Строим опалубку
Опалубка под ленточный фундамент строится после процедуры утрамбовки при помощи виброплиты вышеупомянутых слоев. Рекомендуется смочить песок водой – тогда удастся добиться более плотной усадки.
Стандартные струганые доски толщиной 25 мм считаются лучшим материалом для опалубки. Именно эта толщина позволит доскам выдержать давление бетона. Отдайте предпочтение доскам, сделанным из хвойных пород деревьев – им свойственна природная прочность и упругость.
Еще нам понадобятся:
- деревянные бруски 50*50 мм – их будем использовать для распорок;
- для фиксации щитов – колышки.
При сборке опалубки рекомендуется использовать обрезные доски, они позволят вам избежать ненужных щелей. Ширина досок должна укладываться в 15 см. Перед работой отберите сырую древесину. Сухие доски забирают влагу из бетона, тем самым нарушается процесс его застывания и снижается прочность.
Просмотрите доски на предмет отсутствия щелей – прореха более 3 мм может пропускать цементный раствор. Небольшие щели не нанесут существенного ущерба – они исчезнут самостоятельно после насыщения древесины влагой.
- сколотите из деревянных досок щиты, ширина которых должна быть равна сумме глубины траншеи и цоколя фундамента;
- с шагом в 1 м забейте вертикальные клинья;
- заранее заготовленные щиты прикрутите к клиньям при помощи саморезов;
- укрепите полученную конструкцию распорками и поперечинами;
- убедитесь в том, что щиты стоят строго по уровню;
- измерьте диагонали – результаты измерений должны совпасть.
Если между досками образовались щели более 3 мм, забейте их рейками или же законопатьте паклей
Уделите должное внимание фиксации опалубки, если не уделить этому должное внимание сейчас в будущем вас ожидает деформация фундамента, способная привести к невозможности выдержать расчетные нагрузки
Если планируете использовать щиты многократно, уделите должное внимание их чистоте. В ином случае, перед последующим применением их придется долго чистить. Если вы вместо саморезов будете использовать гвозди, следите, чтобы шляпки находились с внутренней стороны опалубки, а острия смотрели наружу, которые впоследствии необходимо загнуть вниз
Если вы вместо саморезов будете использовать гвозди, следите, чтобы шляпки находились с внутренней стороны опалубки, а острия смотрели наружу, которые впоследствии необходимо загнуть вниз.
Из чего состоит опалубка?
В состав конструкции входят следующие элементы:
- Щиты из досок;
- Подкосы;
- Крепежи;
- Кронштейны;
- Балки.
В зависимости от конструкции, в монтаже которой задействована опалубка, щиты могут выпускаться в одном из трёх типов исполнений:
- Вертикальный – подходит для строительства стен. Имеют симметричное строение, благодаря которому их можно устанавливать в любом положении. Обычно собираются в длинную секцию при помощи клиновых замков;
- Угловой – располагаются по углам сооружения, соединяются с вертикальными щитами при помощи замков. Могут укрепляться балками для большей устойчивости;
- Универсальный – используется для монтажа любого элемента конструкции здания. Похож на вертикальный, но оснащается специальными отверстиями для соединения с другими щитами.
Как сэкономить?
Укладка фундамента своими руками, в большинстве случаев, объясняется желанием мастера сэкономить на привлечении строительной бригады. Поэтому целесообразно рассмотреть дополнительные способы экономии.
Заливка слоями
Использование съемной опалубки позволяет строителям сократить издержки на покупку материалов. Метод предполагает поэтапную заливку бетонной смеси.
После застывания раствора конструкция демонтируется и заново собирается на другом участке ленты. В теплое время года между циклами заливки проходит приблизительно 3-4 дня.
Вертикальное деление
Разбить процесс бетонирования на этапы можно как по длине фундамента, так и по его высоте. Когда нижний слой раствора полностью затвердеет, с его поверхности нужно удалить цементное молочко и можно приступать к очередному циклу возведения опалубки.
Чтобы строительный материал прослужил дольше, поверхность заслонок можно укрыть полиэтиленовой пленкой или обработать водным раствором гашеной извести.
