Раскачка воды
Для получения нужного количества воды нужно либо вскрывать водоносный пласт, либо раскачивать ее. При вскрытии пласта питьевая вода идет в течение первых суток, но такой процесс требует малогабаритного бурового оборудования.
Вскрытие может быть прямым и обратным. В прямой методике воду закачивают в обсадную трубу и выкачивают из затрубного пространства буровой раствор. При обратном вода идет самотеком, а раствор выкачивают из ствола.
Раскачка занимает два-три дня погружным центробежным насосом, так как вибрационный быстро забивается илом.
Компрессорная прокачка скважины на воду
Воду откачивают каждый раз при покрытии насоса. Перед включением насос поднимают и опускают на тросе для поднятия ила. Раскачивая, подсыпайте гравийную засыпку, так как она будет оседать.
Когда прозрачность воды поднимется до полуметра, раскачка считается оконченной. Опустите в воду эмалированную тарелку или крышку белого цвета – края ее должны быть видны при строго вертикальном наблюдении.
На этом создание скважины окончено. Далее она оснащается фильтром, автоматическим насосом и прочими устройствами для подачи и очистки воды.
Как сделать буровой инструмент
Самый простой способ – купить, взять в аренду или одолжить у знакомых. Но если такой возможности нет, отчаиваться рано. Любое буровое приспособление можно изготовить самостоятельно. Перед тем как пробурить скважину на даче нужно заложить в смету материалы, которые потребуются для его изготовления.
Спиральный и ложковый бур
Несущим элементом конструкции является железный прут. К нему приваривают ряд ножей. Также потребуется диск, распиленный пополам. Его края заостряют. Ножи, скошенные на 20 градусов, привариваются к пруту вдоль продольной оси напротив друг друга. При этом нужно проследить, чтобы диаметр конструкции превышал размеры обсадной трубы.
Еще один способ – приварить по спирали листовой металл. Для этого берется полоса, которую нужно «обернуть» вокруг прута или трубы. Желательно края резца закалить и заточить. Конечно, в гараже, голыми руками этот инструмент изготовить вряд ли возможно. Но если в наличии весь необходимый инвентарь и навыки металлообработки, процедура не составит труда.
Желонка и стакан
Если планируется произвести бурение скважины своими руками с применением желонки, ее можно изготовить из трубы длиной 2-3 метра. Толщина стенки может достигать 1 см. в нижней части предусмотрен башмак с клапаном лепесткового типа. Это пластинка из листового металла, которую прижимает пружина средней упругости.
Нижние торцевые грани затачиваются внутрь. Верхний торец запечатывается железной сеткой. К желонке прикрепляется кронштейн для крепления троса. В такой комплектации в момент удара о грунт разрыхленная порода попадает в стакан, и клапан не дает ей возможности выпасть в процессе подъема. Через каждые 5-10 опусканий его нужно чистить.
Изготовление иглы для абиссинского прокола
Используется толстый металлический прут из твердых сортов стали. Диаметр должен быть таким, чтобы при ударных нагрузках металл не ломался, не сжимался и не гнулся. Наконечник закаляется и затачивается. Суть метода в том, чтобы проколоть ударами кувалды прут в почву. Выбирать ничего не придется. Достаточно после окончания работ вынуть его и вставить обсадную трубу с фильтром.
Канализационные колодцы и их функции
Канализационный колодец
Перед тем, как построить колодец для стоков на загородном участке необходимо провести ряд подготовительных работ.
В них входит:
- Выбор места под конструкцию.
- Составление проекта.
- Подсчет количества материала.
- Сооружение конструкции.
Он может быть:
- В виде сливной ямы.
- В виде однокамерного септика (см. Расстояние от колодца до септика: правильный выбор).
- В виде многокамерных септиков.
- Перепадными.
Изготавливаются:
- Из железобетонных колец.
- Из пластиковых готовых конструкций.
- Из пластиковых колец.
- Стены конструкции выкладываются из кирпича.
- Также можно выливать стены монолитом с помощью бетонного раствора.
Итак:
- Практичнее строить канализационный колодец из бетонных колец.
- Они прочные и долговечные.
- Устанавливаются железобетонные колодезные кольца просто и быстро.
