Инструкция по самостоятельному возведению ленточно-свайного фундамента для дома из пеноблоков

Особенности газобетона

Газобетон – это ячеистый бетон автоклавного твердения. За историю своего существования он нашёл применение практически во всех сферах строительства конструктивных элементов зданий и сооружений любого типа. Характерные особенности данного материала делают его весьма конкурентноспособным на рынке стройматериалов.

Основные плюсы возведения фундаментов из этого материала:

• независимость от температурных перепадов;
• легкий вес;
• быстрая укладка и простота монтажных работ;
• экологичность;
• умеренная стоимость;
• отличная тепло- и звукоизоляция;

• высокая устойчивость к морозам, а благодаря пористости вода не проникнет быстро в материал;
• универсальность: газобетон можно пилить, сверлить, благодаря чему газоблокам можно придать разную форму;
• на заводах, где изготавливают газоблоки, имеется лаборатория, которая контролирует качество материала;
• газобетон относится к каменным материалам, но считается достаточно легким материалом. Для него подойдёт почти любой тип фундамента, который отвечает требованиям по жёсткости и деформации.

Проекты

По прочности и дизайнерским решениям газобетонные блоки ничем не уступают привычному кирпичу. В них редко появляется плесень и сырость, они отлично дышат.

Виды свайного фундамента

Установку свай под дом из пеноблоков применяют в следующих случаях:

• При наличии слабых пучинистых грунтов на участке.
• При болотистой почве и близости грунтовых вод.
• Когда не планируется устройство подвала.
• При сложном рельефе на участке.
• Для экономии времени и сокращении сроков строительства.

Винтовые свай для фундамента.

Свайный фундамент под пристройку из пеноблоков или частный дом помогает избежать большого объема земляных работ, значительно сократить расходы на строительство.

Применяемые для возведения дома сваи делаются из металла или железобетона, соединяются по верху горизонтальной балкой – ростверком, который равномерно распределяет по сваям нагрузку от несущих стен и кровли. Для частных домов обычно используют металлические или деревянные ростверки.

Иногда применяют деревянные сваи из древесины твердых пород, их обрабатывают различными антисептическими составами от гниения, но срок службы у таких свай гораздо меньше, чем у металлических или железобетонных. Специалисты рекомендуют на плохих грунтах для пеноблочных домов применять именно сваи под фундамент, пеноблок является легким строительным материалом и мощного основания не требует, такой вариант будет самым оптимальным.

Буронабивные сваи для фундамента.

По способу устройства сваи делятся на три вида:

• Забивные.
• Винтовые.
• Буронабивные.

Первый вид применяется в основном в промышленном строительстве или при возведении многоэтажных домов и требует участия специальной тяжелой техники – сваебойных машин

Мы не будем здесь заострять внимание на забивных сваях

А вот два следующих вида используют при установке свай под легкие строения и частные дома. Причем устанавливают их без привлечения техники, и можно сделать фундамент под пеноблоки своими руками.

Рассмотрим подробней устройство и способы применения каждого вида.

Винтовые сваи

Если для стен используется пеноблок, под фундамент лучшим вариантом будет применение винтовых свай.

Конструкция представляет собой металлическую трубу с прикрепленной к нижнему концу спиралью, имеющей заостренный конец. Винтовые сваи вкручиваются в землю в проектных местах их расположения.

• Широколопастные сваи не требуют подготовки основания и проведения каких-либо дополнительных земляных работ. Благодаря заостренному концу сваи легко вкручиваются в грунт на нужную глубину.
• Узколопастные сваи применяют на твердых, мерзлых грунтах и требуют предварительной подготовки скважин, по диаметру равных сечению трубы, в которые затем плотно ввинчиваются сваи.

Свайно-винтовой фундамент под пеноблоки является надежной и долговечной опорой для частного дома, не требующей больших вложений времени и средств.

Буронабивные сваи

Для стен планируем пеноблоки – под фундамент устраиваем набивные сваи.

Это наиболее простой вид установки свай. В отличие от винтового способа он делается сразу на месте монтажа.

Технология устройства таких свай проста и доступна:

• Строительным буром автоматически или вручную бурятся скважины на нужную глубину.
• Делается армирование пространственными каркасами или отдельными стержнями.
• При твердом грунте бетон можно заливать прямо в скважину, предварительно закрепив на стенках рубероид для гидроизоляции бетона.
• При слабых грунтах в скважину устанавливается обсадная труба (асбоцементная, пластиковая или металлическая), армируется каркасом или стержнями.

