Порядок расчета и технология устройства фундамента из асбестоцементных труб

Как устроена опора из асбестоцементной трубы

Материалу присущи высокие характеристики прочности, позволяющие принимать сжимающие нагрузки, а также малый коэффициент теплового расширения, небольшой вес и приемлемая стоимость. Совокупность этих факторов обусловила большую популярность асбестоцементных труб. Выпускаются они в двух вариациях:

• Напорные. Предусматривается их использование для установки систем водоотведения, водоснабжения, оборудования колодцев и пр.
• Безнапорные. Их применяют для устройства систем противодымной защиты зданий и сооружений.

Трубы из асбестоцемента выдерживают нагрузки на сжатие, достигающие 265 тысяч кПа, а тепловое расширения изделий существенно меньше (где-то в 140 раз), чем у стальных собратьев. Лёгкий вес (6-11 кг.) материала и податливость механической обработке позволяют выполнить задачу монтажа собственноручно без необходимости использования специальной техники. В строительстве часто применяют трубы диаметром 20-25 см. со стенкой 1-1,6 см. стандартизованной длины 3-5 м.

Из рассматриваемых изделий устраивают основания для построек столбчатого или свайного типа, заглубляя опоры в почву. Гидроизоляция не является обязательной, трубы отличаются стойкостью к низким температурным условиям, высокой влажности и прочим агрессивным воздействиям. Заливка опалубок бетоном и армирование обеспечивают прочность и устойчивость к различным воздействиям.

Опорная конструкция данного типа наиболее актуальна при сооружении небольших и лёгких строительных сооружений разного предназначения, не нуждающихся в ленточном фундаменте, а тем более заливке монолитной плиты. Конструкция применима на сложном грунте, в холодных регионах, на территориях, склонных к подтоплениям и при высоком уровне грунтовых вод.

Фундаментный столб сделать несложно:

• В грунте потребуется пробурить отверстие больше диаметра заглубляемой трубы, причём глубина должна составить примерно на 20-30 см. больше, чем расчётная глубина самого основания (рассчитывается с учётом типа грунта и уровня промерзания).
• Дно необходимо выстелить песком (желательно вперемешку со щебнем).
• В яму заглубляется труба, положение которой выравнивается по уровню и фиксируется строго вертикально с применением распорок.
• В полую трубу закладывается арматура. Если речь о большом диаметре изделия, можно использовать арматурный каркас. При монтаже ростверка, принимающего нагрузки от конструкции на себя и обеспечивающего равномерное её распределение на сваи, арматура должна быть высвобождена за край трубы.
• Затем в опалубку заливается бетон.
• Если для ростверка применяется дерево, по окончании заливки трубы посередине в бетон закладывается анкер, например, в виде куска арматуры. Установка ростверка из металлического профиля подразумевает вставку закладной пластины.

Это стандартная технология, но бывает необходимость отклониться от неё. Так, например, в ходе заливки полости бетонным составом, трубу надо приподнять, чтобы цемент распределить по дну с целью формирования опорной пятки. Такой лайфхак обеспечивает усиление несущих свойств опорного элемента.

Что такое асбестоцементные трубы?

Асбестоцементные трубы все чаще используются в современном строительстве. Однако не каждый знает, что они собой представляют. Асбестоцементные трубы — продукция нового поколения. За относительно недолгий период применения данного высокотехнологичного материала, он успел заменить ряд своих аналогов — к примеру, стальные трубы в канализации, теплотрассах и других системах водоснабжения.

Асбестоцементные трубы называют «находкой» для инженеров и строителей. В основе труб лежит цемент и асбест; первый обеспечивает высокую прочность материала, а второй — обладает высокими армирующими свойствами и устойчивостью к разрывам и другим механическим воздействиям.

Асбестоцементные трубы разделяют на:

• напорные;
• безнапорные.

Последние очень часто используются для создания ливневой канализации, прокладки телефонных кабелей и для организации систем мелиорации. Также их применяют в качестве материала для фундамента и опор для поддержки на производственных и строительных участках.

Помимо этого, их используют для прокладки низкоточных коммуникаций, кабелей в системах электроснабжения. Также это отличный материал для трубопровода на железнодорожных станциях и в промышленных зонах. Ими оборудуют водоотводы для автомобильных магистралей. Асбестоцемент — оптимальный вариант для создания безнапорной канализации и дренажного трубопровода.

