Основные факторы, влияющие на выбор фундамента
Сооружение фундамента для возведения дома – ответственное мероприятие, так как от надежности и прочности основания зависит долговечность всего здания. Каждый из вариантов основания имеет определенные особенности конструкции и специфику применения.
Нужно ответственно отнестись к фундаменту
Основное влияние на выбор типа фундамента оказывают свойства грунта в месте строительства. Решающую роль играет его несущая способность.
Грунт бывает:
- Скалистый. Его характеристики не изменяются при воздействии воды и перепадов температуры.
- Песчаный. Слабо подвержен промерзанию, обладает хорошей способностью уплотняться.
- Глинистый. Склонен к промерзанию и пучению, а также разжижается при значительном увлажнении.
- Торфяной. Образуется при осушении болот и водоемов.
- Суглинок, супесь. Представляют собой перемешанные глину и песок. Характеристики зависят от пропорции компонентов смеси.
- Хрящеватый. Является вполне надежным грунтом, представленным в виде смеси глины, песка и мелких камней.
На глубину промерзания грунта оказывают влияние в первую очередь его свойства. При большей склонности к насыщению грунта водой явление пучения проявляется в большей мере. В результате этого возникают силы, выталкивающие фундамент и приводящие к разрыву как по вертикали, так и по горизонтали.
Масса строения и его конструктивные особенности, наличие статических и динамических нагрузок, а также наличие под ним подвала или погреба – все это следует учитывать при выборе вида фундамента.
Свайный фундамент
После проведения разметки на участке можно начинать организовывать отверстия под фундамент. Для большей прочности их глубина должна находиться ниже уровня промерзания грунта. После заливки фундамент обычно оседает, и предотвратить растрескивание или любые другие деформации основания дома можно, если соорудить в каждом отверстии песчаную подушку. Для этого грунт на дне отверстия нужно утрамбовать, сверху насыпать около 15–20 см песка, пролить его водой и также хорошо утрамбовать.
Заливаем раствор Количество бетонного раствора для свайного фундамента можно рассчитать следующим образом: площадь опоры (дна одного отверстия) умножают на высоту сваи. Под площадью опоры одного столба понимается четвертая часть от диаметра проделанного в грунте отверстия в квадрате, умноженная на 3,14 (1/4πD2). Высота одной сваи представляет собой сумму глубины отверстия и длины сваи, которая будет находиться над землей.
Свайный — схема устройства
Подготавливать бетонный раствор нужно в таком количестве, чтобы он не оставался после завершения строительных работ. Сначала отверстие заполняется на 10-15 см. В него помещается арматура – металлическая труба или несколько металлических прутьев толщиной не менее 1 см. Арматура придаст фундаменту дополнительную прочность. После помещения арматуры в подготовленные отверстия бетон постепенно заливается до самого верха.
При какой температуре нужно заливать фундамент
Скорость затвердевания бетона зависит от показаний термометра. Чем теплее на улице, тем быстрее происходит отдача влаги из раствора. При этом жара способствует излишне быстрому испарению воды с поверхности, что приводит к снижению прочности сухого остатка.
Рекомендуемая скорость высыхания идентичная естественной происходит при температуре в пределах +5…+15°C. В процессе бетон начинает выделять тепло, чего нет при жаре. Отвердевание бетона начинается спустя 2-3 часа. Тогда же состав начинает остывать и давать усадку. В результате через 4-12 часов появляются трещины.
Для получения качественного результата нужно правильно выбрать компоненты. Так, в жару выше (+25°C) используют быстротвердеющий цемент, бетон увлажняют, создают тень над фундаментом. В мороз процессы происходят медленнее. Здесь добавляют пластификаторы, проводят усиленную трамбовку. Рекомендуемые показания термометра находятся в пределах от +5 до +25°C.
Гидроизоляция
Гидроизоляция — процедура нанесения отсекающего слоя на поверхность бетонной ленты.
Существует два вида:
- Горизонтальная гидроизоляция. Выполняется снизу и сверху ленты и позволяет исключить процесс капиллярного впитывания влаги бетонной лентой из нижних грунтовых слоев или отсечь стены от бетона, предотвращая проникновение воды. Обычно используется двойной слой рубероида с промазкой горячим битумом или мастикой.