• Производится заливка бетоном с обязательным виброуплотнением.
• После схватывания бетона труба может выниматься или оставаться на месте – это зависит от желания владельца. Кроме того, оставленная труба заметно усилит прочность сваи и одновременно послужит гидроизолирующим материалом для бетона.

Устройство свайно-ленточный фундамент

Конструкция свайно-ленточного фундамента:

• грунт;
• песчаная-подушка;
• арматура сваи;
• буронабивная свая;
• арматура ленты;
• бетонное основание;
• гидроизоляция.

Устройство свайно-ленточного фундамента

Таблица № 1. Плюсы и минусы свайно-ленточного фундамента

Достоинства	Недостатки
устойчивость на пучинистых грунтах	отсутствие подвальных и цокольных помещений
использование небольшого количества строительного материала, в сравнении с заглублённым ленточным фундаментом	не подходит для строительства многоэтажных зданий, так как требуют более прочной опоры, в этом случае размер свай увеличивает и теряется рентабельность загородных построек
быстрый монтаж не требующий дополнительной техники	дополнительные расходы на утепление полов в доме из-за сквозняков

Область применения

Свайно-ленточный фундамент применяют для малоэтажных загородных домов. Частные каркасные постройки или дома из бруса одного — или двухэтажные не более.

Свайный ростверк, хорошая замена дорогостоящему глубоко заглублённому леточному фундаменту, который часто используется на проблемных грунтах, болотистых местностях и склонах.

Проблемные грунты:

• рыхлые;
• слоистые (со сложным составом);
• пучинистые (с высоким уровнем грунтовых вод);
• с большой глубиной промерзания.

Особенности установки свай

Дома из газобетонных блоков возводят в большинстве случаев на строительных площадках при неглубоком уровне грунтовых вод. В этом случае фундамент готовят на винтовых опорах или буронабивных сваях, выполняя соединение в единую конструкцию с помощью монолитного ростверка.

Оба типа свай от столбчатых элементов отличаются:

• габаритами. При меньшем сечении длина их несколько больше;
• материалами, используемыми в изготовлении;
• вариантами монтажа.

Винтовые сваи

Если под застройку выделен проблемный участок с пучинистым или слабонесущим грунтом, то дом из газобетона на свайном фундаменте лучше все строить на винтовых свайных опорах. Устанавливать их возможно даже в замерзший грунт или под надводные объекты.

На нижнем конце металлической сваи расположен ы наваренные лопатки или витки, с помощью которых ввинчивание в грунт выполняется быстрее, и обеспечивается расширение опорной подушки. Винтообразная лопатка в данном случае представляет собой своеобразный якорь, прочно зафиксированный в земле.

Верхняя часть трубы имеет специальные отверстия и оголовки (последние могут монтироваться отдельно, после установки свай). Если заглубление выполняется на уровень, не превышающий двух метров, сваи вкручиваются вручную. В остальных случаях придется использовать специальную технику.

Работая с винтовыми опорами, рекомендуется принимать во внимание:

• длину участка, оснащенного лопатками;
• глубину промерзания земли;
• уровень, на котором находится прочный почвенный пласт.

При этом помните, что в плотную почву сваи должны погрузиться минимум на тридцать сантиметров. Во время их вкручивания необходимо держать под контролем положение по вертикальному уровню, так как даже минимальные перекосы не допустимы.

Основными достоинствами винтовых опор являются быстрая установка, отличная несущая способность, чистота на стройплощадке во время выполнения работ, возможность монтажа на участке, имеющем перепады по высотам.

Буронабивные сваи

Второй вариант свайного фундамента для дома из газобетона – буронабивные опоры. Им отдается предпочтение на неровной местности или при глубоком промерзании земли.

Скважины под опоры готовятся ручным или буровым способом. С помощью специального инструмента можно заглубиться на пять и более метров, выполнить на дне уширения, чтобы залить опорные площадки.

В соответствии с диаметром свайной опоры из рубероидного материала готовится опалубка. Длина заготовки должна превышать аналогичный размер сваи на двадцать – тридцать сантиметров. Подготовленную «трубу» устанавливают в скважину, внутри ее размещают каркас из арматурных прутьев, высота которого учитывает размеры будущего ростверка.

