Неразборная опалубка для заливки фундамента

Разновидности несъемной опалубки

Существует несколько вариантов обустройства такой конструкции. Рассмотрим те, используются в строительстве фундаментальных оснований.

Пенополистирольная

Подобные конструкции могут монтироваться по двум системам. Самая популярная и относительная недорогая из них предполагает, что утеплитель располагается снаружи, то есть с двух сторон устанавливаются плиты, модули или пустотные блоки, между которыми заливается бетон. Пенополистирол в этом случае крепится при помощи стальных или пластиковых перемычек. Внутри плит устанавливается арматура и начинается поэтапное формирование стены фундамента. Как только бетон затвердеет (еще до полного набора прочности) можно приступать к облицовке.

Как правило, для такой схемы укладки используются блоки длиной 1000-1500 мм и шириной 200-300 мм. Подобный тип опалубки подойдет для возведения монолитных построек высотой до 5 этажей.

Также есть система, при которой утеплитель располагается внутри. В этом случае с двух сторон от пенополистирола толщиной до 250 мм укладывается армирующая сетка. После этого выполняется нанесение бетона методом торкретирования (набрызгивания под большим давлением). Подобный метод используется в том случае, если нужно сократить сроки строительных работ еще на 20-30%. Кроме этого, при такой схеме требуется намного меньше бетонной смеси. Для фундамента его понадобится почти на 45% меньше.

Полезно! Стоит отметить, что пенополистирол не является экологичным материалом, он может быть опасен в случае пожара. Кроме этого этот материал не выдерживает морозов, поэтому он подходит только для регионов с теплым климатом.

Однако удобнее и быстрее всего работать с готовыми пенополистирольными блоками. Они продаются разной формы и крепятся по пазо-гребневой схеме. По сути вы собираете конструктор «Лего». Так как сами блоки значительно больше и легче бетонных, то их укладка производится в несколько раз быстрее.

Из экструдированного пенополистрирола

Этот тип конструкции многие путают с обычной «пенопластовой». Но, стоит отметить, что экструдированный пенопласт отличается повышенной прочностью. Он намного хуже горит и вообще не реагирует на мороз, поэтому подходит для укладки в любом регионе.

Конструкция такой опалубки немного отличается от первого варианта. В этом случае используются металлические штыри регулируемого типа. Работать с ними сложнее, но готовое сооружение получается намного прочнее и точно отвечает требованиям проекта.

Стекломагнезитная

Речь идет о листах СМЛ, которые начали применять для несъемных опалубочных конструкций в середине 20-го столетия. Этот материал представляет собой смесь оксида, хлорида натрия, стекловолокна, опилок и частиц полипропилена. Это совершенно безопасный для человека состав природного происхождения.

Стекломагнезитные опалубки применяются для так называемых слабых фундаментов. Сами листы легкие, поэтому их часто применяют и для стен, чтобы не нагружать готовую постройку. Это многофункциональный, огнеупорный, влагостойкий, эластичный материал, который обладает высокими показателями теплоизоляции.

Арболитовая

Для такой конструкции используются полые деревобетонные блоки или панели. 90% от общего объема таких блоков составляет древесная щепа, поэтому материал можно по праву назвать самым недорогим и экологически чистым. Единственный недостаток заключается в довольно большой толщине получаемых стен.

По сравнению с бетонными блоками, которые сегодня практически не используются для таких опалубочных конструкций, арболит отличается меньшим весом (не требует использования строительной техники), проще режется. Также этот материал устойчив к возгоранию (выдерживает до 90 градусов жары) и не промерзает.

Металлическая

Это самый дорогой материал для изготовления несъемной опалубки, поэтому чаще всего его используют при возведении объектов промышленного назначения. Такие сооружения выполняются из стальных или алюминиевых листов толщиной 1-2 мм, которые крепятся на металлическом каркасе

При этом важно правильно рассчитать, сколько потребуется фиксаторов для того чтобы листы металла не прогнулись после заливки бетонной смеси

Как сделать щиты для опалубки ленточного фундамента своими руками

Щиты для фундамента делают таких размеров, чтобы их можно было бы несложно перенести и установить по месту. Из-за особенностей материала и необходимости его выравнивания, деревянные опалубочные щиты редко бывают длиной больше 3х метров. Если есть потребность в больших размерах, соединить несколько щитов между собой не представляет особой сложности.

