Материалы для изготовления опалубки
Фундаментная опалубка может быть сделана из разных материалов.
Металл
Металлическая опалубка
Универсальный и самый дорогой вариант опалубки. Для сборки конструкции применяются стальные листы толщиной 1-2 мм.
Опалубка из металла прекрасно подходит для обустройства ленточных и монолитных фундаментных конструкций. Арматуру можно будет приварить непосредственно к листам опалубки, что поспособствует увеличению жесткости фундамента.
Главным преимуществом металла является простота и удобство его обработки – листы можно без особых проблем выгнуть под требуемую форму бетонного основания.
Основным же недостатком металлической опалубки является ее очень высокая стоимость, если сравнивать с другими существующими вариантами.
Железобетон
Железобетонная опалубка
Сравнительно дорогая разновидность опалубки.
Такая опалубка обустраивается из бетонных плит. В зависимости от толщины используемых плит, при заливке фундамента можно будет несколько сократить расход бетонной смеси, что позволит сэкономить на строительстве основания без ухудшения прочностных и прочих важных характеристик конструкции.
Среди недостатков нужно отметить большой вес плит, что требует привлечения специальной техники для их установки.
При этом если опалубка делается из готовых плит и размеров одного элемента не хватает, придется устанавливать дополнительные распорки, что также не лучшим образом отразится на итоговой стоимости конструкции.
Пенополистирол
Несъемная опалубка из пенополистиролаНесъемная опалубка из пенополистирола
Очень качественный и практичный вариант. Опалубка собирается из готовых отдельных блоков пенополистирола. Элементы опалубки предельно просты в монтаже. Их можно безо всяких проблем обрабатывать под требуемую форму.
Главные недостатки – трудности на этапе подбора определенных элементов конструкции (обычно это закругления и углы) и сравнительно высокая стоимость.
Подручные материалы
Опалубка из старых дверей
Для сборки опалубки можно использовать разного рода подручные средства: шифер, профлисты и прочие подходящие материалы, из которых можно сделать конструкцию необходимой формы без щелей в стенках.
Главным и по большому счету единственным заметным преимуществом такой опалубочной конструкции является ее дешевизна.
Среди многочисленных недостатков особого внимания заслуживают следующие моменты:
- сложность сборки;
- риск утечки залитой смеси;
- низкие показатели несущей способности;
- необходимость использования дополнительных расклинок и опор.
Такая опалубка подходит только для небольших построек.
Древесина
Опалубка из древесины
Наиболее популярный вариант. Чаще всего применяются листовая фанера и доски.
К преимуществам нужно отнести доступность и сравнительно низкую цену материала. Деревянные элементы просты в монтаже – все мероприятия выполняются без применения труднодоступных и сложных в обращении инструментов.
Главный недостаток – необходимость использования в некоторых ситуациях дополнительных элементов для усиления конструкции. К такой необходимости чаще всего приводит различность размеров используемых материалов.
Деревянные опалубки являются наиболее популярными и одними из самых легких в сборке вариантов, поэтому новичкам рекомендуется отдавать предпочтение именно таким конструкциям.
Перед началом строительства опалубки обязательно выполните расчет.
Опалубка из древесины
Расчет
При изготовлении опалубки важно правильно выбрать ее прочностные параметры и потребность в материалах. Они зависят от заглубления и размеров фундамента, используемого материала, а также наличия упрочняющих элементов
Прочность опалубки, прежде всего, зависит от толщины ее стенок и расположения вертикальных стоек, на которых закрепляются стенки. При выборе конструкции следует учитывать такие рекомендации:
- высота опалубки 35-55 см и шаг установки стоек 0,6 м – минимальная толщина стенок составляет 25 мм, а при шаге 0,9-1 м – 42-45 мм;
- высота опалубки 0,9-1 м – 40-44 мм (при шаге стоек 60 см) и 55-60 мм (шаг – до 1 м);
- высота опалубки 1,3-1,5 м – 46-50 и 58-63 мм, соответственно;
- высота стенок до 2 м – 52-56 и 66-72 мм, соответственно.
