Нанесение раствора на стены и потолок

Нанесение разметки

Сначала следует проверить стены строительным уровнем и выяснить отклонение, для этого нужно прикладывать его к разным частям поверхности горизонтально и вертикально.

После этого нужно отыскать все бугры и впадины, прикладывая правило к стене. Эти дефекты отметить маркером или карандашом. Если отклонения составляют более 3 см, необходимо удалить бугры болгаркой, а впадины заполнить шпатлевкой.

Теперь можно приступить непосредственно к разметке под малярные маяки. Начинать следует с углов помещения, отступив от них по 30 см и прочертив ровные вертикальные линии от потолка до пола. Затем отступить 160 см от начерченной линии и провести следующую, и так до конца стены.

После этого необходимо определиться с длиной маяков. При этом нужно учесть, что от пола и потолка следует отступать на 15 см и отметить эти точки. В точках просверливают отверстия и устанавливают дюбели с саморезами.

Затем натягивают шнур от угла к углу горизонтально – у потолка и пола.

В результате должны получиться две параллельные прямые. Шнур будет пересекать остальные вертикальные линии, в местах пересечения следует нанести отметки, просверлить отверстия и установить дюбели без саморезов. В результате должны получиться два ряда отверстий, идущих точно по одной линии.

Подготовка стен

На этом этапе необходимо:

Очистить стену от грязи, пыли, смолы и жира. Если вы проводите работы в новостройке, то нужно также избавиться от всех остатков , наплывов и выступающих фрагментов. Для этого можно использовать как подручные материалы, так и специализированное оборудование для обработки сжатым воздухом или сильной струей воды.
Проштрабить каналы, если вы планируете проводить коммуникации.
Нанести на основание насечки для лучшего сцепления штукатурки и поверхности. Для этого используйте зубило, топорик, молоток или любой другой инструмент.

Защитить электрические инсталляции специальными пластиковыми затычками.
Проверить стабильность основания. Для этого «простучите» стену – если звук глухой, то все в порядке, если нет – то необходимо снять отслаивающиеся элементы.

Полезно! Если вы не хотите мучиться с насечками, приобретите специальный грунт – бетоноконтакт. После его нанесения, даже на идеально гладкой поверхности появится слой, напоминающий наждачную бумагу.

После этого выполняется грунтовка основания. Этот слой позволяет повысить прочность стены и улучшить сцепление штукатурки. Помимо этого грунтовка предотвращает появление плесени, коррозии и других неприятных образований.

Штукатурка стен цементным раствором своими руками – видео и подробная инструкция

Перед началом работ поверхности следует загрунтовать, чтобы повысить адгезийные характеристики отделки. Штукатурка стен может проходить механизированным или ручным способом и включает в себя несколько этапов:

Штукатурка стен цементным раствором своими руками, на видео подробные советы, как делать набрызг.

Грунт – раствор густой, набираем штукатурным соколом, кельмой наносим на поверхности. Ждем 30 минут, выравниваем длинным правилом, в ямки добавляем раствор, выпуклые места убираем и снова правим.
Накрывка делается жидкой штукатурной смесью, толщина слоя до 4 мм. Увлажняем предыдущий слой, накидываем раствор и тщательно разглаживаем движениями по кругу.

Материалы ролика ниже, расскажут секреты, как выполняется штукатурка стен цементным раствором, видео-инструкция поможет разобраться как работать инструментом.

Штукатурка стен цементным раствором по маякам

Провешиваем стены, выставляем маяки: металлические, пластиковые, из проволоки, раствора или гипсокартона. Расстояние между направляющими меньше длины правила на 150-300 мм. Для увеличения сцепления штукатурки с поверхностью, наносим грунтовку.

Совет: За один раз лучше проходить участок 2 м2, на такую площадь в среднем уходит ведро раствора.

Мастерком, снизу-вверх накидываем раствор, чуть больше нужного слоя, пропусков не должно быть. Правилом аккуратно ведем вверх и чуть раскачиваем из стороны в сторону, второй проход инструмент ведем ровно. Прикладываем уровень, зазоров между ним и поверхностью быть не должно. При необходимости накидываем цементный раствор снова и повторяем процедуру.