Создание щитовой опалубки из деревянных досок для ленточного фундамента можно разделить на следующие этапы:

1. Заготавливаем материал. Подготовленные загодя торцованные, обрезные доски из сосны выкладываем на ровную поверхность. Стыки досок сразу покажут, которые из них необходимо выровнять и в какой части. Наиболее ровную доску принимаем за основную. Ширину щита для наземной части фундамента условно принимаем равной 400мм. Толщины досок 25-30мм вполне хватит;
2. Выстругиваем доски по ребру до ровной плоскости. Попеременно их нужно будет ставить на место сборки для подгонки щита. Соблюсти очередность досок поможет их нумерация, которую наносят на плоскость досок мелом или карандашом;
3. Подготавливаем брусок для поперечных кольев. Подойдет брус размером 30х40 или 40х40мм. Одну сторону бруска, прилегающую к щиту, необходимо выровнять. Интервал размещения таких кольев ориентировочно составляет 50-60см по осям. Длина кольев рассчитывается исходя из метода из закрепления щитов. В некоторых случаях оставляют выход на 10-15см над щитом, для связки поперечиной из такого же бруса. В других – такое же расстояние дополнительно внизу, чтобы можно было более устойчиво установить щит в землю без угловых упоров;
4. Собираем щит опалубки. Сначала закрепляем крайние поперечные бруски-колья. Крепеж начинаем с начальной и конечной, а затем и остальных досок. Смонтировать такой щит можно и на гвозди 70-80мм длиной. Однако крепеж на черные каленые саморезы будет намного прочнее и долговечнее;
5. Влагоизолируем щит опалубки. Чтобы продлить срок службы вашей щитовой опалубки, древесину необходимо защитить от влаги и исключить ее соприкосновение с бетоном. Самый простой способ – закрепить с рабочей стороны щита полиэтиленовую пленку. Она не имеет адгезии с бетоном, и легко демонтируется после застывания бетонного элемента. Закрепить ее можно на небольшие гвозди, хотя гораздо удобнее эту работу произвести строительным степлером;
6. Подготавливаем вспомогательные элементы. Для закрепления щитов по месту заливки бетона, и приданию опалубке нужной формы, необходимы различные вспомогательные элементы – упоры, укосины, распорки и т.д. В основном они делаются из того же бруса, что и колья, его остатков или из подручных материалов.

Щиты из листовых материалов, как например фанера, ОСП-3 или OSB делаются по схожему принципу. Работать с этими материалами намного проще, особенно когда в хозяйстве есть электро-лобзик, которым они и нарезаются по размерам. Бруски-колья на них также закрепляются с заданным интервалом.

Как рассчитать конструкцию опалубки

Для проведения расчетов учитывается тип выбранного материала под опалубку вокруг дома. Пример приведен для расчета деревянной конструкции.

Для работ используется стандартная доска длиной 600 см, шириной – от 10 до 15 см, толщиной – 2,5 см.

Периметр (П) будущего основания делится на длину (Д) одной доски, высота фундамента (В) делится на ширину доски (Ш), а полученные значения умножаются между собой для определения требуемого количества материала (М).

Например, П – 1500 см, Д – 600 см, высота – 35 см, ширина – 10 см.

М = П/Д × В/Ш = 1500/600 × 35/10 = 8,75 досок.

Один куб пиломатериала включает от 40 до 65 досок. К стоимости материала на опалубку следует добавить стоимость расходных крепежных элементов – гвоздей, скоб, распорок и арматурных прутьев.

Что такое несъемная опалубка?

Каркас для фундамента, который не надо снимать, состоит из блоков. Отличается такая конструкция от съемной тем, что в ее полость заливается бетон. Опалубка соединяется с ним и остается частью фундамента.

Несъемная опалубка – это:

• прочность сооружения;
• конструкция, не пропускающая воду;
• каркас, состоящий из одинаковых блоков-кубиков, для устойчивости фундамента;
• долгий срок службы.

Не снимаемая форма отличается от обычной тем, что:

1. Блоки каркаса сделаны с добавлением пенополистирола, поэтому здание будет дополнительно утеплено.
2. Фундамент делается быстрее, так как конструкцию снимать не надо, после застывания бетона.

Используют такой метод строительства:

• для постройки фундаментов как частных, так и многоэтажных домов;
• для строительства стен здания;
• при выполнении отделочных работ.

Обычно несъемная опалубка одновременно выполняет и функцию утеплителя

Разновидности

Размеры опалубки во многом зависят от типа конструктивного элемента здания, его габаритов и конфигурации. Так, для изготовления небольшого фундамента под частный дом или колонн понадобится опалубка небольших габаритов, а размеры стеновой опалубки могут быть значительными.