Путем варьирования шага установки стоек можно снизить необходимую толщину стенок опалубки. Так при шаге порядка 35 см и высоте стенок до 2м достаточно обеспечить толщину 25-27 мм, а при шаге 0,5 м и той же высоте необходима толщина – не менее 40-42 мм. Точный расчет прочностных характеристик достаточно сложен, поэтому на практике можно использовать практические рекомендации.
Потребность в материалах рассчитывается с учетом размеров фундамента. При изготовлении съемной опалубки, чаще всего, применяется доска шириной 15 см. и стандартной длиной 4-6 м. Для расчета необходимо знать периметр фундамента и его высоту. Количество рядов досок определяется путем деления высоты на ширину доски. Например, при высоте 1,5 м – n=150:15=10 рядок.
Длина одного ряда равна периметру фундамента. Для дома размером 4х6 м она составит 20 м. С учетом того, что для ленточного фундамента монтируется 2 ряда стенок, общая потребность доски составит L=20х10х2=400 м.
Металлическая опалубка рассчитывается по тому же принципу. Однако надо учитывать раскрой листа. Размеры стандартного листа толщиной 1-1,5 мм составляют 1,5х2,5 м. Его надо раскроить оптимально с учетом высоты фундамента. От этого процесса зависит процент отхода материала.
Типы опалубки
Перед выбором типа выполните расчеты стоимости нескольких вариантов, а затем выберете для себя приемлемый. Учтите, что высокая стоимость материала в начале, позволит Вам сэкономить потом.
Существуют три типа опалубки:
- Не съёмная.
- Съемная.
- Скользящая
К первому типу относятся бетонные блоки или пенополистирольные блоки и плиты. Высокая стоимость пенополистирольных материалов позволит сэкономить на утеплении фундамента. После заливки он будет готов к отделке. Подробнее о защите и отделке можно прочитать в статье: «Отделка цоколя частного дома: 15 вариантов облицовки»
Установка съемной опалубки более дешевый вариант. Позволяет сэкономить на материале. Также преимущество этого варианта заключается в том, что материал можно использовать еще раз. Строительные бригады, занимающиеся таким видом деятельности, имеют в наличии разборные щиты для монтажа опалубки.
Это также нужно учесть при расчете стоимости. И если материал после демонтажа использоваться не будет, то стоит обратиться к профессионалам. В таком случае не придется покупать материал для опалубки. Деньги можно потратить на аренду оборудования и выполнение работ.
Скользящая опалубка. При большой высоте фундамента (фундамент глубокого заложения), для экономии пиломатериалов, щиты опалубки можно несколько раз поднимать после бетонирования нижнего слоя конструкции. Порядок выполнения опалубки аналогичен устройству нижнего яруса, только низ щитов второго яруса будет монтироваться на торчащие из бетона шпильки.
Монтаж несъёмной опалубки для фундамента
На фундаменте часто оставляют несъёмную опалубку. Это частично уменьшает трудозатраты, в какой-то степени является элементом теплоизоляции. Иногда неснятые детали, оставшиеся на виду, даже декорируют.
Что потребуется для работы
Для выполнения такой работы потребуется экструзионный пенополистирол. Он производится в виде плит пеноплекса. Исключается необходимость закупок дорогого дерева для традиционной опалубки, которое после окончания работ просто сжигается. И не нужно заниматься распалубкой.
При монтаже опалубки листы соединяются между собой вплотную, без просветов. Соединение выполняется универсальными полимерными стяжками и шурупами. В одну объединяются две операции – строительство опалубки и теплоизоляция фундамента. Это препятствует неприятностям при пучении грунта в морозы. В итоге конструкция без разрушения выдерживает давление залитого в объём фундамента жидкого бетона.
Технология установки
Несъёмную опалубку начинают монтировать с углов. По краям плит пеноплекса просверливаются отверстия и в них монтируются универсальные стяжки первого ряда. Их закрепляют специальными замками. Затем монтируется нижний горизонтальный слой. Его выполняют из нарезанных под нужный размер кусков. В угловых соединениях все плиты соединяются между собой с помощью полимерных винтовых шурупов. Для большей герметичности, чтобы предотвратить утечку бетона, швы следует промазывать полиуретановым клеем-пеной и дополнительно скреплять листы гвоздевыми пластинами.
Сами плиты имеют ступенчатую кромку, что обеспечивает повышенную герметичность стыков. Заготовка конструкции армируется с поэтапной установкой стяжек и фиксаторов для арматуры, железные прутья объединяются в одно целое вязальной проволокой.
