Порядок строительства ленточного фундамента для забора
Рассмотрим процесс постройки ленточного фундамента для забора поэтапно.
Ленточный фундамент для забора своими руками
Подготовка
Первый этап заключается в подготовке площадки. Необходимо выполнить следующие действия:
- разметка. Определяется линия размещения забора (ось), от которой в обе стороны откладывают половинные значения толщины ленты плюс небольшой припуск на опалубку и монтажные работы (обычно 10-15 см);
- выравнивание поверхности. Если участок достаточно ровный, ограничиваются лишь удалением слоя дерна с линии разметки;
- отмечают точки установки крайних столбов на месте калитки и ворот (здесь фундамент или не нужен, или имеет другой размер).
После этого переходят к следующему этапу работ.
Траншея
Рытье траншеи — довольно трудоемкий и тяжелый этап. Оптимальный вариант — нанять мини-трактор и выкопать траншею механическим способом. Если это невозможно, придется копать вручную. Здесь понадобятся помощник или нанятая бригада рабочих. В любом случае, надо действовать точно по разметке и обеспечить аккуратную траншею с ровным дном.
Рытье траншеи для фундамента
Порядок действий:
- по разметке производится выемка грунта. Лучше укладывать его по обе стороны траншеи — так удобнее будет впоследствии засыпать пазухи;
- когда весь грунт вынут, на дно насыпают слой песка (или ПГС) толщиной 15-20 см;
- песчаную подушку тщательно трамбуют, добиваясь максимальной плотности одновременно с идеально ровной и горизонтальной поверхностью. Критерием качества является отсутствие следов при ходьбе по уплотненной поверхности (состояние хорошо утоптанной тропинки);
- при необходимости, лучше сразу вывезти лишний грунт (если фундамент заглубленный, его будет довольно много).
Максим
Строитель
Готовую траншею не следует долго держать пустой — стенки будут осыпаться, ухудшая качество песчаной подушки.
— Максим Строитель
Опалубка и арматурный каркас
Когда дно траншеи готово, приступают к сборке опалубки. Для нее используют либо щиты из обрезных досок, либо листы фанеры. Затем делают каркас из рифленого арматурного прутка.
Порядок действий:
- сборка опалубки. Изготовление щитов, спуск их в траншею, соединение между собой;
- когда опалубка готова, на дно и стенки укладывают слой полиэтилена (можно заменить его геотекстилем). Тщательно обминают по углам, чтобы материал плотно лег на дно и стенки, без воздушных прослоек;
- начинают вязку арматурного каркаса. Это пространственная решетка из рабочих стержней диаметром 10 мм (продольные) и несущих (вертикальные поперечины диаметром 6-8 мм). Для вязки используют стальную отожженную проволоку толщиной 1-1,2 мм;
- когда каркас готов, устанавливают вертикальные опоры для полотна забора. Их размещают с шагом в 2-2,5 м и прикрепляют к арматурному каркасу, дополнительно фиксируя проволокой;
- проверяют прочность соединения стенок опалубки и укрепляют их в нужных местах.
Элементы будущей опалубки
На этом предварительные процедуры заканчиваются, можно переходить к заливке ленты.
Установка вертикальных опор
Заливка и выдержка ленты
Для заливки потребуется определенное количество бетона. Проблема в том, что залить форму надо одним действием, не разбивая процедуру на несколько подходов. Максимальная длительность паузы — одни сутки (чем короче пауза, тем лучше).
Заливка ленты
Порядок действий:
- заливка бетона. Рекомендуется заказать материал на заводе ЖБИ с доставкой в миксере — это позволит сэкономить время и получить бетон должного качества;
- после заливки надо проштыковать ленту, удаляя пузыри воздуха. Затем ее накрывают полиэтиленом, защищая от прямых лучей солнца;
- первые 2 недели надо 3 раза в сутки поливать ленту водой;
- через 2 недели производят распалубку. После этого выдержка длится еще 14 дней, но поливать водой теперь можно только 1 раз в сутки.