Обрезная доска осина ТУ
| Назание продукта | Толщина, мм | Ширина, мм | Порода древесины | Сорт | Цена товара |
| Обрезная доска 22 х 90 осина | 22 | 90 | осина | ТУ | 136,38 руб |
| Обрезная доска 22 х 140 осина | 22 | 140 | осина | ТУ | 204,56 руб |
| Обрезная доска 35 х 90 осина | 35 | 90 | осина | ТУ | 219,52 руб |
| Обрезная доска 35 х 140 осина | 35 | 140 | осина | ТУ | 333,34 руб |
| Обрезная доска 45 х 90 осина | 45 | 90 | осина | ТУ | 272,74 руб |
| Обрезная доска 45 х 140 осина | 45 | 140 | осина | ТУ | 409,10 руб |
Также отличным выбором для создания опалубок является доска из осины ТУ. Эта порода так же хорошо держит нагрузки и влажность. Доски ТУ нарезаются толщиной 22, 35 и 45 мм, что позволяет решить весь круг задач. При невысокой цене квадратного метра, качество этого пиломатериала сопоставимо с образцами 1 сорта ГОСТ.
Доска обрезная — оптимально для опалубки
Опалубка из доски дешевле фанеры
Опалубка для фундамента из пенополистирола.
Относительно новый вид опалубки и весьма универсальный и удобный в обращении.
Ввиду короткого времени использования и немалой цене, пока еще мало распространен в частном строительстве.
Достоинства:
- Материал хорошо держит тепло и не пропускает влагу (у вас не будет отсыревших углов)
- Возможность заказать любую форму блоков позволить дать волю вашей фантазии при построении фундамента.
Рисунок №5
Очень простая сборка. Блоки крепятся к арматуре (установленной в основных узлах будущего здания рис 5) и между собой блоки соединяются металлическими скобами (рис 6). Иногда допустимо соединение специальной пеной.
- С помощью такой опалубки можно полностью построить все здание, постепенно накладывая на уже имеющиеся блоки, новые и заливая их бетоном
- Ввиду особенности конструкции отсутствуют утечки бетона, и опалубка получается идеально ровной (при правильной сборке конечно).
Недостатки:
- Цена Рисунок №6
- Время затраты. Один человек достаточно долго будет соединять воедино блоки (проблема отпадает если работает группа)
- Порой при больших объемах заливаемого бетона требуется усиление опалубки дополнительной армировкой и распорками.
- Иногда может понадобиться помощь специалиста, чтобы правильно рассчитать, где нужно устанавливать арматурные пруты. Особенно актуально если конструкция имеет сложные узлы.
Данная опалубка является несъемной и одному человеку (ввиду большой затраты времени и недостатка опыта) стоит ограничиться лишь заливкой фундамента на ее основе.
Порядок монтажа
Создание опалубки производится поэтапно:
- Нарезаются вертикальные поперечные планки. Их длина на 40-50 см превышает расчетную ширину щитов, так как их предстоит забивать в грунт. Для этого один конец заостряется для лучшего вхождения.
- Подготовка досок. Их нарезают по длине (при необходимости) и складируют на ровной поверхности. Оптимально — поблизости от траншеи, чтобы не пришлось носить готовые щиты на большие расстояния.
- Раскладывают поперечины с шагом 0,8-1,2 м. Верхний срез выравнивают по линии.
- Производят сборку щитов. Сначала прикрепляют верхнюю доску, затем максимально плотно прикрепляют остальные. Используются гвозди или саморезы.
- Щиты опускаются в траншею, выравниваются по осям и размерам. Заостренные концы вертикальных планок забивают в грунт до появления контакта горизонтальных досок с дном траншеи.
- Параллельно установленные щиты соединяются между собой поперечинами, определяющими толщину ленты. Их роль иногда выполняют П-образные хомуты, собранные из деревянных брусков.
- С внешней стороны устанавливаются дополнительные наклонные распорки, исключающие выдавливание щитов при заливке бетона.
ВАЖНО! Внутреннюю поверхность опалубки следует застелить полиэтиленовой пленкой, чтобы обеспечить герметичность и предотвратить вытекание бетона. Как бы аккуратно и плотно ни собиралась опалубка, нагрузки при заливке очень велики и возникают резко
Щиты немного расходятся, что приводит к появлению щелей. Пленка позволяет сохранить материал и предотвращает непроизводительные потери.