В готовую опалубку заливается бетон и обязательно вибрируется для удаления воздушных полостей.
Устройство опалубки других видов
Вместе с ленточным фундаментом применяются и другие типы фундамента. В местах с высоким уровнем грунтовых вод обустраивают столбчатый фундамент. Монолитная плита используется для нестабильных грунтов.
Коротко рассмотрим, как сделать опалубки для этих типов фундамента.
Столбчатый фундамент
Столбчатый фундамент используется в том случае, если необходимо поднять строение над землей. Это нужно сделать, если грунт насыщен влагой.
В качестве опалубки для такого фундамента можно использовать доски, асбестовые или полиэтиленовые трубы нужного диаметра.
Столбчатый фундамент
В случае использования труб, демонтаж не выполняется, они защищают бетон от внешнего воздействия.
Опалубка под столбчатый фундамент устанавливается в углах здания, а также в промежутках между ними. Расстояние между столбами не должно превышать 2 метра.
Столбчатый фундамент. Для заливки столбов используется труба большого диаметра
Опалубка для фундамента плиты
При устройстве опалубки фундамента-плиты не возникает особых сложностей при ее монтаже. Стоит только четко разметить крайние габариты конструкции и выполнить тщательное крепление щитов опалубки по вышеописанному варианту, только без фиксации шпильками.
Опалубка для фундамента плиты
Подробнее о строительстве монолитной плиты можно узнать из материала: «Фундамент плита: устройство и все этапы строительства своими руками»
Подразделение по материалу
Оба типа опалубки могут изготавливаться из различных материалов.
Древесина и древесные изделия
Основная конструкция – щитовая. Для этого с использованием деревянных брусьев и досок или фанеры (ОСБ) сколачиваются щиты, которые затем устанавливаются в фундаментный котлован (траншею). Деревянная опалубка применяется при возведении ленточного, столбчатого и плитного фундамента, а также для формирования ростверка свайного основания.
С учетом низкой долговечности древесины использование ее, как правило, ограничивается съемными вариантами. Основной плюс такой опалубки – экономичность, простота монтажа, доступность материала.
К недостатку можно отнести необходимость герметизации стенок из-за гигроскопичности древесины, что приводит к впитыванию влаги из раствора, и наличия щелей между досками. Кроме того, при монтаже требуется система распорок для придания и удержания вертикального расположения, а также возникают сложности при формировании закругленных оснований.
Металл
Металлические опалубки могут изготавливаться в съемном и несъемном вариантах.
Съемная конструкция собирается из многоразовых щитов на основе стального листа толщиной до 2 мм, приваренного к профилю (уголок, труба).
Такие щиты при необходимости можно выгнуть, обеспечивая закругление.
Основной недостаток – высокая стоимость. Если стальной лист покрыть защитным слоем (например, оцинкованная сталь), то его можно использовать для несъемной опалубки. Металл обладает абсолютной водонепроницаемостью, что решает вопрос с гидроизоляцией.
Одновременно он обеспечивает высокую механическую прочность, тем более, что к такому корпусу внутри можно приварить армирующие элементы. Другая распространенная металлическая опалубка – стальная труба.
В качестве несъемной конструкции она используется при возведении столбного и буронабивного (свайного) фундамента. Для этого в пробуренный шурф помещается труба диаметром 15-30 см, внутри которой монтируется армировка, а затем заливается бетон.
Железобетон
Он используется только для изготовления несъемных опалубок достаточно габаритных фундаментов. Для этого в вертикальном положении устанавливаются готовые железобетонные плиты, а между ними заливается бетон.
Расход бетонного раствора существенно снижается, но сами плиты достаточно дороги, что ведет к высокой стоимости всего фундамента. При строительстве потребуются грузоподъемные механизмы. Главный плюс – ускорение строительства за счет меньшего объема заливки.
Советуем почитать: Устройство фундамента из плит ЖБИ в частном доме
Пенополистирол (пенопласт)
Из пенополистирольных блоков собирается несъемная опалубка. Она признается одной из современных конструкций, которая исполняет роль прекрасного утеплителя. Блок устанавливаются достаточно быстро, а между собой они соединяются металлическими скобами или с помощью специальной пены.
