Фундамент столбчатого типа из кирпича
В качестве материала для столбов можно использовать кирпич (железняк). Правда, такой материал подходит только в случае устойчивого грунта и глубокого залегания вод.
Возведение столбов из кирпича допускает два варианта:
- Первый слой укладывается на подушку из песка.
- Начальный слой укладывается на залитый заранее «башмак» из бетона.
В большинстве случаев столбы под каркасные строения делают шириной 25*25 см (два кирпича в одном ряду). Если речь идет о большом доме, то ширина возрастает до 50*50 (4 кирпича). В последнем случае внутрь столба помешают прутья арматуры. Это делается для увеличения показателей прочности конструкции.
Столбы из кирпича должны быть вертикальными. Не допускается наличие откосов и искривления. Поэтому кладку кирпича постоянно контролируют при помощи уровнемера и отвесов.
Целесообразность возведения
Целесообразность возведения фундаментов на опорах имеет место, в случаях когда:
- на земляной слой при эксплуатации здания давление от колод меньше, чем от ленточной конструкции;
- возводятся постройки без подвалов на щитовых, деревянных и облегченных каркасах;
- строятся стены из кирпича с требуемой глубиной заложения опоры до двух метров или на четверть метра ниже точки промерзания почвы;
- нужно избежать разрушения фундамента из-за увеличения объемов грунта при низких температурах.
Однако есть случаи, когда применение опираемых основ не оправдано:
- Из-за неустойчивости опорных колод не рекомендуется их установка на слабые и горизонтально-подвижные почвы.
- Основания на колодах непригодны для возведения массивных стен из тяжелых материалов: кирпич, железобетон с толщиной блоков более 51 см.
- Не стоит устраивать фундамент на столбах в местах с сильным перепадом высот (от двух метров).
Материал для столбов
Кирпич
Кирпичные колонны используются в том случае, если столбчатый фундамент дома будет иметь малозаглубленную или незаглублённую структуру. Для формирования колонны используется только кирпич-железняк, который проходит соответствующий обжиг в печи.
Другие виды кирпича для этой цели не подходят. Минимальная ширина столба должна составлять 38 см, в зависимости от размера материала.
Бетон
Это наиболее распространенная и в тоже время самая надежная модификация столбчатого фундамента. Армированные бетонные столбы могут выдержать максимальную нагрузку и в тоже время, абсолютно равнодушны к воздействию окружающей среды и влажности. Помимо монолитных бетонных конструкций допустимо также использовать столбчатый фундамент из блоков.
Где лучше использовать фундамент на столбах
Самостоятельно построить столбчатый с ростверком поверх опор фундамент своими руками несложно. Приведенная пошаговая инструкция и описанные выше нюансы изготовления подобной опоры помогут справиться с задачей даже начинающему строителю. Все выполняется буквально за несколько дней. Правда придется подождать до месяца, пока застынет бетон в ростверке, но иначе никак.
Пример дома
Если строение в планах возводить легкое, то подобный фундамент для него по стоимости и срокам работ сделать будет выгодней всего. Проект можно подготовить даже самому. А вот расчеты для основания под массивным коттеджем лучше заказать у профессионала.
Пошаговое руководство создания столбчатого фундамента собственными руками
Технология выполнения столбчатого фундамента на основе ПВХ-конструкций проста. Работы можно выполнить без специалистов. Технология следующая:
- если предполагается монолитный ростверк, предварительно выставляется опалубка. Из опоры делается небольшой запас металлических прутков каркаса, высотой до 0,5 м;
- монтаж навесного сооружения на фундаментные опоры требует крепежа;
- выполнять бурение скважин разрешается одновременно. Но это позволительно только для стабильных типов почвы. В остальных случаях, рекомендуется делать скважины последовательно, предотвращая обвал.
