Особенности пароизоляции потолка
Один из главных вопросов строительства дома – его утепление. Как правило, утеплитель подбирают исходя из конструктивных особенностей здания и доступности материала, в том числе финансовой. Важный момент утепления постройки – защита утеплителя от влаги. Влага под действием перепада температур внутри и снаружи здания испаряется и конденсируется на стенах и утеплителе. В результате утеплитель может разрушаться, а на стенах образуется плесень и грибки.
Для защиты утеплителя и конструкции здания применяют пароизоляцию. Правильное устройство пароизоляции обеспечит вентиляцию утеплителя и сохранит всю конструкцию. Выбор пароизоляции зависит от устройства утепления – наружного или внутреннего, вида утеплителя и от состояния элементов здания.
Виды пароизоляции
Рассмотрим, какие существуют пароизоляционные материалы и как правильно их выбрать. В зависимости от назначения, материалы делятся на паропроницаемые и непроницаемые. Все представленные на рынке материалы можно разделить на несколько видов:
- полиэтиленовая или полипропиленовая пленка, в том числе армированная. Такие пленки не пропускают воду и пар, хорошо защищают деревянные конструкции от сырости, но они не будут дышать, то есть потеряют одно из привлекательных качеств дерева,
- полиэтиленовая ламинированная пленка с покрытием из алюминия. Такая пленка изолирует и отражает тепло. Монтируется алюминиевым покрытием внутрь помещения,
- диффузионная мембрана. Этот изоляционный материал, как правило, имеет несколько слоев. На выбор количества слоев влияет степень влажности помещения. Мембрана способна пропускать воздух и не пропускать влагу. Стоимость мембран достаточно высока,
- полимерные пленки с фольгированным покрытием, например, пенофол. Эти материалы, помимо пароизоляционных свойств, выступают в качестве утеплителя. Укладываются фольгой внутрь,
- для наружной пароизоляции можно применять рубероид.
Для пароизоляции потолка деревянного дома нельзя использовать диффузионные и супердиффузионные мембраны. Их назначение – гидро- и ветрозащита, они применяются для теплоизоляции кровли и наружных стен.
Пароизоляцией, как правило, покрывают стены здания, но не менее важно защитить перекрытия и конструкцию кровли, т. к
основное движение паров воды идет снизу вверх.
Защита перекрытий и кровли позволяет сохранить деревянные конструкции от негативного влияния влаги, предотвратит образование гнили и плесени в них и соответственно увеличит продолжительность службы. Кроме того, сокращаются потери тепла через потолок.
Укладка пароизоляции на потолок
Потолок состоит из нескольких слоев, каждый выполняет свою важную роль. Сверху уложен пол чердака, предназначенный для защиты конструкции в первую очередь от пыли, проникающей сверху. Также по полу можно перемещаться по чердачному помещению для его обслуживания. Пол опирается на балки перекрытия через контрбруски. Между балками перекрытия укладывают слой теплоизоляционного материала, рулонного или в виде плит.
Под утеплитель снизу к балкам крепится черновой потолок – настил из досок. Для повышения надежности и долговечности конструкции черновой потолок следует обработать антисептиком. После высыхания можно приступать к укладке пароизоляции. Важный вопрос: какой стороной необходимо укладывать пароизоляцию? Укладка производится гладкой стороной к утеплителю или фольгированной в сторону комнаты. Каждый последующий слой укладывается с нахлестом 150-200 мм, напуск на стены – 200 мм.
Пароизоляция чердачного помещения
В чердачном помещении также целесообразно выполнить укладку пароизоляции. Сначала между балками перекрытия укладывается слой теплоизоляции – рулонной или плитной. Наиболее популярный утеплитель – это минеральная или каменная вата. Затем укладывается слой пароизоляции (может применяться толь или рубероид). Укладка производится с напуском около 10 см. Швы проклеиваются клеящей лентой, материал фиксируется нержавеющими гвоздями, например, оцинкованными. Затем набивают контрбруски для фиксации материала и далее можно настилать пол чердачного помещения.
Правильно подобранный пароизоляционный материал и уложенный в соответствии с инструкцией надежно предохранит деревянные конструкции здания.
Для чего нужна пароизоляция
Наверное, нет такого человека, живущего в регионе с переменным климатом, который не сталкивался бы с конденсатом на окнах в холодную пору года (объяснение происходящих физических процессов дано в работе «Почему запотевают пластиковые окна и что с этим делать?»). Такие же процессы происходят и в любых других конструктивных элементах здания. Однако конденсат на их поверхности не образуется, потому что на стадии проектирования так называемая «точка росы» прячется внутри стены, пола, потолка.
