Теплоизоляция и заливка
Фундамент рекомендуется утеплить. Использовать для этого можно пенопласт, который укладывается со всех сторон конструкции. На следующем этапе укладывается подушка из песка или щебня. Ее хорошо уплотняют и поливают водой для большей трамбовки. Толщина подушки может достигать 20 см. Сверху на нее укладывается пенополистирол. Если плиту планируется сооружать на месте, то следует установить опалубку. Для этого обычно используется брус, ширина которого будет равна ширине опалубки. Ее элементы фиксируются, закрываются гидроизоляционной пленкой, а после внутреннее пространство заливается бетоном.
Технология выполнения мелкозаглубленного ленточного основания
Как сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент? Как и все типы фундаментов, мелкозаглубленный выполняется в несколько этапов, последовательность которых необходимо соблюдать, чтобы получить качественное прочное основание.
Подготовительные работы
В первую очередь на месте строительства, выполняют подготовку площадки для возведения фундамента. Для этого весь строительный мусор убирают с участка, а также в некоторых случаях снимают верхнюю часть грунта (около 10-15 см). Затем приступают к разметке территории. Для этого по углам будущего фундамента устанавливают колышки и между ними натягивают леску или веревку. Точно таким же образом отмечают внутренние углы ленты. Правильность разметки проверяют диагоналями.
Когда разметка полностью окончена, необходимо приступать к рытью траншеи. Ее глубина обычно не превышает около 50 см и ширина около 60-80 см. Роют ее обычно самостоятельно, поскольку привлечение техники для этого является нецелесообразным.
Закладка подушки
По завершению обустройства траншеи под фундамент, необходимо приступить к закладке подушки под него, которая снизит воздействие грунта на основание. Для этого в первую очередь нужно уплотнить грунт на дне траншеи, после чего засыпать слой песка. Обычно это около 15 см.
Песок также лучше хорошо утрамбовать, после чего на него высыпать слой гравия около 10 см, поверх которого укладывается слой геотекстиля или рубероида.
В случае если необходимо утеплить основание фундамента, рекомендуется воспользоваться несъемной опалубкой из пенополистерола.
Установка опалубки
После закладки подушки на дно траншеи, приступают к установке опалубки. Она может быть изготовлена из самых разных материалов, и наиболее практичной и популярной, является деревянная опалубка из струганных досок, которые сбиваются в щиты нужной величины
Важно чтобы шляпки гвоздей или саморезов, с помощью которых доски скрепляются в щиты, были с внутренней стороны, чтобы обеспечить максимальную гладкость внутренних стенок основания
Устанавливается опалубка по всему периметру ленты с внутренней и внешней стороны. Закрепляются щиты при помощи распорок и кольев, которые вбиваются также по всему контуру.
a87470987767af33b5a72994b197ce0b.jpe
5f9cd92b5c5108f95f6db600ecc43a02.jpe ba2dc67121a1263e9f1c95e162caaa57.jpe
8d050ac0020bfc3cdd40386e63aa788d.jpe
При установке опалубки рекомендуется проверять горизонтальность и вертикальность установленных щитов, поскольку от этого зависит геометрическая правильность фундамента.
Рекомендуется все опалубочные элементы изолировать толем либо каким-либо другим методом от влаги, которая есть в бетонном растворе.
Армирование ленты
После установки опалубки обычно выполняют армирование фундамента, поскольку без данного этапа просто не обойтись, так как использование арматуры значительно повышает прочность конструкции в целом.
Как правило, армирование происходит следующим образом:
- На дно траншеи укладывается продольная арматура в несколько рядов (обычно достаточно уложить 2-3 арматуры).
- К ней привязываются вертикальные и перпендикулярные пруты по всему периметру с расстоянием между собой около 50-100 см.
- Далее выполняется верхний пояс арматуры точно таким же образом, как и нижний. В вертикальной арматуре привязывают продольные перпендикулярные пруты.
Фото правильного армирования можно увидеть ниже.
Крайне не рекомендуется использовать сварку для армирования, поскольку в месте сварки арматура теряет свои свойства и значительно быстрее может прийти в негодность. Кроме того, рекомендуется отступать со всех сторон на 5 см от стенок при укладке арматуры. Это позволит полностью утопить арматуру в бетон.
