Опалубка перекрытий – необходимое решение при строительстве объектов

Особенности плитных фундаментов

Основными достоинствами таких оснований считаются:

• простая конструкция;
• продолжительный эксплуатационный период. Монолит из железобетона способен эксплуатироваться не менее ста лет, не подвергаясь воздействиям разрушительного характера;
• способность оперативно смещаться, реагируя на подвижки почвенного состава с одновременным сохранением устойчивости возведенного на основании объекта.

Главный недостаток такого фундамента – большие финансовые затраты. К этом следует прибавить время, необходимое бетону для набора полной прочности (не менее четырех недель). Второй негативный момент заключается в том, что бетонирование придется выполнять при соответствующих погодных условиях.

Но даже с учетом указанных недостатков, фундаментная плита считается наиболее надежным вариантом основания. Необходимо только правильно определить параметр ее высоты.

Заливка раствора

Заливать бетонную смесь необходимо беспрерывно сразу на заданную толщину

Заливать бетонную смесь необходимо беспрерывно сразу на заданную толщину. Для этого лучше закупить готовый бетон в строительном миксере, а не использовать домашний (собственного приготовления). Поскольку раствор, замешиваемый и заливаемый поэтапно, не даст нужной крепости перекрытию.

Залитый в опалубку раствор необходимо утрамбовать строительным вибратором, но стараясь не касаться арматуры, чтобы не сместить её. Готовая монолитная плита перекрытия будет сохнуть около месяца. За это время необходимо дополнительно увлажнять бетон, особенно в первую неделю (но при условии жаркой сухой погоды). Именно в это же время монолит лучше укрыть пленкой, чтобы не допустить его резкого пересыхания и растрескивания.

Когда снимать

Срок снятия опоры отличается от срока выдерживания бетона. Демонтаж конструкции разрешается после набора бетоном 75% рабочей прочности. При обычной влажности помещения, температуре воздуха +15 градусов, опалубку снимают на 7-8 день после заливки. Расчётную прочность бетон набирает в течение 28 дней после заливки. Стройку останавливают на технологический перерыв или переходят на другие работы.

Распалубливание начинают сверху вниз, от углов к центру. Первым шагом будет снятие элементов крепления – скруток, болтов. Затем переходят к углам помещения. В углах бетон быстрее отвердевает, нагрузка по углам и краям меньше.

После этого опускают стойки, снимают щиты. Главное в снятии опалубки – это аккуратность проведения работ. Для дальнейшего использования опалубка очищается от наплывов бетона, используется для формирования следующего перекрытия или возвращается на место хранения.

Сборная промышленная опалубка по качеству, прочностным характеристикам гораздо выше самодельных подпорок из подручных средств. Учитывая экономию рабочей силы, времени на проведение работ, материала на устройство опор, затраты на аренду опалубки окупаются.

Монтаж инвентарной опалубки

Для монтажа инвентарного стола понадобится минимальный набор ручного и измерительного инструмента — молоток, рулетка, правило/уровень, шнур, маркеры. Для обвязки периметра понадобится дрель с дюбелями БМ Ø 6 100 мм.

Внимание! Убедитесь в прочности места установки стойки стола. Просадка под одной стойкой во время подачи нагрузки на стол (укладки бетона) может стать причиной разрушения всей конструкции и травмирования рабочих. Исходное условие для всех вариантов — кладка стен выполнена качественно, верхний ряд выложен «в горизонт» и может служить ориентиром

Исходное условие для всех вариантов — кладка стен выполнена качественно, верхний ряд выложен «в горизонт» и может служить ориентиром.

1. Перенести линию горизонта на уровень глаз по стенам.

2. По внутреннему периметру стен на высоте 20 мм ниже края стены закрепить доску 100х25 мм. Шаг дюбеля — 500–800 мм.

