Ремонт старых деревянных окон – частичная и капитальная реставрация окна

Техника безопасности при реставрации деревянных окон

В нашей стране принято «забивать» на технику безопасности. Некоторые люди даже считают такое поведение крутым и по-настоящему мужским. На самом деле это все чушь, вы только портите собственное здоровье и становитесь не круче, а наоборот.

Поэтому отнеситесь серьезно к технике безопасности:

• Выполняйте реставрационные работы в очках, так как краска от шлифмашины будет 100% попадать в глаза, причем в большом количестве.
• Работайте в респираторе, иначе надышитесь пылью от краски или же токсичными испарениями при работе с феном.

Соблюдение данных мер не только убережет ваше здоровье, но и сделает реставрацию более комфортной.

Информация на заметку: лавочки из дерева, растворитель 646

Технология реставрации деревянного окна

Процедура реставрации осуществляется в несколько этапов. Для начала, необходимо определиться с технологией. Для самостоятельной реставрации лучше выбрать шведский метод. Технология заключается в использовании врезного уплотнителя. Он фиксируется в оконной раме и заполняет пустоты, препятствуя проникновению холодного воздуха, воды и пыли. Для этого обычно врезной уплотнитель Euro-strip. Существует несколько параметров уплотнителя:

• диаметр 6 мм, длина 200 м;
• диаметр 8 мм, длина 150 м;
• диаметр 10 м, длина 100 м.

Изготавливается уплотнители из EPDM и каучука. Шведский метод обеспечивает дополнительное утепление, поэтому позволяет единовременно решить две задачи. Технология качественно улучшает свойства оконного проема: теплоизолирует, герметизирует и утепляет.

Рис. 2. Реставрация окон по шведской технологии

Необходимые для реставрации инструменты

Реставрация подразумевает выполнение трех видов работ: подготовительных, основных и заключительных. Для полноценной реставрации придется полностью удалить старую краску, заменить большую часть фурнитуры и использовать новую раму. Список инструментов зависит от состояния оконного проема и предстоящих работ. Для полной реставрации понадобится:

• строительный фен для удаления старой краски;
• различные по размеру шпатели;
• наждачная бумага Р280, Р240, Р600 или Р400;
• шлифовальная машина по дереву;
• ручная ножовка;
• болгарка;
• малярный скотч;
• дрель и сверла для дерева;
• молоток и пассатижи;
• столярный нож;
• кисти для нанесения жидких составов;
• саморезы 5, 10, 20 см;
• стамеска;
• фурнитура;
• стекло (можно использовать старое);
• гвозди не менее 15 мм;
• экипировка для работы (защитные очки, перчатки, одежда).

Окончательный список необходимых инструментов может отличаться.

Необходимые для реставрации материалы

Необходимые материалы зависят от состояния древесины. Если рама не пригодна к реставрации, ее придется заменить. Нужно брать твердые древесные породы для замены. В реставрацию входит не только восстановление свойств стеклопакета, но и его внешнего вида. Для этого понадобятся следующие материалы:

• грунтовка-антисептик по дереву (Adler Lignovit IG, Tikkurila, Teknos);
• герметик для дерева (Сазиласт, Стиз В);
• врезной уплотнитель Euro-strip;
• шпатлевка по дереву (Триора, VGT, Parade S50);
• малярный скотч;
• лак (Видарон, Pinotex, VGT);
• олифа.

Для реставрации старых окон, нужно использовать несколько видео шпатлевки: крупнозернистую и мелкозернистую. Крупнозернистая шпатлевка применяется для заделки трещин и дефектов. Мелкозернистая – для внутренней отделки оконного проема. Следует отдать предпочтение грунтовке-антисептику. Она предотвратит развитие грибка и появление насекомых. Рекомендуется использовать грунтовку глубокого проникновения. Она обеспечит более качественную адгезию шпатлевки с краской. Олифа должна быть на основе льняного или подсолнечного масла. По ГОСТ 190-78 в ней должно быть не более 5% химических добавок.

Условия работы

Условия работы имеют большое значение качества для реставрации. Выполнять работу лучше в солнечный, теплый день. Это позволит материалам быстрее высохнуть и сцепиться. Влажность не должна превышать 60%. Избыточная влага будет расширять дерево, и после высыхания на грунтовке появятся трещины. Если пойдет дождь, оконный проем нужно закрыть пленкой.