Заливка бетона
Как правило, фундамент рекомендуется заливать за один раз, однако в случае если бетон делается самостоятельно, то можно его заливать в несколько слоев, при этом важно:
- Первый слой бетона распределить по всему периметру фундамента.
- Проткнуть его в нескольких местах прутком, чтобы исключить образование воздушных пустот.
- Заливать каждый последующий слой бетона еще до момента схватывания предыдущего.
- Последний залитый слой бетона нужно выровнять и разгладить с помощью правила и посыпать сухим цементом с помощью сита. Это позволит избежать образования трещин на поверхности.
После заливки бетона, его оставляют на месяц, поскольку полное созревание происходит в течение 28 дней.
Руководство для самостоятельного возведения
Пошаговая технология строительства включает следующие этапы:
- Подготовка участка: отвод дождевых вод с помощью канав, вырубка деревьев и кустарников, предварительная разметка.
- Копание траншей и застилание их слоями геотекстиля.
- Засыпка дренажной подушки. При строительстве фундамента на пучинистых грунтах ее толщина составляет не менее 50 см, около 20 см из них занимает щебень (в идеале – пропитанный битумом), в остальных случаях достаточно 10-15 см на каждый слой. Рекомендуемая ширина подушки – на 30 см больше, чем у будущих стен ленты.
- Гидроизоляция основания снизу: размещение 2-3 слоев рубероида.
- Монтаж опалубки с учетом подвода коммуникаций и размещения продухов (для цокольных участков) и вязка каркаса. Для удобства снятия доски закрывают пергамином и смазывают маслом.
- Одновременная заливка всей ленты монолитного фундамента бетоном с маркой прочности не ниже М200. На данном этапе отслеживают появление пустот воздуха, раствор уплотняют каждые 20 см, верхний слой выравнивается и посыпается сухим цементом с целью закрытия капилляров и снижения риска образования трещин.
- Снятие опалубки (через 3-5 дней), гидроизоляция вертикальных стен ленты и монтаж утеплителя.
- Обратная засыпка: выбранный грунт заменяется крупнофракционным песком, каждые 5-10 см тщательно трамбуются.
- Установка отмостки.
Особого внимания требует 6 пункт инструкции: заливать бетон поверх уже схватившегося слоя не рекомендуется, этот процесс нельзя прерывать. Данное пошаговое руководство подходит для строительства фундамента мелкого заложения из отдельных блоков, отличия заключаются в отсутствии опалубки и выбранном способе армирования. Кладочные изделия достаточно просто выполнить самому: раствор из цемента М500 и сухой смеси песка и щебня в пропорции 1:2:2 заливается в смазанные маслом прямоугольные формы, по мере заполнения он переслаивается нарезанной армсеткой. Полученные блоки нуждаются в тщательной просушке при положительной температуре (2-3 дня в форме, не менее 2 недель на открытом воздухе).
Свайный
Свайный тип фундамента мелкого заложения несколько отличается от классического варианта такого фундамента. Еще этот фундамент можно охарактеризовать как симбиоз свайного с ленточным фундаментом. Подготовка к строительству такой конструкции фундамента осуществляется таким же способом, что и для обычного ленточного с малой глубиной залегания. Отличием является то, что в подготовленной траншее под такой фундамент, выполняется бурение отверстий под сваи. Глубина последних для такого типа фундамента должна достигать уровня более прочных слоев грунта. Это обеспечит дополнительный упор всей конструкции строения.
Когда лунки под свайную конструкцию готовы, можно приступить к их заливке и армированию. В некоторых случаях уместным будет использование асбестоцементных труб. Они выступают своеобразной опалубкой, которая исключает растекание бетона. Труба устанавливается в подготовленную лунку, после чего делается небольшая подсыпка щебнем на днище. Заливается небольшое количество бетона в трубу, после чего она приподнимается на небольшую высоту. Делается эта процедура для того, чтобы образовалась подушка из бетона под самой трубой. Внутрь трубы выполняется укладка прутьев арматуры, чтобы укрепить конструкцию сваи под фундамент.