- Используют для этого специальное оборудование — краны или самодельные приспособления.
- Стыки колец обрабатываются бетонным раствором для большей прочности конструкции.
- Глубина может быть любой.
- Как правило, оптимальной глубиной конструкции является 3-4 м.
- Этого будет достаточно для нормального обеспечения слива и накопления стоковых вод.
Рекомендации:
- Можно использовать на загородном участке не только простые канализационные колодцы с одной камерой.
- Можно также соорудить несколько штук вблизи друг от друга.
- Они соединяются трубками.
- В таких конструкциях все стоки разделяются на жидкие и твердые.
- Твердые оседают в первой камере, а жидкие уходят во вторую.
- Из нее идет дополнительная труба, которая уходит вглубь грунта.
- Это даст возможность отводить от строения стоки как можно дальше и глубже, при этом не возникнет вероятность затопления местности стоковыми водами и засорения грунта.
Определение места размещения
Выбор места основывается на нормах и правилах сооружения конструкции.
Схема размещения септика на участке
Рассмотрим подробнее:
- Септик на загородном участке должен располагаться на расстоянии не менее 10 м от строений.
- Если он многокамерный, то будет занимать довольно большую площадь.
- По этой причине для сооружения такого типа канализации загородный участок должен быть большим.
- Над септиком и вблизи него не должно быть никаких насаждений. Допускается только выращивание цветов и декоративных газонов.
Составление проекта септика
Перед тем, как построить колодец для стоков на участке нужно составить его проект.
Рекомендации:
- Глубина септика должна быть из расчета дневного потребления воды в доме.
- Диаметр и другие параметры конструкции могут быть любыми.
- Изначально составляется чертеж.
- В нем указываются не только все размеры конструкции, но и количество используемого для ее сооружения материала.
- Также стоит учесть все ответвления в виде труб, идущих от дома и других подсобных строений.
После составления проекта подсчитывается количество материала и проходит процесс сооружения.
Как построить канализационный колодец на участке
Для работ есть инструкция. Ее в процессе сооружения септика нужно соблюдать.
Проведение работ:
- Копать колодец можно собственноручно или при помощи экскаватора.
- Сразу в процессе копки устанавливаются железобетонные кольца, если они используются для облагораживания конструкции.
- На дно насыпается гравий, щебень и песок. Они являются природными фильтрами.
- Можно использовать специальные кольца с дном, которые ограничат поступление стоковой воды в грунт.
Рекомендации:
- По всему внешнему периметру конструкции на глубине от 30 см и расстоянии до 20 см просыпается гравий или щебень.
- Это даст возможность отводить лишнюю воду.
Очищение канализационного колодца
Они должны регулярно очищаться при помощи машин вакуумной очистки или специального оборудования. Цена на такие услуги может быть разной у каждой фирмы.
Устройство и схема
На схеме показаны водяные пласты. Верховодка подпитывается осадками и залегает на глубине до 10 метров. Качество воды позволяет сразу ее использовать для питья. Источник с межпластовыми водами делается самостоятельно. Чтобы получить более качественную воду, изготавливается артезианская скважина.
Согласно СНиПам и установленным нормам источник защищается от любого рода загрязнений. От септика расстояние 15 метров. Выгребные ямы минимум за 50 м. От складских помещений, промышленных предприятий более 100 метров. Также учитывается расстояние от соседнего источника, жилых построек, курятников и хлевов.
О способах бурения
Перед тем, как пробурить скважину для воды своими руками, необходимо выбрать тип бурильной установки (их три).
Ударно-канатная
Тяжелый груз, называемый патроном, а также специальный инструмент – желонку – с помощью троса подвешивают к раме. Снизу на патрон, весящий около 80 кг, наваривают несколько прочных треугольных зубьев. Поднимая его и сбрасывая, разрыхляют грунт, который затем извлекают желонкой.
Перед началом работ необходимо сделать неглубокую скважину с помощью садового бура. Подъем патрона можно осуществлять и вручную, но лучше использовать для этого роторный мотор.
С помощью такого нехитрого оборудования можно построить скважину самостоятельно
Применяется данный способ при работах на легком или глинистом грунте.