Все заливается бетонным раствором, который тщательно уплотняется вибраторами.

Как сделать свайно-ленточный фундамент

Свайный фундамент для дома можно возводить на винтовых, буронабивных, забивных сваях. В частном строительстве чаще используются первые два вида, так как для забивки бетонных свай в землю нужна специальная техника. Опоры располагают в углах фундамента, под пересечением несущих стен, а между этими точками — на расчетном расстоянии, которое зависит от материала и размера дома.

В первую очередь нужно подготовить площадку: очистить от растений, снять плодородный слой, выровнять. Далее производят разметку. Для этого переносят на местность сначала оси основания, отмечают ширину ленты, места, где будут пробурены скважины.

Следующий этап — земляные работы. Траншею копают равную по ширине ленте, если грунт плотный, и шире, если грунт сыпучий. Глубина траншеи равна толщине подушки плюс глубина заглубления фундамента. Далее бурят скважины.

Буронабивные сваи делают, пробуривая в земле скважины и заливая в них бетон. Для этого используется опалубка из асбестоцементных или ПВХ труб, или свернутого в трубку рубероида или полиэтилена. Опалубка не только придает опоре форму, но и делает ее поверхность гладкой, что помогает противостоять пучению за счет того, что при сдвиге почва скользит вдоль сваи. В трубы опускают арматуру. Чаще всего сваи делают диаметром 20- 25 см, но не меньше 1/3 ширины ленты, размещают их с шагом 2 м. Глубина скважины должна быть как минимум на 0,5 м ниже уровня промерзания грунта, из них 20 см — песчаная подушка, 30 см — сама свая.

Перед тем как поместить в скважину опалубку, насыпают песчаные или гравийные подушки толщиной 20- 30 см, утрамбовывая их. Далее в скважины вставляют трубы.

Армирование свай делают так, чтобы можно было связать их каркас с каркасом ленты. Для этого на каждую опору нужно 3- 4 прутка арматуры и небольшие обрезки в качестве перемычек. Между собой их связывают вязальной проволокой. Каркас делают таким, чтобы арматура выступала из скважины на 15- 20 см.

Если для пенобетонного дома делают буронабивные опоры, то заливают весь фундамент под пеноблок в один прием, начиная со свай. В трубы наливают бетон, утрамбовывая его каждые 20 см, чтобы избежать возникновения пустот. Желательно для этого применять вибратор, в его отсутствие можно обойтись обычной палкой. После заливки первых 30 см бетона трубы приподнимают, чтобы бетон вытек и обеспечил хорошее соединение сваи с грунтом.

Для бетонирования ленты сооружают опалубку. Ее делают из досок, фанеры, и других материалов. Доски сбивают в щиты, соединяют между собой саморезами. Дополнительно укрепляют снаружи подпорками и соединяют деревянными планками или хомутами.

Армирующий каркас для ленты делают из четырех продольных ребристых прутков, расположенных в два ряда. Между ними делают вертикальные и горизонтальные перемычки из более тонкой арматуры, можно гладкой, связывая вязальной проволокой.

Также каркас ленты связывают с каркасом свай. Арматуру устанавливают таким образом, чтобы она находилась на расстоянии 5 см от краев ленты. Далее заливают бетон обязательно уплотняя его вибратором или вручную металлическим прутом. После этого выравнивают поверхность бетона, укрывают его от дождя полиэтиленом. В жаркую погоду бетон периодически поливают водой.

Винтовые сваи представляют собой металлическую трубу с лопастью внизу. Сваи вкручивают в землю, а затем внутрь заливают цементно-песчаный раствор. Для постройки пеноблочных домов и зданий из других пористых бетонов используют сваи диаметром 108 мм. Расстояние между сваями для дома из пеноблоков должно быть не более 2 м.

Что такое свайно-ростверковый фундамент?

Свайно-ростверковый фундамент — это один из основных вариантов реализации свайного основания, состоящий из системы вертикальных опор и пояса обвязки в верхней части.

Опоры (сваи) погружаются в грунт, минуя верхние ненадежные слои, достигают плотных слоев и образуют устойчивые неподвижные точки привязки.

Пояс обвязки — ростверк — выполняет роль некоего подобия ленточного фундамента, но не установленного на песчаную подушку всей длиной, а жестко закрепленного на верхушках свай. Балки ростверка так же как и лента располагаются под всеми несущими стенами дома, образуя прочную опорную систему.