Рис. 3. Схема посадки нагеля

Технология реставрации деревянного окна

Процедура реставрации осуществляется в несколько этапов. Для начала, необходимо определиться с технологией. Для самостоятельной реставрации лучше выбрать шведский метод. Технология заключается в использовании врезного уплотнителя. Он фиксируется в оконной раме и заполняет пустоты, препятствуя проникновению холодного воздуха, воды и пыли. Для этого обычно врезной уплотнитель Euro-strip. Существует несколько параметров уплотнителя:

• диаметр 6 мм, длина 200 м;
• диаметр 8 мм, длина 150 м;
• диаметр 10 м, длина 100 м.

Изготавливается уплотнители из EPDM и каучука. Шведский метод обеспечивает дополнительное утепление, поэтому позволяет единовременно решить две задачи. Технология качественно улучшает свойства оконного проема: теплоизолирует, герметизирует и утепляет.

Рис. 2. Реставрация окон по шведской технологии

Необходимые для реставрации инструменты

Реставрация подразумевает выполнение трех видов работ: подготовительных, основных и заключительных. Для полноценной реставрации придется полностью удалить старую краску, заменить большую часть фурнитуры и использовать новую раму. Список инструментов зависит от состояния оконного проема и предстоящих работ. Для полной реставрации понадобится:

• строительный фен для удаления старой краски;
• различные по размеру шпатели;
• наждачная бумага Р280, Р240, Р600 или Р400;
• шлифовальная машина по дереву;
• ручная ножовка;
• болгарка;
• малярный скотч;
• дрель и сверла для дерева;
• молоток и пассатижи;
• столярный нож;
• кисти для нанесения жидких составов;
• саморезы 5, 10, 20 см;
• стамеска;
• фурнитура;
• стекло (можно использовать старое);
• гвозди не менее 15 мм;
• экипировка для работы (защитные очки, перчатки, одежда).

Окончательный список необходимых инструментов может отличаться.

Необходимые для реставрации материалы

Необходимые материалы зависят от состояния древесины. Если рама не пригодна к реставрации, ее придется заменить. Нужно брать твердые древесные породы для замены. В реставрацию входит не только восстановление свойств стеклопакета, но и его внешнего вида. Для этого понадобятся следующие материалы:

• грунтовка-антисептик по дереву (Adler Lignovit IG, Tikkurila, Teknos);
• герметик для дерева (Сазиласт, Стиз В);
• врезной уплотнитель Euro-strip;
• шпатлевка по дереву (Триора, VGT, Parade S50);
• малярный скотч;
• лак (Видарон, Pinotex, VGT);
• олифа.

Для реставрации старых окон, нужно использовать несколько видео шпатлевки: крупнозернистую и мелкозернистую. Крупнозернистая шпатлевка применяется для заделки трещин и дефектов. Мелкозернистая – для внутренней отделки оконного проема. Следует отдать предпочтение грунтовке-антисептику. Она предотвратит развитие грибка и появление насекомых. Рекомендуется использовать грунтовку глубокого проникновения. Она обеспечит более качественную адгезию шпатлевки с краской. Олифа должна быть на основе льняного или подсолнечного масла. По ГОСТ 190-78 в ней должно быть не более 5% химических добавок.

Условия работы

Условия работы имеют большое значение качества для реставрации. Выполнять работу лучше в солнечный, теплый день. Это позволит материалам быстрее высохнуть и сцепиться. Влажность не должна превышать 60%. Избыточная влага будет расширять дерево, и после высыхания на грунтовке появятся трещины. Если пойдет дождь, оконный проем нужно закрыть пленкой.

Рис. 3. Схема посадки нагеля

Что понадобится для работы дома?

Чтобы отреставрировать деревянные окна необходимо выполнить несколько процедур:

• Зачистить старое потрескавшееся лакокрасочное покрытие.
• Нанести состав для защиты от насекомых, вредной микрофлоры, грибка, плесени, от гниения и других разрушающих факторов. Такое вещество выпускается в виде грунтовки или других растворов.
• Нанести новое покрытие лака или краски для древесины.

Внимание
При наличии небольших щелей, сколов и других дефектов используют шпаклёвку по дереву. Для заделывания изъянов, которые больше 0,5 см, потребуется внесение щепки или выстроганного из дерева фрагмента в полость повреждения

Наносится лакокрасочный состав после полного затвердения и шлифовки поверхности.