- Вертикальная гидроизоляция. Это процесс нанесения изолятора на боковые стены ленты. Используются различные материалы, рулонные, жидкие или пропитки.
Бытуют мнения о необязательности гидроизоляции. Некоторые специалисты склонны считать, что влага для бетона не представляет серьезной опасности. Тем не менее, в регионах с сильными морозами влажный бетон может быть разрушен расширяющейся при замерзании водой, поэтому относиться к гидроизоляции следует максимально ответственно.
Требования к монтажному шву
Шов должен располагаться к углу не ближе чем 1/3 стороны фундамента. Лучше всего, если шов приходится на средину стены, строго перпендикулярно оси фундамента. Категорически запрещается устраивать монтажные швы:
- на углах конструкции;
- в местах перепадов фундамента по высоте;
- в местах сосредоточенной нагрузки (к примеру, установки колонны или простенка).
Выравниваем после заливки поверхность обреза фундамента, а на следующий день шлифуем его деревянной теркой. Наш фундамент залит. Осталось выждать пару недель, а когда бетон наберет прочность, полностью разобрать опалубку и приступать к кладке стен.
Видео: Как сделать ленточный фундамент своими руками
Особенности заливки плитного фундамента
Плитный фундамент чаще всего используют при строительстве кирпичных, каркасных и каменных загородных домов. При этом плита располагается не только под несущими стенами дома, но и под всем строением и требует формирования идеально ровной поверхности.
Для заливки плитного фундамента засыпается песчаная подушка высотой до 30 см, укладываются железобетонные плиты, формируется армирующий каркас и выполняется бетонная стяжка.
Он является самым дорогостоящим, однако в полной мере обеспечивает прочность и надежность основания в период эксплуатации объекта.
Плитный фундамент имеет достаточно сложную структуруИсточник profundamenti.ru
Армирование
Итак, что об этом необходимо знать? Как уже упоминалось ранее, арматура для ленточного фундамента должны быть в диаметре не менее 12 миллиметров. Из нее варятся объемные каркасы, которые устанавливаются внутрь опалубки в несколько рядов. Как правило, хватает двух, однако можно монтировать и большее количество. Внутри каркаса арматура дополнительно укрепляется прутами толщиной около 10 миллиметров. Это позволяет значительно повысить прочность конструкции, благодаря чему фундамент сможет выдерживать большие нагрузки и прослужит намного дольше. При этом поперечные стержни лучше сажать не на сварку, а крепить специальными пластиковыми фиксаторами или стальной проволокой, чтобы они были немного подвижны и не разрушили основание. Каркас должен быть плотно прижат к опалубке, слегка впиваясь в утеплительный материал.
Сколько арматуры нужно для армирования ленточного фундамента? Точное количество будет указано в расчетах, которые проводили проектировщики при геодезическом исследовании. Самостоятельно определить его вы не сможете, поскольку здесь нужно учитывать множество факторов, таких как тип строения, создаваемая нагрузка, устойчивость почвы, сейсмическая активность региона и многие другие.
3 этап – разметка под фундамент
Точная разметка является залогом правильной заливки фундаментной ленты и гарантирует соблюдение технологии строительства дома.
Как правильно разметить фундамент?
аналогичным образом формируется внутренний контур здания. Расстояние между бечевками равно ширине ленты фундамента;
на первый колышек наматывается бечевка, которая натягивается на второй колышек и далее по порядку. Таким образом образовывается внешний контур будущего строения;
определить оси здания. Ось – это центральная линия, от которой будет вестись дальнейшая разметка;
очистить часть участка, предназначенного для строительства, от мусора, посторонних предметов, деревьев, кустарников и т.п.;
удалить часть грунта. Мастера рекомендуют снять 100-150 мм. грунта, чтобы более точно наносить разметку. Отсутствие грунта исключает рост растений, которые, во-первых, могут мешать работе, а во-вторых, спровоцировать биологическую активность в подпольном пространстве. Кроме того, таким образом можно выровнять незначительные неровности участка. Пользователи обычно этот этап игнорируют, предпочитая наносить разметку непосредственно на плодородный слой почвы;
определить место нахождение углов. Углы обозначаются колышками или кусками арматуры
Важно установить их правильно, для чего используется отвес;
проверить величину углов. За исключением эркеров, углы дома обычно имеют угол в 90 градусов
Если углы правильные, то диагонали прямоугольников должны быть равными;
выполнить разметку внутренних несущих стен, опор под тяжелые конструкции (например, колонны), крыльцо, веранду и т.п.