Как рассчитать количество досок?
Размер и высота зависят от конструкции фундамента, расчетных нагрузок на деревянный каркас. Расчет лучше поручить профессиональному инженеру. Зная размеры будущей опалубки, число можно определить самостоятельно.
Понадобятся следующие показатели:
- Длина периметра будущего дома.
- Высота фундамента (с учетом припусков).
- Толщина досок.
Разберем расчет на конкретном примере. Допустим, нужно построить дом с шириной 10 и длиной 20 метров. Рассчитанная высота фундамента составляет 50 см. Заложенные припуски – 20 см, в качестве пиломатериала хозяин решил выбрать доски с толщиной 25 мм.
Как выполняется расчет:
- В первую очередь рассчитывается периметр здания: 2х(20+10) = 60 метров.
- Полученное значение следует удвоить, так как опалубка устанавливается с внутренней и внешней стороны фундамента: 60х2 = 120 метров.
- Определяем общую высоту с учетом припусков: 50+20 = 70 см.
- Умножаем двойной периметр на высоту и толщину в метрах: 120х0,7х0,025 = 2,1 куб. м.
Материалы следует покупать с запасом 20-30 % от расчетного количества. В расчете не учитывается древесина для строительства брусков-подпорок. В партиях иногда встречается заводской брак, а во время монтажа возникают потери.
Как собрать деревянную опалубку?
Для скрепления щитов следует использовать гвозди. Саморезы и шурупы выпадают под давлением бетона, конструкция частично разрушается. Гвозди вбиваются в дерево с той стороны, которая будет обращена к цементному раствору. Торчащие концы нужно загнуть в целях безопасности.
Опытная бригада из 3-4 человек способна собрать ее менее, чем за 1 час. Опалубка из деревянных досок строится так:
- Выкапывается траншея по периметру здания.
- Из ямы удаляется мусор: корни, камни.
- Дерево нарезается на части необходимых размеров.
- Сколачиваются щиты (палубы) и опоры.
- Отдельные части конструкции собираются в единое целое.
Если вам нужен вывоз мусор, заказывайте его на https://transportrent.ru/uslugi/vyvoz-stroitelnogo-musora/.
Монтаж начинается с установки внешних углов. Они соединяются между собой стенами, состоящими из щитов. Высокая опалубка собирается в несколько ярусов. Далее идут внутренние углы и стены, потом соединяются два ряда.
Для стягивания параллельных щитов подходят болты с гайками, которые фиксируются при помощи ручных ключей. Прочные крепления не дадут стенам «разойтись в стороны» при заполнении формы бетоном. После заливки раствора болты удаляются с помощью пластиковых трубок.
Стоимость досок в Москве
| Наименование | Толщина, мм | Ширина, мм | Породы древесины | Цена, рубли за м3 |
| Обрезная 1 сорта | 25-50 | 100 – 200 | Ель, сосна | 8500 |
| Обрезная 2 сорта | 25-50 | 100 – 200 | Ель, сосна | 5500 – 6500 |
| Обрезная ТУ | 22-45 | 90 – 140 | Осина | 80 – 300 |
В таблице указаны средние цены по Москве. Стоимость у поставщиков может отличаться как в большую, так и в меньшую сторону от приведенных значений.
Когда цементный раствор наберет прочность, опалубка для фундамента демонтируется. Если разобрать конструкцию аккуратно, деревянные щиты можно использовать повторно. Материал не пропитывается цементом и сохраняет технологические свойства. Чем выше сорт древесины, тем дольше ее можно применять.
При демонтаже в первую очередь удаляются винты, стягивающие два ряда щитов. Затем частично или полностью разбираются деревянные стены. В застывшем бетоне остаются отверстия, через которые проходили пластиковые трубки. Полости следует заполнить специальным раствором. Только после этого можно приступать к гидроизоляции и продолжать строительство здания.
Как смастерить опалубку для фундамента своими руками
Монтажные работы чаще всего производят из досок первого или второго сорта. Порядок работ:
- Подготовительный этап, место расположения будущей опалубки расчищается.