Допустимая нагрузка на столб
Допустимая нагрузка на конструкцию столба зависит от типа почвы, на котором выполняется строительство. Для определенного диаметра трубы предполагается собственное значение нагрузки. Лучше видно из таблицы.
| Диаметр, мм | Нагрузка, тонны, для песчаных почв, глинистых с глубиной заложения | Нагрузка, тонны, для песчаных почв, глинистых с глубиной заложения | ||||
| 0,5 м | 1 м | 1,5 м | ||||
| песчаная | глина | песчаная | глина | песчаная | глина | |
| 110 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
| 250 | 0,8 | 1,2 | 1,0 | 1,4 | 1,2 | 1,7 |
| 315 | 1,4 | 1,9 | 1,6 | 2,3 | 1,9 | 2,7 |
| 400 | 2,2 | 3,1 | 2,7 | 3,7 | 3,1 | 4,3 |
| 600 | 5,1 | 7,8 | 6,1 | 9,3 | 7,9 | 10,9 |
Инструменты, стройматериалы
Рекомендуется подготовить инструменты:
- строительный миксер или бетономешалку для создания цементно-песчаного раствора;
- болгарку для нарезки металлических прутков;
- бур с диаметром под трубопровод с раструбом;
- лопату;
- молот;
- деревянные колышки, строительный шнур, рулетку для разметки территории;
- уровень для проверки горизонтальной ровности. Лучше гидроуровень;
- мастерок, шпатель;
- емкость для замеса бетона.
В строительном маркете покупают такие расходные материалы:
- пластиковые ПВХ- трубы, лучше оранжевые;
- сухой цемент, марки М400, М500;
- песок;
- анкерные болты;
- проволоку;
- деревянные колышки;
- металлические прутки для армирующего каркаса.
Подготовительный процесс
На подготовительном этапе выполняются земляные работы. Определяется глубина промерзания грунта, уровень залегания подземных водных пластов. Территория очищается от мусора, растительности, деревьев. Поверхность разравнивается под строительство.
Нанесение разметки
Предварительно рекомендуется создать проект на обычном листке бумаги. Можно заказать проектную документацию у профессионалов. Они учтут глубину промерзания грунта и залегания подземных вод, проведут геологическую экспертизу почвы.
Разметка на строительной площадке выполняется строго по проекту. По углам будущего капитального строения устанавливаются деревянные колышки. Натягивается строительный шнур. По периметру дома, на расстоянии 1,5-2 м, в местах пересечений делают разметку под столбцы.
Технология изготовления столбчатого фундамента
Технологический процесс закладки столбчатого типа основания требует четкой последовательности работ. Выполняется в несколько этапов.
Бурение скважин, установка свай
Пошаговая инструкция создания свай: по разметке, буром выполняются скважины. Глубина — выше 0,25 м от отметки промерзания грунта. Ширина — на 70 мм больше сечения пластикового трубопровода.
Бетонирование труб
Предварительно выполняется армирование конструкции. В пластик вводят металлические прутки. Если предполагается уширение, они на конце сгибаются под 90 градусов. Для фундамента легковесных строений можно просто вставить ровные прутья.
Применяются прутки, сечением 10-12 мм, образующие ребра каркаса. Более тонкие прутки сгибаются в хомуты. Вязальной проволокой к ним фиксируются прутья. Диаметр будущего армирующего каркаса должен быть таким, чтобы после выполнения монтажных работ стержни отставали от трубы на 3 см.
Заливка цементно-песчаного состава проводится в несколько этапов:
- выполняется бетонирование уширенной пятки путем заливки небольшого количества бетона и поднятия трубы. Раствор, заполняющий пакет, застынет;
- получится небольшое расширение по периметру будущей опоры. Потом полость трубы доверху заполняют бетоном;
- сверху опорного элемента выполняется крепление шпильки. Она фиксирует ростверк или стену.
Бетонный состав в трубопроводе полностью высохнет через несколько суток. На протяжении этого времени, верх опоры регулярно увлажняется. Покрывается полиэтиленом.
По завершении работ, на опорные элементы выполняется установка деревянного или металлического ростверка.
