорожные плиты применяют для фундамента довольно часто. Это обусловлено такими достоинствами железобетонных изделий:
- Технология заливки плит не отличается от способа создания монолитного основания. Общими чертами отличаются и этапы возведения.
- Простота монтажа.
- Не требуется выкапывать глубокий котлован.
- Минимальная эксплуатация техники, необходимая для транспортировки и выгрузки материалов.
- Невысокая себестоимость, в сравнении с монолитным фундаментом.
- Высокая прочность получаемого основания.
Недостатки:
- Если плиты были в употреблении, о них сложно найти достоверную информацию. При выборе новых изделий придется платить больше.
- Для монтажа плит придется арендовать кран.
- При закладке такого фундамента стоит учесть множество нюансов.
Чтобы выбрать тип основания для дома, следует учесть характеристики почвы, вес будущего дома и его площадь. Фундамент, основанный на дорожных плитах, возводится на ослабленных грунтах, которые отличаются невысокой несущей способностью, а также повышенным содержанием воды. Такие фундаменты часто возводят на местности с горизонтально-подвижным рельефом и в районах с высокой степенью промерзания грунта.
Какие здания можно возводить на таком фундаменте? Устойчивость дорожных плит к негативному влиянию природных факторов позволяет применять их при возведении фундамента для таких объектов:
- хозяйственные постройки, гаражи, летние кухни – сооружения, не требующие постройки высокого цоколя;
- загородные дома и дачи высотой не более 2 этажей.
При расчете толщины фундамента рассчитывают вид материала, из которого будет построен дом. Например, для здания из кирпича требуется более массивное основание, чем для сооружения из пенобетона.
Для постройки летней кухни потребуется толщина основания 15-20 см. Чем толще основание, тем устойчивее строение. Монолитный фундамент, сформированный из дорожных плит, применяется практически на всех типах почвы, обладает высокой несущей способностью и пространственной жесткостью.
Какие существуют разновидности монолитных бетонных плит?
В зависимости от способа исполнения плиточный фундамент бывает нескольких видов:
- сплошная плита одинаковой толщины по всей площади;
- с верхними ребрами;
- с нижними ребрами.
Монолитная конструкция с одинаковой толщиной наиболее простая в устройстве, но близкое расположение верхнего ее края к земле является причиной постоянного воздействия влаги на стеновые материалы (особенно актуально для деревянных стен или каменных, но без отделки). Увеличение ее толщины по всей площади ведет к значительным дополнительным финансовым затратам, которые можно исключить путем устройства плиты с ребрами, уходящими вниз или вверх.
Конструкция с верхним расположением ребер или монолитная «чаша» имеет плоское основание с выступающей монолитной железобетонной лентой по периметру и под внутренними несущими стенами.
Фото 5. Железобетонный плитный фундамент с верхними ребрами
Технология устройства рассмотрена в следующем видео:
Основание с нижними ребрами, которые дополнительно повышают его несущую способность без необходимости заглубления, может быть построено 2-мя способами:
Формирование ребер путем предварительного устройства траншей, которые делаются ниже уровня залегания самой плиты. В подготовленные приямки монтируется арматурный каркас, соединяющийся с армирующей конструкцией плиты, а затем производится бетонирование.
Рисунок 6. Основание с нижними ребрами, сделанными за счет формирования траншей
Формирование ребер за счет укладки теплоизоляционного материала (экструдированного пенополистирола) – такой фундамент называется утепленная шведская плита. Ребра сооружается тоже по всему периметру и под внутренними несущими стенами между «островками» из утеплителя.
Рисунок 7. Фундамент с нижними ребрами, сформированными благодаря применению ЭППС
Подробно технология устройства рассмотрена в представленном ниже видеоматериале:
