монтаж и установка забора из профнастила +фото и видео

Как сделать забор из профлиста

Ну а теперь посмотрим, как построить забор из профлиста своими руками, ведь одно дело увидеть красивую ограду на фотографии, а совсем другое возвести таковой для своего частного дома.

Не будем искать лёгких путей и рассмотрим сразу один из самых сложных вариантов, когда приходится иметь дело с очень пучинистым грунтом, но нужно поставить кирпичные столбики, а под профлистом организовать бетонный цоколь.

Для тех, кто постоянно и внимательно читает наш ресурс, уже не будет новостью, что любую работу мы начинаем с расчистки участка и разметки.

Стандартные ворота во двор 3 метра, а калитка 1000 мм, но нужно учитывать и ширину столбиков, а потому оставляем 3380 и 1380 мм соответственно.

Пролёт секций же должен быть кратным рабочей ширине выбранного металла иначе не избежать перерасхода.

Дальше по тыльной стороне меток копаем ямки шириной не менее 380×380 мм и глубиной чуть ниже точки промерзания грунта, морозное пучение оно не только зданиям вредит, но и заборам. Углубления соединяем траншеей шириной в 160 мм и глубиной 400 мм. Копать можно и шире, но лишнее всё равно потом придётся засыпать.

И да, под калиткой и воротами рыть ничего не надо!

Дальше нужна опалубка под столбики. Сделать таковую проще всего из листов OSB или фанеры, хотя если под рукой больше ничего нет, подойдёт и строганая доска, главное, понимать, что опалубка уберётся, а параметры готового столбика должны быть запланированные 380×380 мм.

И ещё два момента:

1. Все «тумбы» просто обязаны быть в одном уровне.
2. В каждой из них со стороны прорытых под цоколь траншей, опалубкой нужно предусмотреть небольшой паз в 140 мм шириной и глубиной 70-100 мм. Как это выглядит, можно увидеть на следующем фото.

Теперь по центру каждой опалубки строго под шнуровку забейте трубы диаметром 75 мм, только под калитку и ворота нужно будет взять хотя бы сотку, ну, для надёжности. Когда и с этой задачей справитесь, залейте всё это дело бетоном. А после высыхания у вас получится вот такой результат.

На очереди заливка цоколя. Обклейте пазы десяти-пятнадцати миллиметровым пенополистиролом и выставьте из OSB опалубку, она должна быть на 30-50 мм ниже высоты тумбы. Дальше организуйте в траншеях 25-сантиметровую песчаную подушку и установите из восьмой арматуры каркас.

После этого можно смело заливать лотки бетоном. В результате вы получите статичные, опирающиеся на непромерзающий грунт столбики и подвижный, не боящийся пучения цоколь, любое растрескивание при таком подходе к делу исключено.

В качестве лаг можно взять металлический профиль 40×20 мм, их нужно приваривать именно на этом этапе работы. Верхняя лага при этом должна проходить на тридцать сантиметров ниже высоты забора, тогда нижняя на 200 мм выше тумбы.

Крепить металл можно как изнутри двора, так и снаружи в зависимости от того насколько вы хотите утопить профлисты.

Важно только чтобы возле калитки и ворот он немного выступал за фундамент, иначе не к чему будет приваривать шарниры

Дальше всё просто. Застилаете фундамент гидроизоляцией и через сантиметровый квадрат выкладываете из кирпича столбики, главное, не забудьте их накрыть козырьками (такие есть в продаже) иначе зиму ограда не переживёт.

Ну и наконец, профлист. Пристёгивается он к лагам кровельными саморезами с пресшайбой, можно даже через волну. Дело это несложное, главное между фундаментом и металлом оставлять небольшой зазор.

Ну вот и все секреты мастерства. О том, как изготовить к забору красивые ворота и калитку, да ещё и разукрасить их элементами ковки мы поговорим в следующей статье.