Инструменты

Для реставрации старого деревянного окна нужно подготовить такие инструменты:

• широкий сапожный нож или мастихин;
• отвес и уровень строительный со спиртовой капсулой длиной 1 м (подходит также рейсшина);
• сверло корончатого типа для работы с древесиной, диаметром от 0,8 до 1 см;
• электродрель ударная;
• фрагмент полотна ножовки или лобзика толщиной до 0,3 мм и длиной не более 6 мм;
• лобзик электрический или ножовка, полотна к ним;
• угольник плотницкий – зензубель (отборник);
• рубанок;
• стамеска 0,4-3 см шириной;
• фен электрический строительный;
• металлические шпатели разных форм для снятия старой краски;
• наждачная бумага для обработки древесины (в случае шлифовки перед финишной покраской или лакированием потребуется с мелкими зёрнами);
• кисточки и другие малярные инструменты для нанесения финального покрытия;
• скотч строительный или малярная лента для защиты стекла от случайного попадания лакокрасочного состава;
• молоток, киянка;
• гвоздики для прибивания новых штапиков.

Материалы

Для реставрации рамы и створок нужно подготовить:

• для нагелей и клиньев дерево высокой плотности;
• готовые грунтовки для дерева или пропиточная олифа;
• специальная замазка;
• если в окнах с фурнитурой необходимо провести смену уплотнительного шнура, его нужно купить в требуемом метраже;
• шпингалеты, петли или другая фурнитура для замены старой, которая потеряла привлекательность или сломалась;
• герметик силиконовый;
• штапики для фиксации оконных стёкол;
• лак, морилка или специальная краска в зависимости от требуемого вида (сохранения фактуры волокон или цельного покрытия).

Совет
Использование шпаклёвок с водной основой и глубоким проникновением в древесину для оконной рамы не подходит. Это увеличивает теплопроводность материала, что снижает способность деревянной конструкции удерживать тепло.

Завершающий момент: монтаж фурнитуры и утеплителя

Крепление новой фурнитуры занимает около 10 минут. Чтобы определить правильное расположение петель, рамная конструкция вставляется в проем окна и закрепляется клинышками. Зазор везде одинаковый. Отмечаются места точек установки петель. Стамеской делаются небольшие углубления, чтобы посадить петлю, вкручиваются саморезы.

Утеплителем выступает трубчатый ПВХ-уплотнитель, полый внутри. Он снижает потери тепла. Сначала места стыков обрабатывают силиконовым герметиком. В паз вставляют уплотнитель путем вдавливания.

Утеплителем выступает энергосберегающая пленка. Наклеивают на стекло. Пропускает дневной свет, но препятствует проникновению тепла на улицу.

Восстановить деревянные окна своими руками качественно, красиво возможно. На строительном рынке представлены в большом разнообразии материалы для реставрации. Осовременить оконную раму можно без значительных денежных вложений. Отремонтированные деревянные конструкции способны сохранять тепло на уровне модных аналогов. Внешний вид будет оставаться привлекательным еще много лет.

Читайте далее:

Отделка оконных проемов в деревянном доме

Изготовление деревянных оконных рам

Утепление деревянных окон

Почему потеют деревянные окна

Установка подоконника в деревянном доме

Установка деревянных окон

Пропитка деревянного окна олифой

Олифа – вещество на основе растительных масел (льна или конопли), входящее в состав масляных красок. Пропитка деревянного окна олифой используется, как септик. Она необходима для предотвращения развития грибка и образования гниения внутри структуры дерева. Такая антибактериальная обработка позволит защитить древесину и продлить срок ее эксплуатации. Наносится олифа в несколько слоев:

• Первый слой – пропитка, поэтому необходимо обильно смочить олифой всю поверхность.
• После ее высыхания нанести последующие слои, но не более 4.

Некоторые специалисты рекомендую для данной цели использовать горячую олифу. Стоит упомянуть, что олифа легко воспламеняется, поэтому подогревать ее нужно на водной бане. Но лучше, отказаться от нагрева олифы и нанести ее в холодном состоянии. Особо разницы в эффекте не будет.

Ремонт проседающей сворки

Подвижные элементы деревянного окна вследствие усыхания или разбухания могут перестать плотно закрываться или вообще закрываться соответственно. В первом случае проблему устранить очень просто – достаточно снять створку с петель, и под одну из них подложить тоненькую шайбу. Если створка стала клинить в противоположном месте, необходимо либо поменять шайбу на более тонкую, либо поэкспериментировать с другой петлей.

Если же створка набухает от влаги, то здесь рекомендуется целый ряд мер. Желательно сделать так, чтобы дерево не поддавалось влиянию влаги из окружающей среды, ведь она деструктивно влияет на этот материал. Створку необходимо хорошо высушить, затем обработать влагоизоляционным материалом и установить на место. При появлении вышеописанной проблемы попробуйте подправить ситуацию шайбой.