Обратите внимание! Длина прутьев должна быть такой, чтобы они выступали на достаточную величину для переплетения с основным армированием. Следующим этапом сооружения такой конструкции является армирование основного пояса, монтаж опалубки и заливка площади бетоном
Обязательно производится обработка глубинным вибратором, чтобы добиться наилучшего заполнения пространства бетоном. Уход за конструкцией до полного набора прочности аналогичен тому, который осуществляется для обычного ленточного фундамента
Следующим этапом сооружения такой конструкции является армирование основного пояса, монтаж опалубки и заливка площади бетоном. Обязательно производится обработка глубинным вибратором, чтобы добиться наилучшего заполнения пространства бетоном. Уход за конструкцией до полного набора прочности аналогичен тому, который осуществляется для обычного ленточного фундамента.
Расчёт мелкозаглубленного ленточного фундамента
Схема строительства мелкозаглубленного фундамента
Перед началом работ, если нет проекта на строящийся дом, необходимо рассчитать фундамент. Желательно иметь опыт проведения таких расчётов или поручить его профессиональному проектировщику. Но существует упрощённый алгоритм силового расчёта. Для его выполнения необходимо знать полную массу будущего дома. В случае если существует смета или спецификация, то подсчитать вес всех строительных материалов на калькуляторе не составит труда. Посмотрите съемку фундамента на фото.
При расчёте фундамента необходимо учитывать:
- массу дома, с учётом веса стен, кровли и пр.;
- полезная нагрузка – мебель и пр.;
- снеговая и ветровая нагрузка.
Просчитав, таким образом, вес дома, с учётом всех нагрузок необходимо внести 30% поправку на полученные цифры, то есть если чистый вес дома с учётом нагрузок составит 25 тонн, после введения поправки появится искомое число – 32,5 тонны. Вместе с массой дома необходимо учитывать и несущую способность грунта на месте строительства. Эти данные находятся в СНиП 2.02.01–83. И последний параметр — это глубина промерзания грунта. Совокупность всех полученных данных и даёт ответ на вопрос, каким параметрам должен соответствовать фундамент.
Кроме силового расчёта фундамента, необходимо рассчитать потребное количество материалов – цемента, песка, арматуры. В принципе все эти данные должны содержаться в проектной документации. Если таковой нет в наличии, то достаточно провести несколько простых арифметических расчётов и добавить поправочный коэффициент, таким образом, можно рассчитать количество бетона и арматуры. Исходя из этого, вы сможете понять, как правильно поставить дом на участке.
Преимущества и недостатки свайного фундамента
Основным преимуществом фундамента свайного типа является возможность применения практически на любой местности. Среди других плюсов:
сжатые сроки возведения основания строения;
возможность установки на любом типе грунта (болотистая почва, глина, песок и т. д.);
простой монтаж (при тщательной подготовке!), вкручивание конструкций выполняется ручным способом и с помощью специальной техники;
длительный срок службы (более 30-50 лет);
при необходимости повреждённые сваи можно заменить;
при сносе постройки свайные элементы легко выкручиваются из грунта, что позволяет использовать их повторно.
При выборе свай в качестве основных элементов фундаментной конструкции стоит учесть, что технология монтажа требует тщательной подготовки (включая точные расчёты) и правильного выполнения работ. Это поможет избежать перекоса строения в результате усадки опор и преждевременного износа здания. В ходе исследования грунта выявляются всевозможные риски, что позволяет создать укрепления на уязвимых участках строительства.
Недостатки применения свай:
тяжёлый вес конструкций, что предусматривает привлечение специальной техники для доставки на участок строительства (привлекать спецоборудование потребуется и при сложных грунтах плотной структуры, когда ручной силы для монтажа недостаточно);
качество металла наравне с соблюдением технологии определяет срок эксплуатации фундамента;
Мелкозаглубленный ленточный фундамент: глубина заложения
В основном это зависит от месторасположения объекта. Расстояние заглубления ленты выбирается в зависимости от того, в какой климатической зоне производится строительство. Даже при учете того, что уровень промерзания земли расположен гораздо ниже, чем МЗЛФ, влияние данного фактора все-равно очень сильно сказывается на прочности здания. Поэтому просто игнорировать эти особенности не получится. В большинстве случаев копать приходится на расстояние от полуметра до полутора метров. В зависимости от того, насколько высоко проходит граница замерзания грунта, выбирается более высокий или низкий уровень.