Шнековая
Рабочий орган такой установки похож на садовый бур, только очень мощный. Изготавливается он из 100-миллиметровой трубы, на которую наваривают пару витков шнека диаметром 200 мм. Для изготовления одного витка используют круглую листовую заготовку с прорезанным в ее центре отверстием диаметром чуть более 100 мм. По радиусу заготовки выполняют разрез, затем кромки в месте этого разреза разводят в двух противоположных направлениях, перпендикулярных плоскости заготовки.
Бурение скважины шнековой установкой
По мере погружения бура штангу, на которой он закреплен, наращивают. Вращают инструмент вручную с помощью длинной ручки, изготовленной из трубы. Через каждые 50 – 70 см бур придется извлекать, а поскольку по мере углубления он будет иметь все больший вес, для этого необходимо будет установить треногу с лебедкой.
Роторная
При всей своей сложности данный вариант является наиболее эффективным и универсальным. Разработка грунта ведется посредством буровой коронки, закрепленной на постоянно наращиваемой трубе – буровой штанге или колонке. Буровые коронки могут иметь различную конструкцию, выбор которой зависит от типа преодолеваемого в данный момент грунта.
При роторном бурении сочетают вращательное и ударное воздействие на породу. Кроме того, конструкция буровой колонки позволяет закачивать в скважину воду или глинистый раствор, которые размывают грунт и значительно ускоряют продвижение инструмента.
Далее мы будем говорить именно о роторном способе бурения.
Создание проекта постройки
Если известно, на каком уровне находится водоносная жила, то можно сразу же приступать непосредственно к выполнению работы. Но когда такой информации нет, то необходимо выяснить, на каком уровне в определённой местности находится водоносный слой.
Поэтому каждая скважина имеет свой индивидуальный проект, на который влияют следующие параметры:
- тип грунта и его геология;
- способ бурения, который будет применяться;
- получение желаемого результата в области количества и качества добываемой воды;
- глубина водоносной жилы, но не первая, с которой столкнулся бур, а та, что будет отвечать за количество воды за определённое время.
Выбор места
В толще грунта находится несколько водоносных слоев, отличающихся глубиной и чистотой, разделяющихся между собой подстилками:
- песка;
- глины;
- известняка.
Наиболее близкий слой к поверхности земли – верховодка, которая пополняется осадками и находится на глубине до десяти метров. Верховодка может быть пригодной для потребления только в случае постоянного контроля ее качественного состава, в любом случае всегда требуется ее кипячение и фильтрование.
Ручное бурение скважин на воду проводится в межпластовые воды – безнапорные и напорные. Последние находятся несколько глубже.
Артезианскую скважину пробурить самостоятельно не выйдет. Ее глубина – до пятидесяти метров, кроме того, самостоятельная добыча артезианской воды преследуется законом, как незаконное потребление ценных природных ресурсов.
Безнапорные пласты
Чаще всего скважину бурят в песок, пропитанный водой, находящийся на глиняной подстилке. Это тип бурения скважин на воду песчаного типа, хотя водоносный бывает и гравелистым.
Вода в такой скважине питьевая, но добыча небольшая – 2 м3/сутки, и может немного варьироваться в разные времена года. Обязательно нужно отфильтровывать песок, потому конструкция скважины усложняется.
Склад безнапорных пласт
Напорные пласты
Напорные пласты находятся глубже и представляют собой плотные водоупорные породы – известняк или суглинок. Лучшими скважинами такого типа являются известняковые, причем срок их эксплуатации также больше. Напор в пласте поднимает воду до поверхности земли, потому обустройство и обслуживание скважины значительно упрощается.
Добыча воды достигает 5 м3/сутки, бесперебойная и стабильная, фильтр, скорее всего, не понадобится, а качество воды достаточно высокое.
Как сделать буровой инструмент
Выбор инструмента для — важный этап в обеспечении бесперебойной подачи питьевой воды на приусадебный участок. Для бурения выработок применяются специальные приспособления, которые можно приобрести в строительном магазине или при наличии профессиональных навыков изготовить самостоятельно.