Расчетная «точка росы» у стены без утеплителя.
Выполняя термоизоляцию дома или квартиры, хозяин нарушает расчетный график распределения температуры внутри утепляемой конструкции. В результате «точка росы», при которой молекулы пара конденсируются во влажную пленку или капли воды оказывается или внутри утеплителя, или на поверхности утепленной конструкции. В обоих случаях нет ничего хорошего: снижаются теплоизоляционные свойства утеплительных материалов, появляется база для роста колоний микроорганизмов: плесени, грибка.
Утепление стены снаружи изменило тепловой баланс в толще стены, переместив точку росы в слой утеплителя.
При этом, нет разницы, с какой стороны проведено утепление. В любом случае происходят одни и те же процессы.
Кажется, слой утеплителя изнутри очень плохое решение, приводящее к постоянно мокрой стене.
Решение проблемы подсказали специалисты-теплотехники. Их аргумент простой: пар превращается в воду при определенном соотношении влажности и температуры. Если к «точке росы» ограничить доступ молекул пара, то и конденсата не будет. Строители теоретическую подсказку моментально превратили в практическое решение. Так появились пароизоляционные материалы, основная функция которых: ставить барьер на пути движения воды в парообразном состоянии.
Возможные сложности и ошибки в процессе
Основная сложность – неправильное расположение двухслойной гидро– и пароизоляции
На что еще следует обратить внимание:
- Соединительные швы гидробарьера или пароизоляции должны быть соединены тщательно, без зазоров. Любое проникновение влаги к утеплителю скажется губительно на его свойствах.
- Приветствуется нахлест паро– и гидроизоляции на стены глубиной 10-15 см, чтобы углы не пропускали пары и влагу.
- Пароизоляция укладывается поверх чернового пола. Он не должен запираться внутри слоев. Сам материал должен быть натянут, не провисать.
- Перед началом работ черновой пол подготавливается, удаляется мусор, проводится зачистка поверхности. Если есть трещины – их нужно отремонтировать.
Ошибки при укладке пароизоляции рассмотрены в видео:
Пароизоляция с отражающим слоем Изоспан F
Третья группа материалов — пароизоляционные пленки с эффектом отражения тепла. Они отличаются тем, что наружный слой — металлизированная пленка (лавсановая или полипропиленовая). Использоваться могут вместо аналогичных материалов (пароизоляции) во всех приведенных конструкциях. При наличии воздушного зазора материал способен отражать тепловое излучение обратно в помещение.
| Наименование | Тип металлизированной пленки | Максимальное растяжение в поперечном/ продольном направлении Н/50 мм | Паропроницаемость | Выдерживает давление воды, | Выдерживают ультрафиолет (без защитных покрытий) не менее, месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| Изоспан RF | полипропилен | 450/300 | нет | 1200 | 3-4 |
| Изоспан FD | полипропилен | 800/700 | нет | 1200 | 3-4 |
| Изоспан FS | полипропилен | 300/330 | нет | 1200 | 3-4 |
| Изоспан FB | лавсан | 350/340 | нет | 1200 | 3-4 |
| Изоспан FX | лавсан | 176/207 | нет | 1200 | 3-4 |
Энергоэффективная пароизоляция Изоспан F укладывается со стороны помещения. При монтаже разворачиваем блестящую сторону в помещение. Использование этой группы материалов позволяет сократить расходы на отопление примерно на 10%, но насчет этого все еще ведутся споры: не все в это верят.
Металлизированная пароизоляция Изоспан
Вторая область применения Изоспан Ф — подложка под финишные напольные покрытия. Под ламинат, паркетную доску, пленочный теплый пол рекомендуют использовать Изоспан FX. Это вспененный полиэтилен толщиной 2-5 мм с приклеенной металлизированной пленкой. Кроме отражения тепла, он еще является и теплоизоляцией. Под все другие покрытия можно класть любой другой материал этой группы.
Использование Изоспан F в системе теплый пол
При укладке в стяжку системы теплый пол пирог остается тот же. Добавляется только труба или кабель. Но их надо укладывать по определенной схеме, так что нужна еще металлическая сетка. К ней привязывают трубы водяного теплого пола или электрический греющий кабель.