Василий Молька

Забор из профнастила: преимущества

Широкая популярность заборов из кровельного профнастила обусловлена множеством преимуществ, которые профилированный лист имеет перед другими материалами. Причем основными достоинствами ограждений из профлиста являются:

• долговечность и износостойкость. Благодаря цинковому гальваническому покрытию, забор из профнастила легко выдерживает негативное воздействие влаги. С другой стороны, наличие ребер жесткости в виде волн на профлисте увеличивает его механическую прочность. И в результате это позволяет ему противостоять сильным порывам ветра;
• заборы из этого стройматериала обладают отличными защитными качествами, потому что они препятствуют взлому и проникновению;
• простота монтажа и доступность. Установка заборов из профнастила производится довольно быстро и без существенных физических усилий. Более того, для их монтажа не требуется применения спецтехники или дорогостоящего инструмента. Поэтому всю работу вполне можно выполнить самостоятельно, не обращаясь ни в какие строительные компании, которые предоставляют эту услугу;

• доступная цена. Профнастил во многом выигрывает у большинства других материалов для возведения заборов по своей ценовой доступности. Также он позволяет существенно снизить затраты на транспортировку материалов и монтаж ограждения;
• эстетичный внешний вид. Забор из профнастила имеет дополнительное полимерное покрытие, которое улучшает его дизайн и придает ему необходимый окрас и в результате позволяет гармонично вписываться в окружающую среду.

В целом профнастил является универсальным строительным материалом, который подходит для выполнения разнообразных задач. Более того, забор из профнастила хорошо сочетается с крышами из профлиста или металлочерепицы. Но профнастил очень часто используют и в сочетании с кирпичной кладкой или коваными элементами.

Строительство забора сегодня является, в принципе, довольно несложным и сравнительно лёгким делом. Причем самое тяжёлое в нём – это определиться с выбором материала для строительства. Современный рынок отличается богатейшим ассортиментом. Они предлагает разнообразнейшие строительные материалы, от классического дерева, кирпича и стали до современных сэндвич панелей и профилированного настила.

Дерево испокон веков применяется в строительстве, потому что это сравнительно недорогой и легко поддающийся обработке материал. Но оно имеет и ряд недостатков – горючесть, подверженность гниению и повреждению некоторыми видами насекомых.

Кирпич и подобные ему штучные строительные материалы отличаются высокой прочностью. Но показателям прочности соответствует и его довольно высокая стоимость. Более того, возведение заборов из кирпича требует наличия специальных навыков и умений.

Идеальным с этой точки зрения материалом является стальной прокат. Потому что сталь прочна и долговечна. Из стальных листов легко монтируются практически любые сооружения и ограждения. Однако стальные конструкции отличаются высокой стоимостью и не менее высоким весом.

Всё вышеперечисленное привело в результате к тому, что современные производители взялись решить непростую задачу: снизить вес материала при сохранении его прочности и жесткости.

Так появился на свет профилированный настил. То есть легкий стальной материал, представляющий собой металлические листы. Причем они сформованы таким образом, что их волны образуют рёбра жесткости. Трапециевидные формы в конструкции профнастила позволяют сохранить жесткость стального листа, причем при значительном уменьшении его толщины. Профнастил — недорогой и прочный материал. Именно в этом и состоит ключ к его растущей популярности среди застройщиков.

Ограждение из профнастила хорошо защитит от посторонних взглядов и нежелательных гостей. Возведение забора из этого материала – несложная задача для умелого человека.

Листы профнастила можно использовать многократно, потому что забор из них легко разобрать, чтобы заново собрать на другом месте. Листы профнастила можно легко заменить в случае, если один или несколько из них повреждены или частично оторваны. Еще одним большим достоинством профилированного листа является, пожалуй, хорошая звукоотражающая способность. Профнастил легко режется с помощью «болгарки».

Единственным слабым местом этого материала является то, что обрабатывать его необходимо осторожно, не допуская повреждений его полимерного или цинкового покрытия. Если покрытие повредить, то лист быстро коррозирует

Более того, на места срезов всегда приходится наносить краску.