Вариант 1: спиральный и ложковый бур
Змеевик, или винтовой бур, применяют для организации выработок в глинистых грунтах с примесью мелкого гравия. Конструкция состоит из оголовка с конусной резьбой, корпуса из металлического профиля и лопастей с острым лезвием. Диаметр бура 65-75 мм, длина 350 мм, вес 2-2,5 кг. Изготавливают инструмент из высокопрочной легированной стали.
Буровая ложка предназначена для пробивки скважин в мягких породах. Инструмент представляет собой стальной цилиндр диаметром 70-195 мм, состоящий из резьбы в верхней части и режущей коронки — в нижней.
Корпус по всей длине имеет вертикальный разрез, один край которого вогнут, а второй заточен и служит для срезки грунта с боковых стенок выработки. При вращении механизма шлам поступает внутрь корпуса и поднимается на поверхность вместе с инструментом.
Буровую ложку и змеевик можно изготовить самому, но только в профильной мастерской, имеющей в своем составе токарный станок и кузню.
Вариант 2: желонка и стакан
Желонки служат для бурения скважин ударным способом. Корпус инструмента изготавливают из куска стальной трубы длиной 1,5-3 м и диаметром 90-220 мм, вес сегмента — 25-100 кг.
Верх трубы оборудуют конусным резьбовым соединением или серьгой для крепления к подъемному механизму. К нижней секции крепят металлический башмак с клапаном, который изготавливают на 5-10 мм больше диаметра обсадных труб.
Для выемки отработанного грунта желонка оснащается механизмом в виде шарика или тарельчатого диска. Заслонка монтируется шарнирно в углубление башмака (посадочное место). Если роль клапана выполняет стальной шарик, то дополнительно устанавливается фиксирующая пластина, не позволяющая приспособлению выпасть вместе с породой.
Стакан для бурения в глинистых породах изготавливается по тому же принципу, только у него отсутствует клапан. Для очистки инструмента от вязкой глины по всей длине трубы фрезеруют продольные сквозные отверстия.
Изготовление бурового инструмента
Цель самостоятельного бурения скважины на участке – экономия. Часть средств можно освободить, если вместо приобретения дорогого оборудования обойтись подручными приспособления или изготовить детали самому. Конструкция буровых снарядов проста и незатейлива, а принцип действия известен издавна. Однако, следует учитывать, что рабочие части испытывают значительные нагрузки, поэтому брать для их изготовления лучше наиболее прочные и износостойкие материалы, а именно – сталь хороших марок.
Спиральный и ложковый бур
Спиральный буровой снаряд – это стальной стержень с заострёнными рабочими частями. Заточенные ножи приваривают в двух местах: как наконечник – для разрыхления породы и на небольшом расстоянии – спиральную часть. Проще всего плоскости для вынимания грунта изготовить из стальных кругов, заточенных по внешнему краю. Двух спиральных ножей обычно достаточно.
Интересно!Если есть хорошие навыки работы с металлом, спиральный нож можно изготовить из полоски инструментальной стали шириной 100-150 мм. Для этого нужно будет согнуть её витками и закалить, а затем приварить к стержню. Такой снаряд будет намного ближе к профессиональному инструменту – лучше разбивать породу и больше вынимать за каждую итерацию.
Спиральные плоскости должны быть размещены под небольшим углом – 15-20 градусов. Внешний диаметр конструкции должен быть примерно равен диаметру обсадной трубы. Это обеспечит вертикальное её размещение и плотное прилегание к стенкам колодца. Обычно применяют снаряд диаметром 100 мм – его достаточно для размещения водопроводной трубы в колодце со средним дебитом. В процессе работы ножи следует своевременно подтачивать.
Ложковый бур также имеет на конце заточенные ножи одноимённой формы и сверло. Разрушенная порода набивается не на спиральные плоскости, а в резервуар. Его проще всего изготовить из трубы подобающего размера, сделав в ней продольный зазор для быстрой очистки. Обычно достаточно трубы длиной 50-70 см, более длинную тяжело поднимать и чистить.