Формирование фундамента

Формируйте свайное основание на асбестоцементных трубах по следующему алгоритму:

• Пробурите, используя садовый бур или специальное оборудование, скважины, превышающие длину сваи на 0,2 м и диаметр – на 0,1 м.
• Выполните в нижней части канала расширение, используя ручное или автоматизированное устройство.
• Заполните полость песком, сформировав подушку толщиной 0,2–0,3 м, пролейте водой.
• Застелите вверх канала полиэтиленовой пленкой или рубероидом для обеспечения гидроизоляции.
• Опустите в подготовленную скважину полые сваи, зафиксируйте по периметру арматурой или деревянными планками.
• Насыпьте вокруг выступающей части опоры песок, обеспечивающий неподвижность колонны.
• Соберите арматурный каркас, используя 4 цельных стальных прутка диаметром 1–1,2 см и закрепив их арматурными перемычками.
• Поместите собранную арматуру в асбестоцементный канал, обеспечьте ее неподвижность при заливке с помощью распорок.
• Установите, при необходимости, вместе с арматурой анкерные шпильки для фиксации элементов нижней обвязки.
• Подготовьте бетонный раствор, смешав цемент, песок и гравий в соотношении 1:2:2, добавьте воду для обеспечения необходимой консистенции. При заливке бетона надо постоянно контролировать вертикальность установки, делается это при помощи строительного уровня
• Заполните предварительно подготовленным бетонным раствором внутренние полости свай.
• Обеспечьте возможность достижения бетоном эксплуатационной прочности на протяжении четырех недель.
• Проверьте горизонтальность расположения верхних частей опорных колонн, произведя предварительную разметку с помощью строительного уровня.
• Гидроизолируйте выступающую часть опоры рубероидом, засыпьте песком и утрамбуйте.
• Произведите обвязку из армированного бетона или брусьев, руководствуясь рекомендациями проекта возводимого здания.

Выполняя работы, обратите внимание на следующие моменты:

• контроль вертикальности скважин в процессе бурения обеспечивается с помощью уровня, позволяющего определить правильность расположения инструмента после погружения на несколько оборотов;
• предотвратить осыпание в скважину почвы поможет рубероид, свернутый при выполнении работ по периметру верхней части канала;
• на грунте, содержащем включения мелкого гравия, отпадает необходимость в обустройстве подушки;
• обработка до погружения подземной части своей с помощью битумной мастики обеспечит надежную гидроизоляцию опор;
• удалить воздушные пузыри из забетонированной опоры можно с помощью глубинного вибратора для бетона или металлического прутка.

Закончив строительство свайного основания, начинайте возводить стены постройки.

Ростверк или каркас что использовать

На самом деле особой разницы, какой тип конструкции использовать нет. Все зависит от типа здания, для которого возводится фундамент.

Плюсы и минусы

Столбчатые фундаменты обладают рядом свойств и отрицательных, и положительных. К отрицательным, можно отнести следующие:

1. Низкая несущая способность. Они не приспособлены для тяжелых конструкций.
2. Излишняя хрупкость. Такая фундаментная опора изначально предназначалась для работы в условиях промерзших грунтов. Их использование в подвижных грунтах может привести к снижению устойчивости конструкции или ее повреждению.
3. Перед принятием решения об использовании опоры этого типа необходимо понимать, что создание подвала будет невозможно. Это вызвано малым шагом между столбами. Такое небольшое расстояние (примерно 1 метр) не позволяет соорудить помещение с достаточными размерами.

Вместе с тем нельзя не отметить и положительные стороны этой конструкции:

1. Высокая скорость возведения такой основы здания.
2. Домовладелец может выполнить работы по строительству фундамента самостоятельно.
3. Низкая стоимость выполнения работ. Существует соотношение стоимости столбчатого и ленточного фундаментов достигает 1/10.
4. При возведении фундаментной опоры нет необходимости в выполнении работ по гидро- и теплоизоляции.
5. Фундамент из труб асбестоцементных отличается длительным сроком службы — до 100 лет.