- Выкапывается траншея.
- Из заранее нарезанных досок и брусков сооружают щиты. Сбивку рекомендуется производить в вертикальном и горизонтальном порядке на расстоянии 1 метра друг от друга. Например, отрезок доски длиной 3 м должен быть соединен в 3 местах продольными брусьями.
- Выставить по уровню сооружение следует по рекомендациям СНиП.
- Доски сбиваются гвоздями – это дешево, но долго. Прикрутить саморезами будет стоить дороже, но и строительная процедура выполняется намного быстрее.
- Щит с наружной стороны должен быть ровным и гладким – это обеспечит надежность, и качество поверхностного слоя нижней части фундамента.
Через сколько можно снимать опалубку с фундамента? Все зависит от конструктивных особенностей постройки. Правильно ее будет снять, когда бетон достигнет показателей прочности 75-80 %. При возведении малогабаритных конструкций, которые не несут значительную нагрузку, снятие опалубки допускается при показателе 50 % от требуемой прочности.
Видео: Как сделать опалубку, шиты, подпорки, вымерить горизонталь?
Факторы, влияющие на выбор оптимальной толщины
Надежность формы также напрямую зависит от высоты заливаемого раствора, и размера шага между подпорками. Так, расчеты на прочность показывают, что, шаг в 30 см при высоте формы 50 см смогут выдержать доски в 3 см толщиной, а при шаге опор 70 см — 5 см.
Длина доски обусловливается протяженностью траншеи, к этому показателю добавляют запас 3 см с каждой стороны, чтобы выполнить надежные швы конструкции.
Количество пиломатериала зависит от габаритов траншеи, ее периметра и высоты заливки раствора. Для того чтобы определить количество досок по горизонтали, делят периметр на длину приобретенного пиломатериала. А для установления количества по вертикали — делят высоту формы на ширину доски.
После определения расчетного количества лесоматериалов покупают его с запасом от 10 до 20%, поскольку часть досок уйдет в отходы.
Высота опалубочной конструкции и шаг между стойками
Прочность деревянной формы для заливки фундамента зависит не только от толщины досок, но и от шага вертикальных стоек, чем они чаще установлены, тем прочнее будет конструкция.
Шаг между стойками зависит от того, чем будет заливаться раствор, например, в случае миксера или небольшой бетономешалки, создается нагрузка на опалубку до 400 кгс/см2, а если соблюдать условие, что разрешимый прогиб доски достигает 1/400 пролета, то прогиб должен быть 1-2 мм. Каковы особенности конструкции и монтажа опалубки для фундамента из досок своими руками, читайте тут.
Таким образом, опалубки одинаковой высоты для равного объема бетона, возможно выполнить из разнообразных досок, изменяя межстоечный шаг:
Высота 70 см и межстоечный шаг 30 см — толщина доски 2 см.
- Высота 70 см и межстоечный шаг 70 см — толщина доски 4 см
- Для подошвы фундамента, расположенной на 1,5 м ниже уровня земли, при межстоечном интервале 60 см — толщина 4 см, а при шаге 100 см — толщина доски 6 см.
Нагрузка от бетона
Бетонный раствор очень тяжелый с плотной консистенцией. При нахождении его внутри формы создается давление на нее 2 500 атм. К тому же, исходя от способа заливки, к данному значению добавляют динамическую нагрузку:
- Бетономешалка объемом до 0,8 м3 — 400 атм.;
- бетономешалка объемом свыше 0,8 м3 — 600 атм.;
- бетононасос — 800 атм.;
- бетонный миксер — 400 кгс/м2.
Отсюда следует, что расчёт фундаментной опалубки необходимо выполнять по максимальной нагрузке 3300 кгс/м2.
Практические рекомендации
При необходимости повторного использования опалубки необходимо выбирать доски, изготовленные из подходящих сортов древесины. Деревья хвойных пород – это древесина подходящего качества, поэтому часто отдают предпочтение строительному материалу из сосны, пихты, ели, отличающемуся доступной ценой.