В результате нагрузка от веса дома принимается ростверком и передается через систему свай на плотные слои грунта.

Это отличает свайно-ростверковый фундамент от свайно-ленточного, который имеет очень близкую конструкцию, но отличается тем, что лента кроме свай опирается и на поверхность грунта, несколько разгружая вертикальные опоры.

Возникает совсем другой тип передачи нагрузки, поэтому путать эти два вида основания не следует.

ВАЖНО!

Несмотря на значительную разницу в конструкции разных видов свай, практически все виды свайных фундаментов являются свайно-ростверковыми.

Как сделать проливной пол?

Проливной пол предназначен для удаления воды в моечном и парильном отделении бани. Его конструкция представляет собой дощатый настил, доски которого неплотно укладывают на лаги.

Во время мытья и уборки вся вода, попавшая на пол, стекает сквозь щели в подполье. Сделать такие полы своими руками несложно.

Требования

Устройство протекающих полов должно отвечать следующим требованиям:

1. Проливной пол должен состоять из идеально ровных досок без прогибов верхней горизонтальной поверхности. В противном случае на ней будет скапливаться влага, что негативно отразится на состоянии древесины.
2. Ширина щелей должна быть не менее 3 мм и не более 5 мм.
3. Лаги делают из бруса, который укладывают на цоколь и промежуточные опоры. Делать это можно по-разному, главное чтобы балки были строго зафиксированы и не имели свободы смещения.
4. Все деревянные детали пропитывают влагостойкими антисептиками. Такие средства можно найти на любом строительном рынке.
5. Половые доски обрабатывают рейсмусом. С верхних продольных граней снимают фаски. Доски должны быть гладкими, чтобы не травмировать босые ступни посетителей бани.
6. Половицы укладывают на лаги без всякого крепежа. Их можно снимать и мыть с последующей просушкой.
7. Между крайними половицами и стенами обязательно выдерживают зазор шириной 20 мм.
8. Оптимальный уклон пола для полноценного удаления воды выдерживает в пределах перепада высоты 1 см на 1 п.г. м поверхности досок.

Инструменты

Для изготовления и установки проливного пола потребуются следующие инструменты:

• пила;
• электролобзик;
• рейсмус;
• шлифмашинка;
• стамески, молоток;
• рулетка;
• угольник;
• уровень;
• карандаш.

Материалы

Для устройства проливных полов потребуется:

• доска сухая обрезная сечением 100 х 25 мм;
• брус 50 х 50 мм;
• рубероид;
• защитная пропитка для деревянного пола.

Пошаговая инструкция устройства

Установка проливных полов состоит из нескольких этапов:

Подготовительные работы

Подготовку под протекающий настил начинают производить сразу по окончании фундаментных работ:

1. В центре моечного и парильного отделения закладывают сливную трубу с трапом. Её выводят за пределы бани в сливной приямок.
2. Грунт вокруг трапа засыпают слоем щебня и песка с последующим послойным трамбованием.
3. Поверх подушки делают цементную стяжку. Выдерживают уклон покрытия от центра вверх по периметру площадки с перепадом высоты 20 – 30 мм.

Во время приготовления цементного раствора для стяжки в него добавляют жидкое стекло. Это делают для получения влагостойкого цементного поддона.

Правильная установка лаг

Лаги устанавливаются следующим образом:

1. Брус распиливают на отрезки равные по длине пролёту между стенами отделения бани.
2. Лаги опирают на цоколь и дополнительные столбики, подкладывая рубероид.

Монтаж половиц

Как производится:

• доски пропускают несколько раз через рейсмус, добиваясь идеально гладкой и ровной лицевой поверхности половиц;
• древесину покрывают пропиткой с помощью кисти;
• половицы укладывают на лаги согласно требованиям к проливным полам (читайте выше).