Особенности основания на асбестоцементных трубах

Достоинства и недостатки асбестоцементного основания во многом зависят от характеристик используемого материала. Положительные стороны такого фундамента:

• Долгий срок службы. Основание можно эксплуатировать более 50 лет.
• Асбестоцемент не поддается коррозии.
• Незначительный вес материала.
• Влагостойкость.
• Низкая теплопроводность.
• Повышенная прочность.
• Такой фундамент устойчив к негативным воздействиям окружающей среды.
• Доступная стоимость материала.
• Простота монтажа и короткие сроки проведения работ.
• Несложный расчет фундамента.

К числу преимуществ асбестоцемента можно отнести и то, что конструкции из него можно обустраивать на участках с высоким подъемом, сложным подъездом или на удаленных или затапливаемых территориях. Асбестоцементный фундамент не требует крупногабаритной техники и специализированных строительных машин.

Недостатков у асбестоцементного фундамента немного. Некоторые считают материал канцерогенным и вредным для человека и окружающей среды. Это утверждение имеет место быть, но относится оно только к трубам из амфибола и крокидалита. Именно эти вещества вызывают плохое самочувствие у людей и проблемы со здоровьем. Современные производители применяют для производства труб только хризотил, который абсолютно безвреден.

Виды ростверков

Виды по исполнению.

Они могут быть:

Виды ростверков

1. Высокий – опорный элемент располагается выше поверхности грунта, применяется в местностях с высоким расположением грунтовых вод.
2. Низкий – применяется при глубоком расположении грунтовых и в местностях с небольшой глубиной промерзания грунта.
3. Повышенным ростверком называют опорный элемент, расположен на уровне грунта. Выполняется путем изготовления опалубки, армирования и сплошной заливки бетоном. Наиболее прочное основание для малоэтажного и более крупного строительства, поскольку опора превращается в монолитное сооружение.

Виды ростверков по применяемым материалам:

1. Деревянный – ростверк из бруса, применяется для строительства домов из древесины, бань, хозпостроек. Легко исполним своими руками. Нуждается в качественной защите древесины от гниения и вредителей.
2. Стальной – изготавливается из стальных конструкций, прутков и винтовых свай. Применяется в легковесном строительстве, отличается прочностью и устойчивостью. Недостаток – подверженность коррозии.
3. Монолитный – система элементов из асбоцементный свай и литой бетонной опорной поверхностью, объединяющей все составляющие конструкции в единое целое. Наиболее надежный и долговечный вид свайных фундаментов.

Виды ростверков по материалам

Желая изготовить фундамент под дачный домик своими руками, обратите внимание на описанные здесь методики. Вы получите фундамент достаточной прочности с малыми затратами

Успехов вам!

Расчет фундамента

Последовательность и способ расчета свай из асбестовых труб проходит по общим правилам.

Вначале рассчитывают совокупные нагрузки. Они суммирует такие воздействия:

• Вес самой постройки вместе с отделкой.
• Вес инженерного оборудования.
• Вес мебели, техники.
• Ветровые и снеговые воздействия.
• Предположительный вес самого фундамента — опор и ростверка.

Вес стройматериалов (черновых и финишных) рассчитывают по проекту постройки.

Вес мебели оценивают приблизительно. С техникой и оборудованием проще — эта характеристика обязательно указывается в паспортных данных на каждую модель.

Ветровые и снеговые нагрузки — это справочные характеристики, которые указаны в нормативах для каждого региона.

Нагрузку от фундамента на первом этапе расчета оценивают приблизительно. Можно точно вычислить только вес ростверка — он проходит под каждой стеной и отдельно под особо тяжелым оборудованием в качестве усиления основания.

Совокупный вес свай (труба плюс железобетон) зависит от их количества размера. Заглубление подземной части должно быть ниже на 150 мм нормативной глубины промерзания грунта. Надземная часть зависит от рельефа местности и особенностей архитектуры строения.

Диаметр трубы выбирают исходя из характера строения. Для беседок, сарая или легкой пристройки достаточно 100 мм. Для дома сваи изготавливают из труб 300 мм.

Предварительно количество опор определяют так — сваи устанавливают:

• в каждом углу строения:
• в точках пересечения стен и перегородок;
• на участках повышенной нагрузки;
• под всеми стенами на расстоянии от 1 м.