Внимание! Обвязка периметра — это не опора, а маяк, который к тому же облегчит демонтаж и не даст протечь цементному молоку. 3. Выдвинуть стойки на нужную длину и зафиксировать замком или упором при закрученной гайке домкрата

Примерная высота стойки — расстояние от пола до верха стены минус 20 мм (фанера), минус 200 мм (балка) и минус 200 мм (ригель). В нашем случае: 2700 – 420 = 2280 мм

Выдвинуть стойки на нужную длину и зафиксировать замком или упором при закрученной гайке домкрата. Примерная высота стойки — расстояние от пола до верха стены минус 20 мм (фанера), минус 200 мм (балка) и минус 200 мм (ригель). В нашем случае: 2700 – 420 = 2280 мм

3. Выдвинуть стойки на нужную длину и зафиксировать замком или упором при закрученной гайке домкрата. Примерная высота стойки — расстояние от пола до верха стены минус 20 мм (фанера), минус 200 мм (балка) и минус 200 мм (ригель). В нашем случае: 2700 – 420 = 2280 мм.

4. Установить стойки для ригелей вдоль каждого помещения. На одну линию ригеля — 3 стойки (с треногами и унивилками).

5. Установить инвентарные балки в унивилки по длине ригеля. Перехлёст балок на опоре — 300 мм.

6. Подать наверх поперечные балки и разложить их плашмя с шагом 400–600 мм на ригели.

7. Перенести с помощью гидроуровня отметки горизонта на неподвижную часть стойки (гильзу).

8. Вымерить нужное расстояние от отметки горизонта до нижней плоскости ригеля. Изготовить Г-образный шаблон.

9. Выставить по шаблону высоту ригелей при помощи гаек гильзы.

10. Установить балки опалубки в проектное положение (на ребро).

11. Разложить листы фанеры по балкам, фиксируя их по углам гвоздями 50–70 мм. Либо зашить плоскость доской.

Внимание! Не нужно излишне прочно крепить фанеру к балкам — вертикальные нагрузки не действуют на крепёж. В то же время избыток гвоздей существенно затруднит демонтаж. Стыки фанеры должны находиться на балке, особенно продольные

Стыки фанеры должны находиться на балке, особенно продольные.

12. Оставшиеся участки перекрыть расходным материалом.

13. Проверить целостность опалубки, при необходимости перекрыть отверстия и дыры.

14. Установить оставшиеся стойки с шагом 800 мм под ригели.

Иногда плоскость покрывают тонким слоем технического масла — это заметно облегчает демонтаж.

Внимание! При использовании масла следите, чтобы оно не попадало на арматуру. На этом монтаж инвентарного стола опалубки перекрытия завершён и все остальные операции — армирование, отбортовка, бетонирование — совпадают с любым другим способом. На этом монтаж инвентарного стола опалубки перекрытия завершён и все остальные операции — армирование, отбортовка, бетонирование — совпадают с любым другим способом

На этом монтаж инвентарного стола опалубки перекрытия завершён и все остальные операции — армирование, отбортовка, бетонирование — совпадают с любым другим способом.

Преимущества монолита перед монтажом бетонных плит

Планировка дома с таким перекрытием имеет больше шансов на самовыражение, поскольку нет необходимости в стандартных решениях, подгоняемых под параметры заводских плит

Технология заливки потолочного перекрытия своими руками имеет ряд преимуществ перед укладкой стандартных заводских ЖБ плит. Основными положительными моментами монолита являются:

• Всё перекрытие имеет ровную и однородную структуру без швов, соединений и стыков, что позволяет максимально равномерно распределить нагрузку на залитую плиту, стены дома и его фундамент;
• Планировка дома с таким перекрытием имеет больше шансов на самовыражение, поскольку нет необходимости в стандартных решениях, подгоняемых под параметры заводских плит;
• Все эркеры и балконы можно заливать непосредственно под имеющиеся проектные данные, без необходимости подыскивать плиту перекрытия нужного размера и конфигурации;
• А в интерьере первого этажа могут быть использованы колонны, что сделает дизайн помещения более богатым и оригинальным.

