Процесс заливки
Как заливать в опалубку бетон? Учитывая условия строительства, бетон можно готовить разными методами.
Растворный узел
При строительстве крупного объекта, постоянно нуждающегося в бетоне, устанавливается передвижной цех по его изготовлению. Дозаторами направляется в смеситель необходимый материал, порциями добавляется вода, готовая смесь подается в кузова грузового транспорта, который и доставляет бетон к месту заливки.
Автомиксер
Это машина, оснащенная специальным барабаном. В него закладываются необходимые ингредиенты, и пока выполняется транспортировка к стройплощадке, за счет вращений барабана сырье перемешивается до полной готовности к заливке.
Бетономешалка
Отличное решение для строительства небольших сооружений, вмещающее в свою вращающуюся грушу до ста пятидесяти литров смеси. Все компоненты по установленным нормам загружаются лопатой, доливается вода и выполняется перемешивание до полной готовности.
Ручной метод
На небольшие объемы работ, связанных с бетонированием, достаточно выполнить несколько замесов собственными силами. Бетон в этом случае готовится в подходящей по размерам емкости.
Разборка опалубки
Многие задаются вопросом, когда можно снимать опалубку после заливки бетона. Ответ звучит однозначно: разбирать опалубку разрешается после того, как залитый бетон наберет полную прочность.
Рассмотрим, как правильно выполнить демонтаж опалубочной конструкции.
Если вы хороший хозяин, то планируете использовать опалубочные щиты на максимальное количество рабочих циклов. Это означает, что убирать опалубку после заливки и затвердевания фундамента силовыми методами не следует. Вы не только можете повредить элементы конструкции, но и создать предпосылку к деформированию не успевшего до конца застыть фундаментного основания.
Если на момент установки щитов вы качественно обработали их внутренние поверхности специальным масляным составом либо украли их полиэтиленом, особых затруднений при разборке не возникнет. Демонтаж лучше всего начинать с места, которое нагружено меньше всего, и где бетон застыл быстрее – с угловых участков и открытых краев.
Определившись, через сколько можно снимать опалубку, и дождавшись этого момента, демонтажные работы выполняйте сверху, перемещаясь постепенно к нижней части. Сначала снимаются внешние подпорные стойки, упоры, откосные элементы и другие фиксирующие щиты детали.
В случае, когда противоположные опалубочные элементы при установке вы стягивали проволокой либо металлическими скобами и шпильками, в первую очередь освобождаются от данного вида крепежа. Снимать опалубку с элементами армопояса просто – детали откручиваются либо срезаются. Как правило, этого вполне достаточно, чтобы демонтировать щиты.
В случае, когда щиты смонтированы в единую конструкцию посредством соединительных брусов, зафиксированных продольно, в первую очередь демонтируют этот крепеж, после чего щиты снимают по одному.
Выполняя демонтаж опалубочной конструкции, следует помнить, что в железобетонной конструкции могут находиться закладные детали, установленные для формирования коммуникационных каналов
В таких местах снимать щиты необходимо предельно осторожно
Когда щиты поддаются не сразу, их можно оставить в покое. Через какое время в таком случае продолжается демонтаж? Все просто – как только убедитесь, что опалубочные щиты двигаются свободно, можно продолжить работу. Есть второй вариант для такого случая – щит аккуратно отрывается от бетонной поверхности с помощью клина из древесины. Этот способ демонтажа применяют при бетонировании масштабного фундамента, когда опалубка необходима на другом участке.
Снятые опалубочные элементы необходимо убрать в сухое. Хорошо проветриваемое место. Если приходится снимать опалубку осенью, рекомендуется сложить ее под навес.
Категорически запрещено оставлять опалубочные щиты на залитой и успевшей набрать полную прочность фундаментной основе, особенно – перед наступлением зимнего сезона.
Древесина от воздействия влаги и температурных перепадов начнет оказывать негативное воздействие на железобетонную поверхность. Да и логики в таком замысле нет – бетона набрал соответствующую прочность и в опалубке больше не нуждается.
Строительные нормы
Если процесс производится в домашних условиях, то измерить этот фактор нереально, поэтому ориентируются на время, которое выделено на процесс застывания и температуру воздуха. После снятия можно продолжать работы и нагружать бетонную основу. Начинать работу желательно в тёплый период, когда количество осадков небольшое.
Чаще всего это ранняя осень, весна, лето, в это время погода и температура окружающей среды максимально подходят для качественной укладки и быстрого высыхания основы. В строительстве существует термин распалубочной прочности, который указывает на время снятия защиты с бетона и дальнейшего продолжения процесса.
Это значение зависит от типа конструкции. Для армированных ленточных и плиточных оснований, отмостки и армопояса он составляет 50% от марочной проектной прочности. В таком случае можно быстро продолжить работу и возвести здание. При затвердевании столбов, колонн и вертикальных изделий распалубочная прочность составляет около 30% от общей прочности. Для монолитных перекрытий и бетонных лестниц показатель должен составлять около 70%, поскольку на основу будет произведено сильное давление. Это может повлиять на поверхность и при недостаточном затвердении приведёт к разрушению.
Исключением являются железобетонные лестничные пролёты, которые устанавливаются на основу, застывшую до 70%. Для того чтобы основа была качественной и хорошо выдерживала механические нагрузки, надо точно определить время, по истечении которого нужно разбирать опалубку.
Важный вопрос
Хотя химическая реакция кристаллизации частиц материала и связка их между собой происходит в стандартном режиме, все же окружающие факторы имеют влияние на этот процесс. Процедура протекает в два этапа. Сначала происходит схватывание в оптимальных условиях, которое занимает несколько часов.
ЧИТАТЬ Бетонирование двора частного дома: технология заливки Первичное затвердевание не может быть основой для продолжения работы, но является показателем качества бетона, уровня размешивания смеси и возможности принятия формы, которую даёт опалубка. Это важный элемент, поскольку можно увидеть, достаточно ли плотный фундамент, и добавить густоты с помощью цемента.
Второй фактор — это набор марочной прочности. Он происходит после 90% получения ожидаемой твёрдости, остальные проценты зависят от того, как влияют окружающие условия. Этот процесс может завершиться уже через несколько лет после строительства. Поэтому снятие опалубки не является стандартным процессом для всех типов работы, зависит от следующего:
- типа материала;
- факторов окружающей среды;
- количества влаги;
- температурного режима.
Для того чтобы замедлить процесс высыхания, используется метод «шевеления». Он актуальный при транспортировке бетона специальными смесителями. Если говорить о стандартных условиях, при достаточном уровне влажности в воздухе бетонная смесь может достичь нужной прочности приблизительно за трое суток, а затвердеть на 75−80% за неделю.
Если температура воздуха отличается, в нем много влаги, то время отвердевания может увеличиваться или уменьшаться. Строители советуют пользоваться таблицей, которая считывает температуру воздуха и указывает на прочность бетона. За основу берётся среднесуточная температура воздуха. Благодаря вычислениям можно узнать, через сколько дней можно снимать опалубку с ленточного фундамента или другого типа основы.
Факторы, влияющие на прочность
Нельзя упускать из виду влияние окружающей среды. Большую роль в наборе прочности основой играет режим влажности. В жаркое время открытый твердеющий монолит поддаётся влиянию окружающей среды. Первое солнце сильно пригревает поверхность бетона и быстро испаряет влагу. Поверхность застывает быстрее, влага в основе сосредотачивается, в результате чего на поверхности возникает трещина.
- Поэтому в процессе высыхания строители советуют увлажнять поверхность.
- Химическая реакция ускоряется, но из-за этого отвердевания происходит неравномерно. Бетон покрывается трещинами и неровностями, верхняя часть начинает рассыпаться и крошиться. Мастера советуют для исключения разрушительных процессов добавлять воду на поверхность с помощью распылителей.
- После этого надо укрывать поверхность для создания парникового эффекта, чтобы влага равномерно испарялась изнутри, но при этом не пересыхала поверхность.
Очередность проведения работ
Перед тем как залить бетон, необходимо подготовить все инструменты:
- тачка;
- бетономешалка;
- рулетка;
- шнуровка;
- арматура;
- вибратор;
- кувалда, молоток;
- лопата;
- рулетка.
Перед проведением работ по следует знать, как правильно осуществлять все работы.
Сначала устанавливается опалубка с помощью распорок и струбцин. Такой способ крепления позволяет снизить давление бетона на стенки опалубки, а масса будет застывать в нужной форме. Положение опалубки регулируют при помощи лазерного уровня.
В промышленном строительстве чаще заливка опалубки проходит по всему периметру одновременно. В частном строительстве обычно нет возможности залить массу в опалубку полностью, как и точно рассчитать ее количество. В таком случае опалубку заливают бетоном послойно, следя, чтобы толщина каждого слоя была оптимальной.
Еще один способ заливки — уложить бетон, заливают только на определенный небольшой участок на необходимую высоту. При этом лучше оставлять немного скошенные края заливки, так как это может обеспечить лучшую крепость всей конструкции
В таком случае важно помнить, что продолжать заливку можно, только если при воздействии вибрации смесь начинает разжижаться
Если после заливки одной части опалубочной конструкции пришлось прекратить работы на более чем 24 часа, то возобновить их можно будет только после полного застывания бетона на предыдущем участке. Перед продолжением работы участок нужно подготовить: удалить образовавшуюся на поверхности пленку щеткой и промыть соединительные швы.
Чтобы конструкция получилась монолитной и прочной, бетон заливают непрерывно. Если это невозможно, то между старым и только уложенным бетоном делают стыки (рабочие швы).
Инструкция по монтажу опалубки
Выше приведена общая инструкция по монтажу опалубки любых конструкций. Но при сборке форм для фундамента, стен и перекрытий существуют особые нюансы, о которых обязательно нужно знать.
Фундамента
При монтаже опалубки для ленточного фундамента часто используют щиты, сделанные из досок или фанеры. Именно эти элементы принимают на себя основную нагрузку, оказываемую бетонным раствором.
От того, насколько правильно будет выполнена сборка опалубки для фундамента, зависит прочность и срок службы всего здания, поскольку фундамент является его основой. Прежде чем начинать устройство фундамента, необходимо провести ряд подготовительных мероприятий.
На начальном этапе необходимо ознакомиться с требованиями проекта, кроме того, необходимо принять во внимание климат. Проводить работы, желательно, при положительных температурах, то есть поздней весной или летом, когда заморозки маловероятны
Если планируется строить самый распространенный вариант опалубки из досок, то порядок действий должен быть таким:
- на подготовленной площадке производится обозначение углов заливаемого фундамента. К этим брускам будут крепиться остальные элементы;
- замеряется расстояние между брусками и в зависимости от полученных результатов, собираются щиты из досок;
- сколачивают щиты при помощи брусков, которые должны оставаться с внешней стороны форм;
- щиты изготавливают в двух экземплярах, так как эти элементы устанавливают друг напротив друга;
- проводится герметизация щитов, кроме того, проводится обработка их внутренней поверхности, она должна быть максимально гладкой;
щиты устанавливают между угловыми брусками, надежно скрепляя элементы друг с другом. С внешней стороны их укрепляют путем установки укосов. Шаг расположения этих элементов зависит от толщины фундамента и составляет от 0,5 до 1 метра. Внутри щиты скрепляют путем установки стяжек.
перед заливкой раствора необходимо еще раз проверить горизонтальность и вертикальность установленных элементов.
Стен
При сборке опалубки для возведения стен технология проведения монтажа мало отличается от технологии сборки форм фундамента. Используют две разновидности стеновых опалубок:
- мелкощитовая – собирается из относительно небольших щитов из ламинированной фанеры или пластика. Это оборудование подходит для постройки небольших объектов, например, малоэтажных домов;
- крупнощитовая – отличается наличием щитов большой площади. Используется для постройки больших объектов, например, многоэтажных домов.
Расстояние между щитами зависит от толщины стен. При сборке форм следует учитывать необходимость оставления проемов для окон и дверей. Разбираются щиты после полного застывания бетонного раствора.
Перекрытий
При монтаже опалубки перекрытия горизонтальные формы собирают на высоте. Вариант монтажа зависит от того, какая запланирована высота потолков. Чаще всего, применяются конструкции на телескопических стойках, их можно использовать, если высота перекрытий не превышает 4,5 метра.
В нижней части стоек для устойчивости монтируются треноги, а в верхней – крепятся универсальные вилки. Эти вилки используются для крепления несущих балок, поверх которых укладываются поперечные балки.
Поверх балок настилается горизонтальная часть формы – палуба. А по её периметру устанавливаются вертикальные бортики, их высота зависит от проектной толщины перекрытий.
Несъемной
Монтаж несъемной опалубки производится проще, чем сборка переставных форм. Для сборки неразборной опалубки выпускаются специальные блоки из вспененного полистирола. Намного реже используются другие варианты материала – железобетон, арболит, металл.
Блоки из пенополистирола устанавливаются на предварительно подготовленное основание. Если это опалубка стен, то их ставят на готовый фундамент, покрытый слоем гидроизоляции. Блоки насаживаются сверху на выступающие из фундамента пруты арматуры. Боковое соединение смежных блоков происходит за счет имеющихся на них креплений.
Итак, монтажные работы по сборке опалубки – это крайне важный этап возведения здания. От качества выполненных работ напрямую зависит не только внешний вид отливаемой конструкции, но и её прочностные характеристики
Поэтому к проведению монтажа необходимо отнестись с особым вниманием и тщательно выполнять все технологические требования
Влияние температуры на сроки распалубки
Зависимость времени обретения прочности от температурного режима можно проследить на примере двух бетонов – из портландцемента и шлакопортландцемента
. Первый при температурном показателе 10 °С и более набирает за5 дней порядка 50% прочности от проектного показателя, а раствор на шлакопортландцементе при аналогичных условиях доходит до такого же состояния за2 недели . Для сравнения, в зимний период при отрицательном температурном режиме эти сроки могут увеличиваться до3 месяцев . И это при условии, что строители вносят противоморозные добавки. Соответственно, чтобы ускорить процесс затвердевания, при осуществлении зимнего бетонирования лучше использовать системы электропрогрева.
Влияние влажности воздуха
Соответствующая программа ремонта направлена на устранение существующего бедствия и снижает скорость будущего ухудшения, что во многих случаях связано с проблемами, связанными с влажностью. Программа ремонта должна включать материалы и методы, которые симпатизируют существующим материалам по своему характеру и внешнему виду и которые обеспечивают хорошую долгосрочную производительность. Кроме того, ремонтные материалы должны выдерживать и выдерживать аналогичные исходные материалы. Для достижения этих целей конкретные ремонтные проекты должны быть разделены на три этапа: разработка процедур пробного ремонта, пробный ремонт и оценка, а также ремонтные работы. Быстрому набору прочности способствует и надлежащий уход. Бетон должен оберегаться от прямого контакта с осадками, попадания лучей солнца и ветра. Кроме того, распространен вопрос о том, когда снимать опалубку после заливки перекрытия при условии создания оптимальных тепловлажностных условий для твердения. Если осуществляется регулярный полив, а в течение дня бетонированная основа накрывается пленкой, то при условии положительной температуры распалубку можно выполнять в среднем через 10 суток.
Для любого конкретного проекта ремонта процесс исследования, лабораторный анализ, пробные образцы, макеты и полномасштабный ремонт позволяют постоянно совершенствовать ремонтные работы, а также осуществлять меры контроля качества. Процесс пробного ремонта дает возможность владельцу, архитектору, инженеру и подрядчику оценить дизайн бетонной смеси и методы установки и отделки для ремонта с технической и эстетической точек зрения. Окончательные ремонтные материалы и процедуры должны соответствовать оригинальному бетону по внешнему виду при соблюдении установленных критериев долговечности.
В технологии устройства монолитных конструкций важными этапами работ считаются не только грамотная установка опалубки, заливка бетонной смеси и уход за ней в период набора прочности. Не менее ответственным является вопрос, уверенного ответа на который не могут дать даже специалисты. Среди них долгие годы ведутся споры о том, когда снимать опалубку с фундамента будет правильнее – до или после общепринятых 28 дней, необходимых для набора бетоном марочной прочности. Оказывается, не все так однозначно и в нормативных документах, указывающих разные сроки и условия, позволяющие начать демонтаж подсобной конструкции. Через сколько же дней можно убирать опалубку, чтобы бетонный монолит не разрушился и чем грозит ее преждевременное снятие?
Информация, собранная путем пробных ремонтов и макетов, неоценима при уточнении строительных документов до начала общего ремонтного проекта. При проведении подготовки поверхности к историческому ремонту бетона необходимо принять меры к тому, чтобы ограничить удаление существующего материала, сохраняя при этом надлежащую подложку для ремонта
Это особенно важно, когда речь идет о орнаментации и мелких деталях. Подготовка к локальному ремонту обычно начинается с удаления бетонного бетона, чтобы определить общую степень ремонта, а затем пилить по периметру участка ремонта
Через какое время можно снимать опалубку
Для получения качественного основания под строением важно не только правильно установить опалубку, но и более точно определить время проведения ее демонтажа. Идеальным считается срок, позволяющий бетону набрать полную прочность, многие придерживаются срока в 28 дней
Но иногда ждать такое время нецелесообразно, а нарушать строительные нормы не рекомендуется. Следовательно, нужно знать, от чего зависит степень созревания бетона.
Основными факторами, влияющими на это свойство, являются погодные условия, марочная прочность, предполагаемая нагрузка на бетонную конструкцию, а также количество жидкости в бетоне.
Когда снимать опалубку
Кроме того на время застывания бетона влияют компоненты, входящие в его состав. Например, добавление в смесь для фундамента щебня или керамзита в несколько раз сокращает время схватывания бетона.
Ускорить сроки созревания бетона помогает периодическое смачивание поверхности водой или накрывание полиэтиленовой пленкой.
Самым важным критерием считается погода, так как именно среднесуточная температура воздуха оказывает влияние на выдержку бетона. Для примера можно привести следующие показатели:
- Если среднесуточная температура отмечалась на уровне от -3 до 0 0 С, то через две недели прочность бетона достигнет 20%, а через 28 дней – всего 25%.
- При 0 0 С распространенные марки бетона М200-М500 через 5 дней набирают прочность 28%, через две недели – 50%, а через месяц – 65%.
- При среднесуточных показателях температуры +10 0 С в течение 5 суток бетон застынет на 50%, через две недели этот показатель будет равен 72%, а через месяц – 85%.
- При температуре +20 0 С аналогичный бетон уже через 3 дня наберет прочность 50%, а через 28 дней – 100%.
- При среднесуточных показателях температуры выше +30 0 С уже через 2 дня бетон застывает на 55%, а полная прочность будет достигнута через 14 дней.
Исходя из указанных данных, определяется примерное время снятия опалубки:
- При среднесуточных показателях температуры 30-35 0 С снимать опалубку можно через 2 дня.
- Температура воздуха 20-25 0 С позволяет проводить демонтаж через 3-4 дня.
- Среднесуточная температура 10-15 0 С дает возможность разбирать опалубочную конструкцию уже на 5-7 день.
- Затвердевание бетона при+5 0 С проходит в течение 10 дней, после этого снимают опалубку.
- Температура от 0 до +1 0 С продлевает застывание бетона до 15 дней, следовательно, проводить демонтаж опалубочной конструкции не рекомендуется.
Помимо температуры на время застывания бетона сильно влияет влажность воздуха. Поэтому опытные строители рекомендуют заливать фундамент в сухое время года. Большинство строителей начинают заливку фундамента ранней сухой осенью и оставляют конструкцию на зиму.
Технология заливки бетона
Затвердевший бетонный камень трудно поддается исправлению, поэтому изначально следует строго соблюдать технологию бетоноукладки. Опалубку очищают от грязи и мусора, заделывают щели шириной более 8мм и смачивают деревянную поверхность. Поверхность пластиковой, стальной формы покрывают смазкой, арматуру очищают от ржавчины и грязи.
Бетонирование – наиболее ответственный этап возведения конструкции. Состав должен равномерно распределиться и принять назначенную форму. При этом заполняются все промежутки между стержнями армирования, образуя защитный слой требуемой толщины. Всё уплотняется до плотности, соответствующей заданной объёмной массе и требуемой марке.
Бетоноукладка выполняется аккуратно, послойно, в заранее подготовленную форму. Нельзя опрокидывать бетон с большой высоты и большими порциями. Так как при этом может произойти удар, расслоение, что значительно ухудшает качество стройматериала.
Кроме того, большие динамические нагрузки могут разрушить ранее установленную опалубку. Уплотнение происходит глубинными вибраторами с наконечниками, которые подбирают в зависимости от степени армирования. А в углах и у стенок опалубки смесь подвергается штыкованию.
Следует сказать, что схватывание начинается спустя 2-3 часа после её замешивания, а в жаркий период времени даже раньше. Скорость схватывания зависит также от марки – чем выше марка, тем быстрее схватывание.
Когда уже произведена заливка бетона в опалубку, его следует выдержать некоторое время для набора первоначальной твёрдости. Для разного вида конструкций это время колеблется от трех до двадцати восьми дней. Срок набора прочности бетона зависит от атмосферных факторов — температуры воздуха, влажности, условий твердения. При достижении минимально необходимой прочности можно производить разборку опалубки.
Доставка бетонной смеси
Бетон можно отнести к быстротвердеющим стройматериалам, поэтому его следует оперативно доставить к месту производства и залить в форму. Если предстоит большой или сложный объём бетонных работ, то к нему готовятся заранее, увязывают все взаимосвязанные операции.
Подача бетонной смеси по лотку
Процесс заливки смеси стараются максимально облегчить, поэтому доставляют её на стройплощадку автосамосвалами, миксерами. Миксер или автобетоносмеситель во время транспортировки перемешивает дозировано загруженный объём компонентов.
Подача состава из транспортного средства совершается в специальную тару – бункеры, ящики, прочее. А затем краном разносится непосредственно к месту работ. В других случаях подача из миксера может доставляться по специальному лотку либо перекачиваться бетононасосом.
Бывают ситуации, когда необходимо забетонировать добор, заделать отверстия, тогда осуществляется замешивание и заливка бетона вручную. Вырабатывать бетон надо быстро, особенно в жару – до начала его схватывания. Если время упущено, то он теряет пластичность и удобоукладываемость. При его размолаживании (принудительном перемешивании слегка схватившегося бетона с водой) происходит снижение марки, потеря качества.
В процессе твердения необходим уход за уложенным бетоном. В жаркое время – полив его водой в пределах трех дней – недели, укрывают матами для удержания влаги. При отрицательных температурах предусмотрен уход за бетоном в зимний период – укрытие утепляющими материалами и прогрев.
Заливка бетона в опалубку требует строгого соблюдения технологии укладки для получения в итоге качественной конструкции.
Когда снимать опалубку с фундамента и как?
Бытует мнение, что демонтаж подпирающих конструкций можно начинать, как только фундамент выдерживает вес человека и по нему можно ходить. Данный совет дают опытные строители, но в домашних условиях применять его не стоит. Во-первых, есть шанс, что раствор не схватился, и мы деформируем верхний слой. Во-вторых, когда строите дом для себя – нет необходимости торопиться.
Идеальным вариантом является отливка конструкции в конце лета или начале осени, в это время наблюдается достаточная влажность, а также отсутствует сильная жара, что идеально подходит для такой работы. К тому же, отлитый фундамент должен перезимовать. Зимние морозы и весенние ручьи проверят всю конструкцию на прочность, возможность проседания почвы под нагрузкой и другие параметры. Если в литье присутствуют изъяны, то весной все они «окажутся на поверхности».
Однако не стоит оставлять литье в опалубке на зиму, деревянные листы зимой начнут разбухать, и тут уже вариантов немного – они либо раздвинут подпорки, либо начнут проверять фундамент на прочность. Со стальными листами попроще, но тут проблема кроется в национальном менталитете и желании наживы, их могут просто украсть. Снятие конструктивных элементов опалубки следует начинать с угловых или выступающих элементов, именно эти части литья застывают быстрее всего. А значит, пока они демонтируются, основное бетонное литье еще немного подсохнет и затвердеет.
Снимать необходимо как можно более аккуратно, ни в коем случае не надо срывать листы подъемниками или автомобилем. Иначе можно повредить не только саму опалубку, но и застывший бетон. После угловых частей приступаем к основным пролетам. Извлекаются из грунта подпирающие сваи, а после них прилегающие к бетону листы. Если перед монтажом листы не были пропитаны маслом, специальной жидкостью, обернуты в полиэтилен или бумагу, то отодрать их будет сложнее, особенно если они деревянные.