Крепление профнастила

Чтобы осуществить монтаж профлиста на металлический каркас, используют следующую пошаговую инструкцию:

Подготовка материала. Если используются листы одного размера, предварительная подготовка не требуется. Если нужно подгонять каждый лист под размер, производят разметку и обрезку углошлифовальной машинкой. Защитную пленку перед креплением удаляют, так как после вкручивания саморезов, обрывки пленки будут видны из-под резинового уплотнителя.

Выставление первого листа. Чтобы сразу задать верный порядок монтажа профлиста на каркас, нужно правильно установить первый лист. Определяется допустимая высота выноса по верхнему краю над прожилиной. Лист крепят одним саморезом в крайней верхней точке. Затем по уровню выставляют второй край и также прихватывают саморезом в противоположной крайней верхней точке. Далее лист прикручивают полностью с шагом через волну.

Монтаж профлиста. После установки первого листа, крепление других выполняется последовательно, с обязательной проверкой положения каждого листа по уровню. Если нарушить положение хотя бы одного листа, произойдет сбой по всей длине забора. Для монтажа профлиста используют саморезы по металлу с резиновой шайбой

Важно соблюдать оптимальный уровень затяжки: резиновая шайба должна плотно прилегать к основанию. Если шайба продавлена – саморез перетянут, если шайба неплотно прилегает к основанию и прокручивается – саморез не докручен.

Монтаж планки. При строительстве забора из профлиста своими руками нельзя забывать о защите верхней части материала

Чтобы забор прослужил дольше, верхние торцы листов закрывают специальной заборной планкой, шириной 30 мм. Для фиксации планки используют заклепки с головкой под цвет листов.

Монтаж опор и работы с фундаментом

Установка ограды может производиться двумя путями:

1. На ленточное основание. Именно на него будут опираться стойки.
2. Непосредственно на столбы. Конструкции ставят в ямки и бетонируют.

Установка лаг

После заливки бетоном опорной конструкции нужно выждать от 5 до 7 дней. За это время раствор затвердеет. Соединение лаг со стойкой бывает:

1. Разборным. В этом случае применяются крепёжные элементы. Наиболее надёжное крепление – пластины-держатели.
2. Сварным. Это неразъёмный вид крепления.

Место, где будет произведена фиксация сваркой, зачищают от краски. Сварка производится по всей длине соприкосновения столба с поперечиной. Если рельеф подстилающей поверхности очень выражен, лаги могут смещаться по своей высоте.

Фиксирование лаг производится несколькими способами:

1. Сзади. Подходит для секционных ограждений.
2. Спереди. Для ограждений без ворот (сплошные ограждения).
3. Сбоку. Так лист можно монтировать как к лагам, так и к столбикам.

Декор стоек

Забор из профилированного листа не обязан быть скучным. Опорные столбы можно декорировать. Наиболее популярным вариантом является оформление при помощи кирпича либо камня.

Это важно, так как отделка «съедает» расстояние между столбами и влияет на длину профнастила. Оформление можно выбрать и в процессе установки профлиста

Но это приведет к значительному увеличению времени на монтаж и незапланированной резке листов

Оформление можно выбрать и в процессе установки профлиста. Но это приведет к значительному увеличению времени на монтаж и незапланированной резке листов.

Кладка кирпича дело непростое. Для того, чтобы она выглядела эстетично и дополняла дизайн забора, стоит соблюсти такие условия:

Важно соблюдать равную толщину шва. Верхушки столбов обязательно нужно накрыть колпаком

Это защитит его от проникновения влаги и появления ржавчины. Качественный кирпич будет выглядеть значительно лучше, чем дешёвый материал со сколами и трещинами. Возникшее пространство между столбом и кладкой важно тщательно заполнить бетоном. При укладке каждого 3-го ряда необходимо использовать кладочную сетку.

Установка профилированного листа на каркас

Фиксация листов профнастила начинается с подбора надёжных элементов крепежа. Для установки материала лучше всего использовать саморезы или заклепки. Далее можно переходить к процессу монтажа.