Сборку и установку опалубки рекомендуется выполнять с учетом таких рекомендаций:
- щиты под массивные сооружения необходимо сбивать гвоздями, потому что саморезы могут быть выдавлены массой бетона;
- чтобы увеличить влажность древесины, опалубку перед заливкой раствора поливают водой;
- установка наружных распорок предотвратит выпирание щитов;
- демонтировать опалубку следует только после набора требуемого уровня прочности бетоном;
- сэкономит на пиломатериале проведение послойной заливки (по участкам): вертикальной или горизонтальной.
Для заливки монолитного фундамента – плитного или ленточного – часто используется деревянная опалубка. Она недорогая, кроме того, пиломатериалы позволяют сооружать конструкцию любой конфигурации, даже самой сложной.
Деревянные щиты весят не лишком много (максимальный вес одного из них не превышает 60 кг), они достаточно прочны.
Однако частным застройщикам, которые осуществляют строительство самостоятельно, следует знать: все положительные качества зависят от того, насколько правильно будет выбрана доска для опалубки фундамента.
Выбор материала
Деревянная опалубка является разборной конструкцией, которая при правильном уходе может использоваться несколько раз
Тем не менее, выбирая доски, следует обратить внимание на следующее:
Выбираем материал досок
- Материал должен быть устойчив к растрескиванию, поэтому не следует останавливать выбор на мягкой древесине, включая березу и другие лиственные породы деревьев.
- Не стоит использовать для строительства опалубки дубовые доски, так как этот материал имеет повышенную кислотность, а бетон под воздействием такой среды плохо схватывается.
- Не рационально приобретать доски из ценной древесины, так как опалубка разбирается и очень редко используется в разумных целях.
- По этой же причине не стоит возводить опалубку из первосортного материала.
Анализируя перечисленные факторы, можно сказать, что лучше всего для строительства опалубки подходит сосновая доска 3-4 сорта.
Большое значение имеет влажность используемого материала, в большинстве случаев этот параметр должен равняться 25%. Такое значение дает следующие результаты:
- Сухой материал впитывает очень большое количество влаги из бетонного раствора, что приводит к снижению прочности фундамента.
- Влажная доска меньше впитывает цементное молочко, следовательно, материал не потеряет своих качественных характеристик, и его можно будет использовать повторно.
Поэтапный монтаж опалубки из деревянных щитов
Щиты опалубки устанавливаются по периметру будущей фундаментной ленты:
- по краю траншеи – на прочных грунтах;
- по дну траншеи – на слабых грунтах.
Предварительно на расстоянии 1 метра от края канавы забиваются колья, к которым впоследствии прибиваются укосы. Далее:
- смонтированные и установленные панели связываются хомутами;
- внутрь конструкции помещаются распорки;
- собранная опалубка укрепляется укосами;
- внутренняя поверхность деревянных стенок выстилается гидроизоляционным материалом.
В процессе сборки опалубки, для сохранения проектных геометрических размеров ленточного основания, необходимо контролировать вертикальность и горизонтальность расположения ее элементов. Допустимые отклонения:
- плоскостей палубы от вертикальной оси – не более 5 мм/метр высоты;
- смещение осей конструкции от проекта – до 10 мм;
- неровности местного характера – до 3 мм.
В местах стыков между щитами и досками допускается наличие зазоров величиной не более 2 мм.
Расчет количества стоек для опалубки перекрытия
Технология современного монолитно-каркасного строительства не возможна без использования различных видов опалубки. Для устройства монолитных бетонных перекрытий каждый раз выполняется индивидуальный подбор и расчет стоек для опалубки в зависимости от ожидаемых нагрузок на плиту перекрытия и длину пролета.
Основное назначение стоек – обеспечение точек опоры и удержание горизонтальных щитов для заливки бетоном. Такая технология позволяет выполнять монолитную заливку во всех типах зданий, с необходимой точностью на проектных высотных отметках с шагом от 1,7 до 5,5м.
Конструктивная схема изготовления
Стойки под опалубку изготавливаются из высокопрочной стали с покраской нитроэмалью по наружной поверхности для предохранения от коррозии или же с наружным защитным цинковым слоем.
Конструкция телескопической стойки рассчитана на многократное применение (оборачиваемость) и состоит из элементов:
- Нижней трубы большего диаметра с опорной пятой, направляющей резьбой и натяжителем.