Примечание. При использовании строительной техники допускается нанесение разметки песком. Однако работа требует внимательности, т.к. такую разметку легко искривить, затоптать и т.п.
Фундамент для дома
К возведению фундамента следует относиться с особой ответственностью, поскольку зависит устойчивость будущего дома.
Самым популярным видом, используемым при возведении фундамента, является ленточный фундамент. Широкое применение объясняется просто – это невысокие затраты при конструировании опалубки, простой процесс армирования, возможность сделать работу самостоятельно после изучения особенностей.
Обычно ленточный фундамент выбирается для сооружений, предусматривающих наличие подвального помещения. Залить ленточный фундамент, нужно заранее подготовиться к процессу.
Постепенная или частичная заливка бетона
В случаях, когда сразу залить весь фундамент не представляется возможным в силу определенных причин, допускается постепенная заливка бетона с соблюдением некоторых требований:
Каждую следующую порцию бетона допускается смешивать с предыдущей, однако требуется строго соблюдать временной интервал между заливкой, который не должен быть более двух часов при теплом воздухе окружающей среды и четырех – при прохладном;
Если в работе возникает вынужденный долгий перерыв, он не должен превышать шестьдесят четыре часа. При этом уже застывший предварительный слой бетона тщательно очищается от всевозможных загрязнений, пыли и капель влаги. Применение жесткой щетки способствует выравниванию верхнего слоя и увеличению коэффициента сцепления между поверхностями.
Если соблюдать все вышеуказанные требования, частичная заливка никак не отразится на качестве готового фундамента и позволит сэкономить на приобретении дорогостоящей техники, такой как бетономешалка.
Особенности возведения фундамента в разное время года
Оптимальная температура заливки фундамента +5°С. Если есть необходимость залить его зимой или летом, стоит изучить некоторые особенности.
1) Особенности заливки фундамента осенью
Осенью важно защитить фундамент от лишней влаги, накрыв готовую заливку водонепроницаемым материалом, например, целлофаном. Это покрытие нужно хорошо закрепить по бокам опалубки. Также стоит накрыть целлофаном и внутреннюю часть самой опалубки
Это обеспечит ей дополнительную гидроизоляцию и сделает внешнюю поверхность фундамента более ровной
Также стоит накрыть целлофаном и внутреннюю часть самой опалубки. Это обеспечит ей дополнительную гидроизоляцию и сделает внешнюю поверхность фундамента более ровной.
2) Особенности заливка фундамента зимой и в начале весны
Первая сложность, с которой вы столкнётесь – это выкапывание траншеи. Перед тем как это сделать, вам придется освободить место для постройки от снега и накрыть его на 2-3 дня влагонепроницаемым материалом, желательно темного цвета. За это время зимнее солнце успеет немного прогреть почву, она станет мягче и податливей.
Опалубку в зимнее время лучше всего делать из пенополистирола, этот материал дополнительно утеплит фундамент.
Больше всего зимой придется повозиться с бетонной смесью. Основная её часть– вода– может просто-напросто замерзнуть. Если это допустить, бетон полностью потеряет всю свою прочность.
Существуют три способа предотвращения замерзания воды в бетоне, каждый из которых можно использовать как отдельно, так и вместе (так будет даже лучше). Стоит отметить, что все эти меры эффективны только при температуре до -15 градусов, при более суровых условиях заливать фундамент нельзя.
• Подогрев участка и самого фундамента
Этот способ заключается в том, что на протяжении всего времени заливки фундамента и первые три дня после, опалубка и сама смесь постоянно подогреваются с помощью различных приборов.
Профессиональные строители для решения такой задачи используют воздушные пушки, для тех же, кто строит самостоятельно, этот способ практически неосуществим.
• Дополнительный подогрев подручными средствами
Суть этого метода заключается в том, что через несколько часов после заливки фундамент покрывается мешковиной, а затем сеном, навозом или дёрном.