Правильная установка первого листа гарантирует положительный результат всей работы:

• Определяем допустимую высоту выноса. Делаем отметку сверху над прожилиной. Материал фиксируется при помощи самореза в верхней точке.
• Для дальнейшей работы используем уровень. Выставляем второй угол, ориентируясь по первому. Фиксируем лист саморезом.
• Прикручиваем оставшиеся саморезы.
• Установка следующих профлистов не должна вызвать затруднений. Они устанавливаются аналогичным образом. Единственное, необходимо делать точный нахлест. Волна верхнего листа накрывает последнюю волну нижнего.

Правильно собранный забор из профилированного листа без труда выдерживает вертикальные и горизонтальные нагрузки. Его устойчивость и надежность обеспечивается правильным креплением саморезов.

При их монтаже соблюдают некоторые правила:

Профилированный лист крепят на каждую поперечную перекладину. Основное крепление необходимо сделать по центру, остальные делаются через 2 волны. Крепить лист материала следует только снизу. Для того чтобы повысить надёжность забора, листы профнастила рекомендуется скреплять между собой через верх. Саморезы не стоит затягивать до упора

Такая неосторожность приведет к преждевременному износу уплотнительной резинки

Монтаж прочих деталей

Завершающий шаг в монтаже ограды из профнастила – монтаж дополнительных декоративных планок. Их устанавливают на верхний срез листов. Для фиксации рекомендуется использовать заклёпки идентичные цветовому решению основного сооружения.

Ширину декоративной планки выбирают, ориентируясь на высоту волны листа профнастила. Так, например, если вы использовали профлист с высотой волны 8 мм, то ширина декоративной планки составит также 8 мм. Обязательно необходимо учитывать завальцовку. В самом конце следует установить колпаки на опоры забора.

Расчистка участка

После завершения работ, участок следует привести в порядок. В первую очередь необходимо избавиться от обрезков листов и прочих остатков строительных материалов. После этого можно заняться декорированием. Для «грамотной» маскировки можно прибегнуть к насаждению рядом с оградой цветов, кустарников и деревьев.

Обустройство фундамента для ограждения из профлиста

Фундамент под такой забор можно строить в любом случае: и когда устанавливаются профильные металлические столбы, и когда они обкладываются облицовочным кирпичом или камнем, и когда выполняются кирпичные столбы с монтажом при постройке необходимых для установки лаг приспособлений — пластин и уголков.

Чтобы изготовить фундамент под профнастил, строго соблюдая линии, выкапывают траншею вдвое меньше глубиной, чем глубина цоколя опор под уже установленные столбики. Если конструкция массивна, в траншеи укладывают арматуру, прикрепив её концы к стойкам. Фундамент должен соответствовать по ширине столбам из кирпича. Как правило,  его ширина делается в один кирпич. Если столбы не обкладываются кирпичом, можно обустроить фундамент шириной в полкирпича.

Дно траншеи нужно уплотнить трамбовкой и засыпать подушку из щебня толщиной 15-20 см. Вдоль стенок траншеи надо установить съемную опалубку из досок и бруса. Но тут есть два варианта:

• мастер может выставлять высокую опалубку и выполнять из бетона подземную и наземную части фундамента;
• или бетонный раствор можно залить только до поверхности грунта и после его застывания выполнить кирпичную кладку. Это сложнее, но красиво выглядит и позволяет обойтись без облицовочных работ.

Если фундамент и кирпичные стойки декорировать облицовочной плиткой, забор из профнастила примет аристократичный и солидный вид.

Если вы посмотрите следующее видео, то сможете познакомиться с несколько другим подходом к возведению фундамента.

Что такое профнастил

Профнастил – популярный материал, используемый в разных сферах строительства. Его основой является холоднотканная оцинкованная сталь. Профилированные листы имеют небольшой вес и толщину, отличаются прочностью и надежностью.

Забор из профнастила

На заметку! Гофрированный металл с обоих сторон проходит горячую оцинковку, чем обеспечивается защита его от неблагоприятных воздействий атмосферы.

Тонкую сталь профилируют для увеличения жесткости, повышения сопротивляемости механическим воздействиям и улучшения эстетических качеств конечной продукции.