Технология строительства утепленной плиты
С целью защиты дома от теплопотерь можно создать утепленные плитные фундаменты своими руками — пошаговая инструкция и чертежи помогут реализовать такую задачу в сжатые сроки. Любая железобетонная монолитная плита включает в себя несколько слоев, а при наличии утепляющих элементов их количество возрастает
Чтобы получить требуемое качество, важно правильно создавать каждый уровень
Подготовка основания
На начальном этапе производится подготовка основания. Параметры котлована должны соответствовать размерам постройки и быть больше на 1 м. На выделенном участке снимается слой плодородной почвы, а по краям котлована фиксируются дренажные трубы, которые будут отводить поверхностные воды.
Дно тщательно разравнивается, ямы засыпаются, а возвышенности удаляются. На обработанную поверхность укладывается слой геотекстиля — он должен покрыть дно и стенки котлована.
Дальше высыпается чистый песок средней фракции слоем в 20-30 см. Для его трамбовки используется виброплита. Поверх насыпается щебень равномерным слоем с последующей трамбовкой. Еще на подготовительном этапе следует установить все инженерные системы.
Бетонная подготовка
По периметру углубления устанавливаются опалубка из досок толщиной 40 мм или фанеры с параметрами 18-21 мм. Высота конструкции определяется с учетом толщины оставшихся слоев. По краям опалубки удобно отслеживать уровень бетонного раствора, поэтому лучше использовать обрезную доску. На гравийную подушку помещается бетон слоем 100 мм.
Для этой работы подходит материал невысокой марки — В7,5 или В10. Наличие бетонного слоя обеспечит надежную основу для гидро- и теплоизоляции.
Гидроизоляция
Поскольку монолитная плита фундамента под частный дом заглублена в почву, ее нужно покрывать слоем гидроизоляции. Для этих целей применяют обмазочную и рулонную изоляцию. Основание нужно очистить от пыли, а потом пропитать керосином или растворителем. При фиксации рулона его можно выпускать за пределы на 10-15 см.
Утепление
В качестве утепляющего материала для фундамента применяют экструдированный пенополистирол с повышенной плотностью. Этот слой должен обладать толщиной 10-15 см. Точные параметры зависят от условий эксплуатации.
Армирование
Роль армирующего элемента выполняет ребристая арматура класса AIII диаметром 12-14 мм. Ее укладывают вдоль и поперек, соблюдая шаг 15-30 см. Параметры армирования определяются отдельными расчетами. В процессе армирования создается клетка.
Заливка бетоном
Параметры плиты могут меняться в зависимости от разных факторов и варьироваться от 20 до 50 см. Заливать ее нужно бетонным раствором марки В30 за 1 прием, исключая появление вертикальных швов.
Лучше заказать бетон с доставкой и заранее распределить его порции. Уплотнять материал нужно глубинными вибраторами с высокочастотными колебаниями.
Уход за бетоном
Строительство плитного фундамента требует правильного после его заливки. Чтобы сырье хорошо затвердело, нужно поддерживать влажность в пределах 90-100% и температуру +5ºС. Заливку лучше проводить в теплую погоду при +20ºС.
Последующий уход заключается в бережном обращении с плитой для защиты от повреждений. После укладки бетон закрывается пеленкой или слоем брезента, что необходимо для защиты от прямых солнечных лучей и ветра.
Когда снимать опалубку
Демонтаж опалубки для ФБС производится после набора бетоном 70% от заводской прочности. Точный термин определяется окружающей температурой.
Столбчатый фундамент из бетонных блоков своими руками пошаговая инструкция. Нюансы устойчивости
По сравнению с монолитом, показатели устойчивости у сборного блочного фундамента более низкие. Эти вопросы решаются просто.
Устойчивость
Проблема устойчивости решается ростверком. Он соединяет столбы в одну систему: оголовок обматывается уголками 4х4 см, сваренными друг с другу, система крепко фиксируется к швеллеру, брусу, двутавру или вмуровывается в монолит.
Площадь опоры
Маленькая площадь опоры столбов меньше, чем у плиты и ленты. Увеличить площадь опирания можно уширением подошвы: использовать плиты с периметром, превышающим в два раза сечение бетонных столбов. Отделить ростверк от почвы можно пенопластом или воздушной прослойкой.