Демонтаж опалубки
Гидроизоляция и завершающие операции
Когда время выдержки заканчивается, боковые стороны ленты покрывают слоем гидроизоляции. Можно пойти традиционным путем и использовать горячий битум. Однако гораздо проще взять битумную мастику или гидрофобизировать бетон с помощью специального состава.
После завершения гидроизоляции производят засыпку пазух. Грунт надо уплотнить, чтобы он не просел и вдоль линии цоколя не образовалось углубление — здесь будет скапливаться вода, что создаст опасность для ленты.
Предварительные расчеты объемов и затрат
В начале строительства нужно выбрать тип фундамента, определить глубину заложения, сделать расчет количества материалов. Глубину промерзания почвы в своем регионе узнайте в любой строительной организации или в интернете. Проверьте залегание грунтовых вод и тип грунта на участке. Для этого придется на разных участках сделать шурфы. Спросите у соседей, имеющих подвалы, об уровне грунтовых вод.
Расчет объема бетона и стоимости работ
Для того, чтобы правильно рассчитать количество материалов, необходимо начертить детальный план. Расчет сводится к определению всего объема бетона исходя из толщины кирпичных столбов, заполнения промежутка между ними и глубины заложения фундамента.
Вариантов заполнения промежутков между ними может быть много: кирпич, камень, кованая ограда, сетка, профнастил. Для заполнения промежутка кирпичом учитывается толщина половины или целого кирпича. Половина составляет 125 мм, а целый кирпич – 250 мм соответственно. Кладку столбиков делают в 1,5 кирпича или шириной 380 мм.
Фото. Расчет количества кирпича для столбов: 1.5х1.5; 1.5х2; 2х2.
От этих размеров необходимо отнять толщину отделки:
- штукатурка – 10 мм;
- облицовка плиткой – 15 мм;
- облицовка искусственным камнем – 25 мм;
- облицовка натуральным камнем до 45 мм.
Это делается, чтобы декоративные элементы не выпирали из общей плоскости изгороди.
Исходя из этих данных, определяется общий объем бетона: ширина умножается на длину и высоту. Минимальная марка бетона – М200.
Для приготовления 1 м3 бетона двухсотой марки требуются:
- цемент М400 – 1 часть;
- песок – 3 части;
- щебень – 5 частей;
- вода по мере надобности.
При самостоятельном изготовлении бетонного раствора измеряйте цемент, песок и щебень в одних единицах: в объемных частях или в килограммах. На практике считают материалы, загружаемые в бетономешалку, ведрами или лопатами.
Количество кирпича рассчитывается в штуках. При ширине столбов в 1,5 кирпича на один ряд идут 3 штуки, толщина шва 10 мм. Соответственно на 1 метр высоты нужен 21 кирпич.
Опалубочные работы
Опалубка состоит из деревянных щитов, сделанных из обрезных досок толщиной от 25 до 40 мм. Чем тоньше доска, тем больше необходимо устанавливать раскосов, чтобы придать жесткость. Для контроля ширины внутри устанавливают деревянные прокладки. Чтобы выровнять опалубку строго по линии, её стягивают проволокой толщиной 1 мм. Для удобства в работе, чтобы она стала мягкой, проволоку предварительно обжигают на огне.
Чтобы щиты во время заливки не сдвинулись в сторону, их укрепляют деревянными колышками. Для достижения абсолютно гладкой поверхности изнутри щиты устилают полиэтиленовыми пленками, которые прибивают к доскам строительным степлером. Опалубку рекомендуется снимать через неделю. Одновременно срубают наплывы раствора, просочившиеся в щели между досками.
Внутри опалубки выводится горизонтальный уровень и в доски забиваются гвозди. Между ними натягивается проволока, цветной шнур для указания на верхнюю границу бетонирования.
Чтобы создать фундамент из бетона для кирпичного забора без больших вложений, выберите подходящий для себя вариант из вышеизложенных. Технология заливки несложная и под даже людям без опыта подобной работы. Пошаговую инструкцию с детальным описанием поэтапного возведения фундамента можно посмотреть в этом видео.