Возможные ошибки и советы

При самостоятельном возведении полов обратите внимание на следующее:

1. Покупка дешёвой невыдержанной древесины приведёт к тому, что полы, сделанные из неё, быстро придут в негодность. Нужно приобретать только сухие доски и брус.
2. Пренебрегать пропиткой дерева категорически нельзя. Необработанные доски могут деформироваться от повышенного уровня влажности и перепада температуры.
3. Необработанная рейсмусом поверхность досок может со временем начать занозить ступни людей. Перед установкой половиц их лицевую поверхность нужно довести до идеально гладкого состояния.
4. Слабая вентиляция в парном и моечном отделениях бани может вызвать процессы гниения древесины и скопление неприятного запаха. Нужно осуществлять постоянный контроль состояния продухов и вентиляционных отверстий.
5. После каждого посещения бани нельзя оставлять доски во влажной среде, их надо тщательной просушить. Половицы снимают с лаг и выносят на открытый воздух.
6. Чрезмерно плотное примыкание половиц друг к другу даёт возможность задерживаться воде на полу, что приводит к потере геометрии досок. Можно использовать Т-образные полимерные прокладки толщиной 3 – 5 мм, которые вставляют между досками через каждые 400 – 500 мм.

О том, как сделать проливные полы для бани, расскажет видео:

Свайный фундамент: винтовые опоры

Благодаря легкости возведения, блочный дом на винтовых сваях можно построить за пару недель

Рассмотрим вариант возведения жилого дома из пенобетона на винтовых свайных опорах. Для устройства фундамента этого типа не требуется специализированная техника и инструмент, работу вполне по силам выполнить 3 рабочим.

Винтовые опоры представляют металлический полый стержень с заостренным концом. Внизу опорных элементов приварены лопасти, которые при вращении сваи, помогают её погружению в грунт. Существует две разновидности лопастей: сварные и литые.

Литые конструкции обладают более высокой прочностью и надёжностью, в местах сварного шва, особенно при недостаточной изоляции, наблюдается развитие очагов коррозии, которые значительно ослабляют опору, а со временем приводят ее в полную негодность.

Вращение выполняется по часовой стрелке до полного упора сваи, работу выполняют 2 рабочих, которые погружают сваю, используя специальное приспособление. На верхнем конце винтовых опор существует специальное отверстие, именно через него пропускается вращательный механизм, который помогает сваям опускаться в толщу грунта. Частные застройщики часто используют лом, который пропускается через отверстие в свае. На лом одевают отрезки труб, при воздействии на них происходит вкручивание опоры.

Рекомендуем посмотреть видео, как самостоятельно произвести монтаж опор.

Перед началом погружения винтовых элементов, стоит обработать их специальными защитными составами от коррозии.

Все дело в том, что покрытие сваи травмируется, проходя сквозь толщу грунта. На поверхности металла образуются царапины, которые служат открытыми воротами для возникновения коррозии, особенно быстро сваи разрушаются в мокрой почве (например, глинистой), поэтому дополнительная обработка элементов никогда не будет лишней.

Устройство ростверка

Ввинчивание отдельных свайных стержней фундамента предусматривается по периметру здания, а также под внутренними несущими стенами и перегородками. Расстояние между опорами обычно составляет от 1,2 до 1,5 метров.

Когда все сваи ввинчены в грунт, можно приступать к обрезке выступающих частей опор

Очень важно соблюдать единый уровень стоек фундамента, возвышающихся над грунтом. При обрезке стараются удалить ту часть ствола, в которой была проушина для завинчивания элементов в землю

После обрезки свай, полая часть труб заполняется бетонным раствором, после чего накрывается металлическим оголовником. Оголовник приваривается к стержню свайной опоры, надёжно закрывая доступ сырости и атмосферным осадкам.

Посмотрите видео, как возвести ростверк своими руками без помощи профессионалов.

Ростверк фундамента выполняется из дерева, монолита или металлического проката (балок, швеллера), для дома из пеноблоков, построенного на глинистой почве, идеальный ростверк получается из швеллера, настеленного по оголовкам в положении полками вниз.

Верхняя площадка металлического проката имеет ровную поверхность, по которой легко проложить гидроизоляцию и первый ряд пеноблоков. От того, насколько ровно выложен первый ряд блочной кладки, зависит качество стен жилого помещения, устойчивость строения и его прочность.

Цоколь и отмостка

Дом на сваях обычно требует устройства цокольной облицовки, которая защитит пространство под домом от ветров, осадков и низких температур. Оборудованный цоколь помогает сохранить тепло на первом этаже пеноблочного дома, улучшает внешний вид самой постройки и служит для надёжной защиты конструкции от неблагоприятных факторов.

Свайный фундамент для дома из блоков можно скрыть за забиркой из кирпича или монолитного железобетона. Пространство между сваями можно закрыть сайдингом, подбирая цвет в стиле отделки наружного фасада здания. Вариантов для устройства цоколя множество, всегда можно найти самый приемлемый вариант для каждого здания.