Состав и виды

Среди опалубок для перекрытий отечественного производства наиболее популярна унифицированная. Опалубка стен состоит из щитов шириной от 300 до 1800 мм и высотой на этаж, а также доборных — угловых и торцевых. Щит состоит из вертикальных фермочек, горизонтальных балок и металлической палубы. Установка монолитного перекрытия выполняется после возведения стен помещения и набора ими требуемой начальной прочности. Конструкцию устанавливают по телескопическим стойкам, арматурные сетки укладываются в двух уровнях, выполняется бетонирование.

Схема установки опалубки под монолитное перекрытие

Устройство крупнощитовой выполняется с помощью так называемой толовой опалубки для перекрытий, состоящей из набора модульных элементов, которые позволяют собирать конструкцию при ширине щита до 5,6 м, длине до 12 м и высоте от уровня стоянки до 10 м. Распалубливание выполняется за счет уменьшения высоты опоры стола. В дальнейшем конструкция выкатывается из-под перекрытия и переставляется на другое место. Перестановка и монтаж выполняются траверсой «утиный нос».

Если вы не хотите использовать деревянную фанеру, то в качестве щитов для пола конструкции можно использовать надежные металлические щиты. Они гладкие и ровные, поэтому максимально плотно укладываются по отношению друг к другу и гораздо быстрее корректируются по горизонтали.

Если конструкция выполняется в двухэтажном доме или выше, то обязательно оставьте в ней проем для прохода со ступенек на второй этаж и далее. Это же рекомендуется и для подвального помещения.

Рассмотрим самые популярные виды и особенности установки.

Изготовление опалубки (пошаговая инструкция)

Изготовление опалубки

Устройство фундамента включает в себя изготовление опалубки. Изготовить, а потом установить её на строительной площадке самостоятельно вполне возможно, выполняя несложные правила.

Щитовая

Перед работами по изготовлению формы необходимо:

1Подготовить инструмент: рулетка, уровень (простой – 1 м, водяной – 10 м), молоток, шуруповерт, саморезы по дереву

2Выполнить расчет материала

3Приобрести материал: доска обрезная, брус 50*50 мм, шпильки металлические ф10 мм с шайбами и гайками

Котлован под фундамент

1ШАГ 1

Котлован. Приступая к работам необходимо подготовить котлован будущего фундамента. Копать траншеи нужно на 5-10 см шире, чтобы после установки и раскрепления плоскостей из досок можно было засыпать пространство землёй, тем самым укрепив конструкцию.

При установке опалубки на поверхности, требуется выполнить разметку с помощью специальной проволоки (струна обноски). Любой шнур будет ненадёжен, так как может порваться в процессе работ.

Разметка фундамента

2ШАГ 2

Расчет. После выполнения разметки выполняется расчет количества материала.

Для определения количества доски вычисляется периметр фундамента, показатель умножается на 2. Затем, исходя из высоты конструкции и ширины доски, определяем количество досок по вертикали. Умножая этот показатель на вычисленный ранее удвоенный периметр, получается количество пиломатериала в погонных метрах. Разделив на 3-4 м (обычная длина доски) вычислим количество досок в штуках (так их легче заказать).

Количество бруска берется из расчета высоты конструкции, принимая во внимание тот факт, что бруски размещаем через 40-50 см по всей длине. Распорки устанавливаются напротив вертикальных брусков через один, а между распорками будут размещаться металлические шпильки. Распорки устанавливаются напротив вертикальных брусков через один, а между распорками будут размещаться металлические шпильки

Распорки устанавливаются напротив вертикальных брусков через один, а между распорками будут размещаться металлические шпильки.

Учитывая все вычисления, а также места установки элементов, можно определить количество материала.

Заказывать материал необходимо с погрешностью +5%. Этот запас поможет устранить погрешности при расчетах.

Изготовление щитов

3ШАГ 3

Изготовление щитов. Исходя из высоты конструкции, сбиваются изделия из досок и брусьев, которые располагают по длине через 40-50 см. Длина плоскостей зависит от размера доски (это может быть 3 или 4 метра).