Подробности смотрите в ролике, как делается штукатурка стен цементным раствором по маякам, видео-урок поможет уяснить все нюансы работы.

Готовим поверхность к оштукатуриванию

Люди часто спрашивают, как надо готовить поверхность к оштукатуриванию – своими руками?

Подготовить помещение к штукатурным работам совсем не трудно

Тут нет ничего сложного:

Для начала принято сбивать все выступы. Толщина штукатурного слоя – этот показатель определяют тем перепадом, который имеется между наиболее выступающей неровностью и основной поверхностью: чем последняя будет меньше, тем расход штукатурки меньше. Времени на работу в данной ситуации у вас уйдёт также меньше;
Надо удалить все покрытия, которые отслаиваются – побелку, краску и проч. Со старой штукатуркой поступают ещё проще – её сбивают, если такая возможность есть. Но, если на каких-то участках она ещё достаточно прочная – удалять её тут не стоит, всё равно в этом нет смысла.

Когда основание полностью обнажено от различных составов и покрытий, его тщательно обметают от пыли. Пыль удалять нужно обязательно – она может серьёзно навредить адгезии раствора;
Прежде чем оштукатуривать стены цементно-песчаным раствором, поверхность смачивают – это делается непосредственно перед работой. Чтобы смочить отделываемую поверхность, проще и быстрее всего использовать распылитель. При небольших площадях прекрасно подходят даже ручные распылители.

Основная последовательность работ

Традиционно, работы с материалами, которые после установки приобретают свои основные качества в процессе высыхания требует неукоснительного выполнения всех технологических процессов в строгом соблюдении очередности. Штукатурка, как и бетонный раствор в процессе высыхания постепенно набирает прочности, образуя твердую ровную поверхность, но это может быть результатом нескольких последовательных операций:

Подготовительные операции по установке электропроводки, заделыванию больших изъянов кладки и очистки помещения от посторонних лишних предметов;
Проведение подготовки поверхности стены – очистка от пыли, излишков раствора, скалыванию выступающих частей кладки;
Увлажнение стены или нанесение грунтовки для повышения качества подготавливаемой поверхности;
Разметка поверхности для установки маяков на основной плоскости, примыкающих стенах, дверных и оконных проемах;
Фиксация маяков;
Приготовление штукатурного раствора;
Нанесение раствора на стену, выравнивание поверхности;
Снятие маяков, заделывание углублений;
Затирка.

В зависимости от качества стены и материала, из которого она состоит, определяется объем подготовительных работ и методы подготовки к оштукатуриванию. Для различных видов материалов существуют свои специфические способы подготовки поверхности:

Бетонные блоки обильно впитывают воду, при этом у блоков, имеющих высокое качество поверхность имеет гладкий, лишенный шероховатости вид. Такие стены необходимо покрыть грунтовкой, для снижения впитывания влаги, закрепить штукатурную сетку или покрыть небольшим слоем клеящей смеси для керамической плитки. Для больших поверхностей подлежащих обработке, для экономии средств наносятся насечки для лучшего сцепления раствора с основанием.
Кирпичная кладка должны быть очищена от пыли и обильно смочена водой. На кирпичной кладке, как и на стенах из бетонных блоков можно установить штукатурную сетку, что значительно повысит прочность штукатурного слоя.
Гипсокартонная поверхность чаще всего не подвергается штукатурке цементно-известковым раствором, но при этом такая возможность не исключается, например, в ванных, где повышенная влажность воздуха и слой дополнительной защиты просто необходим для гипсокартона. Перед нанесением раствора проводится грунтовка, это позволит обеспечить необходимую прочность гипса и защитить его от проникновения лишней влаги.
Шлакоблок, имея пористую, шероховатую поверхность отлично подходит для нанесения штукатурного раствора, как цементного вида, так и на известковой основе. Раствор на поверхности отлично ложиться, и быстро закрепляется, легко поддается формированию поверхности.
Деревянные стены под штукатурку предварительно выравниваются, на них устанавливается штукатурная сетка, а дерево обрабатывается грунтовкой с функциями защиты древесины от естественных вредителей.
Стены из природного камня оштукатуриваются после установки сетки. А ракушняк, предварительно обильно смачивается водой.

Глубокие изъяны поверхностей предварительно заделываются обычным цементным раствором, и только после его высыхания приступают к оштукатуриванию.