Желонка и стакан
Эти снаряды разбивают породу силой удара, поэтому должны быть прочными и тяжёлыми. Дли их изготовления понадобится стальная труба с толстыми стенками – до 10-15 мм – и длиной не менее двух метров. Нижний край затачивают или делают зубчатым, сохраняя при этом внешний диаметр. Сверху делают крепление для троса. К желонке приваривают запорный механизм – клапан с умеренно жёсткой пружиной. Клапан должен плотно прилегать к внутренним стенкам желонки, а пружина не препятствовать попаданию породы в ёмкость. Для более быстрой очистки рабочей трубы на ней делается продольный или спиральный зазор.
Способы пробурить скважину
Пробив на участке скважину под воду своими руками, можно избежать необходимости официально оформлять источник ценного ресурса и уплачивать сбор за пользование подземными недрами. Для бурения скважин применяется несколько простых технологий, требующих, однако, аккуратности и сноровки. Способ ручного бурения следует выбирать исходя из состава грунта и глубины искомого водяного пласта.
При этом предполагается что рабочий инструмент приводится в движение вручную мускульной силой заинтересованных участников либо электрическими двигателями небольшой мощности. Без мощной бурильной установки вполне реализуемы и применяются для пробивания скважин на территории страны такие виды бурения:
- шнековое;
- роторное;
- ударно-канатное.
Бюджетное шнековое бурение
Бурение колодца шнеком обходится дешевле всего. Эту работу можно выполнить полностью вручную или автоматизировано – с применением небольшой буровой шнековой установки. Метод хорош для скважин глубиной не более 40 м. Из обязательного оборудования нужен будет только шнек – стержень, который как саморез завинчивают в землю. Грунт, нарезанный лопастями, проходит между ними и таким образом вынимается на поверхность.
Внимание!Наиболее бюджетно получить техническую воду из верхнего водоносного слоя для полива и других подобных нужд можно вырыв колодец вручную при помощи садового бура. При бурении следует часто и аккуратно вынимать грунт и своевременно устанавливать обсадную трубу, чтобы стенки колодца не осыпались.
Роторное бурение для скальных пород
Твёрдый грунт, в котором много камня, и скальные породы голыми руками пробивать чрезвычайно тяжело. В этом случае применяют автоматизированную роторную установку с электрическим двигателем. Осколки разрушенной породы удаляют водой, поданной под напором. Поскольку вода не только поднимает на поверхность обломки, но и размывает стенки скважины, следует быстро устанавливать обсадную трубу. Это самый быстрый способ скважинного бурения, требующий, однако, опыта, навыков и большой аккуратности.
Ударно-канатное бурение
При бурении этим способом применяется особый снаряд – желонка. Это стальной цилиндр с зазубренным или заострённым краем, внутри него – клапан. Принцип работы желонки состоит в том, что при падении с высоты она разрушает грунт на дне. При ударе клапан открывается и отколотые куски породы попадают внутрь цилиндра. При подъёме желонки клапан удерживает содержимое внутри.
Вынимать грунт и чистить желонку следует после одного или нескольких ударов. Чтобы облегчить и ускорить работу, канат с желонкой крепится к электрической лебёдке. Промывание скважины для удаления разрушенного грунта применяется в крайних случаях. Этим способом можно бурить скважины до первого и второго водоносного слоя
Важно следить за состоянием снаряда и своевременно заменять его либо затачивать рабочий край
Внимание!Если нет опыта в бурении скважин, то лучше все работы проводить «всухую», иначе можно не заметить водоносный слой и углублять колодец напрасно.
Если порода не вязкая, то клапан на желонку можно не устанавливать. Такой снаряд называют пробивной стакан. Отколотые куски породы застревают в нём естественным образом – набиваясь и уплотняясь, так что изъятие почвы из колодца происходит быстрее и проще. Хотя ударно-канатный метод – медленный и трудоёмкий, он хорош для пробивания скважин более 40-50 метров.
Способы бурения своими руками
Есть несколько способов, с помощью которых можно добраться до водоносного слоя:
- шнековый бур – по мере углубления в толщу земли его наращивают новыми секциями металлической трубы;
- желонка – приспособление с острыми зубьями на конце и клапаном, препятствующим высыпанию земли обратно в шахту;
- с помощью размывания грунта – гидравлический способ;
- «игла»;
- ударно-канатный способ.