Отмостка выполняется обычно с уклоном от стены, что помогает уберечь фундаменты и подвальные помещения от выпадающих атмосферных осадков. Утепленная отмостка помогает сохранять тепло, особенно актуально устройство такой конструкции при наличии подвала или техподполья.

Свайный винтовой фундамент для дома из пеноблоков.

Фундамент в домостроении имеет главенствующую роль, от его надежности напрямую зависит прочность и долговечность всей постройки. Поэтому подходить к его возведению надо со всей серьезностью.

В статье мы расскажем о том, как правильно устроить свайный фундамент под дом из пеноблоков, разберем его плюсы и минусы, а также рассмотрим различные виды свайных конструкций.

Сбор нагрузок свайного фундамента

Для определения нагрузки рассчитывают вес строительных материалов При расчете свайно-винтового фундамента требуется найти сумму воздействующих на него нагрузок в единицах массы (для крупных зданий это тонны). Их можно разделить на константные и временные. В последнюю категорию входят:

• Длительные – стационарное оборудование с его наполнением, временные ограждения.
• Кратковременные – факторы климата (снег и т.д.), передвижное оборудование, транспорт, воздействия живых существ.
• Специфические – действие пожаров, взрывов, повреждений фундамента (влияющие на внутреннее строение грунта), сейсмического фактора. Их значение может быть отрицательным.

Подсчет общей нагрузки на фундамент реализуется посредством простого суммирования значений нагрузок по всем приведенным категориям. Чтобы узнать сумму константных воздействий, нужно определить удельный вес затрачиваемых на строительные работы материалов. Требуемую информацию может предоставить их поставщик. Зная материал, его толщину и тип конструкции, можно воспользоваться табличным значением параметра. Наибольший удельный вес на каждый квадратный метр имеет железобетон. Это относится к стеновым конструкциям и к перекрытиям. Обязательно учитывается вес кровли.

Когда расчет свай и фундамента производится собственноручно, нужно брать во внимание, что показатель нагрузки определяется как нормативный параметр, перемноженный на коэффициент надежности γf. Последнее значение зависит от материала конструкции и его плотности и обычно находится в границах 1,05-1,3

К примеру, периметр P внутренних и внешних стен деревянного дома равен 50 м, высота h – 5 м, а удельный показатель сырья – 70 кг/м2. Тогда нагрузка будет рассчитываться по формуле P*h*удельный вес=50 м*5 м*70 кг/м² = 17500 кг = 17,5 т. Аналогичные показатели вычисляют для крыши и перекрытий. В первом случае удельный вес материала умножают на площадь. Во втором добавляют еще один множитель – количество перекрывающих элементов. Эти три значения – для каркасных конструкций, крыши и перекрытий – суммируют. Результат, перемноженный на коэффициент надежности (для постройки из дерева он равен 1,1), будет являть собой значение константной нагрузки.

Примерная нагрузка на квадратный метр составляет 150 кг

Поскольку на стадии проектирования нельзя точно узнать общую массу мебели, техники и живых существ, воздействующих на перекрытия, для расчетов используют принятый в нормативах показатель равномерно распределенной нагрузки на квадратный метр (Pt). В жилищах его значение считают равным 150 кг/м². Формула расчета имеет такой вид: S*Pt*n, где n – число использованных перекрытий.

Также при строительстве учитывается снеговая нагрузка на здание, свойственная данному региону. В центральной части ЕТР расчетный показатель считают равным 180 кгс/м². В ряде мест это число значительно выше – в некоторых сибирских регионах оно может достигать 400 кгс/м². Узнать искомое значение можно по карте снеговых районов. Формула для нагрузки состоит из трех множителей: площади крыши, расчетного показателя и коэффициента наклона. Последний параметр для самых типичных покрытий с наклоном в 30-45 градусов считают равным 0,7.

Ветровой нагрузочный показатель часто выражается отрицательным числом (что означает снижение общей массы). Из-за этого при постройке массивных сооружений им часто пренебрегают. Для небольших парусных конструкций, напротив, он очень важен, так как при их возведении нужно представлять влияние на сваи выдергивающих и иных действий. Определяют ветровое давление по формуле: W=0,7* k(z)*c*g, где k(z) – коэффициент для высоты z (находится по таблице для типов местности), с – аэродинамический показатель (зависит от наклона крыши и от того, куда чаще дует ветер – во фронтон или в скат), g – коэффициент надежности, равный 1,4. Чтобы рассчитать общую нагрузку на кровлю, получившееся число W умножают на площадь крыши.