Восстановление деревянных окон

Восстановление деревянных окон подразумевает не только замену фурнитуры и применение уплотнителя, но также и требует замены сгнивших и трухлых элементов, которые использовать повторно нельзя.

Рис. 4. Подгонка рамы и створок

Нагели и клинья

Восстановление деревянных окон начинается с подготовки нагелей и клиньев. Нагели нужно сверлить из древесины. Для этого следует использовать корончатое сверло. Делается это поперек, чтобы «чопики» прослужили дольше. Также, нужно сделать клинышки, совпадающие с диаметром нагелей, примерно шириной 5 см и толщиной 1 см. Нагель в диаметре должен быть на 0,5 см больше.

Выравнивание по наружи

Следующий этап – сбор выравненной рамы. Для начала нужно разложить части на щите, а затем соединить их пленкой. Выравнивать их нужно по диагонали, а затем зафиксировать гвоздями, прибив их сбоку. Отверстия для крепления еще раз просверливаются. Затем рама разбирается, область пазов обрабатывается жидкими гвоздями. Нужно быстро проверить правильность сборки по диагонали и подровнять, если есть погрешности, пока гвозди не высохли. После их высыхания, фиксируются нагеля

Важно при фиксации нагелей делать это в тот же день, что и жидкими гвоздями, пока материал достаточно гибкий. Жидкие гвозди наносятся на клей и вбиваются в отверстия. Расположение нагеля и древесины должно быть поперек друг другу

Это позволит сделать соединение более надежным. Клинья фиксируются с обеих сторон параллельно волокнам нагеля. Пока клей не затвердеет, клин в нагеле будет находится под давлением и стык получится более твердым. Уже через 3 дня рама высохнет и будет надежно скреплена

Расположение нагеля и древесины должно быть поперек друг другу. Это позволит сделать соединение более надежным. Клинья фиксируются с обеих сторон параллельно волокнам нагеля. Пока клей не затвердеет, клин в нагеле будет находится под давлением и стык получится более твердым. Уже через 3 дня рама высохнет и будет надежно скреплена.

Подгонка рамы и створок

Если рама прямоугольная снаружи, то она останется такой при монтаже в оконный проем. Дерево способно неравномерно высыхать. Для подгонки следует проверить четверти. Если одна из внутренних четвертей перпендикулярна, то ее нужно использовать, в качестве примера. В противном случае отсутствие ровного угла потребует измерения уголком, чтобы найти самый неправильный угол.

От угла по рейсшине проводится линия проема и с помощью зензубеля убирается лишнее. Затем этим способом выравниваются наружные створки. Далее они сравниваются и выравниваются. Четверти, используемые для стекол особого значения не имеют, поэтому допускается перекос. Чтобы подогнать створки в раму нужно присоединить жидкими гвоздями фанеру, оставляя место для фурнитуры. Затем вбиваются гвозди и пропитывается поверхность олифой.

Шпаклевка и шлифовка

Существует готовая шпаклевка для дерева, которая продается в специализированных магазинах. Есть также народный рецепт, как сделать ее самостоятельно. Для этого понадобятся опилки и жидкие гвозди. Смешиваются они в соотношении 1:3, но в небольших количествах, поскольку гвозди быстро сохнут. Наносится шпаклевка шпателем и разравнивается. После высыхания самодельную и покупную шпаклевку нужно отшлифовать. Для этой цели можно воспользоваться шлифовальной машинкой, либо наждачной бумагой.

Покраска

Для окрашивания окон лучше использовать масляную краску. Если она слишком густая, рекомендуется ее разбавить. Наносить краску нужно с верхнего левого угла от внутренней части рамы, то есть «от стекла». Можно использовать краски для дерева:

• DULUX Optima – 807 р.;
• Feidal – от 1400 р.;
• TEKNOS – от 860 р.

После окрашивания, рекомендуется покрыть поверхность лаком.

Отделка

Рис. 5. Реставрация старых деревянных окон

Для создания эффекта ценных древесных пород используется морилка. Она позволяет полностью изменить вид дерева, при этом, сохраняет его натуральность. Морилка глубоко поникает в структуру дерева, защищает от солнца и препятствует гниению. Для обработки окна можно выбрать морилку:

• Novotex Ultra – 480 р.;
• Genc – от 790 р.;
• Teknos – от 630 р.;
• Tikkurila – от 780 р.

Последние две – без запаха. Поверх морилки следует нанести акрил или лак для придания блеска поверхности.