Какой Изоспан использовать под теплый пол
Чтобы не греть потолок соседям снизу, желательно тепло направить максимально вверх. Для решения этой задачи на плиту укладывают утеплитель, а на него гидроизоляцию с теплоотражающим эффектом. В таком случае материал и не пропускает в плиту воду, и уменьшает потери тепла в процессе эксплуатации. Для пола с подогревом рекомендуют использовать Изоспан RF, FX, FD, FS.
Рекомендуем: Дома из металлопрофиля: что такое и как строить Где и когда можно использовать Пеноплэкс, его технические характеристики Как утеплить стены изнутри и надо ли… Утепление мансардной крыши Сэндвич-панели: что это такое, виды, способы соединения, монтажа, свойства, таблицы размеров и веса Количество цемента на 1 куб бетона — расчет в килограммах и мешках Как построить дом из бруса: технология + фотоотчет + видео Какой лучше построить дом Профлист (профнастил): размеры листа, вес метра длины и квадратного метра, маркировка и ее расшифровка
Назначение пароизоляции
Во всех отапливаемых помещениях, зданиях и сооружениях присутствуют водяные пары. Согласно законам физики эти пары всегда стремятся выйти из теплой зоны в зону с наименьшей температурой, то есть из помещения на улицу. В холодное время года это происходит интенсивнее.
При прохождении водяного пара сквозь утепленные строительные конструкции (половое покрытие, потолочное перекрытие, стены и т.д.), происходит его конденсация в точке росы*. В зависимости от её нахождения вода может образовываться внутри утеплителя или на его поверхности.
Чтобы этого не произошло, устанавливается пароизоляция или парогидроизоляция. Она служит для сдерживания основной доли водяных паров и предотвращения от намокания теплоизоляционных материалов и конструктивных элементов.
Без пароизоляции для пола в деревянном доме в зимний период никакая вентиляция не справится с влагой. Конденсат будет проникать везде и накапливаться в таких количествах, что не успеет просохнуть. Теплоизоляция и конструктивные элементы будут намокать, увеличивая теплопотери, будут развиваться плесень и грибок. Через несколько лет такой эксплуатации все комплектующие сгниют. Потому пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии так же важна, как и пароизоляция пола в деревянном доме.
Наиболее эффективно пароизоляция работает вместе с вентиляцией. То количество водяных паров, которое пройдет через пароизоляционный барьер, удалит вентиляционная система.
Подготовительные работы
Прежде чем установить изолирующий слой, следует выбрать материал с учетом особенностей его монтажного процесса. К примеру, при работе в деревянном доме все материалы должны пройти защитную обработку антисептическими средствами и антипиренами.
Перед тем, как крепить пароизоляцию на слой утепления внутренних стен, следует провести демонтажные работы по очистке поверхностей от остатков предыдущих отделочных материалов. Очищенные поверхности из натурально древесины обрабатываются составами для предупреждения горения и гниения. Бетонные либо блочные здания также стоит обработать антисептическим составом глубокого проникновения.
При утеплении кирпичных стен снаружи рекомендуется тщательно устранить все щели и трещины. А после этого поверхности обработать также антисептическим раствором. Только на полностью очищенные поверхности могут наноситься выравнивающие смеси и устанавливаться пароизоляционная система покрытий.
Пароизоляция потолка
Для потолка можно использовать и материалы с фольгированными поверхностями. Они укладываются теплоотражающей стороной внутрь помещения для лучшего сохранения тепла. Крепления выполняются при помощи гвоздей с широкими шляпками, а места стыков дополнительно изолируются при помощи скотча.
Укладывать слой пароизоляции на потолок нужно на уложенные пласты либо рулоны утеплителя, предварительно уложенный в пространства между лагами и стропилами. Если толщина такого утеплителя равна высоте лаг, может понадобиться установка реечной контробрешетки для поддержания постоянного уровня вентиляции. При этом нужно правильно крепить: с небольшим напуском на стены по периметру
Особое внимание нужно уделить углам: закрепляем пленку с напуском и плотно
Пароизоляция кровли
Для кровли лучше выбирать мембранную пленку. Как правильно укладывать такую пароизоляцию? На утеплитель гладкой стороной. Во избежание проникновения частиц пара сквозь монтажные отверстия рекомендуется крепить изоляцию строительным степлером непосредственно к деревянным балкам. Это обеспечивает максимально плотное прилегание. Поэтому перфорированные пленки не используются для пароизоляции крыши и потолка.