Виды штукатурных маяков

Совсем недавно ориентиром служили деревянные рейки (их и сейчас иногда используют на стройках из-за возможности многократного применения и минимальной стоимости). Такие направляющие необходимо предварительно хорошо вымачивать в воде, чтобы при нанесении раствора они не меняли своего размера. Или можно покрыть поверхность водостойкой краской.

Современные образцы – алюминиевые, стальные, пластиковые направляющие высотой 3 – 30 мм (в зависимости от толщины слоя наносимой штукатурки), длиной 2,5 – 6 м.

Похожие на букву “Т” используют для плоских поверхностей, на “L” – для внешних углов. Есть еще поливинилхлоридные (ПВХ) гибкие арочные наугольники. Их применяют для отделки арок.

Как правило, стальные изделия повторно применить не получается, так как после извлечения профиль оказывается деформированным. Исключение составляют алюминиевые “ушастики” (об этом далее).

Различают еще один вид маяков – из штукатурного раствора.

Вдоль разметки, кинутой по периметру, а затем и посередине, набиваются ряды гвоздей с шагом короче размера правила (создать плоскость можно также с помощью отвеса). На гвозди набрасывается замешанный состав. Как только он начинает затвердевать, часть снимают (по шляпки).В результате получаются, так называемые, марки.

Оставшееся между ними расстояние забрасывают раствором, приставляя правило к двум соседним меткам. Как только смесь начинает схватываться, правило убирают, предварительно слегка постучав по нему молотком. Получается ровная полоса, которая и есть маяк.

Оштукатуривать таким способом достаточно сложно – важно, чтобы не было излишков раствора, потому как от этого зависит точность выравнивания. У этого способа есть существенное преимущество – по окончании работ маяки не нужно убирать, их надсекают и заштукатуривают

А еще направляющие можно сделать горизонтальными (такой вариант в последнее время считается более продвинутым методом).

Несколько слов о стоимости

Материалы и инструменты

Для выполнения штукатурных работ нужно купить:

портландцемент или готовую смесь в мешках;
песок: карьерный для обрызга и грунта, речной — для накрывки и затирки;
фибру из пропилена или стекловолокна — предотвращает усадку и растрескивание штукатурного слоя;
пластификаторы заводского приготовления или клей ПВА — ускоряет процесс гидратации, жидкое мыло — замедляет;
праймер под конкретный тип стен, например, «Бетоноконтакт» (бетон), Ceresit CT 16 (кирпич), Tikkurila Otex AP (дерево);
штукатурную металлическую сетку при толщине слоя штукатурки более 3 см.

Кроме этого, приобретаются материалы для устройства маяков:

Т-образные профили высотой 6 мм;
клипсы или зажимы «Креммер» — крепят профиль к саморезам;
дюбель-саморезы.

Из инструментов и приспособлений на разных этапах работ будут нужны:

Для подготовительных работ:

молоток;
зубило;
металлическая щетка;
бучарда (троянка, зубчатка);
кисти и валик для нанесения грунтовки;
ванночка для праймера — нужна при использовании валика.

Установки маяков:

стремянка или переносной помост (козлы);
перфоратор или электродрель для высверливания отверстий под дюбеля;
болгарка или ножовка по металлу;
шуруповерт с битой под крест или крестообразная отвертка;
отвес;
нивелир или лазерный уровень;
угольник;
линейка;
маркер;
шнур.

Штукатурных работ:

бетономешалка (можно взять в аренду на 2-е суток примерно за 600 руб.);
перфоратор с миксером;
ковш;
сокол;

кельма;
полутерок;
терка;
малки;
гладилка;
шпатели.

Использование сетки

Далеко не всегда используют сетку при штукатурных работах

Если говорить о том, какую сетку стоит применять вместе с цементно-песчаным раствором, то тут оптимальным вариантом является следующий: выбирать стоит штукатурную сетку, размер ячеи которой составляет 20 на 20 мм. Если выполняете наружные работы – лучше применять сетку оцинкованную: и кислород, и влага в данной ситуации сохранятся в толще штукатурки, так как стены будут паропроницаемы.

На каких поверхностях нужна сетка?