Особенности устройства ростверка
Для ограды из легких стройматериалов можно построить основание типа ростверка. Основы под винтовые стойки (колонны) нужно заливать на уровень замерзания земли.
Общая схема устройства песчано-гравийной подушки фундамента.
Требования к бетонированию участка в форме ригеля:
- глубина закладки — 0,5-0,75 м;
- толщина подушки под подошву опоры — 25-30 см;
- ширина боковой подушки — 15-20 см.
Такая конструкция предоставляет возможность распределить основную нагрузку на опоры, защитить ростверковые компоненты от пучения земли в период промерзания.
Не рекомендуется сооружать ростверк из бутобетона, который не позволит сделать армирование основания. А бетонировать нужно одновременно опорную и ростверковую часть конструкции.
Армирование
Чтобы защитить фундамент от деформации его можно дополнительно армировать. Процедура не является обязательной, но рекомендуется.
Пошаговая инструкция для армирования:
- армирование выполняется в 2 пояса;
- материал — арматура диаметром 12 мм;
- шаг между поперечными элементами — 10-15 см;
- продольные элементы связывают поперечными через каждые 0,35 м.
Армирование ростверка осуществляется по центру, на участках примыкания его компонентов со столбчатым фундаментом.
Гидроизоляция
Вода разрушительно действует на бетон, поэтому фундамент требует монтажа гидроизоляции. Если основание под каменный забор не подвержено воздействию подземных вод, можно не делать обмазочную гидроизоляцию.
Гидроизоляция может быть выполнена одним слоем, но рекомендуется делать в 2. Поверхности, на которые укладывается материал, предварительно смазываются битумной мастикой.
Выбираем фундамент для забора – важные моменты
Планируя залить фундамент под забор своими руками, важно выбрать оптимальный вариант конструкции основания. Он должен соответствовать следующим критериям:
Он должен соответствовать следующим критериям:
Он должен соответствовать следующим критериям:
- обеспечивать устойчивость массивного ограждения;
- равномерно распределять вес ограждения на грунт;
- удерживать ограждающую конструкцию от деформаций и перекосов;
- не допускать обрушения под воздействием ветра или подвижек грунта.
Прочностные характеристики основы прямо пропорциональны весу ограждающей конструкции.
Именно от качества фундамента во многом зависит срок службы ограждения и его основные характеристики
Размышляя, как сделать фундамент под забор, следует выбрать оптимальный вариант конструкции основания, проанализировав следующие факторы:
- тип и основные характеристики грунта, находящегося на участке монтажа будущего ограждения;
- возможную величину проседания почвы при сезонных колебаниях влажности и температуры;
- возможность подмывания основания грунтовыми водами, а также атмосферными осадками;
- массу будущего ограждения, которое способно вызвать проседание основания;
- площадь и материал ограждения, которое под воздействием ветровой нагрузки может деформироваться;
- общий объем предстоящих затрат, которые целесообразно просчитать до начала строительных работ;
- особенности рельефа местности, влияющие на конструктивные особенности возводимого основания;
- потребность в стройматериалах, которые необходимо будет своевременно приобрести и доставить к месту работ.