Существуют пленки с антиконденсатным покрытием, которые подстилаются под материалы, подверженные образованию ржавчины (оцинкованная сталь, профнастил либо металлочерепица). Такая пленка способна защитить металлические поверхности от капель влаги. Укладываются такие материалы тканевой стороной вниз на небольшом расстоянии от слоя минеральной ваты или любого другого утеплителя. Возможна укладка двух слоев пленки, имеющей антиконденсатную обработку.
Наружная пароизоляция стен дома необходима для борьбы с атмосферной влагой, способной разрушить утепляющий материал
Разновидности пароизоляционных материалов
На российском рынке представлено множество продуктов для пароизоляции. Наиболее интересны профессиональные серии, такие как Ондутис, Изовер, Изоспан и другие. Это целый спектр материалов, отличающихся по назначению, плотности, составу, структуре перфорации и прочим параметрам. И уж конечно, пароизоляция пола в деревянном доме или кровельного «пирога» должна выполняться из полотен с разными свойствами.
Диффузионные мембраны бывают следующих видов:
Стандартная пароизоляция – полипропиленовый двухслойный материал, служащий защитой для элементов конструкции и утеплителя от насыщения водяными парами, поступающими изнутри здания. Монтируется в стенах и перекрытиях, препятствует проникновению в помещение волокон теплоизоляции, пыли, грязи.
Пароизоляция.
- Комплексная паро- гидроизоляция повышенной плотности – двухслойная ткань, предназначенная для защиты от воды деревянного пола, сформированного по бетонному или земляному основанию.
- Паро-гидроизоляция повышенной прочности с улучшенной антиконденсатной поверхностью. Этот материал применяется в строительстве и внутренней отделке с целью защиты деревянных элементов и теплоизолятора от водяных паров, проникающих изнутри помещения. Основная сфера применения – чердачные, межэтажные перекрытия и подкровельное пространство.
Усиленная паро-гидроизоляция – это стандартная двухслойная ткань, армированная третьим слоем — полипропиленовой сеткой. Используется для любых типов полов, включая цокольные перекрытия, а также покрытия во влажных помещениях.
Ветро-паро-гидроизоляционный материал с отражающей металлизированной поверхностью — это высокопрочная полипропиленовая мембрана, дублированная фольгой или лавсановым полотном. Применяется в качестве подложки при устройстве систем мягкого подогрева пола (нагревательные рулонные маты, ИК-отопление). Отличается от обычной гидроизоляции меньшим количеством пор.
Ветро-паро-гидроизоляция.
Таким образом, выпускается 4 вида барьерных материалов:
- Паробарьер;
- Паро-гидроизоляция;
- Тепло-паро-гидроизоляционный холст;
- Ветро-паро-гидроизоляция.
В качестве аналога паро-гидробарьера можно использовать обычную плотную полиэтиленовую пленку или вспененный ПЭ, но только при устройстве минеральных полов. Например, под цементную стяжку по бетону или грунту. Не забывайте, что деревянные элементы, равно как и минеральный утеплитель, требуют обязательного воздухообмена или наличия вентиляционного зазора.
Вместо профессиональной термо-паро-гидроизоляции подойдет фольгированный полиэтилен или металлизированная полипропиленовая пленка. Условия применения те же – никакого дерева, только цемент, бетон, гипс и т.п.
Какой стороной крепить пароизоляцию
Укладка пароизоляции на потолок доставляет неприятностей не одному мастеру. Многие из них не знают, какой стороной крепить мембрану и пленку. Отвечаем: разницы нет. Абсолютно, в отличие от стен и крыши. Для педантичных хозяев, ведущих строительство и ремонт своими руками, выполняющим инструкцию от «А» до «Я», уточняем:
- мембрану всегда нужно стелить гладкой стороной к утеплителю, шершавой наружу, в сторону чердачного пространства;
- пленку укладывают светлой стороной к утеплительному слою, матовой — наружу, в помещение.
Чтобы не ошибиться с укладкой диффузионной мембраны, есть несколько подсказок от опытных мастеров:
- Нужно смотреть на пиктограммы — они указывают наружную сторону.
- Наружная сторона ветрозащитной пленки всегда с ворсом, тыльная — гладкая. Определяется прикосновением ладони, тактильно.
- Логотип производителя всегда располагается сверху.
- Более светлая сторона укладывается к утеплительному слою.
- Рулон раскатывается на внутреннюю сторону.
Для пароизоляционных пленок нет разницы, как укладывать. Если на ней все же есть небольшой ворс, лучше уложить гладкой стороной к утеплителю, но это только при утеплении потолка снизу. Сверху ворсистая сторона бесполезна — не работает так, как задумывали технологи.