Тут всё просто – в ней есть смысл вообще на любых поверхностях – тех, которые имеют к цементному раствору низкую адгезию, или же не препятствуют сползанию раствора.

Как крепят сетку

Так выглядит металлическая штукатурная сетка

Между точками крепления шаг должен быть не меньше 400 мм. Кроме того, для смежных полос сетки делают определённый перехлёст – не меньше 150 мм.

Про способы крепления можно сказать следующие: строго их не регламентируют. Но всё равно рассмотрим некоторые возможные варианты:

Строительные дюбеля вбиваются в швы кирпичной стены. На них после надевают сетку, а для её фиксации под шляпку каждого дюбеля наматывают отрезок стальной отожженной проволоки (можно также использовать алюминиевую). При намотке у вас должна получиться форма, как у буквы Z;
К блочной или монолитной бетонной стене при помощи монтажного пистолета пристреливаются куски оцинкованного профиля – они прижмут сетку;
Чтобы прижать сетку, применяют дюбеля тарельчатые, которые вставляются в отверстия, просверленные заранее.

Особые ситуации

Сетка из полимерных материалов

Если приходится работать с деревянными перегородками под штукатурку, то тут часто применяется не сетка из стали, а дранка – то есть, тонкие рейки, которые набиваются на каркас из досок. Монтаж такой дранки очень простой: её прибивают с шагом в 50-100 мм в случайном порядке. Известь, которую добавляют в штукатурный раствор, обеспечивают дереву защиту от паразитов и загнивания.

Установка маяков

От правильности установки маяков будет зависеть то, насколько ровная поверхность у вас получится. Они бывают:

Гипсовыми. В этом случае на стену наносится гипсовый раствор, равными фрагментами, так, чтобы маяки по своей высоте соответствовали толщине штукатурки. Плюс гипса в том, что он быстро сохнет.
Цементно-песчаными. Такие ориентиры изготавливаются таким же способом, как и гипсовые. Цементный раствор стоит дешевле, однако подобные маяки можно устанавливать только в небольших помещениях.
Деревянными рейками. Вертикальная обрешетка из деревянных реек целесообразна для квартир, однако ориентиры этого типа быстро разбухают от влаги, из-за чего получить ровную поверхность не удастся.
Металлическими рейками. Такой профиль считается самым надежным. Главным его преимуществом является то, что маяки не придется удалять.

Чтобы установить маяки выполните следующие шаги:

Закрутите под потолком саморез (на расстоянии порядка 150 мм от угла). Толщина для штукатурки определяется расстоянием от шляпки самореза до стены.
Установите такой же саморез на полу (он должен быть вкручен по вертикальной прямой линии от «потолочного»).
Уложите между двумя саморезами комки гипса, высота которых должна быть чуть больше направляющих.
Приложите к саморезам металлический профиль, чуть заглубив его в раствор. При этом следите, чтобы рейка была уложена ровно, для этого используйте строительный уровень. Если произошло отклонение, то саморезы нужно регулировать до тех пора, пока металлическая направляющая не встанет строго вертикально.
Точно так же установите рейку с противоположной стороны стены.
Натяните между маяками нить и, ориентируясь по ней, установите остальные направляющие. Шаг между рейками не должен превышать ширину правила.

Теперь можно переходить к нанесению штукатурки.

Инструменты для нанесения штукатурки на потолок

При производстве работ по оштукатуриванию потолка, мастеру потребуется определённый набор специальных инструментов:

Контейнер для приготовления штукатурной смеси с возможностью замешивания механизированным способом без разбрызгивания частичек смеси.
Набор шпателей с разной шириной рабочего полотна для удобства нанесения смеси на потолок.
Мастерок для удобства ручного перемешивания смеси и предотвращения её преждевременного застывания.

Мастерок

Алюминиевая рейка для разглаживания нанесённой смеси по большой площади потолка.

Правило

Набор кистей для доведения плоскости в труднодоступных местах.

Набор кистей

Малярный валик с мягким ворсом и поддон для устройства грунтовки под покраску потолка.

Валик с поддоном

Для контроля горизонтальной поверхности потребуется строительный уровень.

Строительный уровень

Лазерный уровень для определения нижней отметки неровной поверхности плиты перекрытия.