Для сооружения оград применяют различные виды оснований:
- ленточно-столбчатый. Он выполнен в виде бетонной ленты, которая имеет утолщения в местах расположения колонн. Прутки арматуры уложены по длине ленты, повышая ее прочность. Ленточно-столбчатая конструкция положительно зарекомендовала себя в холодных климатических условиях с промерзающими грунтами. Основа комбинированного типа применяется для деревянных и металлических ограждений с кирпичными или блочными столбами;
- столбчатый. Это недорогой вариант основы. Заливка фундамента под забор своими руками довольно простая. Она предусматривает бетонирование опор в приямках, подготовленных в почве. Бетонная смесь после заливки обязательно трамбуется. Столбчатый вариант основания применяется для деревянных оград, а также конструкций из профлиста и сетки рабицы. При увеличении веса ограды необходимо выполнять столбы с увеличенной глубиной погружения в почву;
В настоящее время успешно применяется несколько основных разновидностей фундаментов для установки заборов
- ленточный. Благодаря повышенному запасу прочности способен воспринимать вес тяжелых заборов и кирпичных оград. Выполняется путем заливки железобетонной ленты, углубленной в почву на 60–70 см. Ленточная основа воспринимает вес ограды равномерно по всей длине. Ее можно обустроить самостоятельно. Для этого необходимо вырыть приямок, засыпать его гравием, уложить арматурный каркас, собрать щитовую опалубку и произвести бетонирование;
- гравийный. Основание на гравийной подсыпке является разновидностью ленточных конструкций. Применяется для монтажа массивных заборов с увеличенной высотой ограждающей части. Алгоритм формирования гравийной основы предусматривает выполнение работ по подготовке траншеи, а затем создание щебеночно-песчаной подушки. Далее, выполняется уплотнение массива, послойная заливка бетонным раствором и установка в жидкий бетон опорных столбов;
- каменный. Этот вид основания имеет вековую историю, ведь камень традиционно использовался для строительства фундаментов. Алгоритм производства строительных работ аналогичен постройке ленточного основания. Отличие состоит в том, что на щебеночную основу вместо заливки бетона производится укладка камней. При этом арматура не устанавливается, а камни объединяются в единый массив застывшим цементным раствором.
В зависимости от конструктивных особенностей ограждений, применяются различные типы фундаментных оснований. Одним из наиболее распространенных вариантов является ленточно-столбчатый. Благодаря конструктивным особенностям, он способен воспринимать значительные нагрузки, которые создает большинство возводимых ограждений. Остановимся на особенностях и технологии возведения каждого вида фундамента.
Самым оптимальным вариантом конструкции для самостоятельного возведения является ленточно-столбчатое основание
Выбор марки бетона и диаметра арматуры
Для ленточного основания традиционно используются марки бетона средней плотности — М200 или М250.
Учитывая относительно невысокую нагрузку от веса полотна, и в соответствующих условиях (расположение в низине, среди высоких зданий или густых деревьев, защищающих сооружение от ветра), можно использовать менее плотный бетон М150.
Его несущей способности вполне хватает для поддержки полотна из профнастила при отсутствии дополнительных воздействий.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Бетон — материал с большими допусками по качеству. Покупая бетон М150 можно получить материал, практически соответствующий марке М100, что значительно снижает прочность ленты. Поэтому рекомендуется использовать минимальную марку М200, чтобы избежать несоответствий по плотности
Поэтому рекомендуется использовать минимальную марку М200, чтобы избежать несоответствий по плотности.
Наиболее подходящий диаметр арматуры для ленты таких размеров — 10 мм для рабочих (оребренных) стержней, и 6 мм для вспомогательных (гладких) прутков. Если ширина ленты превышает 30 см, можно применить рабочие стержни 12 мм, но такая ширина основания встречается редко и только для специфических типов ограждений.
Стоимость фундаментов забора из профнастила
При строительстве ограждений из металлического профилированного листа используются три основных конструкции фундаментов. Это ленточные, столбчатые и ленточно-столбчатые фундаменты.
Ленточные фундаменты монтируются по всей длине ограждения, объединяя его в единую строительную конструкцию. В бетонную ленту такого фундамента встраиваются столбы ограждения, а в массив бетона по всей протяженности забора укладывается стальная арматура, к которой и привариваются столбы ограждения.
Столбчатая конструкция фундаментов используется для невысоких легких ограждений. В таком варианте исполнения, каждая опора ограждения устанавливается и бетонируется отдельно и связаны они друг с другом только посредством горизонтальных направляющих.
Наиболее материалоемкими являются ленточно-столбчатые фундаменты, в которых бетонные основания опорных столбов связаны между собой железобетонной армированной лентой.
Совершенно ясно, что и стоимость различных конструкций фундаментов будет разной. Поэтому, выполняя расчет стоимости забора из профнастила, нужно обязательно учитывать этот факт.
На выбор конструкции фундамента влияет очень много факторов. Это и высота ограждения, и характер грунта в месте установки забора, и вероятность проливных дождей или весенних паводков. Экономические соображения при этом не могут быть на первом плане, но любой калькулятор стоимости забора из профнастила обязательно учитывает характеристики фундаментов ограждения.