На основе данного материала, в частности, изготавливается шведская утепленная, фундаментная плита. При значительном объеме заливки иногда требуется дополнительное упрочнение стенок арматурой.
Подручные материалы
Для удешевления опалубки нередко прибегают к использованию подручных материалов. Ее стенки могут делаться из плоского шифера, листов пластика, профнастила. Более того, отдельные щиты могут изготавливаться из разных материалов. Это усложняет монтаж, но решает главную задачу – снижение затрат. Для столбного фундамента можно применить трубы из асбоцемента или пластика.
Какие материалы применить для изготовления опалубки, решает мастер, исходя их конкретных факторов. Конечно, учитывается тип фундамента, его глубина и объем заливаемого раствора. Важным критерием выбора становится экономическая составляющая, особенно при необходимости монтажа разовой опалубки.
Виды съемной опалубки
Рассмотрим основные виды съемной опалубки, которые можно изготовить собственными силами.
Опалубка из досок
Наиболее распространенный и доступный способ – хорош тем, что после завершения монолитных работ, доски, можно в дальнейшем применять в строительстве — для изготовления обрешетки, например.
Изготовить ее не составит труда. Из досок и других пиломатериалов, изготавливаются щиты, нужных геометрических размеров — высоты и ширины. Доски берут обрезные, из-за возможности, плотной подгонки друг к другу.
Для изготовления щитов, доски пилятся заданного размера, затем скрепляются, между собой, при помощи вертикальны стоек. Вертикальные стойки, могут быть изготовлены из бруса — они, обязательно, устанавливаются по углам конструкции и по всей ее длине, с рассчитанным шагом. При монтаже щитов, их необходимо скреплять между собой горизонтальными стойками, изготовленными, так же, из досок или брусков.
Работу, по изготовлению щитов, выполняют вне котлована. Вместо гвоздей, лучше использовать саморезы. Собранную на саморезах конструкцию, затем, очень просто разобрать, достаточно их вывинтить, в отличие от гвоздей, которые при сколачивании сгибают.
Выполняя опалубку для фундамента своими руками, следует учитывать, что высота готового щита, должна быть выше проектной отметки заливаемого бетона.
Конечный этап — это закрепление щитов, в траншеи при помощи распорок. Распорками могут служить деревянные колышки или бруски, устанавливаемые, между щитом и стеной траншей.
Опалубка из фанеры
Процесс производства работ, для изготовления и установки разборной опалубки из фанеры, практически, не отличается от способа описанного выше, за исключением того, что щиты не сколачивают, а выпиливают из цельного листа фанеры.
Фанеру, предпочтительно, использовать многослойную – водостойкую. Перед заливкой бетона, установленную конструкцию из фанеры, нужно смазать отработанным маслом, для того чтобы высохший бетон не пристал к стенке. Опалубка для фундамента своими руками, выполненная из фанеры, обходиться дороже, чем из досок, но фанеру, так же можно использовать повторно, на других видах строительных работ — изготовление чернового пола, обивка стен и т.д.
Ошибки
В процессе заливки ленточного фундамента пользователи часто делают одни и те же ошибки. Перечень наиболее распространенных из них поможет избежать их повтора:
- отсутствие гидроизоляции;
- неправильный подбор сечения арматуры или размеров ячеек каркаса. Использование сварки вместо вязки арматуры, перевязка коротких прутов по углам здания;
- отсутствие фундамента под внутренними несущими стенами;
- изменение параметров дома после заливки фундамента. Основание рассчитывается с учетом нагрузок, создаваемых домом. При замене материала строительства, этажности или любого другого параметра, приводящего к увеличению нагрузки на фундамент, последует его разрушение;
- пренебрежение этапом исследования почвы. Это лишает исходных данных для расчета фундамента и выбора его типа;
- неправильный подбор параметров фундамента: глубины заложения, ширины, конфигурация;
- ошибки в обустройстве траншеи. Таковыми могут стать: проведение работ в мерзлом грунте, неравномерная глубина, отсутствие песчаной подушки, кривизна стен траншеи и т.п.;
- неточная разметка;
- неправильный подбор марки бетона или неправильная пропорция, консистенция. Заливка бетона в холодное время года (вода внутри раствора может замерзнуть, что приведет к неравномерному застыванию). Наличие пустот в теле фундамента, избыточное количество воды в бетоне, использование непросеянного песка или щебня с примесями земли или глины;
- желание сэкономить время и деньги может стать причиной деформации фундамента в будущем.