Выдавливание и пучение
Эффективная ливневка
При заглублении выше уровня промерзания, на столбчатый фундамент из блоков 20х20х40, возведенный своими руками воздействуют силы пучения по касательной и выдавливающие. Они компенсируются таким способом: фундамент заглубляется ниже уровня промерзания, что исключает силу выдавливания. Для компенсации выдергивающих сил применяют обратную засыпку пазух траншей песком. Помогает дренаж по периметру объекта и ливневка.
Сфера применения и виды ленточного монолитного основания
Выбор конкретного типа основания для будущего здания зависит от множества факторов, основными среди которых выступают вид материала для возведения дома, количество этажей, тип грунта и его свойства, уровень прохождения грунтовых вод и промерзания земли и т.д. Все эти показатели влияют на главный параметр – степень нагрузки несущих конструкций на опору и основание.
Когда строится ленточный монолитный фундамент:
- Большой вес стен дома из камня, кирпича, бетона
- Наличие тяжелых перекрытий в конструкции – металлических, железобетонных
- Наличие неоднородных грунтов на участке для строительства объекта (что, в свою очередь, провоцирует неравномерное распределение нагрузок на основание)
- Закладка в проект цокольного этажа, гаража, подвала в будущем доме
Фундамент ленточно-монолитный являет собой ровную горизонтальную полосу единой формы с единым значением поперечного сечения. Полоса проходит по всему периметру здания, а также под внутренними стенами. Монолитную конструкцию выполняют из железобетона – раствор заливают в опалубку с собранным арматурным каркасом внутри.
По типу сборки конструкции ленточный фундамент может быть:
- Монолитный – бетон заливается в опалубку с арматурой непосредственно на объекте.
- Сборный – составляется из произведенных на заводе блоков, на 25% менее прочный в сравнении с монолитным вариантом.
Монолитные ленточные фундаменты по типу заглубления и конструкции:
- Заглубленный – в грунт уходит 50-70% высоты основания. Данный тип конструкции актуален при возведении коттеджей из разного типа тяжелых материалов. Очень высокая несущая способность дает возможность обустроить в доме хороший цокольный этаж или подвал. Заглубленный фундамент из железобетона предполагает серьезный объем земляных/бетонных работ, поэтому применяется редко.
- Мелкозаглубленный – самый популярный тип конструкции. Лента заглубляется на 20-30% высоты (обычно на 40-70 сантиметров), идеально подходит для зданий из бруса, железобетонных плит, кирпича, пено/газоблоков. Высокая несущая способность, надежность, минимальные трудозатраты – основные преимущества. Предполагает пролегание уровня грунтовых вод глубже метра.
- Незаглубленный – предполагает поднятие пояса цоколя, демонстрирует немалую прочность на изгиб. Обычно высота больше ширины, подходит для срубов, бань, сараев, дач.
- Т-образный фундамент ленточный монолитный (железобетонный) – предполагает уширение подошвы с целью компенсировать боковые смещения. Актуальна конструкция для легких строений, заборов, террас. Обратную засыпку делают песком.
- Пояс ленточного типа – без заглубления, используется для щитовых, каркасных зданий, с целью повышения опорной поверхности делают ширину больше высоты.
Строительство монолитного ленточного фундамента может осуществляться на грунте любого типа. На супесях, сухих песках, суглинках конструкция проектируется выше уровня промерзания. Средне/высокопучинистые почвы предполагают заглубление на 20-30 сантиметров ниже границы промерзания без дренажа. В случае, когда решают заменять пучинистую почву на непучинистую и выполняют дренаж, фундамент допускается заглублять выше границы промерзания.
Если на участке отмечен высокий уровень грунтовых вод, сначала проводят осушительные мероприятия, так как гидростатическое давление будет деформировать фундамент. В таком случае также можно использовать свайную технологию обустройства основания.
Металлические винтовые сваи
Винтовые сваи
Для сооружения из них фундамента копать ямы и устаривать дренаж не придется. Они либо вкручиваются непосредственно в грунт, глубоко уходя в него, или в отверстия, сделанные с помощью ручного бура.