Используя технологию шнекового бурения, можно вырыть скважину глубиной до 100 метров. Вручную это сделать сложно, поэтому используют стационарные электрические установки, а бур наращивают новыми секциями по мере углубления. Периодически его поднимают, чтобы высыпать грунт. Чтобы стенки не осыпались, вслед за буром укладывают обсадную трубу.
Если бур нельзя нарастить, к его основанию прикрепляют желонку с острыми краями и бур ввинчивает ее еще на несколько метров глубже. Далее трубу поднимают и высыпают скопившийся грунт.
Работу с помощью шнека можно выполнить на мягкой почве. Каменистая местность, глинистые отложения и плауны не пригодны для такого способа.
Желонка – это металлическая труба с припаянными на конце зубьями из твердой стали. Чуть выше в трубе находится клапан, который перекрывает выход грунту при подъеме устройства с глубины. Принцип работы простой – желонку устанавливают в нужном месте и вручную поворачивают, постепенно углубляя в почву. Способ занимает больше времени, чем использование электрического оборудования, но он экономный.
Устройство требуется периодически поднимать и высыпать землю из трубы. Чем глубже уходит труба, тем тяжелее ее поднять. Вдобавок прокручивание требует применения грубой силы. Чаще всего работают несколько человек. Чтобы грунт легче поддавался бурению, его размывают водой, заливая ее сверху в трубу с помощью шланга и насоса.
Ударно-канатное бурение — наиболее старый метод, который используется по сей день. Принцип заключается в опускании металлического стакана в обсадную трубу и постепенное углубление скважины. Для бурения нужна станина с закрепленным тросом. Способ требует времени и частых подъемов рабочей трубы, чтобы высыпать грунт. Для облегчения работы применяют шланг с водой, чтобы размыть почву.
Способ «игла» для абиссинской скважины: при опускании трубы происходит уплотнение грунта, поэтому он не выбрасывается на поверхность. Для проникновения в почву нужен острый наконечник из ферросплавных материалов. Сделать такое устройство в домашних условиях можно, если водоносный слой расположен неглубоко.
Способ отличается дешевизной и небольшими затратами времени. Недостаток заключается в том, что для обеспечения частного дома водой такой скважины будет недостаточно.
7 блиц советов для тех, кто делает скважину сам
- Перед началом работ соберите сведения у соседей о том, на какой глубине вода в вашем регионе
- Если вода на уровне 5 м от поверхности, вам повезло. В этом случае можно сделать скважину садовым буром
- Не обязательно покупать устройство для бурения. Можно взять в наём малогабаритную буровую установку ручного типа
- При погружении трубы в шахту скважины не опускайте её на самое дно, а оставляйте на полметра выше от самой глубокой точки
- В трубе должны быть предусмотрены отверстия для вентиляции, иначе вода протухнет. Приделайте к трубе откидывающуюся крышку для доступа воздуха внутрь скважины
- Использование целостной пластиковой трубы облегчит и удешевит работу
- Возьмите пробы воды на анализ. Прозрачность воды, пригодной для питья, должна быть не меньше 30 см. Предельно допустимая концентрация нитратов не должна превышать 10 мг/дм3
Скважина на воду
Своими руками
8.3 Общий балл
Скважина на Воду
Актуальность информации
8.5
Доступность применения
7
Раскрытие темы
8
Достоверность информации
9.5
ПЛЮСЫ
Обеспечение бесперебойной подачей воды
МИНУСЫ
- Достаточно трудоемкий процесс
- Необходимо наличие спецоборудования
Рейтинг пользователей: Be the first one!
Скважина начинается с ямы
Когда все готово, начинаем работу на месте будущей скважины. Для начала необходимо выкопать яму размером 1,5 х 1,5 м и глубиной примерно 1 м.
Чтобы не осыпался грунт, можно обить ее досками. Рядом на расстоянии примерно 1 м роем еще одну яму 1 * 1 м, глубиной, равной высоте бочки. Ямы соединяем канавкой глубиной 30 см.
В чем смысл этой работы? При вымывании скважины наверх будет поступать грязная вода с примесями грунта. Она станет скапливаться в первой яме, а затем перетекать во вторую, уже без крупных частиц. Там она просочится через отверстия в бочке, наполняя эту емкость. Оттуда воду можно насосом опять подавать в скважину.