Выбор стороны для монтажа пароизоляции
После того как выбран материал для паробарьера, следует рассмотреть важный вопрос – какой стороной крепить пароизоляцию к утеплителю. Подобные материалы можно фиксировать следующим образом:
- Полиэтиленовые пленки (усиленные и простые) настилаются на любую сторону, что не ухудшает защитные свойства материала.
- Фольгированные пленки устанавливаются отражающей стороной внутрь помещения для эффективного отражения тепла.
- Антиконденсатные пленки монтируются тканевой поверхностью внутрь помещения, обработанной – к теплоизолирующему основанию.
- Мембраны любого типа крепятся гладкой поверхностью к теплоизолятору, а шероховатой – внутрь помещения.
- Изоляторы на пенопропиленовой основе укладываются аналогично мембранным материалам.
Нужен ли вентзазор между пароизоляцией и внутренней обшивкой. Основа тёплого и качественного каркасного дома – пароизоляция!
Почему в наших проектах технология подразумевает отделку дома снаружи плитами осб, ведь они не пропускают пар? И сразу же находятся те, кто советует делать вентзазор. Правда они забывают о том, что осб в каркасном доме это элемент пространственной жёсткости каркаса и его крепление через вентзазор не в полной мере добавляет жёсткости, как это должно быть по нормам и правилам. В то же время те же советчики сетуют на то, что нормы нарушать нельзя. Любые прокладки уменьшают жёсткость и делают соединение более шарнирным, что неправильно, так как в каркасе и так все соединения по нормам проектирования шарнирные.
каркасный дом обшит осб
Осб плита в отличии от марли, наверное, не такая паропроницаемая. Это хорошо или плохо? Хорошо, так как она является отличной преградой для выветривания тепла, и плохого ничего нет, так как осб паропроницаема настолько, насколько пара может содержаться в конструкции при хорошо сделанной пароизоляции. Когда меня спрашивают: как пройдёт пар через осб? Я всегда задаю встречный вопрос: а сколько влаги превращенной в пар вы хотите выветрить через осб? Если это количество равно ложке в день на 2-3м/кв. стены, то пройдёт и более, а если это литры или ведра, то с этим уже не справится даже мембрана и стандартный вентзазор. У любого материала есть предел, поэтому основная задача – бороться не с последствиями, а с причиной попадания пара в конструкцию. Проще и эффективнее пар не пускать, чем потом решать, как его выветрить и не дать сконденсироваться.
Для обеспечения пароизоляции в продаже есть пароизоляционные плёнки и мембраны, и если вы сильно переживаете что пар может все же проникнуть в утеплитель, то необходимо тщательно и скрупулезно сделать паробарьер. Для этого необходимо учесть некоторые нюансы: во-первых, пароизоляцию надо начинать сверху и идти вниз, нижний слой пароизоляции должен обязательно перекрывать верхний как минимум на 30см, в идеале с проклейкой бутиловой лентой; во-вторых, делать пароизоляцию таким образом, чтобы она потом не была повреждена коммуникациями. Например, мы в наших проектах делаем двойную пароизоляцию с зазором, или с зазором заполненным ватой для дополнительного утепления.
По технологии каркасного строительства Кнауф, в случае полной отделки дома внутри ГКЛ, можно вообще не использовать плёнки пароизоляции, так как ГКЛ по нормам ещё менее паропроницаем чем любая пароизоляция, причём в разы. Сейчас в продаже появились панели типа Изоплат, которые якобы сильно паропроницаемы, но для временной отделки снаружи дома они покрыты парафином, что как понятно не делает панели в полной мере паропроницаемым материалом, а скорее только является рекламным и маркетинговым ходом. Это второй миф.
Вентзазор, только вентзазор с открытым входом и выходом воздуха, можно назвать вентзазором. Он обязателен на скатной или плоской кровле, для выветривания влажности, которая выходит из дома через неплотности пароизоляции, через утеплитель и ветро-влагозащитную мембрану в подкровельное пространство. Вентзазор нужен на вентилируемом фасаде для тех же целей, а вот в доме между ГКЛ и ватой, или между ГКЛ и пароизоляцией уже получается не вентзазор, а воздушный мешок, как между двух или трёх стёкол в стеклопакете. По нашему мнению от него нет большого толка, так как влага оттуда скорее всего не выветрится по понятным причинам, а при огромном количестве от неправильной эксплуатации дома, может просто стекать ручейками под дом. чем теплее уличная стена (отделка и пароизоляция), тем меньше вероятность конденсации влаги на ней, да и данный метод уменьшает мостики холода.