Чтобы вкрутить сваи, потребуются усилия как минимум двух человек, поскольку этот процесс трудоемок. Сначала трубы вкручивают до нужной глубины так, чтобы они входили в грунт строго вертикально. Потом, для их упрочнения и защиты внутренней поверхности, в них через специальную воронку заливается бетонная смесь. Чтобы схватиться, бетону потребуется некоторое время. После этого к сваям можно приварить площадки под ростверк.
Основание из кирпича
Отличается от деревянного основания значительной прочностью, но требует большего времен, ресурсов и умений. Существует несколько главных характерных черт для такого типа:
- Цена выше, чем основание из древесины, но гораздо ниже по сравнению с монолитным столбчатым основанием.
- Высокая прочность и стойкость к большим весам. При планировании можно комбинировать с различными вариациями строений, не боясь о проблемах с конструкцией.
- Всю конструкцию можно построить, не используя какую-либо дополнительную подготовку.
- Вся технология строительства такого типа предельно проста и понятна.
До распространения металлоконструкций кирпичные основания были очень популярны. Но и сейчас они тоже актуальны в постройках загородных дач.
Типы и способы установки столбчатого основания
Опоры для столбчатого фундамента каркасного дома принято различать:
- по размерам;
- типу сечения;
- материалам изготовления;
- методу производства;
- глубине вкапывания.
Виды по материалу и методу монтажа
Сечение может быть двух видов – круглое и прямоугольное.
В качестве материала изготовления используют:
- бетонную смесь (железобетон);
- бутобетон;
- бутовый камень;
- кирпич;
- блоки;
- древесину.
Фундамент столбчатого типа можно делать двумя методами:
- Монолит. Смесь заливают в опалубки.
- Сборная конструкция. Строители собирают фундамент из составных компонентов (блоки, кирпич, камни).
Глубина вкапывания столбов
Столбчатые фундаменты могут различаться глубиной закладки. Принято выделять:
- Заглубленный закладывается на глубине не ниже уровня промерзания почвы. Такой фундамент делают при возведении домов на пучинистых почвах (глина, суглинок). Заглубленное основание является самым дорогим и трудоемким типом фундамента, основанного на столбах.
- Малозаглубленный закладывают на 50-70% от глубины замерзания почвы. Порядка 50% заглубления будет составлять подушка, сделанная из смеси песка и гравия.
- Незаглубленный. Нижняя часть располагается на земле или на специальной подушке, выполненной из гравия и песка. Незаглубленные фундаменты не требуют больших финансовых затрат. Они применимы исключительно на непучинистых или малопучинистых грунтах. Можно использовать при возведении легких одноэтажных конструкций.
Использование ростверка на основаниях столбчатого типа
Столбчатый фундамент для домов каркасного типа может закладываться с ростверком. Бывают ситуации, когда строители отказываются от использования данной конструкции. Ростверк позволяет распределить нагрузку строения равномерно по всем опорам и защищает опоры от опрокидывания при передвижении почвы. Ростверк представляет собой балку, которую монтируют на верхней части столбов.
Монтаж ростверка предполагает дополнительные финансовые вложения и увеличивает общее время строительства дома. По этой причине большая часть каркасных домов возводится без ростверка. Обвязку фундамента монтируют напрямую на опоры поверх гидроизоляционного слоя. Как было указано выше, подобные конструкции менее устойчивы к сдвигам грунта
Этот факт необходимо принимать во внимание
Поэтапная инструкция монтажа фундамента стаканного типа
Приступать к строительству фундамента стаканного типа можно только после создания проекта, точно рассчитанного специалистами. В этом проекте должен учитываться вид нагрузки: при центральной используются опорные плиты квадратного сечения, при боковой – прямоугольного. Вид башмака и его сечение зависят от грунта и несущей способности фундамента.
Но независимо от размеров и вида, фундамент должен изготавливаться из бетона марки М200 с впитыванием влаги до 5% максимум от собственного объема (обозначается маркировкой В2). Для армирования используется арматура класса А2 или А3 для сварных конструкций.