Установка опалубки

4ШАГ 4

Установка опалубки. Первым этапом забиваются колья из брусков по углам фундамента. Между этими кольями с промежутком 60 – 80 см забиваются промежуточные бруски. Вдоль брусков укладывается направляющая доска, на которую устанавливаются заготовленные щиты. Плоскости саморезами крепятся к установленным кольям.

Для фиксирования геометрических размеров, внутри конструкции крепятся  распорки. Для защиты опалубки от «распирания» бетоном, устанавливаются шпильки.

Установку и фиксирование щитов необходимо контролировать уровнями, как по горизонтали, так и по вертикали. Шпильки в каркас необходимо устанавливать через трубки (втулки) большего, чем шпилька, диаметра. Это необходимо для последующего демонтажа.

Подготовка к заливке

5ШАГ 5

Подготовка к заливке. После установки плоскостей, проверяют всю конструкцию на отсутствие щелей. Для гарантированного обеспечения герметичности конструкции, внутреннюю поверхность выстилают плёнкой, чтобы исключить протечку бетона.

По окончании монтажа, проводят армирование будущего основания: устанавливают подготовленные армокаркасы и закладные детали, если этого требует конструкция.

Монтаж перекрытия по профлисту

Чтобы залить перекрытия своими руками, в местах больших пролетов лучше всего применять профнастил из метала. Несмотря на то, что такая конструкция стоит дороже, надежность при строительстве гораздо выше, чем при использовании древесины.

Строительство опалубки для плиты перекрытия осуществляется следующим образом:

• установка несущей конструкции в виде балок;
• правильная укладка и крепление профнастила;
• установка арматуры;
• заливка бетонного раствора;
• уплотнение раствора.

На небольших пролетах, примерно в 5 м, между этажами используют такие балки перекрытия: швеллер 16 или двутавр 20. При укладке профиля нужно соблюдать рекомендации, которые заключаются в том, что все ребра листа должны быть перпендикулярно расположены по отношению к несущим балкам. Опирание со всех сторон должно быть не меньше 10 см.

Профлисты для строительства опалубки для монолитного перекрытия берутся с маркировкой «Н», которые предназначены для горизонтальной конструкции, с маркировкой «С» для вертикальной конструкции и с маркировкой «НС» как универсальный строительный материал.

При строительстве перекрытий дома нельзя применять материал с маркировкой «С», т.к. для таких строений это самый ненадежный материал, который под нагрузками быстро прогнется.

Преимуществами такого перекрытия можно считать прочность, выдержку нагрузок, небольшой расход стройматериалов, низкий вес перекрытия, незначительную нагрузку на фундамент. Благодаря этому данная конструкция приобрела популярность у строителей небольших зданий.

Преимущества и недостатки монолитного перекрытия

В современных домах к перекрытию предъявляются особые требования. Наверняка вас не удивит наличие джакузи на втором этаже, или установка тяжелого оборудования. А потому в идеальном варианте перекрытие должно быть хорошо утеплено, звукоизолированно, надежно и обходиться в разумных пределах стоимости.

От того, насколько это перекрытие выполнено грамотно, будет зависеть напрямую долговечность и надежность всего дома. К сожалению, и до сегодняшнего дня слышно о случаях, когда перекрытие не выдерживает.

Так, например, не так давно рухнул целый второй этаж с индийскими студентами. И нет более досадной ситуации, когда построен новый дом, куда вложено немало средств и сил, а по стенам начинают идти трещины.

Сегодня в России чаще всего обустраивают деревянное перекрытие, железобетонные плиты и монолитную плиту. И монолитное перекрытие считается одним из самых надежных.

Даже при взрыве бытового газа его запас прочности исчерпывается не сразу, а потому оно не обрушивается в первые часы и позволяет быстро провести эвакуацию. И от огня оно не будет ни плавиться, ни гореть. А выглядит его устройство изнутри вот как:

При помощи монолитных перекрытий особенно удобно перекрывать помещения любой конфигурации. Например, вы решили, чтобы у дома были необычные углы, или в качестве отдельного эркера будет выступать шикарная многоугольная кухня. В таком случае накрыть такую часть дома прямоугольной плитой не получится. А вот согнуть металлическую арматуру нужной формы и залить ее бетоном – легко.