Технология заливки своими руками: пошаговая инструкция
Ленточный фундамент обустраивают по стандартной пошаговой инструкции, которая включает в себя несколько обязательных этапов.
Правильный процесс формирования ленты позволяет получить хорошие характеристики по устойчивости и несущей способности. При несоблюдении условий или ошибках в предварительных расчетах важные показатели будут ниже требуемых величин, что отрицательно скажется на качестве забора.
Расчеты и определение размера ленты
Для этого есть два варианта. Первым считают использование автоматического способа. Существует ряд программ специального назначения для расчета всех данных.
Такие программы есть на строительных ресурсах. Для определения типа фундамента и его размеров потребуется ввести базовые характеристики, включая материл забора и тип почвы.
Вторым вариантом расчета будет использование специальных формул для расчета несущей способности. Чем больше масса забора и меньше коэффициент сопротивляемости грунта, тем больше потребуется ширина основания.
Дополнительно должны быть учтены все нормы СНиПа. В каждом конкретном случае параметры ленты будут индивидуальны, так как есть зависимость от типа почвы, используемых материалов забора и применяемого вида фундамента.
Все размеры и данные должны наноситься на чертеж, который будет основой для планировки и разметки территории в дальнейшем. Учитывают, что подготовительных этап с разметкой и расчетами определяет большинство характеристик будущего ограждения.
Разметка
Разметка наносится в соответствии со схемой, которая основана на расчетах. Для этого используются колья, веревка или леска, а также измерительная рулетка. Все точки фиксируются.
Земляные работы
Стенки и дно траншеи выравниваются. После этого на дно укладывают подушку, которую формируют из смеси песка и щебня различных фракций. В основном используют щебень средней фракции.
Подушка поливается водой и утрамбовывается. Высота подушки равна 10-15 см. До подготовки опалубки и армирующего каркаса на дно подушки должен быть установлен первый слой гидроизоляции.
Опалубка
Для опалубки используют фанерные щиты или обрезные доски и брусья. При применении досок их сколачивают в щиты необходимого размера. Высоту опалубки регулируют при установке щитов. Они должны быть выше основания на 10 см.
Установка щитов проводится с учетом расположения плоской стороны во внутрь. Также на щиты накладывают рубероид для отсутствия протечек заливаемого бетона. Внешняя сторона опалубки подпирается.
Армирование
Армированный каркас состоит из продольных и поперечных элементов. Продольный материал должен иметь толщину в 10-12 мм и ребристую поверхность. Поперечный элемент обычно не превышает 8 мм в толщину.
Подробнее об армировании ленточного фундамента читайте здесь.
Бетонирование и застывание
Предварительно подготавливается бетонная смесь, которая замешивается в бетономешалке в соотношении песка, мелкофракционного щебня и цемента в 3 к 5 к 1. После заливки воды требуется размешивать состав до получения однородности с необходимой пластичностью.
Заливка осуществляется с учетом ряда правил:
- подача осуществляется равномерно и непрерывно;
- для увеличения плотности используют вибрационные устройства;
- после окончания заливки поверхность выравнивают.
После окончания процесса требуется ожидать полного застывания. Этот период зависит от условий окружающей среды и состава смеси. Обычно полную прочность бетон набирает через 28 дней.
Распалубка и гидроизоляция
После полноценного застывания бетона требуется провести распалубку. После этого проводится повторная гидроизоляция, с помощью которой устраняют проникновение влаги к полученному основанию.
Финишные работы
После распалубки фундамент обрабатывают специальными растворами, которые увеличат защиту поверхности от влаги и других отрицательных факторов.
Разновидности фундаментов
По глубине залегания фундамент может быть малозаглубленным (0,4−0,7 м) и заглубленным (1,2−1,5 м).