Закладка ленточного фундамента
Для закладки ленточного фундамента вовсе не нужно рыть целиком котлован, достаточно лишь ограничиться траншеями под фундаментные блоки. При этом качество фундамента никак не зависит от выбранного подхода. Основную нагрузку от здания берет на себя грунт, и чем плотнее он будет, тем лучше для строения в целом.
Рис.: Ленточный фундамент глубокого заложения
Практическим работам по закладке ленточного фундамента должен предшествовать этап проектирования основания. Расчет фундамента предполагает выявления требуемой глубины его заложения, которая определяется на основании глубины промерзания почвы, уровня грунтовых вод, геодезии строительной площадки и технических характеристик возводимого здания.
Работы по закладке ленточного фундамента на большую глубину выполняются в следующей последовательности:
Подготовка строительной площадки;
Место строительства очищается от поверхностной растительности, снимается плодородный слой почвы на глубину 10-20 см (одного штыка лопаты). При необходимости производится выравнивание участка.
Разметка;
Разметка будущего ленточного фундамента начинается с отметки несущей стены здания, затем отмечаются перпендикулярные стены и проверяется правильность прямых углов по методу Египетского треугольника. Фундаментная лента отмечается как по внешнему, так и по внутреннему контуру.Рис.: Схема проверки углов фундаментной разметки
Земляные работы;
Ручным либо механизированным методом выполняется рытье траншеи под фундамент. Поскольку глубина траншеи достаточно большая, рытье может сопровождаться осыпанием ее стенок.
Рис.: Схема укрепления стенок траншеи
| Совет эксперта! Чтобы избежать осыпания грунта стенки траншеи укрепляются щитами из фанеры либо ДВП, которые устанавливаются с помощью горизонтальных распорок. |
Отсыпка уплотняющей подушки;
Для создания уплотняющей подушки используется песок и мелкофракционный гравий либо щебень. Толщина слоев одинаковая, как правило, она составляет 10-15 сантиметров. Песок идет первым слоем, после засыпки он поливается водой и тщательно утрамбовывается.
Создание опалубки;
Опалубка под заливку бетоном выполняется из струганных досок толщиною 2-3 сантиметров. Доски соединяются посредством вертикальных планок и скрепляются гвоздями либо саморезами.
Важно! Высота опалубки должна быть больше глубины траншеи, поскольку фундаментная лента также будет формировать цоколь дома. Рис.: Схема опалубки для ленточного фундамента После монтажа опалубка изнутри застилается гидроизоляционным материалом, который нужен для предотвращения вытекания бетона в щели между досками. Рис.: Схема опалубки для ленточного фундамента После монтажа опалубка изнутри застилается гидроизоляционным материалом, который нужен для предотвращения вытекания бетона в щели между досками
Рис.: Схема опалубки для ленточного фундамента После монтажа опалубка изнутри застилается гидроизоляционным материалом, который нужен для предотвращения вытекания бетона в щели между досками.
Армирование;
Для армирования ленточного фундамента используется двухконтурный армокаркас, состоящий из вертикальных прутьев и горизонтальных перемычек.
| Совет эксперта! Толщина стержней арматуры для вертикального контура должна составлять 12-14 мм, для вертикальных соединительных элементов может использоваться гладкая арматура диаметром 8-10 мм. |
Рис.: Схема армокаркаса для ленточного фундамента
Соединяется армокаркас с помощью вязальной проволоки либо сварки. Более предпочтительным является первый вариант, поскольку при сварном соединении конструкция теряет эластичность и бетонная лента хуже сопротивляется изгибающим нагрузкам.
Бетонирование;
Заливка ленточного фундамента выполняется одномоментно либо послойно (при условии, что новая порция бетона будет выливаться до схватывания предыдущего слоя). Для заливки используется тяжелый бетон из цемента М300-М400.