Остекление

Завершающим этапом является застекление. Для фиксации стекла необходимо нанести слой силиконового клея. Стекло должно быть на 2-3 мм меньше проема, чтобы не лопнуло.  Фиксируется стекло с помощью штапиков или гвоздей.

Восстановление окон включает в себя:

1. подготовка помещения,защита мебели полиэтиленовой пленкой;

2. снятие с петель, демонтаж всех ненужных приспособлений, в том числе и ручек, болтов;

3. удаление прежнего покрытия до основания древесины, счищается специальными методами;

4. тщательная шпатлевка сколов, трещин и других дефектов качественными составами;

5. аккуратное ошкуривание абразивной наждачной бумагой с постепенным уменьшением размера зерна;

6. замена загниших частей обычно это штапики и отливы;

7. нанесение грунтовки и антисептика эти свойства помогут защитить древесинну;

8. покраска в несколько слоев;

9. утепление окон по шведской технологии

10. установка меж рамного уплотнителя для предотвращения попадания пылищи;

11. герметизация стекол;

12. финальный этап – монтаж  фурнитуры и получаем готовый результат. 

  
В ходе работ используются:

• Абразивы Klingspor  36,40,80,120,180;
• Акриловая смесь VGT, преимущества – это хорошая адгезия (сцепляемость) и однородная консистенция; 
• Биозащитный грунт  Alpina,так же дополнен Антипирин; 
• Финская краска Tikkurila Euro Pesto 30; 
• Яхтный алкидно-уретановый лак Marshall;
• Силиконовый герметик бельгийского производителя «Момент Гермент» один из лучших; 
• Оригинальный утеплитель Evro-Strip 10 mm; 
• Замки “Palladium”

Восстановление деревянных окон

Восстановление деревянных окон подразумевает не только замену фурнитуры и применение уплотнителя, но также и требует замены сгнивших и трухлых элементов, которые использовать повторно нельзя.

Рис. 4. Подгонка рамы и створок

Нагели и клинья

Восстановление деревянных окон начинается с подготовки нагелей и клиньев. Нагели нужно сверлить из древесины. Для этого следует использовать корончатое сверло. Делается это поперек, чтобы «чопики» прослужили дольше. Также, нужно сделать клинышки, совпадающие с диаметром нагелей, примерно шириной 5 см и толщиной 1 см. Нагель в диаметре должен быть на 0,5 см больше.

Выравнивание по наружи

Следующий этап – сбор выравненной рамы. Для начала нужно разложить части на щите, а затем соединить их пленкой. Выравнивать их нужно по диагонали, а затем зафиксировать гвоздями, прибив их сбоку. Отверстия для крепления еще раз просверливаются. Затем рама разбирается, область пазов обрабатывается жидкими гвоздями. Нужно быстро проверить правильность сборки по диагонали и подровнять, если есть погрешности, пока гвозди не высохли. После их высыхания, фиксируются нагеля

Важно при фиксации нагелей делать это в тот же день, что и жидкими гвоздями, пока материал достаточно гибкий. Жидкие гвозди наносятся на клей и вбиваются в отверстия. Расположение нагеля и древесины должно быть поперек друг другу

Это позволит сделать соединение более надежным. Клинья фиксируются с обеих сторон параллельно волокнам нагеля. Пока клей не затвердеет, клин в нагеле будет находится под давлением и стык получится более твердым. Уже через 3 дня рама высохнет и будет надежно скреплена

Расположение нагеля и древесины должно быть поперек друг другу. Это позволит сделать соединение более надежным. Клинья фиксируются с обеих сторон параллельно волокнам нагеля. Пока клей не затвердеет, клин в нагеле будет находится под давлением и стык получится более твердым. Уже через 3 дня рама высохнет и будет надежно скреплена.

Подгонка рамы и створок

Если рама прямоугольная снаружи, то она останется такой при монтаже в оконный проем. Дерево способно неравномерно высыхать. Для подгонки следует проверить четверти. Если одна из внутренних четвертей перпендикулярна, то ее нужно использовать, в качестве примера. В противном случае отсутствие ровного угла потребует измерения уголком, чтобы найти самый неправильный угол.

От угла по рейсшине проводится линия проема и с помощью зензубеля убирается лишнее. Затем этим способом выравниваются наружные створки. Далее они сравниваются и выравниваются. Четверти, используемые для стекол особого значения не имеют, поэтому допускается перекос. Чтобы подогнать створки в раму нужно присоединить жидкими гвоздями фанеру, оставляя место для фурнитуры. Затем вбиваются гвозди и пропитывается поверхность олифой.