Область применения гофрированных листов определяется высотой и толщиной изделий, варьирующейся от 0,4 до 1,2 мм. Чем толще и выше лист, тем больше у него несущая способность. Профнастил используют при:

• возведении заборов и ограждений различного назначения, в том числе и временных;
• сооружении кровель для жилых и производственных строений;

• сборке опалубки для перекрытий из монолитного железобетона;
• обшивке стеновых поверхностей.

Забор из профнастила

Для изготовления стенового гофлиста обычно использует жесть шириной 0,4 мм при различной высоте профиля. Его применение целесообразно в случае отсутствия значительной нагрузки, где предполагается вертикальная установка.

Помимо оцинковки, все марки такого материала требуют декоративного оформления. Для этого осуществляется нанесение полимеров на лист.

Сергей Свистунов
Строитель со стажем, редактор информационного портала Zaborchik.com

Желаемый результат достигается за счет грунтования, хромирования и обработки специальными составами. Каждый слой выполняет свою функцию, а их количество определяется маркировкой материала.

— Сергей Свистунов Строитель со стажем, редактор информационного портала Zaborchik.com

Полимерные оболочки, используемые в производстве:

• полиэстер;
• пурал;
• пластизол;

• полидифторионад;
• принтеч.

Перечисленные покрытия дополняются компонентами, которые улучшают качество продукции. Производители предпочитают не разглашать их состав.

Крепления для забора подбирают с учетом материала столбов и других опорных конструкций

Ориентироваться следует по параметрам, согласно которых можно определить целесообразность использования материала той или иной марки. Критериями выбора послужат наличие декоративной оболочки и стоимость профнастила.

Подготовительный этап

Прежде всего нужно произвести замер длины забора. Качественный замер поможет облегчить расчет материалов. Легче всего это сделать следующим образом. По периметру участка вбиваются колышки. Если будущий забор будет не прямым, а иметь изломы, то в месте поворота обязательно нужно устанавливать колышек.

После того как все колышки установлены, между ними на высоте около 10-20 см от земли нужно натянуть капроновую нить. Сделать это следует так, чтобы она не провисала, но и не была чрезмерно натянутой. После чего с помощью рулетки можно легко измерить длину нити, которая будет равна длине вашего будущего забора.

Расчет материалов

Обязательно проверяйте строительным уровнем точность установки столба.

1. Опорные столбы. Лучше для этих целей использовать металлический квадратный профиль 60×60 мм с толщиной стенок 2 мм. Можно использовать и круглые металлические трубы, но толщина металла должна быть минимум 2 мм. В некоторых случаях используют деревянные опоры из толстого бруса, но они менее надежны, однако для забора вокруг дачи, предназначенного для территориального разделения и защиты от чужих взглядов, вполне подходят. Их нужно обязательно обрабатывать антисептическими составами, красить. Ставить опорные столбы нужно на расстоянии от 2-х до 3-х метров друг от друга. Прежде чем вы выберете длину пролета, определитесь, перекладины какой длины вы сможете приобрести. Берется расстояние от двух угловых столбов, делится на выбранную длину одного пролета и получается необходимое количество столбов. Длина опорных столбов должна равняться высоте профнастила плюс 1 м на вкапывание.
2. Перекладины (лаги). В качестве перекладин лучше использовать металлический профиль 40×20 мм с толщиной стенок от 2 до 2,5 мм. Если опоры установлены из дерева, то и перекладины нужно брать деревянные. В идеале длина одной перекладины должна быть равна длине пролета, тогда две перекладины стыкуются в центре опоры. Если длина перекладины больше пролета, то их придется или обрезать, или использовать сварку. Специалисты считают, что использование сварки для стыковки перекладин в середине пролета ослабляет конструкцию. В случае необходимости такой стык необходимо усиливать прямоугольной металлической пластиной. Количество поперечных перекладин зависит от высоты профиля. Если профиль до 2-х метров высотой, то используются две перекладины, если более 2-х м, то монтируют три, для дополнительной жесткости. Если вы огораживаете участок вокруг дачи, достаточно выбрать профиль высотой 1,6-1,8 м.
3. Профнастил. Существуют специальные виды материала, предназначенные для строительства заборов, например, облицовочный, заборный, НГ профнастил. Оцинкованные профилированные листы лучше выбирать толщиной от 0,5 мм и с высотой волны около 20 мм. В этом случае листы будут достаточно прочными и ветер не сможет их погнуть. Выбирать более тонкий профнастил можно в том случае, если высота забора будет небольшой или если вы создадите дополнительную жесткость за счет лаг. Считая необходимое количество материала, нужно учитывать, что листы монтируются не встык, а с нахлестом в 1 волну.
4. Пластины-держатели для сборки без сварки. Благодаря этим пластинам вы сможете обойтись без сварочного аппарата, прикрепляя лаги к опорам при помощи болтов.
5. Заглушки для столбов. Сохранят опоры забора от попадания влаги, а также придадут забору более привлекательный внешний вид.
6.  Торцевая планка П-образная. Предназначена для окаймления забора из профнастила по верхней границе. Ее наличие сделает устройство забора более законченным, и ограждение будет выглядеть привлекательно. Если вы планируете забор для дачи и хотите избежать даже минимальных дополнительных трат, то без нее можно обойтись.
7. Болты для крепления перекладин к опорным столбам.
8. Саморезы кровельные для монтажа профнастила. Имеют головки разных цветов, которые можно подобрать в цвет профиля. Отличаются тем, что не требуют предварительно просверленного отверстия. Хорошо входят даже в металл.
9. Щебень, песок, цемент для закрепления опор.