По конструкции различают следующие виды:
- Ленточный. Малозаглубленные ленточные основания используют практически на всех видах грунта. «Плавающая» армированная бетонная лента хорошо компенсирует движения почвы, в том числе и сезонные. Такой фундамент не требует больших затрат, имеет большую площадь опоры, его необязательно закладывать ниже уровня промерзания почвы. Его прокладывают по периметру дома и под несущими стенами.
- Свайный. Металлические сваи располагают по периметру дома, в углах и под стенами. Шаг сваи примерно 2,5 метра. Если площадь дома значительная, сваи устанавливают в шахматном порядке. Существуют винтовые сваи, которые вкручиваются в землю. При этом грунт вокруг сваи уплотняется, что придает ей большую устойчивость. Сверху на сваях оборудуют ленточный или плитный ростверк. Такой фундамент не требует выравнивания участка и пригоден для не тяжелых домов без подвалов. Его используют на песчаных, пучинистых и слабопучинистых почвах. Нельзя монтировать свайное основание на каменистых грунтах и в местах, где возможно возникновение индукционных токов (рядом с железными дорогами, под ЛЭП).
- Столбчатый. Принцип опоры такой же, как у свайного, но вместо свай в земле бурят ямку, закладывают туда арматуру и заливают ее бетоном. Шаг бетонных столбиков меньше, чем у металлических свай, и составляет примерно 1,5 метра.
- Монолитный. Он подойдет для почв, не подвергающихся пучению. В подготовленный котлован заливают бетон слоем 20−40 см, армируя его сеткой. Фундамент выдерживает нагрузку большого дома, пригоден для оборудования подвала.
- Бутовый фундамент делают из камней примерно 15 см в диаметре, для прочности их скрепляют цементным раствором.
- Сборный (блочный) фундамент монтируют из железобетонных блоков, связанных между собой арматурой и залитых бетоном.
Для каких ограждений применяется ленточный фундамент?
Фундаментное основание ленточного характера используют при необходимости надежной основы, которая должна устанавливаться под ограждения с увеличенной массой.
Виды ограждений:
- кирпичное;
- кованое;
- каменное;
- габион;
- профлист;
- деревянный массив;
- бетон.
Ленточный вариант фундамента подходит для участка, на котором обустройство глубокого столбчатого основания невозможно. Для слабой почвы применяют заглубленную ленту, а для твердой — незаглубленную.
Среди плюсов выделяют:
- высокую прочность даже при небольшом заглублении;
- повышенные показатели устойчивости по отношению к механической нагрузке и воздействию окружающей среды, включая ветер;
- срок эксплуатации забора увеличивается на несколько десятков лет за счет получения прочной основы;
- при необходимости можно провести усиление конструкции фундамента с помощью дополнительных труб или металлических уголков;
- возможно провести облицовку, что придает более эстетичный вид ограждению.
Еще одним существенным нюансом будет требование к строгому выполнению порядка работ, так как любая ошибка может привести к уменьшению характеристик фундамента и уменьшенному сроку эксплуатации. До момента начала работ учитывают все факторы и составляют план обустройства основания в виде схем и чертежей.
Чертежи и схемы
На предварительном этапе проводятся расчеты и создаются чертежи, в которых учитывают все основные данные по фундаментному основанию и забору. Для каждого типа забора чертеж составляется индивидуально. Пример:
На схемах отмечаются все размеры и используемые материалы:
Дополнительно должны быть учтены места с усилениями фундамента арматурой или аналогичными методами.
Как сделать своими руками?
Материалы и инструменты
Чтобы приступить к строительству забора, рекомендуется приобрести такой инструментарий, как:
- колышки и прочная веревка для разметки фундамента;
- отвес;
- 2—3 шт. железных ведра;
- лопаты совковые и штыковые;
- уровень;
- рулетка;
- кельма;
- шабровка;
- рейку с разметками;
- правило 1,5—2-метровое.