После оценки совокупной нагрузки, ее умножают на поправочный коэффициент 1.2. Затем определяют нагрузку на опору и вычисляют давление на 1 см2. Полученную величину сравнивают со справочным сопротивлением грунта. Рассчитанная характеристика должна быть не менее чем на 10% ниже нормативной. Если это условие не выполняется, то либо увеличивают диаметр трубы, либо уменьшают расстояние между трубами. И снова делают перерасчет нагрузки с учетом увеличения веса асбестового фундамента.

Расчет непрофессионалу придется проводить в несколько этапов. До тех пор, пока не будет выполнено превышение нормативного значения сопротивления грунта над расчетным давлением на единицу площади опоры.

Как создать подобный фундамент?

Вопрос: как сделать фундамент из асбестовых труб, имеет элементарный ответ. Надо просто соблюдать технологию, и тогда получится создать прекрасную крепкую конструкцию своими руками. Притом процесс не займёт много времени и обойдётся довольно дёшево.

Для начала необходимо уравнять грунт. Снимается дёрн и верхний слой грунта. Если есть крупные растения – они уничтожаются, а их корень выкорчёвывается, насколько это возможно.

Затем бурится скважина под каждую сваю. Она по диаметру должна быть чуть-чуть больше, чем сваи из асбестовых труб. Глубину её надо рассчитывать, выяснив глубину слоя промерзания +15-20 сантиметров под этот слой. Будущая свая же должна быть примерно на 30 сантиметров длиннее глубины скважины. Сверлить можно либо ручным буром, либо грейфером.

Затем внизу скважины выкапывается уширение. Его можно сделать с помощью обрезанной штыковой лопаты, лезвие которой не должно превышать 10 сантиметров рабочей области. Ею выкапывается расширение примерно 60 сантиметров в диаметре. Чтобы убрать грунт изнутри скважины, можно просверлить её несколько глубже, чем требуется. А затем просто плотно затрамбовать землю в получившееся отверстие.

Установка основания из труб

Дно скважины засыпается щебнем или гравием на высоту около 15 сантиметров. Затем устанавливаются столбы. Если грунт сухой – можно вкапывать их прямо так, без гидроизоляции. Если же нет, то желательно обшить фундамент из асбестовых труб, а конкретно каждый столбик, рубероидом и прикрутить скотчем к нижнему концу мусорный пакет. Пакет нужно расположить так, чтобы он при заливке не образовал крупных складок – это негативно повлияет на прочность конструкции. В него и будет заливаться цемент для уширения, он будет предохранять массу от лишней влаги и грунтовых вод.

После установки необходимо выровнять фундамент из асбестовых труб по вертикали. Сделать это можно с помощью уровня. Применяется либо лазерный, либо самый обычный, пузырьковый. А для измерения вертикального отклонения можно использовать ещё и отвес. Асбестовые трубы для фундамента не должны стоять криво, но должны находиться строго на одном уровне. После выравнивания будущие сваи обсыпаются гравием, щебнем или песком, который затем плотно утрамбовывается. То, что осталось вокруг незасыпанным, засыпается землей и также плотно утрамбовывается.

После установки столбов приготовляется цементная или бетонная смесь. Желательно использовать для неё цемент марки 400. Внутрь до трети длины заливается бетон – и затем труба поднимается на 10-15 сантиметров. Весь бетон стёчет вниз и займёт расширение, создавая плотную подушку от выталкивания грунтом. Её нужно закрепить в таком состоянии до тех пор, пока бетон не застынет.

Пока раствор сохнет, нужно сделать анкер-шпильки, при помощи которых сваи из асбестоцементных труб будут скрепляться с обвязкой из бруса. Она изготовляется так: на длинную шпильку с резьбой накручивается гайка, затем надевается широкая шайба и закрепляется ещё одной гайкой. С другой стороны также накручивается гайка. Та часть, которая будет выступать над бетоном, заматывается малярным скотчем или изолентой, во избежание порчи резьбы бетонной массой.

Затем, если это необходимо, внутрь столба устанавливается арматурная конструкция. Она должна находиться слегка ниже края. Перед заливкой ещё раз проверяется, все ли столбы под фундамент из асбестовых труб находятся на одном уровне. Если нет – лишнее отрезается болгаркой. После этого раствором заливается вся полость до самого верха. Во время заливки необходимо протыкать бетон длинным прутом, чтобы внутри не осталось ни одной воздушной полости, которая может сделать конструкцию ненадёжной.