Шпаклевка и шлифовка

Существует готовая шпаклевка для дерева, которая продается в специализированных магазинах. Есть также народный рецепт, как сделать ее самостоятельно. Для этого понадобятся опилки и жидкие гвозди. Смешиваются они в соотношении 1:3, но в небольших количествах, поскольку гвозди быстро сохнут. Наносится шпаклевка шпателем и разравнивается. После высыхания самодельную и покупную шпаклевку нужно отшлифовать. Для этой цели можно воспользоваться шлифовальной машинкой, либо наждачной бумагой.

Покраска

Для окрашивания окон лучше использовать масляную краску. Если она слишком густая, рекомендуется ее разбавить. Наносить краску нужно с верхнего левого угла от внутренней части рамы, то есть «от стекла». Можно использовать краски для дерева:

• DULUX Optima – 807 р.;
• Feidal – от 1400 р.;
• TEKNOS – от 860 р.

После окрашивания, рекомендуется покрыть поверхность лаком.

Отделка

Рис. 5. Реставрация старых деревянных окон

Для создания эффекта ценных древесных пород используется морилка. Она позволяет полностью изменить вид дерева, при этом, сохраняет его натуральность. Морилка глубоко поникает в структуру дерева, защищает от солнца и препятствует гниению. Для обработки окна можно выбрать морилку:

• Novotex Ultra – 480 р.;
• Genc – от 790 р.;
• Teknos – от 630 р.;
• Tikkurila – от 780 р.

Последние две – без запаха. Поверх морилки следует нанести акрил или лак для придания блеска поверхности.

Остекление

Завершающим этапом является застекление. Для фиксации стекла необходимо нанести слой силиконового клея. Стекло должно быть на 2-3 мм меньше проема, чтобы не лопнуло.  Фиксируется стекло с помощью штапиков или гвоздей.

Окрашивание окна

• Для окраски деревянных окон используют масляные краски, алкидные или акриловые эмали. Выбирайте краску по дереву, предназначенную для наружных работ.Такие краски не боятся перепадов температур и влажности, и дольше вам прослужат.
• Отлейте краску из банки и разведите ее. Густая краска ложится неровным слоем, остаются полосы от кисти. Жидкая станет стекать. Попробуйте развести небольшое количество и проверьте, как краска будет ложиться на поверхность.
• Краску наносите кистью и маленьким валиком тонким слоем.
• Окрашивание выполняется за два раза.
• Перед повторным окрашиванием дождитесь полного высыхания предыдущего слоя.

Ремонт окна своими руками: порядок действий

Ремонт старых окон из дерева состоит из нескольких последовательных шагов. Рассмотрим их более детально.

Шаг 1. Удаление старой краски

Это можно сделать тремя способами:

• механическим;
• термическим;
• химическим.

Слоеные или треснувшие пленки краски не являются хорошим субстратом для нового слоя, поэтому первый шаг нацелен, чтобы удалить его. Самый простой способ, что мы можем сделать сами, снять старое покрытие с помощью шпателя. Это требует использования специальных составов для удаления краски.

Препараты для удаления краски можно найти в каждом магазине химии. Они, как правило, представлены в виде гель-препаратов, которые с помощью кисти наносят на подновленную поверхность толщиной до 2-3 мм.

Агент должен оставаться на поверхности до 30 минут, в зависимости от количества слоев старого покрытия, которое требуется удалить. Через короткий промежуток слой продукта размягчается и его легко снять шпателем.

Шаг 2. Сглаживание поверхности древесины

Что происходит, когда есть дефекты? Старые окна могут иметь на раме глубокие царапины, дефекты или даже повреждения. Перед покраской их необходимо заполнить специальной замазкой для дерева. Для нанесения замазки используют специальный шпатель с резиновым наконечником.

Массу плотно укладывают в один слой. Он не должен быть толще, чем 4 мм. Поэтому, если полости больше, в некоторых случаях вам потребуется больше слоев, которые накладываются после отверждения предыдущего.

Шаг 3. Шлифование поверхности

Следующий шаг необходим, чтобы получить гладкую поверхность для покраски. Для шлифования поверхности используют наждачную бумагу.

Когда поверхность гладкая, она тщательно очищается от пыли, вымывается и оставляется до полного высыхания.

Шаг 4. Пропитка олифой

Это довольно старый метод, но очень эффективный. Несмотря на тот факт, что сегодня на рынке строительных материалов очень трудно найти натуральную олифу, все же технология до сих пор актуальна.

Производители предлагают продукт из различных синтетических производных, а не из конопляного и льняного масла, как в былые времена. Олифу вытеснили хорошие по качеству пропитки, производство которых на порядок рентабельнее.