Траншея и заливка фундамента
Прежде чем приступить к заливке, важно определить, какая будет высота заграждения, потому что если забор планируется высокий, стены и фундамент должны быть толще. Траншею рекомендуется вырыть с запасом по ширине в 10 и глубине 40—50 см. Далее для каждой опоры выкапывается квадрат, куда для укрепления дополнительно вкопать металлическую трубу или профиль необходимой высоты
Опора скрепится с основным фундаментом, когда будет происходить окончательная заливка траншеи
Далее для каждой опоры выкапывается квадрат, куда для укрепления дополнительно вкопать металлическую трубу или профиль необходимой высоты. Опора скрепится с основным фундаментом, когда будет происходить окончательная заливка траншеи.
Далее важно правильно приготовить бетонный раствор. Для этого отмеряется цемент и песок в соотношении 1:3, после чего вся смесь заливается водой, и добавляется щебенка. Чтобы строение было надежным, рекомендуется проводить кладку кирпичей ложковым рядом, когда нижний кирпич на 1/3 перекрывается двумя соприкасающимися верхними
Прежде чем начать класть первый ряд, под низ ложится свежий цементный раствор. Далее стоит проводить кладку учитывая, что нижний кирпич перекроется двумя из верхнего ряда. Чтобы защитить последний ряд кирпичной стены от проникновения влаги, под ним закрепляется металлический лист
Чтобы строение было надежным, рекомендуется проводить кладку кирпичей ложковым рядом, когда нижний кирпич на 1/3 перекрывается двумя соприкасающимися верхними. Прежде чем начать класть первый ряд, под низ ложится свежий цементный раствор. Далее стоит проводить кладку учитывая, что нижний кирпич перекроется двумя из верхнего ряда. Чтобы защитить последний ряд кирпичной стены от проникновения влаги, под ним закрепляется металлический лист.
Как выложить столбы и сделать облицовку?
Когда фундамент окончательно высохнет, продолжаются строительные работы по возведению опор. Чтобы защитить фундаментные площадки под столбы от влаги, стоит покрыть их битумно-полимерным материалом, например, праймером. Далее выкладывается кирпичная основа опоры. Чтобы кладка получилась ровной, рекомендуется воспользоваться железной арматурой. При желании надежнее укрепить столбы, в полость кирпичной опоры следует залить бетонный раствор.
Чтобы забор был надежным, при кладке столбиков рекомендуется учесть такие важные моменты:
Глубина фундаментной траншеи должна составлять ½ от высоты самой опоры
В каждом ряду кирпичной кладки швы важно перетягивать арматурой. Последние 3 нижних ряда должны быть выстроены из цельного кирпича, далее для постройки можно использовать пустотелые блоки
Промежуточное полотно
После того как все столбы будут сооружены, проводится гидроизоляция остального фундамента, после чего проводить кладку в образовавшихся пролетах. Проще всего построить сплошное одноуровневое полотно, которое смещено внутрь на 1,5 кирпича. Красиво смотрится заграждение из коричневого кирпича, декорированное вверху коваными элементами. Эффектный внешний вид имеет оригинальный забор из желтого кирпича, особенно когда он разбавлен темными цветами, а если по ограждению разрастаются вьющиеся растения, создастся впечатление, что внутри находится старинный замок.
Обзор типов прутьев
Главной характеристикой, которая имеет значение при выборе прутков, является устойчивость под воздействием изгибающих нагрузок.
Можно выделить два основных типа, которые чаще всего используются при возведении фундамента:
Продукт, в основе которого лежит композитный материал, имеет свои плюсы. Например, стекловолокно в составе пластиковых прутьев остается устойчивым к воздействию коррозии даже при частичной заливке бетоном.
Диаметр арматуры лежит в пределах диапазона от 6 до 32 мм. Чем больше значение данного параметра, тем надежнее будет конструкция фундамента. Чтобы принять правильное решение, какую арматуру лучше использовать, нужно определить ее целевое назначение.
Так, в качестве монтажных прутьев достаточно задействовать вариант диаметром 6-10 мм. При строительстве фундамента рекомендуется использовать арматуру от 10 мм и более.
Опалубка для забора
Специальная конструкция для возведения ровного фундаментного основания называется опалубкой. Она изготавливается из обрезной доски. Фундаменты для легких заборов чаще всего заливаются без применения опалубки, но без такой конструкции не обойтись, если необходимо возвести массивный кирпичный (каменный) забор.