Конечно, перечень этот далеко не полный. Однако ознакомление с ним позволит более скрупулезно выполнять этапы заливки ленточного монолитного фундамента и получить надежное основание для строительства дома.
Материалы для изготовления опалубки
Фундаментная опалубка может быть сделана из разных материалов.
Металл
Металлическая опалубка
Универсальный и самый дорогой вариант опалубки. Для сборки конструкции применяются стальные листы толщиной 1-2 мм.
Опалубка из металла прекрасно подходит для обустройства ленточных и монолитных фундаментных конструкций. Арматуру можно будет приварить непосредственно к листам опалубки, что поспособствует увеличению жесткости фундамента.
Главным преимуществом металла является простота и удобство его обработки – листы можно без особых проблем выгнуть под требуемую форму бетонного основания.
Основным же недостатком металлической опалубки является ее очень высокая стоимость, если сравнивать с другими существующими вариантами.
Железобетон
Железобетонная опалубка
Сравнительно дорогая разновидность опалубки.
Такая опалубка обустраивается из бетонных плит. В зависимости от толщины используемых плит, при заливке фундамента можно будет несколько сократить расход бетонной смеси, что позволит сэкономить на строительстве основания без ухудшения прочностных и прочих важных характеристик конструкции.
Среди недостатков нужно отметить большой вес плит, что требует привлечения специальной техники для их установки.
При этом если опалубка делается из готовых плит и размеров одного элемента не хватает, придется устанавливать дополнительные распорки, что также не лучшим образом отразится на итоговой стоимости конструкции.
Пенополистирол
Несъемная опалубка из пенополистирола
Несъемная опалубка из пенополистирола
Очень качественный и практичный вариант. Опалубка собирается из готовых отдельных блоков пенополистирола. Элементы опалубки предельно просты в монтаже. Их можно безо всяких проблем обрабатывать под требуемую форму.
Главные недостатки – трудности на этапе подбора определенных элементов конструкции (обычно это закругления и углы) и сравнительно высокая стоимость.
Подручные материалы
Опалубка из старых дверей
Для сборки опалубки можно использовать разного рода подручные средства: шифер, профлисты и прочие подходящие материалы, из которых можно сделать конструкцию необходимой формы без щелей в стенках.
Главным и по большому счету единственным заметным преимуществом такой опалубочной конструкции является ее дешевизна.
Среди многочисленных недостатков особого внимания заслуживают следующие моменты:
- сложность сборки;
- риск утечки залитой смеси;
- низкие показатели несущей способности;
- необходимость использования дополнительных расклинок и опор.
Такая опалубка подходит только для небольших построек.
Древесина
Опалубка из древесины
Наиболее популярный вариант. Чаще всего применяются листовая фанера и доски.
К преимуществам нужно отнести доступность и сравнительно низкую цену материала. Деревянные элементы просты в монтаже – все мероприятия выполняются без применения труднодоступных и сложных в обращении инструментов.
Главный недостаток – необходимость использования в некоторых ситуациях дополнительных элементов для усиления конструкции. К такой необходимости чаще всего приводит различность размеров используемых материалов.
Деревянные опалубки являются наиболее популярными и одними из самых легких в сборке вариантов, поэтому новичкам рекомендуется отдавать предпочтение именно таким конструкциям.
Перед началом строительства опалубки обязательно выполните расчет.
Опалубка из древесины
Это интересно: Как делается опалубка для фундамента
8 этап – заливка бетона
Заливка ленточного фундамента выполняется двумя способами в зависимости от объема работ и степени их механизации. В частности:
послойная заливка. Метод используется в большей мере, когда работы выполняются своими руками, а бетон готовится самостоятельно. Этот способ хорош тем, что бетонная смесь равномерно засыхает, но требует внимательности при замешивании раствора
Важно обеспечить смеси одинаковую консистенцию и оптимальное количество воды;
одновременная заливка. Используется, когда заливается готовый бетон из бетономешалки
В этом случае важно своевременно удалить воздух из массива бетона. Для этого раствор протыкают куском арматуры и уплотняют бруском.