Это – важный момент! Современные архитекторы часто говорят о том, что геометрия современных домов далека от прямоугольника. И правда, эркеры, выступы и вычурные криволинейные участки доставляют немало проблем, когда нужно думать о надежном перекрытии. Например, обычными плитами замостить нечто подобное довольно сложно, их минимум придется резать. 

Мало того, что это делает работы более трудозатратными, но еще и требует применение крана, который будет укладывать такие плиты. А для крана уже нужны подходящие подъездные пути, которыми обычно не могут похвастать загородные постройки. Тогда как для заливки перекрытия даже большой площади достаточно бетономешалки и насоса.

Среди недостатков отметим значительный вес такого перекрытия и большой расход бетона. Хотя в строительстве, как говорится, легкости не ищут.

Процедура изготовления цельнолитой плиты

Конструкция цельнолитого перекрытия обладает рядом преимуществ перед плитой из железобетона, изготовленной в заводских условиях:

1. Перекрытие станет значительно более прочным за счет отсутствия ослабляющих надежность швов.
2. Цельная плита обеспечивает равномерную нагрузку на опоры и фундамент.
3. Индивидуальное исполнение межэтажного перекрытия позволяет планировать помещение совершенно свободно от любых ограничений. В любом месте можно установить колонну, которая будет поддерживать перекрытие.
4. Цельнолитое изготовление плиты перекрытия позволяет чувствовать себя совершенно свободным в проектировании балконов, которым уже не надо дополнительной опоры.

Разновидности опалубки

Формовочные комлпексы классифицируют по:

• материалам;
• типам конструкции;
• назначению.

Применение опалубки

По материалам изготовления опалубки бывают:

• деревянные или деревянно-металлические;
• металлические;
• железобетонные;
• резиновые;
• тканевые;
• пластиковые;
• армоцементные.

Деревянная опалубка монтируется из сухих досок (влажность меньше 25%) или фанеры. Её очень просто установить, она мало стоит и гарантирует высокий уровень качества будущей поверхности. Но при это данный вариант обладает невысокой прочностью и недолговечен.

Деревянная опалубка фундамента

Металлическая опалубка имеет довольно высокую прочность и прослужит долго, что делает их популярными в монолитном строительстве. Их стоимость довольно высокая, а монтаж занимает много времени. Но эти издержки быстро окупаются после начала работ.

Стеновая опалубка

Железобетонная опалубка применяется при бетонном литье в зонах с сложной гидротехнической обстановкой. Она применяется для мостовых опор и конструкций на побережьях. Такая опалубка обеспечивает увеличенную прочность всей системы, минимизирует риск возникновения дефектов и гарантирует надёжность структур.

Железобетонная опалубка

Резиновые и тканевые разновидности опалубки используют для создания из бетона сложных архитектурных форм.

Пластиковые и армоцементные применяют для возведения разных структур из бетона. Это универсальные системы, их широко используют для загородного и городского строительства небольшого объёма.

Ламинированная фанера

Ламинированная фанера

Этот популярный материал широко применяют для создания опалубки любых структур зданий — стен, колонн, фундамента, перекрытий. Большую известность он приобрёл из-за высокой устойчивости к влаге. Для перекрытий используют фанеру толщиной 21 мм, а для опорных конструкций — 18 мм. Стандартные габариты листов: 1250х2500, 1220х2440, 1500х3000 мм.

Специфика и преимущества опалубки

Технология опалубки и материал для её изготовления влияют на стоимость перекрытия и сроки выполнения работ. Опалубка может быть 2 типов:

• съемной: используется, как правило, при многоэтажном строительстве или множественной застройке;
• несъемной: устанавливается чаще всего в частном секторе, с целью экономии текущих затрат на строительство.