• Специальные добавки
Если в воду добавить обычную поваренную соль, она потеряет некоторые свои первоначальные свойства и будет замерзать только при температуре ниже ноля. Этой особенностью можно воспользоваться и при возведении фундамента. Соль добавляется в пропорции 7/1 (на 7 литров воды – 1 кг соли). Бетон, сделанный на основе соляного раствора, называется «холодным», он гораздо дольше сохнет и набирает прочность.
3) Особенности заливки фундамента летом и в конце весны
Главная неприятность при строительстве фундамента летом – палящее солнце. Под воздействием солнечных лучей из фундамента может испариться большая часть воды. Чтобы это предотвратить, придется увлажнять его небольшой струей воды каждые два часа первые три дня, и три раза в день (утром, днем и вечером) – последующие 2 недели. Если этого не делать, фундамент может растрескаться.
Теперь вы знаете все основные нюансы возведения фундамента и сможете выполнить его заливку самостоятельно.
Виды фундаментов
В зависимости от геологического строения и вида грунтов, нагрузок и конструктивной схемы здания, применяется различный тип.
Основные классы под домделятся на 2 категории:
- Фундамент мелкого заложения:
- Отдельный. Это столбчатая конструкция. Обычно устраивается либо под колонны, либо под стены(при условии небольших нагрузок, а также наличия прочных грунтов в основании).
- Сплошной. Выполнен в виде плиты. Устраивают под всем зданием. Он уменьшает неравномерную осадку;
- Ленточный тип. Самый известный. Применяется для передачи нагрузок от протяженных конструкций здания, такие как стена или ряд колонн;
- Массивный тип. Устраивают под небольшие сооружения в виде жесткого массива;
- Фундамент глубокого заложения: свайная конструкция. Используется, если верхняя часть основания состоит из слабого слоя грунта.
Армокаркас
Следующий этап заливки фундамента – изготовление армокаркаса. Армированный каркас выполняется из арматуры, различного диаметра, служит внутренним скелетом фундамента. Для жилого, малоэтажного строительства, используется рельефная арматура ф 10-12-14 мм и гладкая арматура ф 8-10 мм.
Геометрическое сечение армокаркаса делают двух видов – квадратное или прямоугольное. Размеры армокаркаса, рассчитываются таким образом, чтобы он находился в теле бетона, с защитным слоем 3-5 см, по всему периметру.
Технология устройства армокаркаса стандартная – при помощи вязальной проволоки, вяжется каркас, где рифленая арматура располагается горизонтально (для лучшего сцепления с бетоном), а гладкая – вертикально, образуя ячейки квадратной или прямоугольной формы.
Первая и вторая сетка, арматурного каркаса, соединяют между собой вертикальными тягами (выполненными из кусков арматуры, необходимой длины) или П – образными закладными (выполняются из арматуры, размеры полок согласно проекта).
https://youtube.com/watch?v=ru
Для производства работ, по изготовлению всех узлов армокаркаса, рекомендовано использовать вязальную проволоку, а не точечную сварку!
Армокаркас можно изготавливать двумя способами:
Что нужно, для формирования опалубки
Основные требования к данной конструкции – прочность и герметичность, желательно также, чтобы она легко собиралась и разбиралась. Изготавливается из:
древесины – самый бюджетный вариант, так как листы сколачиваются самостоятельно из досок;
металла – обладает повышенной прочностью, герметичностью, применять ее можно много раз (минус – высокая стоимость);
фанеры – более дорогая альтернатива самодельным дощатым щитам (основное преимущество перед ними – скорость монтажа и демонтажа);
пластика – многоразовая опалубка из отдельных элементов, прочная и герметичная, комфортная в эксплуатации.
На практике заливка фундамента частного дома своими руками выполняется с использованием досок или фанеры. Удобные пластиковые или металлические формы применяются строительными компаниями, поскольку стоят дорого и приобретать их физическому лицу для одноразового применения нецелесообразно. Сэкономить можно только в том случае, если удастся взять данное профессиональное оборудование в аренду.
План строительства фундамента
Чтобы возвести надежную и крепкую основу, потребуется много расчетов. Зная будущие размеры строения, нужно рассчитать глубину фундамента и его ширину.
И здесь сделаем важное уточнение. Производить самостоятельный расчет этих параметров лучше всего специалисту
Дело в том, что от правильно рассчитанной глубины и ширины основы зависит – выдержит или нет фундамент будущее здание, а значит и ваша жизнь.