Пока бетон не схватился, анкер-шпилька погружается в него шайбой вниз и фиксируется. Она должна находиться ровно посередине столба и торчать из него вертикально. Затем сверху на сваю надевается квадрат с отверстием в центре для шпильки, представляющий собой отрезок рубероида. Это – своеобразная гидроизоляция, которая призвана защитить брус от соприкосновения с бетоном, который может впитывать влагу и передавать её на обвязку.

Технология, которая описывает, как сделать столбчатый фундамент из асбестовых труб, не настолько сложна, чтобы бояться приступить к работе. Достаточно строго следовать ей – и всё получится. Строительство на созданной конструкции можно продолжать спустя примерно 28 дней, которые необходимы для полного застывания бетона. Хотя некоторые опытные строители рекомендуют делать её осенью. За остаток осени и зиму конструкция успеет отстояться, и по весне на ней точно можно начинать строить.

Порядок выполнения работ

Последовательность заложения столбчатого фундамента

1. Разметить на выбранном месте план дома, места пересечения несущих стен отметить колышками.
2. Проверить разметку путем промера габаритных размеров по диагоналям разметки. Они должны быть одинаковыми.
3. Разметить места размещения промежуточных свай под несущими стенами. Расстояние между ними должно быть не более 1 метра.
4. Садовым буром выполнить в грунте отверстие для сваи. Глубина погружения должна быть больше величины промерзания грунта на 0,3 – 0,5 метра. Диаметр отверстия выполняется как минимум на 5 см больше диаметра сваи. Работа легко выполняется своими руками
5. Выполнить подсыпку под основание асбоцементной трубы двумя слоями песка и гравия.
6. Подсыпку утрамбовать и пролить водой.
7. Разметить и распилить трубу своими руками с использованием болгарки на необходимую длину, учитывая превышения верхнего конца над уровнем грунта примерно на 30 см.
8. Погружаемый конец нужно обработать воднополимерной гидроизоляцией на длину погружения в соответствии с инструкцией на упаковке эмульсии. Работу легко выполняет своими руками один человек.
9. Опустить трубу в отверстие и раскрепить ее деревянными брусками.
10. Также установить остальные сваи. Еще раз промерить диагонали, при необходимости поправить расположение труб.
11. При помощи уровня проверить горизонтальность размещения верхних концов асбестоцементных свай, разметить уровень заливки труб бетоном. Выступающие части обрезать после застывания бетона.
12. Залить сваи бетоном, приготовленным по следующей рецептуре: 2 части цемента М300, две части песка, две части гравия средней фракции, вода. Для проверки консистенции бетона слепить из него шар диаметром порядка 10 см. Он должен слегка проседать под своим весом, но не рассыпаться и не расплываться.
13. Снаружи сваи установить 3 – 4 прутка арматуры, связав их проволокой. Внутрь трубы таким же способом установить прутки арматурной стали.
14. После загрузки внутрь или снаружи трубы замеса бетона проколоть в нескольких местах слой массы прутком и притрамбовать, чтобы избежать образования пузырей воздуха в массе заливки.
15. После этого сделать перерыв на 5 – 7 дней в выполнении любых работ на стройплощадке, чтобы дать бетону время застыть.
16. Проверить горизонтальность верхних концов свай, при необходимости – укоротить выступающие своими руками.

Преимущества и недостатки фундамента из асбестовых труб

Для того чтобы подготовить котлован (при возведении столбчатого фундамента он представляет собой скважины), вам понадобится бур. Быстро залить основу будущего строения вам поможет бетономешалка. Бур и бетономешалку легко взять напрокат, поэтому нельзя сказать, что необходимость применения этих инструментов – недостаток применения асбестоцементных труб для фундамента.

Основные преимущества этого типа основания для построек в следующем:

• небольшой объем земельных работ;
• минимальные затраты на материал (монолитный фундамент обходится до трех раз дороже);
• требуется всего неделя на усадку и застывание конструкции;
• постройка находится выше уровня грунта в среднем на 30 сантиметров, что позволяет избежать подтопления при выпадении существенного количества осадков;
• благодаря особенностям конструкции к зданию нетрудно подвести коммуникации.