Чтобы покрыть поверхность деревянной оконной конструкции, понадобится специальная кисть. Первый слой ложиться, как пропитка, а следующие два — завершающие. Перед тем, как продолжить работы, следует убедиться, что поверхность не липкая.

Шаг 5. Покраска

Какой краской покрасить оконные рамы? Для того чтобы сохранить рисунок волокон древесины следует использовать лак. Он доступен во многих цветах, натурального дерева, а поверхность придает нежный блеск.

Но для ремонта оконных рам лучшим покрытием все же является краска, которая будет маскировать неровности. Эмульсии для древесины доступны во многих цветовых решениях.

Стоит помнить, что краска должна покрывать около 1 мм стекла. Таким образом, формируется защитный слой для предотвращения проникновения воды между стеклом и шпатлевкой.

Что это такое?

Реставрации старого деревянного окна — комплекс обязательных технологических процедур, выполняемых на деревянной части конструкции с целью полного восстановления и улучшения всех его функциональных характеристик.

Согласно действующим нормативам — реставрация деревянных оконных блоков выполняется в ходе капитального ремонта здания, с периодичностью не менее 20 лет. Эти сроки могут быть уменьшены и увеличены в зависимости от условий эксплуатации каждого окна.

В более сырых и холодных климатических условиях реставрация проводится чаще, так же, как и при неудовлетворительном обслуживании деревянных изделий или наличия повреждений механического характера.

Основными этапами реконструкции считаются:

• восстановление деревянных частей блока;

• замена гнилых участков рамы;
• шпатлевка и грунтовка поверхности;
• сушка и финишное зашкуривание;
• замена и герметизация стекол;
• уплотнения створок;
• пропитками антисептиками деревянной рамы;
• замена фурнитуры;
• покраска окна.

Технология ремонта старых окон — этапы проведения

Мы разобрали виды реставрационных работ, которые необходимы для восстановления эстетики, функциональности старых деревянных окон. Теперь нужно немного внимания уделить вопросу, связанному с очерёдностью действий.

Разборка окна

Если нужно обновить слой пропитки, лака или краски, этот этап можно пропустить. Однако для полного ремонта придётся разобрать раму по частям.

Мы уже говорили, что нужно снять створку, штапики, убрать замазку, вынуть стёкла. Все гвозди, которые использовались, также удаляются. Остаётся только дерево. После чего стоит проверить, насколько сохранилась геометрия конструкции. Изделие укладывается на щит, равняется для прямоугольности, измеряется. Выровненная часть фиксируется гвоздями, которые вбиваются в щит вплотную к деталям. Отдельно вынимаются нагели. Если они находятся на своих местах, их просто высверливают. Если сместились, придётся перепиливать старые детали.

Очистка от краски

Проводится термическим и химическим способом. В приоритете — термообработка. Главное — не превышать рекомендованную температуру, чтобы не обжечь древесину. Для химической обработки придётся обеспечить себе безопасные условия работы — проводить манипуляции в хорошо проветриваемом помещении или на улице.

Восстановление древесины

Если нужно восстановить структуру дерева, защитить от гниения, насекомых, плесени, рекомендуем использовать олифу. Вы можете пойти простым путём — нанести антисептик кистью в 3–4 слоя. Этого будет достаточно на следующие 2–3 года. Но если хочется обеспечить себя длительной защитой, лучше всего проводить пропитку в металлической трубе под воздействием температуры.

Щели, трещины, сколы хорошо заделываются эпоксидной смолой, шпаклёвкой. Но нужно понимать, что большие повреждения таким способом не ликвидировать. Вы восстановите только эстетику, но рама не будет удерживать тепло, изолировать холод так же хорошо, как и раньше.

Окрашивание

Можно использовать как укрывные составы, так и лессирующие лаки, морилки. Первые хороши, если древесная текстура для владельца не принципиальна, а раме нужно придать определённую расцветку. Тогда как морилки и лаки — для тех, кто ценит естественную красоту древесины.

Остекление

Когда все работы по восстановлению завершены, можно приступить к финишу — установке стёкол и фурнитуры.

Старые деревянные окна не всегда нужно отправлять на свалку. Иногда их можно восстановить и это может быть дешевле, чем покупка новых конструкций из дерева. Но только в том случае, если их износ минимален.