При соблюдении технологий установки и заливки оба способа устройства монолитной плиты гарантируют получение некоторых преимуществ:

• снижение затрат на строительство;
• прочность и надежность плиты;
• возможность устройства перекрытия сложной формы;
• возможность осуществления работ своими силами.

Плюсы и минусы скользящей опалубки

Среди преимуществ такой конструкции:

• высокий темп работы;
• расходы на строительство сокращаются на 15-20%;
• возможность возведения сложных конструкций с разной геометрией.

При этом такие каркасы обладают массой недостатков (для частного строительства):

• внутри опалубки сложно устанавливать армирующие каркасы;
• заливка перекрытий становится более трудоемкой;
• так как заливка бетонной смеси и подъем каркаса должны осуществляться непрерывно, потребуется целая строительная бригада;
• при заливке бетона в зимнее время потребуются дополнительные расходы на прогрев раствора;
• при несоблюдении технологического процесса установки конструкции, эффективность использования скользящей опалубки сильно снижается;
• для конструкции этого типа необходимо использовать бетон наивысшего качества и пластифицирующие добавки;
• опалубка должна подниматься строго вертикально;
• в случае ошибки, стоимость устранения дефектов будет очень высокой.

Если же вы планируете построить на загородном участке колодец, то скользящий каркас вполне можно использовать. Рассмотрим подробнее, как возвести опалубку в этом случае.

Монтаж конструкции при высоте потолка выше 4,5 м

Процесс монтажа объемной конструкции в общих чертах похож на установку простой опалубки. Но есть и некоторые различия. Опишем пошагово, как сделать перекрытие для высоких потолков типа «прямой стол»:

1. Сначала следует произвести тщательную утрамбовку поверхности. Затем спланировать расстановку стоек.
2. Теперь раскладываем по площадке деревянные подложки. На каждую должно опираться не менее двух стоек. Если поверхность надежная, можно обойтись без этого.
3. Расставляем башмаки или нижние домкраты там, где встанут стартовые стойки. Гайки домкратов заранее выкручиваем на требуемую высоту.
4. Раскладываем по площадке между башмаками (или домкратами) ригели. Количество их должно совпадать с запланированным количеством ярусов.
5. Устанавливаем на башмаки (или домкраты) стартовые стойки. Они должны опираться нижним сечением на паз в гайке домкрата.
6. Скрепляем стойки продольными и поперечными ригелями сначала по первому ярусу фланцев, потом по второму. Примечание – при сборке опалубки высотой более 12 м нужно устанавливать в шахматном порядке стойки разной длины. К примеру, Ст-С-2,4 (с высотой 2,4 м) можно чередовать с Ст-С-4,4 (с высотой 4,4 м) для придания большей устойчивости конструкции.
7. Проверяем вертикальность стоек и горизонтальность ригелей. При необходимости отрегулировать горизонт с помощью гаек домкратов.
8. С помощью лестницы устанавливаем доборные стойки и скрепляем их ригелями. Монтаж стоек должен производится без зазоров. «Провисы» опалубки нужно устранять тут же с помощью нижних домкратов (поэтому лучше использовать их, а не башмаки).
9. После установки нужного количества доборных стоек, скрепленных ригелями, монтируем верхний ряд домкратов. Опять сверяем горизонт и вертикаль по стойкам и ригелям, производим окончательную доводку с помощью домкратов.
10. При нужде к стойкам крепим диагональные раскосы.
11. После этого устанавливаем унивилки в гайках верхних домкратов.
12. На унивилках крепим балки, монтируем опалубку под заливку, укладывая продольно листы ламинированной фанеры.
13. Приступаем к установке арматуры и заливке бетона.

Объемная опалубка проверяется уровнем постоянно, на каждом этапе сборки.

Кстати, при небольшой высоте перекрытия можно обойтись турами или блоками. Тура – это отдельная конструкция из 4 стоек, соединенных ригелями и усиленная раскосами. Блоки собираются из 6 и более стоек.

Но какой бы метод ни был избран, при правильной сборке опалубки получится надежное и ровное перекрытие, которое прослужит не один десяток лет.