Бетон заливается до уровня, обозначенного на внутренней стороне опалубки. Чтобы добиться равномерного заполнения наземную опалубку периодически простукивают. Верхний слой бетона выравнивается мастерком. Если бетон залит по уровню опалубки, удобнее использовать прави?ло.
Затем поверхность бетона посыпают сухим просеянным цементом (удобно наносить через сито) и накрывают ветошью. Наличие цементной посыпки исключит растрескивание бетона, а ветошь защитит его от неравномерного высыхания. При выполнении работ в сухую жаркую погоду поверхность бетона следует смачивать водой для равномерного высыхания. После набора прочности (70%), опалубка, удерживающая бетон, демонтируется.
Примечание. Экономия на составляющих бетона или нарушение технологии его заливки может обернуться потерей прочности, что повлечет за собой неравномерное проседание дома, появление трещин на стенах и прочих негативных явлений.
Как сделать опалубку для фундамента своими руками, пошаговая инструкция
Начинается строительство фундамента с подготовки площадки. Это разметка по проектной схеме, очистка территории, снятие грунта под конструкции, копка траншей (в случае с ленточной основой под дом). На дне канала делают утрамбованную подушку из песка и щебня/гравия. Ширина подосновы должна быть больше, чем отливается форма из бетона. Далее собирается опалубка для ленточного фундамента.
Изготовление съемной опалубки под ленточный фундамент из досок
Сборка формовочной конструкции из деревянных досок обходится дешево, требует минимальных усилий и опыта. Поэтому чаще монтируют такую опалубку для фундамента своими руками. Для самостоятельной установки оптимальной длиной секции бортов считается 2-2,5 м. Выбор толщины материала зависит от размеров отливаемой ленты:
- 25-30 мм при ширине до 0,3 м, высоте до 1 м;
- 40-50 мм при ширине от 0,4 м, высоте от 1 м.
Для сшивки планок, установку готовых щитов и упрочнение опалубки используют брус 40*40, 50*50 или 40*100, 50*100 мм. Крепеж может быть представлен как гвоздями, так саморезами по дереву. Металл химически хорошо связывается с бетоном, поэтому рекомендуется шляпки углублять в древесину с внутренней стороны опалубки.
Определить количество необходимых ресурсов можно с помощью онлайн-калькуляторов на строительных сайтах или произвести расчеты самостоятельно. Для этого нужно будет выяснить размеры будущего фундамента и выбранных досок с брусками (длина, высота, ширина) для сборки опалубки своими руками. Полученные результаты в кубометрах или штуках будут приблизительными, поэтому нужно предусмотреть запас в 5-10 %.
Инструкция по монтажу ограждений подразумевает алгоритм следующих действий:
- На земле раскладывают доски одной длины для формирования щита нужной высоты. Заготавливают бруски с идентичным и превышающим значением на 40-50 см. Один конец вторых заостряют для удобного погружения клиньев в грунт.
- Полотна сшивают заготовленными поперечинами. Для двухметрового щита достаточно 3-4-х штук (шаг 0,8-1,2 м). От торцевой части соблюдается отступ в 20 см. Это нужно для связки секций между собой.
- Собранные щиты устанавливают в подготовленные траншеи. Клиновые элементы погружают в грунт пока нижняя доска не будет плотно прилегать к подушке. Проверяют конструкцию на предмет соответствия вертикальному и горизонтальному уровню. Для этого используют отвесы или специальный строительный инструмент. После этого между стенками закрепляют шпильки. Снаружи делают дополнительную фиксацию раскосами с шагом в 1 метр.
На следующем этапе обеспечивается герметичность конструкции. Перед этим рекомендуется повторно провести проверку монтажа уровнем и отвесом. Зазоры шириной более 2 мм конопатят, закрывают снаружи рейками, реже заполняют монтажной пеной. Стенки внутри укрывают рулонной гидроизоляцией. При этом обязательно закрывается смежный угол между бортами опалубки и минеральной подосновой.
Если планируется возведение утепленного фундамента, то ширина формовочной конструкции соблюдается с учетом толщины двойного слоя изолятора. Как правило, используется плитный пенополистирол.