Установка фундамента из готовых блоков
Первое, из чего начинается любое строительство – обеспечение подъездной дороги к объекту. Не стоит экономить на щебенке – вес каждого блока варьируется от 1,3 до 5,8 тонн, так что тяжело груженые фуры по грунтовке после дождей могут не проехать. Когда на стройку доставлен кран, экскаватор и все материалы, можно приступать к устройству фундамента:
- Выкапываются котлованы под стаканные блоки согласно разработанному проекту. Сначала экскаватором, а потом выравниваются по нивелиру вручную лопатами.
На дно обязательно насыпается минимум 30 см песчано-гравийной подушки, которая должна быть больше будущей плиты основания на 30 см. Сначала – гравий, который трамбуется и выравнивается по уровню. Потом такой же толщины слой увлажненного песка. Если песок поливается со шланга, нужно быть предельно аккуратным, чтобы не намочить земляное дно.
Если дно котлована и песчаная подушка не выровнены, не добиться равномерного распределения веса.
Согласно проекту, размечается центральная точка для каждого котлована, по которой будет выверяться положение плиты основания и башмака. С помощью крана блоки переносятся к котловану, а два строителя на весу выравнивают их согласно разметке и после этого кран опускает блок.
Выбранным из котлованов грунтом производится обратная засыпка установленных стаканов.
После того, как все стаканы засыпаны, с помощью крана устанавливаются железобетонные колонны.
Фундаментная балка укладывается на стаканы между колоннами – для нее не нужно дополнительно заливать ленточный фундамент. А уже на эту балку будет ставиться бетонная стеновая панель.
Скорость установки готовых стаканов действительно впечатляет – за неделю можно поставить до 130 стаканов и сразу же приступать к возведению стен, не дожидаясь застывания фундамента, как это происходит при заливке.
Устройство монолитного фундамента
Несмотря на то, что стоимость готовых стаканных блоков не так и высока, практически всю денежную выгоду нивелирует сложная и дорогостоящая доставка многотонных башмаков. В некоторых случаях гораздо проще залить фундамент на месте, заказав несколько бетономешалок с готовой смесью. Самостоятельно замешивать бетон не стоит – добиться нужной марки не получится. Процесс устройства не очень отличается от установки готовых блоков:
- Выкапываются котлованы, выравнивается дно, укладывается и трамбуется песчано-гравийная подушка.
- Делается подбетонка – тонкий и ровный слой цементного раствора, который предотвратит потерю бетонного молочка.
На подбетонку устанавливается армирующий каркас для будущего стакана. Сваривать можно арматуру только с соответствующей маркировкой, если арматурные пруты не предназначены для сваривания, их связывают поволокой.
Вокруг армирования устанавливается опалубка, повторяющая форму стаканного блока. Если же планируется установка железных колонн, вместо пустой ниши внутри башмака делается монолитный стакан с вмурованными анкерами из высокопрочного металла.
Когда опалубка готова, можно приступать к заливке бетона. Не стоит забывать вибрировать бетон погружным вибратором до полного исчезновения пузырьков воздуха, поднимающихся из глубины. Если этого не делать, под весом стен и перекрытий основание может начать трескаться.
Снимается опалубка после того, как бетон затвердеет – ориентировочно на третий день после заливки. Остаточную прочность бетон набирает только через месяц, все это время фундамент нужно поливать и укрывать.
Только после того, как фундамент остаточно затвердеет, можно приступать к обратной засыпке и установке колонн.
Для понимания процесса, на видео показано, как заливается подобный тип фундамента:
Источник
Виды
Особенности обустройства опираемых фундаментов и выбор типа колод определяются видом постройки, характером грунта и прочими эксплуатационными требованиями. Колоды бывают разных размеров и сечений. Встречаются прямоугольные, квадратные, круглые опоры.