Рис.: Бетонирование ленточного фундамента глубокого заложения
Обязательным является уплотнение бетона с помощью виброуплотнителей либо штыковки арматурными прутьями.
| Совет эксперта! Если строительство ведется в теплое время года, созревающий бетон необходимо укрыть клеенкой и регулярно увлажнять, поскольку при пересыхании бетона поверхность фундаментной ленты может покрыться микротрещинами. |
Особенности конструкции
Конструктивно фундамент представляет собой монолитную бетонную плиту, уложенную в заранее подготовленную траншею. В основе плиты находится силовой каркас, изготовленный из ребристых арматурных прутьев диаметром 10-12 мм.
Продольные прутья укладываются по верхней и нижней плоскости силового каркаса. Такое их расположение обеспечивает сопротивление изгибу от вертикальных нагрузок. Затем они связываются с вертикальными и поперечными короткими отрезками арматуры.
Для изготовления каркаса берутся длинные прутья, чтобы минимизировать число стыков. При необходимости прутья соединяются внахлест на 200-300 мм длины и перевязываются мягкой вязальной проволокой. При изготовлении каркаса сварка не применяется, так как она может спровоцировать коррозию. Армирование повышает сопротивляемость изгибающим силам.
Если здание строится на сложных почвах, то рекомендуется железобетонную плиту укладывать на винтовые или буронабивные сваи. Винтовые сваи берутся заводского изготовления, буронабивные изготавливаются на строительной площадке. Конструктивно они связаны, как и рабочий каркас, из арматуры и залиты бетоном. Перед заливкой сваи соединяют с главным каркасом.
Весеннее таяние снега и летние проливные дожди приводят к скапливанию воды вокруг здания. Поэтому для осушки стройплощадки обустраивается утепленная отмостка и организуется дренажная система.
Монолитный ленточный фундамент.
Длину сторон траншеи в плане делают немного больше размеров будущего дома. Ее глубина примерно 500-700 мм, ширина 600 мм. Ширина ленты примерно 500 мм.
На дне траншеи создается подушка из поочередно насыпанных слоев песка и слоев щебня на толщину 200-300 мм. Слои уплотняются. Для заливки раствора готовится опалубка.
Необходимость обустройства песчаной подушки под подошву
Особенности возведения фундаментов мелкого заложения не предполагают копать глубокую траншею, достаточно убрать верхний слой грунта. После этого обустраивают небольшую песчано-гравийную подушку из крупного песка и щебня средней фракции. Полученный слой хорошо утрамбовывают, и после этого можно начинать возводить фундамент.
Бытует мнение, что для заливного монолитного фундамента такую подушку можно не сооружать. Текучий бетон самостоятельно проникнет во все неровности на дне и будет равномерно распределять нагрузку и без подушки. Еще некоторые строители рекомендуют не делать подушку под подошву, когда на участке грунт в виде супеси или глинистый. Определенная логика в таких рекомендациях присутствует. Выполнив песчано-гравийную подсыпку на участках с таким грунтом, существует риск создать под подошвой песчаный мешок, в который может попасть вода, и силы морозного вспучивания окажут воздействие гораздо выше, чем без подушки. Такого эффекта можно избежать, применяя систему дренажа и утеплитель.
Причина попадания воды кроется в повышении пропускающей способности песчаных и глинистых грунтов около фундамента из-за нарушения естественной плотности грунта при проведении работ и прокладке коммуникаций. Попав в песчаную подсыпку, воде будет сложно уйти оттуда, так как грунт вокруг гораздо плотнее. Во время сильных морозов вспучивание будет неравномерным. Это может привести к повреждению конструкции.
Подготовительное определение параметров фундамента
Рассмотрим более детально подготовительное определение параметров фундамента.
<-
Рисунок 1. Карта нормативной глубины промерзания грунта.
Без сомненияй целью вычислений является определение размеров мелкозаглубленного ленточного фундамента. При расчете они принимаются примерно при условии следующих факторов:
- используемый материал для возведения фундамента;
- глубина промерзания почвы;
- тип фундаментной конструкции — монолитный, блочный;
- степень заглубления, зависящая от характера грунта;
- местоположение грунтовых вод от поверхности.
_Материал – любые ингредиенты, сырье, составные элементы, части и т. п., используемые для изготовления продукта.