Нюансов же при расчете будет очень много, а знают их лишь профессионалы. Для небольших построек, если вы решили обойтись без расчетов, глубина у строения будет невеликой, а ширина кратной 100 мм.
Заливка монолитной плиты
Монолит из бетона делается для домов из тяжелых стройматериалов (блоков, кирпича), особенно если по проекту предусмотрено несколько этажей. Если участок находится в заболоченной местности с высоко расположенными грунтовыми водами, то бетонная плита станет оптимальным вариантом.
Если мы заливаем фундамент своими руками, нужно четко придерживаться определенной последовательности:
Выкопать котлован нужных размеров;
Провести коммуникации;
Проложить слой геотекстиля;
Насыпать и утрамбовать слой песка (от 15-20 см);
Установить опалубку;
Сделать армирование (диаметр используемой арматуры определяется проектом здания);
Залить весь объем смеси, уплотнить ее с помощью ручного вибратора, разровнять ее.
Монолитная плита отличается высокой стоимостью, зато такое основание – самое прочное и надежное, если были соблюдены все технологические требования при проведении работ.
Фундамент: зачем он нужен
Главная задача фундамента принять и равномерно распределить нагрузку от здания на грунт. Вообще-то, можно строить дом и без фундамента, прямо на земле. Очень часто такие дома можно увидеть в деревнях, строились они из бревен или глиняных кирпичей. На удивление, эти постройки могли простоять до ста лет, но при условии, что грунт достаточно сухой и твердый, а если нет, то в этом случае часто возникала надобность подлить фундамент под старый дом.
Чем выше планируется здание, тем более глубоким должен быть фундамент, глубина находится в прямой зависимости от типа почвы. Перед началом строительных работ нужно провести инженерно-геологические исследования грунта на глубину до 5 метров, это будет залогом надежности основания и построенного на нем здания. При правильно произведенных изысканиях не придется искать ответ на вопрос, как подлить фундамент к старому фундаменту.
Какие материалы потребуются?
Итак, как правильно заливать ленточный фундамент под дом? Прежде всего нужно понимать, какие материалы и в каком количестве вам потребуются.
Чтобы несущая конструкция получилась, качественной, прочной и долговечной, вам будет необходимо закупить следующее:
- гидроизоляционный материал, например рубероид;
- деревянные доски толщиной 20 мм и бруски размером 20 х 30 мм для возведения опалубки;
- стальная проволока для армирования и фиксации;
- арматура толщиной 12 мм для монтажа армопояса;
- саморезы по дереву для сборки опалубки;
- песок и щебень для насыпи «подушки»;
- цемент для замешивания бетона.
Чтобы основание могло выдержать большой вес строения, должна быть подобрана правильная марка бетона. Для ленточного фундамента нужно брать смесь с показателем прочности не менее М400. При этом лучше выбирать ту, что содержит в своем составе специальные присадки, позволяющие материалу выдерживать большие морозы. Обычный бетон может потрескаться всего через несколько лет после заливки несущей конструкции.
Основные виды ленточного фундамента
Ленточным фундамент называется по визуальному сходству с лентой, идущей по периметру сооружения.
Выделяют основные виды по:
По глубине заложения:
- мелко заглубленный — до 50 см;
- глубоко заглубленный – от 50 и выше, чаще всего в домах высокой этажности и при подвальных помещениях;
По принципу устройства:
- монолитный, когда подготовленная опалубка заливается бетоном;
- сборный из блоков, скрепленных сваркой, цементом;
По техническому исполнению:
- каркасный – с арматурным усилением;
- бескаркасный – без дополнительного усиления арматурой
Понятно, что выбор типа фундамента напрямую зависит от геологических условий и предполагаемого типа строения – его веса, этажности, функциональной нагрузки.