Обустройство гидроизоляции и укладка венцов

Обвязка из бруса, пропитанная раствором против влаги и гниения Качественная гидроизоляция предохраняет стены здания и его внутренний микроклимат от увлажнения. От точности монтажа первого срубного венца зависит прочность и устойчивость дома. Проекты домов на сваях предусматривают укладку изоляционных слоев, которые защищают коробку дома от проникновения воды снаружи и должны утеплить стены от холода.

Пошаговая последовательность установки венца:

• выравнивают верх основания, стелют рубероид (2 слоя) на горячем битуме или готовой мастике, кладут стеклоизол;
• прокладывают дощатую подложку (лежни), пропитанную защитным составом, проверяют горизонтальность;
• брус готовят путем раскроя по размерам основания вдоль и поперек;
• монтируют по периметру, пространство между элементами пропитывают мастикой, чтобы закрыть от гниения.

Поперечные бревна кладут поперек частей венца, координируют прямоугольность, горизонтальность балок и соответствие проектным размерам.

Заливка бетонного раствора

Заливать бетон нужно максимально оперативно, желательно за один раз. Недопустимо делать перерыв больше суток, так как раннее залитый бетон начинает схватываться, делая невозможной дальнейшую заливку.

Иначе понадобится ждать до окончательного засыхания бетона и потом продолжать работы. 

Бетон льют в разные точки, и сразу же равномерно распределяют по длине ленты.

Надо заблаговременно предусмотреть места подхода и приготовить гибкий лоток, направляющий поток раствора в необходимые точки.

После заливки бетон обязательно утрамбовывают вибромашиной или штыкуют лопатой, «выгоняя» пузырьки воздуха из бетона.

Залитая бетоном лента накрывается полиэтиленом от дождя и палящего солнца. Для выравнивания внутренней и наружной влажности и снятия напряжений необходимо первые 3 дня поливать ленту водой каждые четыре часа. Затем орошают ленту 3 раза в день в течение одной недели.

Опалубку после заливки убирают через 10 дней. Полностью бетон высохнет через 28 дней.

Морозное пучение

То, что в грунте содержится определённый процент воды ни для кого не секрет. Эту истину мы усвоили ещё в школе, как и ту, что именно водичка — уникальное в своём роде соединение, которое в твёрдом состоянии занимает больший объём нежели в жидком.

А поскольку вода в земле даже относительно территории одного участка распределена неравномерно, то и «пучинит» её по-разному. В одном месте приподнимет на сантиметр, а в другом и на 30–40 мм.

Именно эти движения и разрушают неправильно созданные фундаменты, разрывая армирование и усеивая паутиной трещин кирпичную кладку.

Но не всё так плохо. Люди давно научились бороться с этим неприятным явлением.

Проблемный грунт

Геологическое изучение грунтового слоя обходится немалыми средствами, если заказывать услугу у специалистов. По этой причине многие частные застройщики не проводят такие изыскания. Приходится самостоятельно изучать геологию почвы.

Можно также обратиться за советом к владельцам домов, живущих рядом. Однако полностью рассчитывать на рекомендации соседей по участку не стоит, ведь грунт может иметь существенные отличия как по составу, так и по изменениям на протяжении календарного года.

Для определения степени проблемности грунта необходимо раскопать скважину на глубину примерно 250 см и отобрать кусочки грунта через каждые 20 см глубины. Чтобы результат оказался надежным, лучше таких скважин сделать несколько на разных местах участка.

Если в итоге окажется, что грунт устойчив к сезонным изменениям (не пучинится зимой), уровень промерзания не превышает 100 см, а уровень подземных вод глубже 200 см, то логичным решением возведение ленточного неглубокого фундамента.

Основным показателем для ленточного основания будет уровень грунтовых вод. Если они находятся очень близко к поверхности, то такой фундамент потеряет свою актуальность, станет ненадежным основанием. Поэтому когда подземные течения залегают на глубине от 50 до 100 см, возводить ленточный фундамент не следует.