Для подготовительного задания размеров фундамента мелкого заложения обязательно создание эскиза конструкции. Соотношение первого и второго параметров при слабопучинистых грунтах следующее: Глубина заложения проектируемого фундамента принимается с учетом глубины, на которую промерзает грунт в зимнее время.
- от 1 м — при промерзании на 1,5-2,5 м.
- не менее 0, 5м — при промерзании на 1 м;
- не менее 0,75 м — при промерзании до 1,5 м;
_Заложение – геод. расстояние на карте между двумя последовательными горизонталями по заданному направлению. (ГОСТ 22268-76)
Глубину промерзания грунта можно определить по рис. 1. Используемая для расчета толщина рассчитываемого фундамента зависит от свойств грунта и принимается не менее 300 мм.
Используя данные проекта бани и табличные рекомендации СНиП, принимаем расчетные геометрические размеры ленты либо фундамента из блоков: высоту В, длину L, ширину Н. Умножив полученное значение на удельный вес материала фундамента, получаем общий вес сооружения Р=V?Y. Количество бетонной конструкции получаем умножением этих величин — V=L?H?B.
_Сооружение – объемная, плоскостная или линейная наземная, надземная или подземная строительная система, состоящая из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих конструкций и предназначенная для выполнения производственных процессов различного вида, хранения материалов, изделий, оборудования, для временного пребывания людей, перемещения людей и грузов и – собирательный термин, обозначающий разнообразные вещественные элементы производства, используемые главным образом в качестве предметов труда, – сырье, основные и вспомогательные материалы, топливо, энергия, покупные изделия и полуфабрикаты, спецодежда, запасные части для ремонта, инструменты и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы.
Дальнейшее проектирование мелкозаглубленного фундамента будет сводиться к определению ширины подошвы окончательный расчет фундамента, переменным значением параметра служит ширина подошвы ленты, которую определим. От этого параметра будет зависеть удельное давление здания на грунт и, следственно, в достаточной степенисть площади подошвы для работоспособности бетонного основания.
_Здание – наземное строительное сооружение с помещениями для проживания и (или) деятельности людей, размещения производств, хранения продукции или содержания животных. (СНиП 10-01-94)Здания – это строительная система, состоящая из несущих и ограждающих или совмещенных (несущих и ограждающих) конструкций, образующих наземный замкнутый объем, предназначенный для проживания или пребывания людей в зависимости от функционального назначения и для выполнения различного вида производственных процессов.
Армирование
Железобетонную ленту армируют каркасом из рабочих стальных стержней и связующих элементов. Применяют рифленый и гладкий прокат классов А400-500 для основных, А240 – для конструктивных прутков. Расчет и технология нормируются СНиП 52-01-2003, СП 63.13330.2012.
Каркасы представляют собой пространственные конструкции из продольных и поперечных стержней, соединенных хомутами. Первые воспринимают растягивающие напряжения, вторые – распределяют их равномерно между вертикальными и горизонтальными элементами.
Армирование МЗЛФ для каркасного дома рассчитывают по упрощенной схеме, где определяется минимально допустимая площадь стержней. Она составляет 0,1 % сечения ленты.
При ширине фундамента 300 мм и глубине заложения 400 мм с учетом высоты цоколя 600 мм рабочая площадь составляет 300000 мм². Профили должны иметь суммарное сечение не менее 300000х0,001=300 мм². Этому значению соответствуют несколько позиций из таблицы сортамента стали.
С учетом существующих ограничений на участках длиной свыше 3 м разрешено применять арматуру диаметром от 12 мм. Поэтому каркас изготавливают из 4 стержней, по 2 в нижнем и в верхнем ряду.
Поперечную арматуру подбирают, исходя из высоты каркаса. Если она меньше 80 см, используют проволоку диаметром 6 мм, при большей – стержни с сечением 10 мм. Шаг крепления – 25-30 см. Хомуты связывают механическим способом или вручную.
Требуемый расход арматуры находят по чертежу, приобретают с запасом 5 %.
Этапы сооружения
Пошаговая инструкция от А до Я поможет сделать прочный фундамент, который прослужит длительный период. Конечно, все требуется делать в соответствии со строительными нормами и правилами (СНиП). Возведение и заложение основание должно быть сделано правильно.