Лазерный уровень

Алюминиевые или оцинкованные рейки-маяки для выравнивания потолка, в случае наличия перепадов по высоте от 20 мм и более.

Маяки

Малярная шнурка, которая натягивается для обеспечения горизонтальной плоскости.

Малярная шнурка

Дюбель-гвозди для фиксации шнурки.

Дюбель-гвоздь

Резиновая киянка для снятия старой штукатурки.

Резиновая киянка

Карандаш с мягким грифелем для нанесения разметки.
После высыхания штукатурки, потолок подвергается шлифовке с помощью специальной наждачной бумаги с мелким абразивом. Для удобства использования, расходный элемент наклеивается на специальный пластиковый держатель.

Наждачная бумага в держателе

Обычная строительная дрель с насадкой-миксером.

Насадка-миксер на дрель

При наличии в плите перекрытия трещин, перед нанесением штукатурки, на поверхность наклеивается сетка-серпянка, удерживающая структуру штукатурки от растрескивания.

Серпянка

Для удобства нанесения штукатурки на поток можно воспользоваться стремянкой, но её потребуется постоянно переставлять с места на место по всей комнате. Лучшим решением будет устройство строительных подмостей, которые помогут охватить сразу несколько квадратных метров потолка без перестановки.

Строительные подмости

Для очистки старого слоя чистовой или черновой отделки могут понадобиться дополнительные металлические шпатели, а также щётки с металлической щетиной.

Щётка с металлической щетиной

Помимо перечисленных инструментов и расходных материалов, мастеру также потребуется нужное количество высококачественной штукатурной смеси и чистая вода комнатной температуры.

Подготовка к работе

У штукатурки бетонных стен много достоинств. Это не только спасает от влаги, но делает стены тепло- и звукоизоляционными. Выбирая разные варианты штукатурки, возможно сделать разную текстуру стены.

Начиная работу, перед оштукатуриванием, нужно понять всю важность. Перед нанесением обязательно нужно тщательно очистить стены

Ровные стены — знак того, что штукатурка будет долго держаться и служить вам достаточное время.

Важно помнить:

Нужно очистить стену;
Бетон остаётся шершавым.

Для работы вам, конечно, понадобятся инструменты. Обязательно найдите штукатурку, шпателя, грунтовку, уровень.

Начало работы обычно — это избавление от старой отделки. Нужно избавиться от краски или обоев. Это делается шпателем. После стены простукивает молотком, чтобы найти оставшуюся штукатурку или шпатлёвку. Там где необходима замена штукатурки вы услышите звонкие звуки. Лишнее легко удалить шпателем.

Это действие даст возможность создать новую защиту стен с крепким сцеплением. Если вы штукатурите в новом доме, где ещё никогда этого не делали нужно убрать опалубочную смазку. Это возможно выполнить щётками или простой струёй воды. Дале можно приступить к штукатурке стен своими руками.

Зачем нужна грунтовка для потолка

Грунтовка для стен и потолков применяется в разных ситуациях.

Потолочная поверхность грунтуется в следующих целях:

Грунт глубокого проникновения создает на поверхности непроницаемую пленку и заполняет все поры основания. В итоге клеевые смеси и краски практически не впитываются в основу, что уменьшает их расход. Также за счет такой обработки обеспечивается лучшее сцепление с основанием.
На загрунтованном потолке отделка держится дольше. В итоге срок службы финишного покрытия будет большим.
Красящие смеси более равномерно распределяются на потолке, который был покрыт грунтовкой, чем на необработанном основании. В последнем случае смесь впитывается неравномерно, из-за чего на поверхности остаются полосы и неравномерно прокрашенные участки.
Непрочные рыхлые основы обязательно обрабатывают укрепляющими пропитками. Благодаря этому все мельчайшие частицы связываются в одно целое, формируя плотный слой, на котором легко закрепить финишную отделку.
Специальные антисептические грунтовки применяют в помещениях с высокой влажностью. Они защищают потолок от поражения гнилью и плесенью. Их используют как в профилактических целях, так и для обработки участков потолка, пораженных микроорганизмами.
Пропитки применяются перед шпаклеванием потолка, чтобы обеспечить лучшее сцепление раствора и его равномерное нанесение.