Габариты элементов опалубки зависят от её разновидности. Она длится на съёмную и несъёмную. Съёмные опалубочные конструкции бывают трёх видов:

1. Мелкощитовые. Размеры таких изделий позволяют монтировать их вручную без использования строительной техники. Один щит имеет площадь не более трёх квадратных метров и вес не больше 50 кг. Такие элементы чаще используются в индивидуальном строительстве для изготовления фундаментов, стен, колонн.
2. Крупнощитовые. Это крупногабаритные опалубочные конструкции, которые используются профессиональными строителями. Крупнощитовая опалубка, размеры и вес которой немаленькие, монтируется и демонтируется с применением грузоподъёмной техники. Она используется для изготовления монолитных перекрытий, стен, фундаментов промышленных и гражданских зданий, туннелей.
3. Объёмно-переставные. Это опалубочные элементы, которые при сборке позволяют получить нужную форму. В процессе строительства по мере застывания бетона они постепенно передвигаются на новый участок заливки. Вес опалубки, её размеры и форма могут отличаться в зависимости от назначения. Объёмно-переставная опалубка применяется для изготовления протяжённых конструкций – туннелей, лифтовых шахт, башен, длинных стен, криволинейных участков, метрополитена и т.п.

Особенности и технология строительства

Для каркаса изготавливаются специальные блоки в форме буквы П и Н. Каждый из них оснащен пазами для плотного соединения. Длина зависит от назначения и бывает от 50 до 125 см, высота и ширина – от 25 до 30 см. Также можно сделать их на заказ нужной формы и размеров.

Внутри пенопласта или пенополистирола находятся перемычки (пластиковые, металлические, пенополистирольные). Они повышают его упругость и прочность, не давая разламываться при давлении от тяжести бетонного раствора. Могут быть цельными и разборными.

https://youtube.com/watch?v=oBlcfas5LjQ

Пошаговая технология работ по возведению несъемной опалубки из пенополистирола:

1. Перед строительством опалубки и фундамента, составляют проект здания и рассчитывают размеры. После чего приступают к расчистке участка, его выравниванию и выкапыванию траншеи.

2. На дно ямы насыпается песок с щебнем и утрамбовываются. Благодаря им создается подушка, которая равномерно распределяет вес от основания на грунт и одновременно является дренажом.

3. На одинаковом расстоянии втыкаются арматурные прутья, они понадобятся для монтажа блоков из пенопласта или экструдированного пенополистирола.

4. Заливается слой бетонного раствора и тщательно выравнивается по строительному уровню. Такая подготовка необходима для ровной установки несъемной опалубки.

5. Приступают к укладке пенополистирола. Для этого блоки надевают на металлические прутья. Между собой скрепляются системой паз-гребень. Для лучшего соединения добавляют скобы. Укладывая ряды, нужно следить, чтобы вертикальные швы не совпадали. Это поможет избежать появления мостиков холода.

6. Для кладки углов опалубки используют специальные угловые блоки.

7. Для повышения прочности бетонного фундамента, необходим арматурный каркас. Каждые 3-4 пенополистирольных ряда внутрь укладываются прутья. Горизонтальные между собой связываются проволокой. Для удобства их монтажа в блоках имеются углубления.

8. Места для установки коммуникационных систем предусматривают заранее, так как сделать это после заливки бетонного фундамента будет крайне сложно. Для этого случая продаются каркасные блоки с отверстиями для проведения труб. Если отверстия проделываются самостоятельно, то следует делать их размером больше чем коммуникация, тогда ее можно будет уложить под наклоном.

9. Заливается бетон. Опалубку заполняют смесью медленно, так как сильный напор может ее разрушить. Для уплотнения и удаления воздуха, пользуются вибратором, тогда она распределится равномерно, и бетонное основание будет иметь наилучшую прочность. Перед заливкой раствора обязательно проверяют все стыки, чтобы избежать протеканий.

Для повышения надежности крепления между блоками можно использовать специальную пену. Если возводится фундамент больших размеров, то рекомендуется дополнительно установить деревянные подборки, чтобы пенопластовые стены для основания не разрушились под нагрузкой бетонной смеси.

Положительные качества опалубки, выполненной из пенополистирола:

• легкая и надежная конструкция;
• быстрый монтаж;
• хорошая тепло- и гидроизоляция;
• устойчива к перепадам температур;
• не гниет и не поддерживает рост грибков и плесени;
• не впитывает грунтовую воду и влагу из бетонной смеси;
• для монтажа не нужна крупногабаритная техника;
• для кладки не требуется иметь опыт в строительстве.