- Верхней выдвижной трубы с технологическими отверстиями для фиксации с шагом 110–175 мм.
- Гайки-муфты из ковкого чугуна для обеспечения высотного положения одной трубы относительно другой.
- Серьги (стержня) для фиксации высотного положения через крепежные отверстия.
- Резьба на телескопической вставке выполняется методом накатки или же нарезается».
Опорные треноги и унивилки могут поставляться отдельно или же изначально присутствовать в комплекте.
Расчет стоек для горизонтальной опалубки перекрытия
Система позволяет возводить и прямые, и наклонные перекрытия (в качестве которых можно использовать ламинированную фанеру). В промышленном строительстве расчет стоек выполняется на стадии проектирования в составе ПОС и ППР. Контроль расчета количества и необходимых параметров выполняется по таблице:
В частном домостроении опалубка для устройства перекрытий используется реже, но можно выполнить самостоятельный расчет, опираясь на следующую формулу:
Количество опорных осей Ко:
К0=(Ш/Д+1) Х (д/Др+1), где
- Ш – ширина заливки бетоном (в см);
- Д – длина заливки (в см);
- Др – длина ригеля, соединяющего конструкцию в горизонтальной плоскости.
Количество унивилок и опор вычисляется также. Обычно, для нормального запаса прочности достаточно 1-й стойки на 1,5 перекрытия, толщиной до 300 мм.
Что нужно знать при выборе материала для опалубки
Формирующие конструкции, используемые для заливки фундамента, можно собирать из разных материалов. На выбор типа опалубки оказывают влияние такие критерии: разновидность фундамента, его ширина, протяженность и т. п. Для сборки формы чаще всего используются следующие материалы:
- дерево;
- пенополистирол;
- металл;
- железобетон.
Дерево. Как уже говорилось выше, формы для фундамента из данного материала встречаются чаще всего. Щиты для опалубки в этом случае могут отличаться по своей конструкции. Наиболее распространено использование листовой фанеры, которая фиксируется на распорки, изготовленные из деревянной доски.
Преимуществом деревянной конструкции является ее доступность. А также стоит отметить, что стоимость такой формы довольно низкая. Деревянные элементы монтируются сравнительно легко. Все, что для этого нужно, – знать технологию работ и придерживаться ее. Для установки такой конструкции не употребляются сложные специализированные инструменты.
Опалубка из пенополистирола стала очень популярной благодаря своей практичности и функциональности
Основным недостатком опалубки для бетона, изготавливаемой из древесины, является необходимость использования дополнительных элементов. Это нужно для того, чтобы усилить конструкцию. Чаще всего такая потребность обусловлена габаритными отличиями отдельных деталей формы. Организация данной опалубки требует обязательного предварительного расчета материалов.
Пенополистирол. Второй по популярности материал. Из него изготавливаются составляющие элементы несъемной конструкции. Помимо выполнения формирующей функции, он является хорошим утеплителем, защищая фундамент здания от низкой температуры, ветра и воды. Такая конструкция легко монтируется, однако ее стоимость не слишком доступная. Проблемы могут возникнуть и при подборе отдельных составляющих элементов.
Железобетон. Люди, задающиеся вопросом о том, из чего сделать опалубку, нередко выбирают и другие, менее популярные материалы. В качестве примера можно привести железобетон. В частном строительстве такой способ практически не используется, так как окончательная стоимость работ слишком высокая. А также стоит отметить трудоемкость организации такой опалубки.
Железобетонная конструкция собирается из отдельных плит. Основным преимуществом такой опалубки является то, что ее монтаж позволяет уменьшить толщину самого фундамента.
Металл. Металлическая форма является отличным вариантом в том случае, когда необходимо построить ленточный фундамент. Она также используется для монолитных конструкций. Неоспоримым достоинством этого способа является то, что при желании арматуру, укрепляющую бетон, можно приварить непосредственно к металлическим щитам опалубки. Такая конструкция отличается высокой прочностью и надежностью.
Металлические конструкции для опалубки имеют один недостаток — высокая стоимость
Еще одним преимуществом металла считается его универсальность. Такие листы можно гнуть, меняя их форму по необходимости. Недостатком такого варианта является высокая стоимость конструкции.