Впоследствии такое основание потребует сооружения дренажной системы. Для такого грунта будут подходящими монолитные незаглубленные типы фундаментов из железобетона.

Нередко возникает ситуация, когда грунт очень зыбкий. Устойчивые и надежные слои находятся глубже 200 см. Для проблемных грунтов хорошо подходят свайные фундаменты. Они широко применяются для нетяжелых конструкций, например, деревянных срубов.

Если рассматривать винтовые сваи из стали, то их предел устойчивости колеблется от 4 до 8 тонн. В случае строительства дома из пенобетона минимальное расстояние между сваями не должно быть больше 1 метра. Все сваи должны быть опоясаны монолитной лентой из железобетона.

В случае пучинистого грунта применяется также столбчатый фундамент из бетона, но прежде стоит рассчитать давление на каждую опору и соотнести полученное значение с несущей способностью столбов.

Нагрузки

Если учитывать, что пенобетонные блоки состоят из пористого материала, то здания из пеноблоков будут легче зданий, построенных с использованием кирпича.

К примеру, вес одного квадратного метра, состоящего из красного кирпича, составит 1,8 тонны.

Такой же объем белого кирпича будет еще весомее – около 2 тонн.

Пеноблоки же, выложенные в квадратный метр, будут иметь массу примерно 900 кг.

Следовательно, пеноблочные конструкции в 2 раза легче кирпичных. Тем не менее дома из пеноблоков тяжелее деревянных сооружений также примерно в два раза.

Для рассматриваемого типа строительного материала имеют место три фундамента:

• свайный,
• ленточный,
• монолитный.

На практике часто применяют ленточный заглубленный или монолитный. Свайные типы оснований подходят для одноэтажных домов из пеноблоков.

В каждом конкретном случае нужно проводить расчеты и принимать во внимание различные второстепенные факторы. По этой причине будет некорректно предлагать общие рекомендации, ведь подготовительный этап строительства – задача трудоемкая, требующая тщательных расчетов

Пеноблоки

Пенобетон – сравнительно новый строительный кладочный материал. Из него изготавливают пеноблоки для возведения стен. Большую популярность пеноблоки (ПБ) приобрели благодаря своим качественным характеристикам.

Типоразмеры пеноблоков

ПБ изготавливают в заводских условиях на специальном оборудовании. Вспененный цементно-песчаный раствор обрабатывают горячим паром под высоким давлением. Полученную массу заливают в формы, которые отправляют в сушильную камеру на 2 часа. Затем процесс окончательного затвердевания вспененной массы происходит на открытом воздухе.

Для возведения внешних стен строений используют ПБ стандартных размеров 390х188х190 мм. Блоки толщиной 90 мм применяют для кладки перегородок. Существуют разновидности пеноблоков с боковыми замковыми системами – «шип-паз». Иногда горизонтальные поверхности элементов кладки тоже делают в виде замков, которые обеспечивают практически бесшовное соединение ПБ.

Резка блока пилой

По своим качественным характеристикам блоки из пенобетона превосходят многие свои аналоги. Пеноблоки применяют для кладки внешних ограждений многоэтажных домов, где несущую функцию здания выполняет каркас сооружения (колонны + перекрытия). Пористая структура материала придаёт блокам высокие теплоизоляционные качества. В зимнее время кладка стен не пропускает холод, а в жаркую погоду сохраняет прохладу внутри помещений.

Основным недостатком материала является его небольшая несущая способность, поэтому в качестве внешних ограждающих конструкций кладку из пеноблоков делают в домах высотой не более 2-х этажей.

Заключение

Если вы решили установить на своем участке свайный фундамент, то рекомендуется провести исследование состава почвы, заказать проект в специализированной организации с расчетами месторасположения и глубины залегания свай.

Дом из пенобетона на сваях и металлическим ростверком, в качестве которого используется швеллер.

Специалисты не советуют заниматься этим самостоятельно, если конечно, вы не инженер-проектировщик, так как ошибка в расчетах может привести к негативным последствиям, угрожающим обрушением здания.

При установке свай должна строго выполняться инструкция по монтажу подобного фундамента, в которой приведены необходимые допуски, описаны все тонкости и нюансы данной работы. Если грунт на участке мягкий и слабый, то заглублять сваи необходимо до достижения ими твердого грунта.

В статье мы рассказали о некоторых этапах по монтажу свайных фундаментов, фото и видео в этой статье дадут более полное понятие данной темы.