Если работы по сооружению каркаса для заливки основания ведутся в холодный сезон, благодаря низкой теплопроводности пенополистирола температуры раствора хватит, чтобы полностью завершить процесс гидратации цемента и схватывания.

К недостаткам опалубки из пенополистирола, относят его неустойчивость к повышенному нагреву и огню. Из-за высокой температуры пенополистирольные изделия плавятся и уменьшаются в размерах, теряя все свои положительные характеристики. Построить из них каркас дороже, чем из деревянных досок. Обязательно необходима защита от солнечных лучей. Сомнительная экологичность низкокачественного материала из-за повышенного содержания стирола.

Изготовление своими руками

Несъемную опалубку для фундамента или стен можно сделать своими руками из недорогих и доступных материалов:

• влагостойкая прочная фанера;
• плиты из цементно-древесной смеси;
• листы пенополистирол;
• плоский шифер.

Для изготовления, материал распускается на листы соответствующие ширине вырытой под фундамент траншеи. Общая длина листов должна быть равна двум периметрам основания плюс нужно прибавить 20% для укладки перехлестов на углах здания. Устанавливать листы требуется так, чтобы между ними не оставалось зазоров, после они укрепляются винтами или пластиковыми стяжками.

Арматура устанавливается на горизонтальные фиксаторы, она должна оставаться в середине заливаемого раствора. Стандартные стяжки имеют пазы, позволяющие выдерживать между стальными прутьями одинаковое расстояние. Отдельные прутья связываются стальной проволокой, при необходимости они крепятся к стяжкам.

После подготовки заливается бетонная смесь в течение одного дня, чтобы добиться однородных характеристик раствора. Уплотняется вибратором.

Поверхность залитого бетона выравнивается. Как только он наберет критическую прочность можно продолжать строительство – возводить стены из новых рядов блоков, дерева или кирпича.

При использовании фанеры или шифера необходимо учитывать, что эти материалы имеют низкую теплоизоляцию. Чтобы исправить ситуацию в качестве утеплителя применяют минеральную вату, плиты других теплоизоляционных материалов. Из них делается подобие сэндвич-панелей, которые применяются в качестве несъемной опалубки. Строительство требует высокой точности, необходимо выдерживать все размеры и углы. При строительстве крупных объектов дешевле и быстрее пользоваться готовыми блочными элементами.

Необходимо серьезно отнестись к качеству блоков несъемной опалубки. Требуется наличие крепежей и укрепление прутьями арматуры.

Если все требования полностью соблюдены, при минимальной толщине стенки дома, она будет иметь высокие теплоизоляционные и акустические характеристики. Здание получится прочным и теплым без нанесения дополнительных слоев теплоизоляции. Стоимость работ окажется значительно ниже, чем для стен из других материалов, а сроки будут уменьшены, что позволит дополнительно сэкономить.

Особенности

Представляет собой модульную форму, состоящую из строительных блоков или плит. Она монтируется непосредственно на месте закладки фундамента и заполняется раствором. В процессе застывания стенки надежно сращиваются с бетоном и образуют монолитную конструкцию, которая не подлежит демонтажу. Сверху на нее можно сразу укладывать опорную плиту.

Применение неразборной опалубки обеспечивает застройщику двойной эффект:

• сокращает сроки монтажа;
• защищает монолитное основание дома от промерзания и теплопотерь в процессе эксплуатации.

Метод также используется при сооружении цоколей и стен. Готовые поверхности получаются гладкими, ровными, их проще облицовывать. Строительные эксперты рекомендуют закладывать фундаменты в неразъемные короба при возведении малоэтажных зданий, загородных домов, коттеджей, промышленных объектов, утепленных бассейнов и спорткомплексов.

Основные материалы

Для построения опалубки можно выбрать блоки всевозможных форм и размеров: для фундамента, стен, углов или архитектурных элементов.

1. Пенопласт (пенополистирол) – самый распространенный вариант строительной основы. Каркас состоит из двух пластин, скрепленных стальными перемычками. Характеризуется умеренной прочностью, малым весом, широкой доступностью и дешевой стоимостью. Это отличный теплоизолятор, не препятствующий циркуляции воздуха. Готовые поверхности нуждаются в облицовке.
2. Полистиролбетон – прочный композиционный материал с включением пористого заполнителя. По сравнению с пенопластом имеет больший вес и низкий уровень термоизоляции.
3. Фибролит – смесь древесных стружек и вяжущего компонента (портландцемента или магнезита). Обладает отличным шумопоглощением, влагостойкостью и паронепроницаемостью, не горюч, хорошо сохраняет тепло. Опалубка больше всего подходит для реконструкции основания, а также кладки межкомнатных перегородок. Использование древесины ограничивает срок эксплуатации, поэтому на практике применяется нечасто.