Столбики могут быть выполнены из бетона (железобетона), бутобетона, блочного материала, бутового камня, кирпича. Согласно применяемой технологии изготовления, фундаменты на колодах классифицируют на такие типы, как:
- монолитные, когда роются ямы, монтируется опалубка и послойно заливается бетонный раствор марки не ниже М400;
- сборные, когда используются готовые элементы из блоков, кирпича или камней определенной марки.
Схема устройства столбчатого фундамента. Глубина заложения определяет отдельные виды опорных оснований:
- Незаглубленные фундаменты на столбах, когда подошва располагается на земле или песчаной подушке. Отличаются такие основы экономичностью возведения, но используются исключительно для строительства одноэтажных зданий из легких материалов на слабо- и непучинистых почвах.
- Заглубленные основы, при сооружении которых столбики закладываются на глубину до или ниже точки промерзания грунта. Такую конструкцию используют на пучинистых грунтах с суглинками или глинами. Отличаются наименьшей экономичностью.
- Мелкозаглубленные, глубина заложения которых составляет 0,5 – 0,7 части глубины от точки промерзания почвы. Половина фундамента — монолит определенной формы, а вторая — подушка из песка и гравия. Пригодны для обустройства на мало- и неглинистых землях.
По конструкционным особенностям фундаменты бывают с крепежной балкой или без нее. Ростверк крепится к столбу и распределяет нагрузку от общей массы дома равномерно по основанию. Ростверковые балки препятствуют опрокидыванию колод из-за горизонтального движения почвы. Однако этот элемент существенно удорожает строительство, увеличивает время обустройства фундамента.
Большинство немассивных зданий возводят на опорных фундаментах без ростверка. В этом случае первая обвязка монтируется прямо на колодах, сверху гидроизоляционного слоя. Однако эта конструкция отличается меньшей устойчивостью к горизонтальным сдвигам почвы и опрокидывающим нагрузкам.
Технические требования
Любой фундамент стаканного типа должен изготавливаться согласно ГОСТ и соответствовать техническим требованиям
Любой фундамент стаканного типа должен изготавливаться согласно ГОСТ и соответствовать следующим техническим требованиям:
Виды фундаментов для частного дома
- Для изготовления можно использовать бетон не ниже 200 марки.
- Установка конструкций здания разрешается только после того, как бетонные элементы фундамента, заливаемые на участке строительства, наберут необходимую прочность.
- Уровень водопоглощения конструкций должен быть не больше 5 %. Для этого обязательно выполняется гидроизоляция.
- Обязательно используется жёсткое армирование из сварных каркасов.
- Все арматурные каркасы должны быть защищены от коррозии слоем бетона не менее 3-5 см.
- Допустимый размер трещин на бетонных поверхностях основания – 0,1 мм.
- После монтажа заводских конструкций все монтажные петли должны быть удалены. Для этого разрешено использовать только болгарку. Удаление петель ударными методами запрещено.
- На поверхности основания не должно быть участков с оголённой арматурой.
Столбчатый фундамент с обсадной трубой своими руками. Технология строительства.
- По Вашему проекту разметьте место под фундамент, это удобно делать с помощью колышков и строительного шнура. Обязательно измерьте диагонали — они должны быть равны.
- Снимите плодородный слой почвы в месте установки столбиков на 10-30 сантиметров. Задача – удалить рыхлый слой с корнями растений и очистить ямки до однородной, твёрдой земли.
Если планируется установка обсадной трубы — ямки требуется копать на глубину 30 сантиметров или более, чтобы труба надёжно закрепилась в грунте. На дно ямки насыпьте 10 сантиметров щебня, пролейте его водой и утрамбуйте.
- Если Вы делаете фундамент с обсадной трубой — гидроизолируйте трубы, например, битумной мастикой, или обмотайте их рубероидом.
Установите трубы в ямки вертикально (по уровню), убедитесь, что верхние края труб находятся на одном уровне (именно на одном уровне, а не на одной высоте от земли).
Это можно проверить лазерным уровнем (нивелиром) или гидроуровнем.
При необходимости подкопайте столбы снизу, чтобы обеспечить горизонтальный уровень. Вокруг трубы засыпьте щебень. - Проведите армирование трубы. Обязательно прочитайте нашу статью про армирование — это не такое простое дело как может показаться на первый взгляд, есть нюансы.