Опалубка основания для забора выполняется также как и для обычного фундамента, с той лишь разницей, что армированное основание обустраивать не требуется.
Зачем она нужна
На любое ограждение воздействует ветер, на фундаментное основание — дождевые воды, пучение грунта в морозный период. В результате таких воздействий фундамент начинает деформироваться, кирпичный забор трескаться.
Со временем эти факторы способствуют разрушению всей оградительной конструкции. Чтобы этого не произошло как можно дольше, рекомендуется обустраивать основу монолитного типа. А для этого обязательно обустраивается опалубка.
Материалы для опалубки
Для изготовления конструкции одноразового применения можно использовать любые подручные материалы: фанеру, куски досок или жести.
Для опалубки многоразового применения понадобятся следующие материалы:
- водостойкая фанера иностранного производства — не менее 1 см (толщина материала);
- обрезная доска — 3 см;
- плиты ОСБ — не менее 1 см.
С помощью фанеры, досок или ОСБ-плит формируются вертикальные стенки для заливки монолитного бетона. Для фиксации стенок нужны бруски и подпорки толщиной 3-5 см.
Перед заливкой бетонной смеси рекомендуется проверить стяжки и упоры по периметру опалубки.
Как и куда она устанавливается
Правильная геометрия конструкции будет зависеть от монтажа опалубки. Поэтому опалубка обустраивается на том же месте и на ту же высоту, где должен быть фундамент согласно плану строительства.
Конструкция опалубки выполняется на 3-5 см выше, чем планируется высота фундамента, так как бетонный раствор имеет свойство усадки. Она монтируется в предварительно подготовленный котлован, ширина которого на 15-20 см больше ширины опалубочной конструкции.
Закрепление опалубки
Перед заливкой бетона опалубку нужно тщательно закрепить, чтобы при механических воздействиях не нарушить размеры и геометрию будущего фундаментного основания.
Стяжку опалубки также можно сделать при помощи стальных шпилек.
Требования к закреплению конструкции опалубки:
- Для предотвращения смещения нижней части конструкции забиваются деревянные колышки.
- При обустройстве ленточного фундамента опалубка укрепляется в верхней части и по центру по всей длине деревянными распорками под углом 45º. Их упирают в колышки или грунт.
- Крепление опалубки столбов ограждения осуществляется по периметру.
Фиксация геометрии опалубки
Раствор на основе цемента — это тяжелый стройматериал. Он весит больше 2 т на 1 м³ и создает в нижней плоскости высокое давление на стенки опалубки. Это может вызвать деформацию фундамента, увеличится расход жидкого бетона. Поэтому при обустройстве опалубки нужно предотвращать возможные ее деформации.
Если нет желания изготавливать скрутки и распорки самостоятельно, можно купить специальный комплект фиксирующих элементов на строительном рынке.
Армирование
При сооружении армирующей конструкции фундамента под ограждение необходимо учитывать размеры защитного слоя бетона — минимум 5 см в каждом направлении. Элементы армирования укладываются на специальные прокладки, предварительно установленные на грунт.
Между внутренней поверхностью опалубки и арматурой также необходимо выдерживать зазор не меньше 5 см. При армировании основания опор ограждения зазоры нужно выдерживать во всех направлениях.
При использовании армирующих каркасов, сеток можно применять специальные компоненты из пластмассы, предназначенные для таких целей. Их можно купить в любом магазине строительных материалов.
Заливка бетона и оборачиваемость
Перед тем, как заливать бетонную смесь, внутреннюю поверхность опалубки надо обработать специальной пропиткой, которая уменьшит адгезию раствора к материалу.
При заливке жидкого бетона в опалубку нужно стараться сохранить ее первоначальное положение. Поэтому нужно подавать раствор медленно, отдельными слоями по 0,5 м. После заливки бетон необходимо уплотнять, чтобы заполнить пустоты.
Когда монолитный бетон схватиться и наберет первоначальную прочность, можно аккуратно снимать опалубку и монтировать на новый участок.