Технология оштукатуривания внутри

Штукатурка стен цементно-песчаным раствором выполняется в несколько этапов. Каждый из них имеет свое назначение и технику нанесения. Три из них основные: обрызг, грунт и накрывка и один вспомогательный — затирка штукатурного слоя под покраску. Каждый слой наносится после высыхания предыдущего в той последовательности, что приведена выше.

Обрызг. Практика показала, что нанесение на стену сразу толстого слоя раствора приводит к разным негативным последствиям:

растрескиванию поверхности штукатурки;
отслоению ЦПР от стены.

Связано это с тем, что жидкая консистенция раствора не держится на кирпиче и бетоне — сползает, а классическая быстро теряет воду в месте соприкосновения со стеновой поверхностью и попросту отваливается. Поэтому в технологии штукатурки появилась начальная операция — обрызг.

Выполняется он легким раствором толщиной 4-5 мм, где, во-первых, песка всего 2 части, во-вторых, воды больше, чем у классического раствора (напоминает жидкую сметану). Это позволяет получить хорошее сцепление цементно-песчаной штукатурки со стеной, обеспечивая прекрасную адгезию грунту, основному слою штукатурки.

Нанесение обрызга методом намазывания.

Наносится обрызг на хорошо обработанные праймером стены. Если операцию пропустить, то влагу заберет стеновой материал, нарушив пропорции раствора, что скажется на процессе гидратации (образовании цементного камня).

Нанесение обрызга удобнее всего начинать с левого угла и идти между маяками слева направо, снизу вверх. Пройдя первый ряд, приступают ко второму по той же схеме. Штукатуры используют две техники нанесения первого слоя штукатурки:

намазывания, когда раствор на соколе вплотную подносится к стене и мастерком или полутерком размазывается по поверхности;
обрызга. Здесь штукатурка на соколе также подносится к стене, но на расстояние до полуметра. С него кельмой берется немного замеса и резким движением бросается на стену. Движения выполняются не рукой, а кистью. Шлепки нужно укладывать вплотную друг к другу, пока полностью не заполнится пространство между маяками. Пропуски не допускаются. Если для шлепка мало места, можно растереть уже нанесенный раствор.

Грунт. Второй слой наносится через 2-3 часа после обрызга (этого времени достаточно, чтобы первый слой хорошо сцепился со стеной). Им производится основная операция оштукатуривания — выравнивание стены. Работы ведутся раствором, похожим по густоте на хлебное тесто. Толщина нанесения — 20 мм. Если ее превысить, штукатурка начнет сползать. Если 2 см недостаточно, то выравнивание производят в несколько приемов.

Техника нанесения простая: кельмой раствор наносится на обрызг слева направо, снизу вверх небольшими участками между маяками. Опытные мастера площадь между двумя маяками делят на две части, начинающим штукатурам лучше всего поделить ее на 3-4 части, пока рука не набьется.

Нанесение грунта.

Нанесенный раствор должен закрывать верх маяков — все лишнее уберется правилом. Работать им нужно снизу вверх, плотно прижимая к металлическим профилям. Срезанная штукатурка возвращается в емкость с раствором (из-за обезвоживания она не будет держаться). Оставшиеся впадины снова заполняются ЦПР. Операция срезания повторяется.

Каким бы опытным мастер не был, после правила остаются небольшие ямки, пустоты, впадины. Их убирают полутерком. Для этого кельмой на стену набрасывается замес грунта, а затем круговыми движениями инструмента (можно вниз-вверх) втирается в нанесенную штукатурку, заполняя все дефекты.

Накрывка. Третий слой штукатурки называется «накрывкой». Наносится после высыхания грунта, который должен сохнуть не менее 6 часов и не более 12. Раствор готовится из мелкого песка, диаметром до 1 мм, и цемента в пропорции 2:1, где 2 — песок, 1 — цемент. Вода добавляется до тех пор, пока смесь не получит текучесть жирных сливок.

Приготовленный раствор наносится толщиной 2-3 мм, разравнивается и заглаживается металлическими гладилками. В местах стыковки участков накрывки уже нанесенный слой обрезается под углом в 30o, после чего к срезанной кромке стыкуется следующий участок накрывки. Успевшую подсохнуть штукатурку смачивают водой.

Как наносить раствор на потолок и стены с помощью различных инструментов