Последствия от неграмотной установки профлиста

Чтобы установленный забор из профилированного листа верой и правдой прослужил десятилетия, нужно избегать ошибок при установке

Поэтому мы особое внимание уделили частым ошибкам при монтаже профлиста. Не будет останавливаться на выборе материала

Вы и сами понимаете, что листы профнастила должны быть качественными.

А вот учесть многие мелочи при установке надо в обязательном порядке. Из-за этих «мелочей» часто и возникают такие проблемы:

Забор промялся. Такая проблема возникает, когда лист куплен с толщиной менее 0,35 мм. Приобретая материал, сложно определить на глаз толщину профлиста. Ведь дело идёт на десятые доли миллиметров. Чем толще лист, тем цена его выше. Этим и пользуются недобросовестные продавцы. Не попасться на уловку можно, самостоятельно измерив толщину листа. Захватите с собой микрометр при походе в магазин. Если у вас его нет, не стесняйтесь спросить микрометр у продавца. Самая подходящая толщина листа для забора – 0,45-0,5 мм. Меньше брать не стоит. И учтите, что в расчёт толщины листа не входит покрытие цинком и слой краски.
Покрытие нового ограждения ржавчиной через несколько месяцев. На срок эксплуатации влияет толщина цинкового слоя. Оптимальным считается использование цинка от 50 до 170 г на 1 м². Больший показатель соответствует большему сроку эксплуатации. Конечно, продавец не определит содержание цинка на профлисте. Поэтому, спрашивайте сертификат качества. При закупке материала у порядочных производителей всегда выдаётся сертификат качества и безопасности товара.
Забор начинает из-за перекоса заваливаться. Это происходит, когда столбы неправильно были укреплены. Под столбы надо, чтобы глубина котлована была не меньше 1,5 м. Выставлять столбы также следует по уровню. Для засыпки нельзя использовать крупные камни, только средней и мелкой фракции

Важно сделать качественный раствор. Глину с песком не нужно применять вместо цемента и песка