На практике также встречаются неразъемные опалубки из керамзитобетона, арболита, стекломагнезита, стеклофибробетона. При монтаже используют один или комбинируют несколько видов материалов. Выбор зависит от назначения фундамента.

Опалубка мелкощитовая

Система опалубки из щитов относительно небольших размеров, доступных для ручного монтажа может быть использована как на довольно крупных площадях и высоких объектах, так и в малоэтажном индивидуальном строительстве.

Инвентарная опалубка этого вида изготавливается промышленно в комплекте с крепежом и дополнительными элементами, распределяющими нагрузки — опорами, раскосами, стяжками. Основные материалы для изготовления аналогичны крупнощитовым системам.

Самое распространённое конструктивное решение для мелкощитовой опалубки — инверторная или опорная. Данный вид позволяет устанавливать элементы в разных плоскостях, создавать сложные и криволинейные конструкции, такие как опоры мостов и колонны.

В сравнении с инверторной модульная разновидность мелкощитовой опалубки более трудозатратна и имеет низкую оборачиваемость. Обычное применение — фундаменты ленточного типа.

Технология монтажа конструкции

Любой практичный человек старается экономить на затратах. Опалубка для фундамента из пенополистирола позволяет это выполнить. К примеру, для монтажа конструкции данного типа не требуется привлечение помощников. Несъемная опалубка для ленточного фундамента один из самых экономных и доступных вариантов.

Причём технология её монтажа настолько проста. Что справиться сможет даже дилетант в строительной отрасли. Следует отметить, что такой вариант используется не только для оснований, но и для монтажа стен и других элементов.

Рассмотрим поэтапно

Сам процесс сборки конструкции состоит из нескольких шагов:

для начала разрабатываем подробный план будущего строения и его основания. При этом обязательно учитываем различные факторы, которые необходимо учесть во время расчётов размеров основания и опалубки: климатические особенности, тип грунта, уровень расположения грунтовых вод, материалы для возведения стен и прочее; после определённых расчетов производим закупку материалов. Не стоит приобретать количество плит впритык, необходимо сделать некоторый запас

Обращаем внимание на технические характеристики пенополистирола; далее переносим план будущего строения на участок и производим его разбивку. Не стоит пренебрегать точным переносов размеров. Особенное внимание углам будущего здания

Их следует подкорректировать с помощью уровня;

Особенное внимание углам будущего здания. Их следует подкорректировать с помощью уровня;

Проводим земляные работы

• далее приступаем к выполнению земельных работ. Устраиваем траншею в соответствии рассчитанным габаритам. Но не забываем, что обязательно должен быть определённый запас в направлении ширины и глубины. В готовом виде оптимальные подземной части основания не должны составлять менее 40 см в ширину и 50 см в глубину. Поверхност траншеи обязательно выпаиваем по уровню строго горизонтально;
• затем приступаем к устройству песчаной подушки. Стандартно он составляет около 10 см. песок необходимо хорошо промочить и произвести плотную трамбовку. Подушка выступает в роли дополнительной теплоизоляции и дренажа для отвода вод;
• производим армирование. Для этого вяжем арматурный каркас. Диаметральное сечение прутьев может использоваться от 10 мм до 16 мм. Прутья лучше связывать между собой проволокой;
• далее заливают подошву. Это небольшой слой бетона, который позволит выровнять дно траншеи;

Что делать после заливки подошвы

после того как бетон хорошо схватился, приступают к монтажу плит

Их аккуратно надевают на армирующий провод, параллельно произведя их соединение посредством перемычек; обращаем внимание на то, что для формирования углов используют специальные угловые блоки; завершив установку опалубочной конструкции, приступают к заливанию фундамента. При этом, незабываем производить уплотнение бетона для того чтобы весь воздух вышел на поверхность; лента оставляется на некоторое время для застывания; после того как бетон застыл, приступаем к отделке надземной части фундамента, то есть цоколь. Для этого можно использовать различные отделочные материалы

Некоторые используют даже брусчатку или тротуарную плитку

Для этого можно использовать различные отделочные материалы. Некоторые используют даже брусчатку или тротуарную плитку.