Разметка
В соответствии с планом выполняется разметка территории, которая будет применяться под строительство будущего строения. Оно должно быть на сваях. Желательно предварительно сделать план, в котором будут отмечены размеры и расчеты конструкции.
По углам устанавливаются сваи, в качестве них могут применяться деревянные колышки. После их установки, производится натягивание веревки. Это позволяет определить периметр проведения будущих работ.
Траншея
После установки свай, требуется сделать траншею. Ее сооружение делается с учетом особенностей:
- траншея выкапывается с необходимой глубиной. Для этого требуется учитывать размеры фундамента и подушки под ним;
- ширина траншеи должна быть больше ширины основания дома. Это предотвратит некоторые сложности при обустройстве опалубки, также обеспечит дренаж для защиты от грунтовых вод;
- после того как земля будет вынута можно приступать к укладке подушки;
- первым делом укладывается геотекстиль, который защитит от смешивания песка и грунта;
- песок смачивается и укладывается в виде небольших слоев с толщиной 15-20 см;
- утрамбовывание слоев производится при помощи плит;
- после того как будет сделана подушка, можно приступать к формированию опалубки.
Опалубка
Опалубка изготавливается из деревянных досок, но во многих строительных магазинах можно приобрести изделия из пластика или металла. Они обеспечат высокую прочность и долговечность фундамента.
При обустройстве опалубке стоит соблюдать важные нюансы:
- во время установки опалубки обязательно требуется следить за вертикальностью стенок, между ними нужно выдерживать одинаковое расстояние;
- в качестве креплений могут применяться колышки бруски, сверху могут прибиваться распорки, которые в дальнейшем будут удерживать залитый раствор из цемента;
- стеновые перегородки можно стянуть при помощи проволоки;
- внутренняя поверхность досок опалубки должна быть гладкой;
- заранее рекомендуется установить трубы из стали или асбестовой основы. Они обеспечат полноценную вентиляцию в области подполья;
- трубы требуется устанавливать перпендикулярно опалубке;
- для того чтобы во время заливки фундамента в отверстия труб не попадал цемент, а также не произошло их деформирования, они должны засыпаться песком.
Армирование
Армирование рекомендуется проводить в тех случаях, когда планируется строительство большого дома с большой массивностью. Этот этап в дальнейшем защитит конструкцию от проседания, деформирования, разрушения.
Армирование проводится с учетом важных рекомендаций:
- необходимо использовать арматуру с размером диаметра 10-16 мм, она должна располагаться продольно по всей длине фундамента;
- на верхней и нижней части требуется уложить два прута, при этом от краев стоит отступить несколько сантиметров (достаточно будет 5 см);
- поперечно размещаются стальные прутки с размером диаметра 6-8 мм, между собой они перевязываются проволокой;
- при обустройстве армирования не нужно прутки сваривать, это приведет к деформированию конструкции.
Заливка бетона
Технология заливки фундамента обычно предусматривает несколько этапов. Данный процесс является самым ответственным, потому что от него будет зависеть прочность и стойкость конструкции.
Заливка бетона выполняется так:
- приготовление смеси. Для этого потребуется цемент, песок, щебень. Первым делом в емкость засыпается бетон, песок и заливается вода в равных пропорциях. Далее хорошо перемешивается и всыпается 5 частей щебня;
- готовая смесь заливается в траншеи. Чтобы при застывании в бетоне не появились воздушные камеры, бетон тщательно уплотняется после укладывания. Утрамбовка может проводиться вручную или с помощью вибропресса;
- как только фундамент полностью застынет оставшиеся прослойки в траншеи необходимо засыпать землей и утрамбовать.
Отмостка
Дополнительно для защиты фундамента от размытия и разрушения талыми водами можно соорудить отмостку. Также она выполняет роль дорожки вокруг дома. Так как сделать отмостку?
Она состоит из двух частей:
- основание. Оно укладывается из слоя песка или из нескольких слоев песка и гравия;
- декоративное покрытие. Обычно оно выполняется из бетона, но при желании можно сделать из камня.