И ещё на стойкость столбов влияет материал, из которого они изготовлены. Если используются столбы из дерева, то они качественно обрабатываются защитными составами. Особенно та часть, которая будет закапываться в грунт.
Покосился сплошной забор. Если установлено высокое и сплошное ограждение, то сильный ветер может его повредить. Дело в том, что такой забор (даже и с большим весом) станет парусом для ветра. Сокращайте шаг между опорами. А также увеличивайте число горизонтально зафиксированных профилей.
Деформация перекладин. Даже то, что верхняя перекладина укрепляется в горизонтальном положении, перекладины в центре и внизу должны иметь вертикальный угол (перпендикуляр). Так можно избежать перекосов и деформации.
Изгибание листов профнастила внизу забора. Если листы находятся практически у поверхности земли, то под воздействием сил лучения они зимой будут изгибаться. Избегают проблемы, когда между грунтом и листами оставляют зазор. Если профлисты устанавливают на ленточный фундамент или на ростверковое основание, то листы не должны касаться кирпича либо бетона. Расстояние должно быть таким, чтобы не смогли на вашу территорию попасть мелкие животные.
Разрушение кладки на кирпичных столбах из-за отсутствия «колпаков». Стоит сразу позаботиться о «шляпках» для столбов, это продлит срок эксплуатации всего забора.
Отрываются листы во время непогоды. Неправильно рассчитан интервал между опорами. Если столбы для опоры расположены редко, то сильный ветер способен оторвать профлист.
Забор из профилированного листа может покоситься либо завалиться на одну сторону. Такое может произойти, если было решено строить новый забор на месте старого. И здесь важно не выломать детали от старого ограждения, а выкопать. Полностью надо удалить все остатки старого фундамента, остатки столбов. И только после этого приступать к работам по установке нового забора.
Перекос и деформация основания, на которое устанавливается забор из профлистов. Если начать работу рано весной, когда ещё грунт не прогрелся, то может после полного оттаивания почвы начаться деформация фундамента. И тогда наблюдается перекос забора.

Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.

Кроме того пошли такие материалы:

• на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
• на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
• лаги 30*30 мм;
• каркас ворот и калитки 40*40 мм;

Готовый забор из профнастила своими руками строил один человек

Забор установлен на металлических столбах, между которыми затем залит цоколь. Он необходим хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (сделанную под него ограду вы видите). Также он нужен, чтобы вода во время обильных ливней не заливала двор. Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступив. Этот зазор закрыт высечкой — лентой, которая остается на некоторых производствах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, для того чтобы земля быстрее просыхала.

Вид изнутри на готовый забор

Подготовка металла

Первый этап — подготовка труб. Со склада труба приходит ржавая, чтобы она служила долго, приходится ржу счищать, потом обрабатывать «Антиржавчиной» и после красить. Удобнее сначала подготовить все трубы, прогрунтовать и покрасить, потом только начинать монтаж. Ржавчину счищали металлической щеткой, установленной на болгарку.

Трубы нужно очистить от ржавчины

Трубы на складе были только 6-метровые. Так как высота забора 2,5 метра, закопать нужно еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра. Чтобы сэкономить, разрезали пополам на 3-метровые куски, а недостающее доваривали разным металлоломом, имеющимся в хозяйстве: обрезки уголков, арматура, куски разных труб. Потом все зачистили, загрунтовали и покрасили.

Установка столбов

Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.

Бур для лунок под столбы

Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра. Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.

Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.

Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом

Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит

В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.

Так зафиксировали рубероид

После того как бетон схватился, сделали переносную опалубку из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью залили цоколь. Чтобы он был прочнее, по низу к столбам с двух сторон приварены прутки арматуры. Вокруг них ставилась опалубка.

Опалубка для цоколя

Установка перемычек

Очищенные, загрунтованные и покрашенные трубы для перекладин нарезали и приварили. Варили между столбами. Их тоже нудно ставить в уровень, чтобы крепить было легче.

Варим перемычки

После того, как сварка окончена, все места сварки очищены проволочной щеткой, обработаны «Антиржавчиной» и после покрашены.

Монтаж профлиста

Так как верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и приварена она ровно в уровень, проблем с выравниванием и установкой листов не было. Крепили сначала по краям, потом устанавливали промежуточные саморезы. Чтобы проще было их ровно ставить, между крайними натянули нитку.

Ровно установленный крепеж — тоже красиво

После были сварены и прикреплены ворота. Как последние штрих — установлены сверху доборные элементы — П-образный профиль, закрывающий верхушку забора и заглушки на трубы.

Финальный вид забора из профлиста, сделанного самостоятельно

Как вы поняли, особо сложного ничего нет

Важно выставить ровно столбы и приварить каркас. Это и есть основная задача. Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску

Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску.