Как самому сделать железобетонное перекрытие?

Создание опалубки

Монолитное плитное перекрытие заливается в горизонтальную опалубку, которую можно изготовить самостоятельно или приобрести готовый вариант. Использование готовой опалубки дает два преимущества: первое – конструкция является сборно-разборной, второе – с ней в комплекте идут телескопические опоры. С их помощью опалубка устанавливается на одинаковом уровне.

Кстати, ранее мы рассматривали, как сделать опалубку из фанеры.

Однако многие частные застройщики отдают предпочтение опалубке, изготовленной своими руками. В этом случае рекомендуется придерживаться следующих правил:

• Для изготовления необходимо брать обрезную доску толщиной 25-35 мм или листы фанеры толщиной 20 мм. В первом случае возникает необходимость плотного подгона досок друг к другу, а при наличии щелей рекомендуется использовать гидроизоляционный материал. Фанерные листы позволяют получить более ровную поверхность, при этом риск образования щелей сводится к минимуму.
• Вертикальные стойки можно изготовить из бруса или бревна диаметром 8-15 см. Устанавливают опоры на расстоянии 1 метра друг от друга и 20 см от стен. Высота стоек регулируется по высоте стены, верхний край опалубки и верхний край стены должны располагаться на одном уровне.
• Поверх стоек укладывают ригели. Для этой цели подходит брус, двутавр или швеллер.
• Горизонтальная опалубка укладывается непосредственно на ригели. Вначале идут поперечные балки, затем – фанера или доски.
• Установка вертикальных частей опалубки выполняется с учетом захода на стены примерно на 15-20 см. следовательно, вертикальное ограждение плиты должна располагаться на таком расстоянии от внутреннего уровня стены.
• Горизонтальность опалубки и ее ровное положение определяют с помощью строительного уровня или нивелира.

Также полезно будет изучить наш материал на тему: расчет и установка съемной опалубки.

Создание опалубки для монолитной плиты перекрытия

Подготовка, армирование и заливка монолитного перекрытия

1. Полезные советы
2. Изготовление опалубки
3. Армирование
4. Заливка бетона

Сооружение двухэтажных жилых домов – дело, требующее немалых затрат. Но на некоторых этапах можно сэкономить, особенно если есть помощники.

По мнению специалистов, монолитное межэтажное перекрытие своими руками вполне выгодно по следующим причинам. Во-первых, это доступность материалов и технологий: приобрести бетон любой марки и в любом количестве сегодня не проблема.

Во-вторых, монолитная плита перекрытия своими руками может быть изготовлена очень качественно даже без помощи профессионалов. Но с некоторыми нюансами этого дела перед тем, как приступить к работе, все же необходимо.

Полезные советы

Бетон лучше заказать на заводе: приготовление его собственными силами – занятие довольно трудоемкое, а кроме того, при промышленном производстве производится контроль количества и качества наполнителей. Готовый бетон должен соответствовать классу прочности марок М250… М400 с морозостойкостью не ниже F50.

При покупке необходимо проверить сопроводительные документы, в которых должны быть указаны важнейшие характеристики материала.

Если заливка монолитного перекрытия будет выполняться на втором этаже или выше, лучше воспользоваться бензонасосом: носить бетон ведрами или перегонять по длинным желобам очень трудно и долго. Для заливки перекрытия зимой необходимо использовать специальные добавки, увеличивающие время набора прочности, но лучше подождать теплое время года.

Изготовление опалубки

Опалубка должна быть такой прочности, чтобы выдержать массу свежезалитого бетона без видимой деформации. При ее сооружении необходимо учитывать, что 200 мм бетона (в толщину)оказывает давление на материал опалубки, равное 500 кг. Кроме того, выливаясь из шланга, масса бетона оказывает дополнительное давление на материал, поэтому в конструкцию опалубки должна быть заложена дополнительная прочность.

Изготавливать опалубку лучше из листов фанеры 18… 20 мм толщиной, при этом желательно, чтобы она была ламинированной: такую поверхность потом будет легче очистить. В некоторых случаях на дно опалубки укладывается гидроизоляционный материал, в качестве которого используется толстая полиэтиленовая пленка или толь. В качестве опор, распорок, стоек и балок годится брус сечением 100×100 мм.

Площадка, которая будет заливаться бетоном, должна быть строго горизонтальной, иначе не избежать дополнительных затрат времени и средств на исправление ошибки.

Армирование

Этот процесс выполняется для того, чтобы получить прочную плиту перекрытия. Дл этого используют арматуру с периодическим профилированием типа А400, А500 или АIII. Ее укладывают в четыре ряда: нижний ряд располагается вдоль пролета, следующий – поперек, затем снова ряд арматуры укладывается в том же направлении, а верхний – опять в продольном направлении. Пролетом называется расстояние между несущими стенами, которые располагаются с коротких сторон прямоугольного здания.

Нижний ряд арматуры кладут на сухарики из пластмассы, предназначенные для создания промежутка в 25… 30 мм между дном опалубки и металлом. Поверх нижнего ряда кладут следующий, после чего увязывают их вместе мягкой проволокой в местах пересечений. Следующая деталь – разделитель сеток: она предназначена для того, чтобы создать необходимое расстояние между верхней и нижней арматурой. При этом бетон заливается таким образом, чтобы его верхний уровень был выше арматуры на все те же 25… 30 мм.

Армирующий каркас должен быть жесткой конструкцией, которая должна быть неподвижной во время заливки смеси.

Заливка бетона

После окончания подготовительных работ выполняется непосредственно заливка. При этом бетон необходимо распределить равномерно по всей площади опалубки, чтобы слой его был одинаков во всех местах. Чтобы избавиться от воздушных пузырей, его необходимо провибрировать с помощью специального устройства. Допускается многократное протыкание смеси штыковой лопатой, но при этом существует опасность повреждения гидроизоляционной пленки.

Процесс лучше проводить в один прием, но если площадь перекрытия велика или это невозможно по другим причинам – в таком случае монтируются так называемые «рассечки» (сетки с ячейками до 10 мм из стальной проволоки). Их устанавливают вертикально и крепят к арматуре каркаса. В средней части пролета рассечки не допускаются. Доски, фанера и прочие подобные материалы для этого не применяются.

Заливка

Заливка проводится по определенной технологии, которая предусматривает такие этапы:

• расчет;
• подготовка инструмента и материала;
• обустройство герметичной опалубки;
• укладка арматурного каркаса на опалубку;
• замес и заливка бетона;
• уход за плитой.

Соблюдение поэтапного монтажа обеспечит создание прочного монолитного перекрытия своими руками.

Как монтируется опалубка

Поэтапный монтаж герметичной опалубки:

1. Установка опорных стоек. Используют металлические стойки или бревна диаметром 8 см. Устанавливаются на расстоянии 20 см от стен и 1 м максимально друг от друга.
2. Укладка ригелей. Представлены в виде продольных брусков, удерживающих опалубку.
3. Монтаж опалубки. Поверх ригелей устанавливают поперечные балки, которые покрываются фанерой или досками. Крепление осуществляется нагелями или гвоздями. Между листами и стеной не допускаются зазоры. Плотное прилегание обеспечит стойкость конструкции.
4. Регулировка стоек по высоте. Опалубка устанавливается заподлицо с верхней границей стен.
5. Установка пояса по периметру здания. Высота щитов соответствует толщине монолитного слоя.

Далее проверяют ровность конструкции с помощью уровня. При необходимости проводится регулировка.  Остается решить, как залить плиты перекрытия?

Пошаговый монтаж

Когда опалубка сооружена, выполняется армирование бетона. Работа проводится в соответствии с проектной документацией. Учитывается диаметр и характеристика прутьев:

1. по стенам прокладываются балки, состоящие из четырех прутьев;
2. на остальной площади ставится сетка в два яруса;
3. все элементы каркаса надежно скрепляются проволокой;
4. вязку проводят непосредственно на опалубке или на отдельной площадке, где элементы подаются на высоту и скрепляются.

На следующем этапе выполняется заливка подготовленного бетона:

1. плита заливается зараз;
2. раствор равномерно распределяется по опалубке до нужного уровня;
3. слой уплотняется вибратором;
4. ровность проверяют уровнем;
5. в нужных местах снимают лишний слой или заполняют углубления.

Монолитные плиты позволяют соорудить перекрытие разной конфигурации. В малоэтажном строительстве этот вариант исключает потребность в применении техники. Чтобы выполнить заливку, необходимо приложить немало усилий на выполнение всех этапов.

Этапы монтажа пустотной плиты

Ниже пойдет речь об особенностях устройства пустотных плит, так как именно этот материал является универсальным и используется как в частном строительстве, так и при возведении жилых многоэтажных домов. Сборка выполняется согласно условиям, прописанным в технологических картах (ТТК).

Организация процесса укладки

Устанавливать плиты допускается после того, как стены были возведены на нужную высоту.

Если в процессе возведения применялся газобетон, пустотный кирпич или другие материалы низкой прочности, под перекрытия укладывается армопояс (в качестве основы используется полнотелый кирпич), или выполняется заливка монолита из тяжелых марок бетона.

При длительном хранении материалов на стройплощадке плиты загрязняются, в зимний период они обледеневают, поэтому перед монтажом их необходимо освободить от грязи и наледи. Плиты укладываются на подложку из раствора цемента марки М100, который приготавливают непосредственно перед монтажом.

Чтобы смесь было удобно распределять, нужно подготовить кювету для строительной смеси, лопату с длинным черенком, ящик с набором инструментов.

Производство основных работ

Плиту цепляют четырехветвевым стропом и перемещают на нужное расстояние с помощью автокрана. Для нивелирования ее положения рабочий вначале встает на стремянку, а затем, после укладки первой плиты, может вставать на нее.

Процесс монтажа плит перекрытия

Подготовка и перемещение груза — забота такелажника. Именно рабочий этой специальности подает сигналы крановщику и одевает крюки в монтажные петли.

Перед перемещением плиты на нужную высоту крановщик обязан натянуть стропы и приподнять груз на небольшое расстояние, чтобы убедиться в прочности крепления. Только после этого он поднимает плиту и перемещает ее на нужное расстояние.

Место для укладки плиты заблаговременно подготавливается. Вдоль кромки стены между двумя шаблонами Г-образной формы наносят раствор. Этот способ позволяет вытекшему из-под тяжелых плит раствору равномерно распределиться по краям.

Не всегда с первого раза получается ровно уложить плиту, тогда ее положение корректируется ломиком. После этого горизонталь проверяется уровнем, стропы отсоединяются, и бригада готовит место под следующую плиту.

Иногда отверстия в плитах закупориваются не предприятии-изготовителе. В противном случае строителям приходится заделывать пустоты самостоятельно тем же раствором, на который укладывалась плита. А чтобы снизить расход бетона, перед заделкой отверстия заполняют кусками утеплителя.

Также нужно замазать межплиточные швы и пустоты вокруг крепежных петель.

Анкеровка плит перекрытия

Заключительное оформление работ

В соответствии с нормативами, после завершения монтажа перекрытий составляется акт о скрытых работах. Приемка проводится только поле того, как раствор наберет запланированную прочность.

Правильное положение ЖБ конструкции подтверждается геодезистами, а все детали и уточнения по расположению плит указываются на исполнительной схеме.

Помимо исполнительной схемы, подрядчик обязан предоставить паспорт на ЖБ изделия, журналы скрытых работ, документацию по освидетельствованию и рабочие чертежи, по которым и выполнялось строительство. Все изменения в чертежах должны быть согласованы.

К скрытым работам прежде всего относят сварочные стыки (анкерование). Проводится лабораторный анализ сварных швов и выдается вердикт, который прилагается к общей папке документов. Сварщик должен иметь диплом и личное клеймо.

Установка арматуры

Для усиления прочности залитого монолита его необходимо армировать

Для усиления прочности залитого монолита его необходимо армировать. Придется связать две сетки из стальных прутов сечением 10-12 ми. Сетки вяжут с ячейками 20х20 см. При этом стоит учитывать, что, скорее всего, длины одного целого прута может не хватить на протяженность сетки. А поэтому придется дотачивать арматуру. Здесь прутья стыкуют вязкой с нахлестом 40 см.

• Связанную арматуру (две сетки) соединяют между собой продольными прутами таким образом, чтобы с нижнего и верхнего края бетона сетка была укрыта раствором на 2-3 см.
• Арматуру устанавливают на специальные для этого подпорки.
• Стоит также помнить, что пруты сетки должны заходить на стены дома на 15 см (для кирпичной кладки) и на 25 см (для кладки из пено- и газобетона).
• Торцевые окончания прутов не должны касаться стенок вертикальной опалубки.
• А чтобы высчитать расстояние между двумя сетками, необходимо из общей высоты плиты отнять отступы от верхнего и нижнего края (20 см + 20 см = 40 см), а также 4 толщины используемого прута.
• Продольные фиксаторы между сетками вяжут с шагом 1 м и только в шахматном порядке.
• Стоит также установить и торцевые фиксаторы. Их монтируют на торцы сетки с шагом 40 см, чтобы усилить опирающую способность плиты на стены дома.
• Дополнительно устанавливают соединитель для обеих сеток. Он позволяет равномерно распределить нагрузку на плиту по всей толщине. Соединитель крепят с шагом 40 см в местах опирания плиты на стену, а на расстоянии 70 см от стен дома уже с шагом 20 см.

Выбор марки бетона

Следует сказать, что вопрос подбора марки бетона для самодельного перекрытия крайне важен. Ведь неправильный выбор данного материала сулит проблемами с прочностью, снижением сопротивляемости к нагрузкам и так далее. А потому рекомендации специалистов в этом вопросе лишними точно не будут. Рассмотрим, какие есть марки бетона на сегодняшний день.

• Марка М100 представляет собой решение с наиболее низким качеством и обычно используется перед заливанием монолитных конструкций. Обычно такой вариант применяют для заливки фундаментной ленты, формирования подушки из бетона, установки бордюра и так далее.
• Бетон марки М150 используется для пола, стяжки, а также создания фундамента для построек, где насчитывается небольшое количество этажей.
• М200 будет применяться для формирования пола, отмосток и стяжки. Из-за высокой прочности материала его используют для производства бетонных лестниц.
• М250 будет отличным решением в создании монолита ленточных фундаментов, а также плит перекрытий.
• М300 применяется для формирования плит перекрытий, а также бетонных лестниц.
• М350 используют для создания различных поверхностей монолитного типа, балок и бассейнов.

Марки М400, М450 и М500 практически не применяются в строительстве частных объектов. Они востребованы в создании таких построек, как плотины, дамбы, мосты и различные гидротехнические сооружения.

Быстрая заливка

В виде отдельного напольного покрытия пенобетон редко используют — только в помещениях, где отсутствуют постоянные нагрузки. Если скрупулезно соблюдать технологические требования выполнения процесса, пол удается получить высокого качества. В ситуациях с жилыми комнатами и проходными коридорами поверх пенобетона настилают керамогранит, прочный паркет либо иные жесткие варианты покрытий.

Схема монтажа пенобетонного наливного пола следующая:

• для теплоизоляционного слоя рекомендован пенобетон D500;
• в качестве эксплуатационной поверхности подойдет марка D1200;
• при заливке в комнатах с приличной нагрузкой рекомендовано использовать классический бетонный раствор;
• в качестве облицовочной поверхности используют любой вариант покрытия.

Сборно-монолитные перекрытия (СМП) своими руками

СМП серии ТЖБС разработаны в качестве альтернативы деревянным перекрытиям и монолитным железобетонным пустотным плитам. СМП ТЖБС представляет собой сборную конструкцию, объединяемую на стадии монтажа в цельное перекрытие с помощью армированной стяжки.

Отличительная особенность СМП ТЖБС состоит в том, что все бетонные элементы производятся из жестких растворов. Чтобы производство СМП было экономически целесообразным, все компоненты перекрытия должны производиться промышленным способом на современном высокопроизводительном оборудовании.

Состав СМП ТЖБС

Сборно-монолитные перекрытия включают:

• балки двутаврового сечения, изготовленные из напряженного бетона;
• блоки многопустотные из керамзитобетона или бетона, уложенные между балками;
• армированный бетонный слой, соединяющий перекрытие в цельную конструкцию.

Преимущества СМП ТЖБС

• Высокая несущая способность, до 1000 кг/м2.
• Отказ от выполнения монолитного пояса.
• Высокая тепло- и звукоизоляция.
• Возможность укладки в пустотах инженерных коммуникаций.
• Низкий расход материалов на один квадратный метр перекрытия.
• Возможность монтажа перекрытия своими руками.

Технология монтажа СМП

1. Доставка элементов СМП на стройплощадку. Производится грузовым автотранспортом г/п не менее 3,5 т с краном-манипулятором. Один рейс обеспечивает доставку материалов для 30 м² перекрытия. Разгрузка производится вручную или краном-манипулятором.

2. Устройство плиты перекрытия своими руками начинается с укладки двутавровых балок на несущие стены с шагом 70 см и опиранием не менее 10 см.

3. Укладка многопустотных блоков между балками.

4. Фиксация крайних балок кладкой.

5. Укладка армирующей сетки на всю площадь перекрытия.

6. Заливка монолитной бетонной стяжки, объединяющей балки и пустотные блоки в единую конструкцию. Бетон затекает в пространство между пустотными плитами и балками, создавая прочную жесткую конструкцию.

Варианты устройства полов по сборно-монолитному перекрытию

На СМП ТЖБС можно укладывать полы любых видов. В качестве примера рассматриваются линолеумный и паркетный пол. Очередность слоев указана в направлении снизу вверх.

Линолеумный пол

1. Песчаный слой толщиной 30 мм.
2. Мягкая древесноволокнистая плита толщиной 12 мм.
3. Гидроизоляции из рубероида.
4. Цементно-песчаная стяжка из раствора марки М 150 толщиной 40 мм.
5. Выравнивающий слой полимерцемента толщиной 8 мм.
6. ПВХ-линолеум на теплозвукоизолирующей подложке, уложенный на бустилат.

Паркетный пол

1. Слой песка толщиной 30 мм.
2. Деревянные лаги сечением 80×40 мм, уложенные с шагом 400 мм.
3. Доска паркетная 20 мм.

Высота перекрытия с чистовым полом составляет 340 мм (240 мм перекрытие + 100 мм пола).

Виды перекрытий

Опорой для перекрытий домов служат стены или колонны. По монтажу перекрытия делят на балочные и перекрытия без балок.

Для перекрытий без балок несущие свойства выполняют . Виды возведения перекрытий:

1. Сборные. Их доставляют уже готовые с производства.
2. Монолитные. Эти перекрытия готовят на месте стройки, используя опалубку, арматуру и бетон.
3. Сборно-монолитные. Стандартные пролёты перекрываются заранее изготовленными плитами, а нестандартные – заливаются бетоном.

Стандартные сборные плиты имеют свойства: высота – 22 см, ширина – 1,2-1,5 м и длина – 2-7,2 м. высотой 14-16 см имеют тепло- и звукоизоляционные свойства.

Для балочных перекрытий несущие свойства выполняют балки из металла или дерева. На них кладут настил. Для постройки частных домов применяется 2 типа перекрытий:

1. Перекрытия из пустотелых блоков. На балки из металла укладывают пустотелые блоки.
2. Перекрытие из дерева. На балки из дерева кладут деревянный настил.

Строительство в домашних условиях

Железобетонный сборный гараж. Использование сборного железобетона в домашних условиях чаще применяется для возведения ленточного фундамента, пола, потолка и для обустройства небольших архитектурных построек по типу гаража и других подсобных сооружений. Применение такого железобетона обусловлено рядом преимуществ, а именно:

• позволяют сократить дополнительные расходы на оплату труда и материалы, так как технология изготовления деталей механизирована;
• сокращают трудовые затраты;
• повышает прочность бетонного сооружения;
• увеличивает эксплуатационный срок изделий, при этом не нуждается в особенном уходе.

Применяя сборные железобетоны, собственноручный процесс возведения ленточного фундамента упрощается, сокращается время работы. Процесс по возведению объектов из сборных железобетонов состоит из следующих этапов:

Очистка участка и разметка осей постройки. Чтобы разметить участок под строение, необходимо воспользоваться строительным шнуром и стальными кольями, которые вбивают в почву. Следующим этапом будут земляные работы, которые включают в себя рытье траншеи, если планируется возведение сборного фундамента. Укладывается слой песка глубиной десять сантиметров и поливается водой. После чего уложенную подушку следует тщательно утрамбовать и уложить на нее слой гидроизоляции. В качестве гидроизоляционного слоя может выступать полиэтиленовая пленка.

Далее монтируют блоки-подушки с применением подъемной техники и строп. Проводят сборку блоков из железобетона

Важно осуществить перевязку в рядах и в местах стыка внутренних и наружных стен. После установки блоков проверяют ровность поверхности на горизонтальность с помощью нивелира или уровня. При наличии перекосов их следует выровнять ломом

После укладки блоков следует провести гидроизоляцию, которая предотвратит контакт блоков с влажной средой. Влага способствует образованию коррозии на арматуре, это приводит к снижению несущей способности сооружений

При наличии перекосов их следует выровнять ломом. После укладки блоков следует провести гидроизоляцию, которая предотвратит контакт блоков с влажной средой. Влага способствует образованию коррозии на арматуре, это приводит к снижению несущей способности сооружений.

Применение блоков из железобетона не требует много времени, однако выполнить этот процесс самостоятельно сложно. Монтаж построек из железобетона требует специальной подъемной техники и опытного стропальщика, так как работы имеют повышенную опасность. В таком случае лучше доверить такие работы специализированной бригаде.

Армирование

Армирование ригелей перекрытий происходит тогда, когда используются деревянные балки. Это позволяет продлить срок службы конструкции. Деревянные балки со временем приходят в частичную негодность, что может угрожать целостности здания.

Причинами этому служат грызуны, сырость, резкие перепады температур или естественный износ. Армировать балки можно с помощью специальных накладок, металлических протезов, а также с помощью увеличения площади сечения или углеволокном.

Описание технологий:

1. Накладки нужны тогда, когда есть повреждения на определенном участке. Усиление заключается в том, чтобы установить с двух сторон деревянные накладки, закрепив их болтами с гайками и шайбами.
2. Стальной протез используется в качестве замены деревянных накладок или же в местах примыкания балки к стене. Для этого применяют профили круглого сечения. Швеллера, уголки или листовой металл. Закрепление происходит болтами, шайками и шайбами.
3. Увеличение площади сечения подойдет тогда, когда изначально был неправильно произведен расчет. Между балкой и материалом для увеличения сечения должна быть проложена гидроизоляция.

Монтаж опалубки разных типов

Опалубка должна выдерживать нагрузку в 500–1100 кг/м 2 , включая динамическое воздействие падающего бетона. Для создания плоскости опалубки могут быть использованы:

1. Пластиковые листы многоразовой опалубки.
2. Влагостойкая фанера толщиной 17–23 мм.
3. ОСП толщиной 20–26 мм.

Края плит должны плотно прилегать к стенам, не допускается использование опалубки с зазорами на стыках более 2 мм, если не планируется застилать поверхность гидроизолирующей пленкой.

Иногда разумно делать опалубку несъемной, используя для этого профилированные листы, ориентируя их узкой полкой вниз. Их располагают вдоль плиты, чтобы волны при заливке образовывали многочисленные ребра жесткости. Расчет толщины ведется от нижнего ребра, таким образом экономия бетонной смеси составляет 20–25%. При этом высота гребня не должна превышать трети общей толщины плиты. Если опалубку снимать не планируется, в нее вкручивают саморезы с резиновой шайбой и привязывают их тонкой проволокой к арматуре.

Монтаж опалубки начинают с размещения стоек: это могут быть либо стальные телескопические стойки с треногой и унивилкой, либо древесина без пороков сечением не менее 100 см 2 . Каждая стойка должна быть связана с двумя соседними наклонными связями из дюймовой доски. Стойки монтируют по линиям балок, расстояние между которыми, в зависимости от толщины плиты 150–400 мм, составляет:

• 190–240 см при толщине фанеры до 20 мм;
• 210–260 см при толщине фанеры от 21см.

При этом расстояние между стойками одной балки, в зависимости от промежутка между ними, составляет:

• от 140 до 200 см при пролете до 150 см;
• от 120 до 180 см при пролете 160–210 см;
• от 100 до 140 см при пролете 210–250 см.

Основные балки, как правило, выполнены из бруса 100х100 мм. На них поперек с шагом 500–650 см укладывают вторичные балки, которые имеют сечение в 50% основных. Если опалубка из профилированного листа, шаг вторичных балок равен 3,5 расстояниям между волнами.

Вертикальную опалубку монтируют из подпорных щитов, приложенных к внешней стене здания. Часто по периметру укладывают блоки газобетона толщиной 80–100 мм, чтобы скрыть пояс перекрытия.