Конструкция из щитов и балок

Нашла применение и опалубка с несущими элементами, выполненными из алюминиевых сплавов. Такая система состоит из потолочных балок, стоек с «падающими» головками и опалубочных щитов. Потолочные продольные балки по осям опор, равно как и щиты, могут иметь разные размеры. Опалубка для перекрытий может быть монтирована вручную, включая различные закрытые помещения при незначительных доборах щитов.

Конструкция с поворотной головкой дает возможность иметь свободный выбор системы опалубочного перекрытия. Такой механизм может использоваться при сильном расчленении конструкции перекрытия или для перекрытий с перепадами. На обычные стойки с поворотной или «падающей» головкой укладываются продольные балки таких же размеров, а по нижним поясам устраиваются поперечные ригели. Такое решение позволяет свободно выбирать покрытие. В зависимости от монтажа поперечных балок конструкцию (щиты или листы) можно укладывать как на продольные балки, так и между ними.

Демонтаж опалубки

Демонтаж опалубки перекрытий следует производить не ранее, чем через три недели, в зависимости от вида заливаемого бетона. Причем разбираться опалубка для перекрытия будет не сразу, а постепенно: сначала можно демонтировать ее возле стен, там, где конструкция перекрытия дополнительно опирается на несущие стены дома, а потом уже остальная ее часть.

Выше уже было отмечено, что опалубка для перекрытия – конструкция временная, которая после подлежит разборке. Это следует учитывать уже тогда, когда идет установка опалубки.

Снятие опалубки для перекрытия согласно нормативам, которые прописывает стандартная технологическая карта, можно начинать только после того, как бетон полностью застынет и примет свою форму. Все временные сроки по различным маркам бетона оговариваются в таком регламентирующем документе как технологическая карта.

Если при попытке снятия опалубки она хоть немного повреждает бетон, то это значит, что бетонная основа еще не застыла до конца и ни в коем случае нельзя демонтировать опалубку.

Разбирается опалубка для перекрытия в порядке обратном тому, какой был при сборке. В том случае, если опалубка ставилась без лесов, сначала следует убрать все крепежные элементы конструкции: гайки, скрутки из проволоки. Если требуется отделить элементы опалубки от застывшего бетона, то между элементом и бетоном надо забить деревянные клинышки и аккуратно произвести отделение.

Опалубка для перекрытия может использоваться повторно, однако для этого во время демонтажа конструкции следует упорядочить все элементы. Надо пометить каждый брусок и доску маркером, чтобы впоследствии знать, какая доска куда подойдет, гвозди в обязательном порядке следует удалить, ни в коем случае нельзя гвозди забивать или загибать. Надо тщательно очистить от бетона все детали опалубки. После демонтажа все детали и элементы опалубки для перекрытия надо аккуратно сложить на землю и рассортировать. Затем убрать всю конструкцию в сухое место – она еще пригодится для возведения опалубки перекрытия следующих этажей.

Теперь, изучив все вышеизложенное, становится понятно, что установка опалубки для в частном доме – дело довольно сложное и хлопотное. Она требует предельного внимания и сосредоточенности, обязательного соблюдения всех требований техники безопасности и некоторых начальных познаний технической документации.

Однако все это сделать вполне возможно самостоятельно, если есть желание и необходимые материалы.

Заключение

Когда проводится сборка опалубочной конструкции, особое внимание уделяется качественному состоянию бетонного раствора и плотности наполнения опалубочных форм. Для предотвращения неравномерной осадки арматурной основы в отливке, каркас предварительно фиксируется порожками, залитыми по периметру перекрытия

Таким приемом пользуются, чтобы усилить края и предупредить вероятность появления трещин в местах, где бетонное перекрытие примыкает к стенам.

При выполнении всех монтажных и демонтажных работ следует соблюдать требования безопасности. Если опасаетесь, что возникнут определенные сложности, пригласите на помощь профессиональных мастеров. Они качественно выполнят все монтажные мероприятия, а после того, как бетонная масса затвердеет, аккуратно выполнят разборку опалубки перекрытия.