Опалубка для фундамента своими руками из подручных материалов
Для сборки опалубки применяются не только специализированные материалы. Например, небольшую форму для фундамента можно выполнить из подручных средств. Это могут быть старые двери, части мебели, доски, шифер и т. д. Основным преимуществом этого способа является его дешевизна.
Стоит отметить, что сконструировать такую форму достаточно сложно, так как довольно трудно подобрать нужные детали. Добиться герметичности опалубки, изготовленной из подручных средств, очень нелегко. Именно поэтому данный метод не пользуется популярностью. Его можно применять при постройке бетонного забора. Форма для ограждения, выполненная по такой технологии, требует учета возможных проблем, которые иногда возникают во время работы.
Для стягивания стенок опалубки используют специальные шпильки
При использовании любых материалов рекомендуется применять специальные шпильки для опалубки. Они необходимы для стягивания стенок конструкции. Жесткость произвольной опалубки гораздо ниже, чем данный показатель форм, собранных из специализированных деталей. При организации такого варианта повышается риск возникновения утечки раствора.
Рекомендуется учесть, что в этом случае не обойтись без дополнительных крепежных элементов. Чтобы обеспечить хорошую жесткость и устойчивость конструкции, необходимо выставить специальные расклинки и опоры. Следует помнить, что такой метод категорически нельзя использовать при организации фундамента для жилых зданий.
Подготовка и расчеты
Расчета размеров, арматуры и количества бетона монолитного ленточного фундамента зависит от габаритов основания. Количество бетона и арматуры связано с:
- типом фундамента (прокладывается только контур дома или есть разбивки внутри на сектора);
- маркой бетона;
- шириной и длиной «ленты»;
- толщиной и высотой основания.
Тип ленточного фундамента определяется уровнем нагрузки:
- Заглубленный – для массивных зданий, строящихся на мягкой почве.
- Мелкозаглубленный – используется при незначительных по весу постройках, а также для заборов и домов из дерева.
По глубине заложения, в мелкозаглубленном варианте, пояс из бетона при малоэтажном строительстве устанавливается на 20-50 см в землю. Во втором случае – он заглубляется ниже 50 см.
Для расчета количества материалов нужно определить площадь фундамента, найти требуемый объем бетона для заливки и количество металла, которое потребуется. Также понадобится определиться с объемом дерева для опалубки.
Чтобы рассчитать арматуру самому, посмотрите видео:
Расчет фундамента по несущей нагрузке отражен в видео:
Подробнее о расчете ленточного фундамента читайте здесь.
Разборка
Перед тем, как решиться разбирать опалубку, рекомендуется убедиться, что бетоном достигнут нужный порог прочности, и опалубка уже не требуется. Разборка элементов опалубки состоит из нескольких частей, но заранее заметим, что начинать разборку нужно только тогда, когда между затвердевшим раствором и самим строением появится небольшой зазор — это значит, что бетон затвердел до нужного состояния. Вот какая последовательность действий приветствуется при разборке:
- Первыми снимаются такие элементы, как проволочные стяжки, скрутки, распорки-колышки. Все незначительные части конструкции, которые использовались для крепления щитов;
- Теперь можно приступить к снятию щитов и досок, затем хомутов и рамок. Лучше не прибегать к помощи подручных инструментов, чтобы не повредить состояние досок, если вы хотите применить их ещё в каком-либо деле;
- Теперь, одна из главных частей. Когда все элементы опалубки разобраны, следует тщательно рассортировать их, а также вывернуть гвозди или саморезы, очистить от налипшего бетона, если таковой имеется;
- Только после предыдущего пункта можно расходовать этот материал в иных целях.
Разбирать опалубку в одиночку будет достаточно тяжело. Чтобы работа протекала быстрее, позовите друзей, даже хорошо будет, если один из них уже опытен в этих делах, и может помочь вам советом. Для разных типов зданий требуется разный фундамент, а значит и опалубка каждый раз делается всё по новым образцам, нельзя предугадать наверняка, сколько сантиметров вам нужно будет отступить от земли и как много бетона налить, это можно вычитать в книжках, но понять — только на практике.