Если возводится, например, ограждение, а многие предпочитают ставить его на фундамент, чтобы не было доступа на участок сорняков, грызунов, то вполне достаточно выбрать фундамент из блоков, скрепив их между собой цементным раствором
Не обязательно использовать арматуру, ее хватит в блоках, не нужна большая глубина заложения.Если планируется беседка или хозяйственная постройка, то стоит обратить внимание на монолитный ленточный фундамент мелкого заглубления. Можно не вязать каркас из арматуры, а просто положить в опалубку или прямо в бетон отдельные прутья. Ленточный фундамент под дом должен быть глубокого залегания (больше 50 см.), с арматурным каркасом, но вот тип устройства может быть любой
Современное домостроение все больше склоняется к блочному фундаменту, особенно если дом планируется легким – из сип-панелей или газосиликата
Ленточный фундамент под дом должен быть глубокого залегания (больше 50 см.), с арматурным каркасом, но вот тип устройства может быть любой. Современное домостроение все больше склоняется к блочному фундаменту, особенно если дом планируется легким – из сип-панелей или газосиликата.
Как определить размер фундамента под дом
Размеры комнат должны быть не менее тех норм, что установлены строительными правилами
Казалось ничего проще нет, сложить вместе площадь всех помещений, которые должны быть в доме, и будет известен его размер по горизонтальной плоскости.
К такому приему прибегают индивидуальные застройщики и после окончания строительства у них начинаются проблемы с приемкой в эксплуатацию построенного дома.
Чтобы избежать возможных недоразумений, следует обратиться к строительным правилам (СП 54.13330), регулирующих нормы площадей, применяемые при строительстве доме. Так площадь помещений должна быть не менее (квадратные метры):
- общей жилой комнаты – 12 м;
- спальни – 8 м;
- кухни – 6 м;
Ширина помещений должна быть не менее:
- кухни и кухонной зоны, если предполагается кухня-столовая – 1.7 м;
- передней комнаты – 1.4 м;
- внутриквартирных коридоров – 0,85 м;
- ванной – 1.5 м;
- туалета – 0.8 м.
Глубина туалета должна быть не менее 1.2 м при открывании двери наружу и не менее 1.5 м – при открывании двери внутрь помещения.
Следующим важным элементом, который следует применить, приступая к строительству, это бетонирование или глубина заложения. Отличной подсказкой в этом будет раздел «Глубина заложения фундаментов» СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений».
Методы порционной доливки
Застройщики интересуются, как порционно распределять бетонный состав, поэтапно подавая смесь и формируя фундамент частями?
Строительные нормы и правила допускают выполнять поэтапную заливку фундаментов. До выполнения работ по любому из понравившихся вариантов обязательно разработайте объемный эскиз основания и обозначьте зоны, где будет поэтапно подаваться бетон. Рассмотрим три возможных варианта:
- Путем горизонтальной заливки слоев. При этом вся глубина условно разделяется на несколько уровней. Предварительно составив схему с разрезом фундамента, выполнив разбивку по слоям, можно после каждого этапа порционной заливки отмечать заполненный уровень и время работы. Это упростит ориентацию, позволит правильно рассчитать интервал времени между этапами работ.
- Методом вертикального заполнения отдельных частей фундамента, разделенных металлическими перегородками, которые демонтируют после затвердевания и продолжают выполнять заливку.
- Диагональным формированием бетонного массива способом секционного заполнения фундамента. Обязательно соблюдение угла наклона подаваемого бетонного состава – 45 градусов. Указанный метод трудоемкий и реализуется опытными специалистами для сложных объектов. В частном домостроении он нецелесообразен.
Финишный этап – заливаем фундамент дома
После установки армокаркаса, происходит раскрепление опалубки. Опалубка раскрепляется вертикально расположенными тягами – брусками, которые просто прибиваются к обеим сторонам бортов опалубки. Нижний борт закрепляют при помощи стоек – опор (брусья, стойки – домкраты), с надежной фиксацией, полностью исключающих подвижность опалубки.
Опалубка раскреплена, армокаркас смонтирован – приступаем к заливке бетона. Для фундамента жилого дома, лучше всего, заказать бетон, произведенный на специальном заводе, нужной марки. Марка бетона указывается в проекте или высчитывается отдельно.
При небольшом объеме, бетон заливается прямо из машин-миксеров.
Если объем заливаемого бетона большой – лучше использовать бетононасос, установленный на строительной технике. При заливке бетоном фундамента под дом, обязательно производить его уплотнение, при помощи электровибраторов, булава которого, должна достигать дна траншеи.
Фундамент ленточного типа, заливается единовременно, без технологических перерывов. Если, заливка производиться в холодное время года (до -5С) – в бетон добавляются специальные добавки, предотвращающие его замерзание.