Чтобы понять что ремонт более выгоден, нужно оценить объём работ. Иногда достаточно восстановления слоя пропитки, краски или лака. Или может потребоваться полная разборка с заменой штапиков, нагелей, фурнитуры, создание контуров утепления, восстановление самой древесины. Небольшие трещины, сколы, даже сгнившие участки можно реставрировать. Для этого служат эпоксидные эмали и шпаклёвки, которые затем зашлифовываются. Минус такого процесса в том, что визуально рама будет выглядеть хорошо, но технически она уже не будет настолько «тёплой» и прочной. Поэтому в каждом конкретном случае придётся решать: заменить деталь на новую или восстановить целостность.

Также стоит учитывать, что простым подручным материалом не обойтись. Потребуется строительный фен, шлифовальная машина, дрель, специальные приспособления для бережного снятия краски, шпатели, уплотнители, фурнитура на замену. Чтобы браться за такую работу самостоятельно нужно обладать специальными навыками, а если их нет – лучше доверить реставрацию окон специалистам.

Если объём работ слишком велик, а результат не оправдает вложения, советуем рассмотреть покупку новых деревянных окон. Стоят они дороже, чем ПВХ, зато вы получите конструкции с отличными показателями тепло- и шумоизоляции, прочности и долговечности.

Ремонт рамы деревянного окна

• Шатающаяся рама закрепляется. Желательно использовать уровень и отвес, но со старыми рамами мастера обычно поступают иначе. За годы службы, путем проседания, высыхания и некоторого коробления, происходит изменение общей формы, которое теперь лучше не нарушать. Иначе, можно поставить раму на несколько миллиметров ровнее, подтянуть ее к стене анкером, а после работ створки не будут закрываться или же щели значительно увеличатся. Решение принимается на месте. Но чаще рама просто обрабатывается стандартно – снятие краски, шлифовка, шпаклевка, дополнительная шлифовка, наложение грунта и покраска, а укрепление рамы путем задувки швов небольшим количеством монтажной пены;
• Если рама действительно сильно шатается, все предварительные приемы выполняются, но при этом в местах необходимости укрепления производятся монтажные отверстия под крепеж, обычным сверлом и дрелью. После полного обновления окон и навеса створок, окна закрываются, положение рамы размечается, створки снова снимаются, и она фиксируется. В стыки между рамой и стеной устанавливаются клинья. Далее, в монтажные отверстия, которых на каждые 100-120 см должно быть 2, устанавливается крепеж, которым рама и подтягивается. Следующий этап – задувка швов монтажной пеной для герметизации и усиления крепления рамы деревянных окон. На следующий день, створки устанавливаются на место, и производится отделка откосов!

Заблуждения сторонников реставрации деревянных окон

Главное заблуждение – это уверенность в том, что деревянные окна «дышат».

На самом деле эффект проветривания при закрытых деревянных окнах обусловлен неплотным закрытием створок, иначе говоря наличием щелей, через которые проходит воздух с улицы. Как только на окна устанавливается резиновый уплотнитель для утепления, данный эффект моментально исчезает.

Второе заблуждение – реставрацию можно выполнить самостоятельно.

Многие считают, что отреставрировать окна можно без подключения специалистов, сделав реставрацию еще в 2-3 раза дешевле. Это на самом деле так, ведь расходные материалы обойдутся не в 10 тысяч, а максимум в 3-4 тысячи.

Однако все не так просто. Для реставрационных работ понадобится строительный фен, шлифовальная машинка, дрель, специальные приспособления для снятия краски (обычный шпатель не подойдет, он будет срезать древесину) и врезки резинового уплотнителя. Данный набор инструмента обойдется минимум в 15 тысяч, если брать очень плохой Китай, который может и не дожить до конца реставрации. Но даже если весь необходимый инструмент есть, то вероятность корректного ремонта без опыта стремится к нулю. Скорее всего, получится не качественно и дорого.

С первого раза самостоятельно так сделать не получится

Третье заблуждение – это надежда, что отреставрированные деревянные окна прослужат еще столько же. Древесина тоже имеет свой ресурс, поэтому наиболее часто после реставрации окна приходят в негодность через 10-15 лет или даже раньше. Но тут есть нюансы, срок дальнейшей эксплуатации сильно зависит от используемой при производстве окон древесины и ее состояния на момент ремонта. В «сталинских домах» бывает, что под несколькими слоями краски прячется дерево ценных пород и в идеальном состоянии. После тщательной обработки оно может прослужить еще 20-30 лет без проблем.

А вот во многих хрущевках (малосемейках и общежитиях) к примеру, часто обнаруживается оконный профиль из сосны, которому не поможет никакая реставрация (добросовестный мастер откажется реставрировать такое окно).