Таким образом мы плавно перешли к вопросу: спасёт ли вентзазор, при плохо или неправильно сделанной пароизоляции в доме? Ответ – спасёт. Но, к сожалению, ненадолго, и вот почему: как показала практика конденсат выходит до тех пор, пока на пароизоляции или внешнем слое утеплителя не появиться лёд, который будет препятствовать её выходу.
Пошаговая инструкция
Для межэтажных перекрытий, которые находятся в зонах с равными температурами применяют две схемы пароизоляции. Первый вариант, когда она устанавливается с двух сторон теплоизолятора. Она допускается только при равной внутренней температуре воздуха между этажами и соблюдении таких условий:
- Деревянные элементы для перегородок высушены методом камерной сушки и устанавливается сухой теплоизолятор.
- Обе пароизоляционные пленки обязаны быть установлены полностью герметичными.
Эти условия на практике выполнить довольно сложно, особенно первый пункт, поэтому более часто устанавливается защита по второму варианту — паронепроницаемый слой выполняется с одной стороны теплоизолятора под черновым потолком, а с другой его стороны устанавливают паропроницаемую гидро-ветрозащитную пленку.
Порядок выполнения работ для перекрытий в деревянном доме:
- Закрепляют по низу балок бруски 40х40 саморезами 75 мм, через промежуток 50 см.
- Сверху брусьев крепится накат из досок 20 мм, уложенный поперек балок и с зазором от края доски и балки с каждой стороны по 10 мм.
- Подшивают пароизоляцию с тепловым экраном, обращенным вниз.
- Тщательно проклеивают стыки металлизированным скотчем.
- Сверху наката устанавливается минвата 100 мм толщиной или другим размерам по расчету необходимого утепления.
- Слой теплоизолятора затягивается паропроницаемой мембраной. Для того чтобы не допустить проникновение волокон утеплителя через подпольные вентиляционные каналы в помещение.
- Крепление выполняется строительным степлером.
- На балки умещаются лаги под черновой пол с вентиляционным зазором над утеплителем не менее 40 мм.
- Закрывается система листами МДФ не тоньше 22 мм и устраивается внешнее покрытие.
- Создаются вентиляционная система для подпольного пространства.
Таким образом, даже если влага попадет в перекрытие, то она сможет выйти из него через паропроницаемую пленку и далее в воздушный зазор, после чего будет удалена домовыми системами вентиляции.
Пароизоляция
Теплоизоляционный «пирог» обязательно должен пропускать воздух, чтобы помещение «дышало». Поэтому горячий воздушный поток очень медленно уходит через волокна утеплителя. При правильной установке утеплителя эта способность должна повышаться от комнаты к улице.
В начале необходимо произвести укладку ветряного и гидроизоляционного барьера, который будет защищать от попадания осадков и мощного порывистого ветра.
Может быть интересно
Перегородки между комнатами и межэтажные перекрытия нужно утеплять другим методом, потому что воздух с влагой могут пропитывать минвату или эковату с различных сторон, поэтому для сохранения тепловых и технических свойств требуется паробарьер с двух сторон. В данном случае остатки влаги проходят через вентиляционный зазор, который находится под фасадом.
Существуют ситуации, когда гидро-пароизоляция при утеплении минеральной ватой или эковатой вообще не потребуется.
Как при гидроизоляции, так и при пароизоляции, важно провести ряд подготовительных работ:
- очищение покрытия от различной грязи и пыли;
- проведение грунтовки. Это нужно для заделывания щелей поверхности;
- просушивание покрытия.
Пароизоляция стен в комнате
Отличие внешней стороны от внутренней
Простой способ определения, какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю, прочитать инструкцию, которая прилагается к изделию или публикуется на сайте изготовителя.
Если по каким-либо причинам невозможно найти информацию, существует три признака, по которым отличают внутреннюю сторону от внешней.
- При разноцветных сторонах пароизоляции материал светлой стороной укладывается к теплоизоляции.
- Свернутая в рулон пароизоляционная пленка укладывается внешней стороной к утеплителю.
- Если пароизоляционный материал имеет одну сторону гладкую, а другую шероховатую, то гладкая сторона будет внутренней.
- Логотипы всегда находятся на внешней стороне пленки.