- Залейте бетон. Помните, что для бетонирования необходимо, чтобы температура воздуха была выше +5 и оставалась такой в течение месяца. Планируйте время бетонных работ с учётом этого факта.
- После заливки бетона закройте его сверху плёнкой, чтобы не испарялась влага. В течение месяца раз в 2 дня поднимайте плёнку и поливайте столбики водой. За это время бетон наберёт максимальную прочность. Опалубку можно снимать уже через неделю.
- После снятия опалубки можно установить стальной ростверк, приварив его к обсадной трубе или закрепив в бетон анкерными болтами.
Из кирпича столбчатый фундамент своими руками пошаговая инструкция. Монтаж столбчатого фундамента из кирпича своими руками
Столбчатый фундамент из кирпича – это очень комфортный и экономический вариант возведения такой детали конструкции дома. Для того чтоб ваш проект оправдал себя необходимо соответствовать всем нормам процесса, а также выбирать правильный тип кирпича. О том и другом мы и поговорим в нашей статье.
Преимущества и недостатки фундамента
Столбчатый фундамент из кирпича – это очень комфортный и экономический вариант возведения такой детали конструкции дома
Данный тип основания, изготовленный из кирпичей, имеет ряд достоинств и минусов в своем функционировании конструкции. Итак, давайте для начала познакомимся с плюсами фундамента:
- Низкая стоимость монтажных работ;
- Не имеют потребности в гидроизоляции;
- Непотребность монтажа отмостков;
- Меньший уровень подверженности воздействию пучинистых грунтов.
Но, стоит отметить, что, несмотря на такие достоинства, такое основание имеет ряд не достоинств, а именно таких минусов:
- Отсутствие возможности строительства подвального помещения;
- Невозможность монтажа такого основания для тяжелого здания;
- Такой фундамент не подходит для возведения на пучинистой почве.
Столбчатый фундамент из кирпича также имеет ряд рекомендаций, относительно места, где нежелательно строить такой тип основания:
- Если участок имеет возвышения больше двух метров над фундаментом;
- При наличии слабой почвы, которая может двигаться по горизонтали, что в большинстве случаев вызывает наклоны поверхности;
- В случае большой влажности на территории, которая обычно встречается на торфяных и глинистых грунтах;
- При проектировании большого помещения при достаточном весе конструкции;
- Для возведения стен предусмотрен цоколь.
Выбор правильного кирпича
На сегодняшний день самыми популярными материалами являются силикатные и керамические кирпичи
На сегодняшний день самыми популярными материалами являются силикатные и керамические кирпичи. Первый тип характеризуется низким уровнем стойкости к влаге, что приводит к отсырению и тресканию при морозах. Именно по этой причине не стоит выбирать данный тип для влажной территории, так как может произойти деформация или повреждение материала. Данную проблему конечно можно исправить своими усилиями, но данные действия будут дорого стоить и трудно выполняться.
Основы технологии
Технология столбчатого фундамента представляет собой возведение несущих столбов, которые играют роль опоры для всей конструкции. Несущие колонны погружаются в грунт на определенную глубину, а верхняя их часть в обязательном порядке должна возвышаться над землей.
В качестве материала для изготовления колонны используются:
- Бетон;
- Кирпич;
- Бетонные блоки;
- Металлические или асбестоцементные трубы.
Несущие столбы в обязательном порядке располагаются на углах здания и пересечениях несущих стен, так как в этих местах создается максимальная нагрузка. Помимо угловых и перекрестных колонн, также на равных промежутках располагают промежуточные несущие элементы – точное местоположение рассчитывается исходя из размеров и массы будущей конструкции.
Неотъемлемой частью столбчатого фундамента является ростверк – система мощных перемычек их металла, бетона или дерева, которая будет объединять столбы в единое целое и равномерно распределять между ними общую массу конструкции. Также ростверк будет служить основой для всего здания – на него будут монтироваться основные детали каркаса.