Однако, несмотря на видимые преимущества, не стоит сразу же приступать к покупке материалов и расчету будущего фундамента. Конструкция на асбестоцементных трубах имеет и ряд недостатков:

• он не способен выдержать на себе здания из тяжелых материалов;
• срок службы составляет около 70-80 лет;
• в некоторых случаях оборудовать подвал в доме с таким основанием невозможно;
• нельзя использовать на подвижном грунте;
• холмистая местность с резким перепадом высоты грунта также не подойдет для этого типа основы зданий.

Асбестоцементные трубы при возведении конструкции можно заменять металлическими, но в этом случае срок службы значительно снижается, а окончательная стоимость фундамента становится выше.

Расчеты для возведения фундамента

Для расчета столбчатого фундамента нужно обладать информацией о регионе, где планируется возведение здания, а именно, нужно знать:

• значение глубины промерзания грунта;
• значение планируемой нагрузки на фундамент.

Первый показатель можно узнать, порывшись в справочниках. Однако там будет указано значение глубины без снежного покрова, так сказать, «голого» фундамента. Для регионов с большим уровнем осадков эту цифру приуменьшают. К значению из справочника нужно прибавить 0,3 метра, полученное число и есть искомая глубина для свай. При монтаже фундамента трубы обычно находятся выше уровня почвы на 30−50 см. Если район будущей постройки часто затапливается, то можно сделать их более высокими.

Размер, а именно, диаметр труб, зависит от нагрузки на основание. Веранды или легкие беседки не требуют больших размеров. Для них подойдут трубы с диаметром 10−15 см. Более серьезные постройки нуждаются в диаметре 25−30 см.

Такой показатель, как значение нагрузки на фундамент, зависит не только от типа конструкции, но и от вида материала, который используется в строительстве

Важно понимать, что удельный вес учитывает не только стены, но и кровлю, отделку и утепление. К примеру, кирпич дает нагрузку на фундамент в 3500—3900 кг, сосна — 670−800 кг, ель — 450−550 кг, строительный песок и щебенка — 1500−2000 кг, войлок — 200−250 кг и минвата — 75−150 кг. Эти значения также можно уточнить в справочниках

Эти значения также можно уточнить в справочниках.

После того как все основные расчеты произведены, можно приступать к процессу разметки участка. По всему периметру — по углам строения и в местах пересечения несущих конструкций — нужно расположить сваи. Однако расстояние между ними не должно быть менее метра. Одна свая может выдержать нагрузку не более 700−800 кг. Если в результате расчетов на одну сваю приходится большее значение, нужно увеличить их количество.

Далее определяют необходимое число труб и количество арматуры. Каждая труба требует несколько арматурных прутков.

После этого нужно рассчитать необходимое количество бетона. Его значение напрямую зависит от размера труб. К примеру, для трубы длиной 10 метров и диаметром 10 см нужно 0,1 кум. м бетона. Заполнение трубы с 20-сантиметровым диаметром требует 0,5 куб. м. бетона, 30-сантиметровой — 1 куб. м. бетона соответственно.

Виды фундамента на сваях

В зависимости от технологии погружения опор свайные фундаменты бывают:

• На висячих сваях;

• На подпорных сваях.

В первом случае столбы как бы висят в земле без опоры на несущий слой за счет банальных сил трения. Во втором они наоборот опираются на твердые пласты грунта. Висячий фундамент требует большого количества свай и более основательных расчетов на базе серьезных геодезических исследований участка. Для строительства частных коттеджей в два-три этажа такую технологию не используют.

В малоэтажном домостроении более востребован подпорный вариант. Сваи здесь не забиваются сплошным полем, их требуется гораздо меньше. Для обычного дома за городом вполне хватает четырех опор по углам и нескольких под несущими стенами. Такой свайный фундамент своими руками выполнить гораздо проще.

Сваи для устройства подобного основания можно взять:

1. Винтовые (вкручиваемые) стальные.

2. Забивные железобетонные.

3. Буронабивные из асбестоцементной трубы и железобетона внутри.

Виды свай для разных типов фундамента

Частные застройщики для строительства свайного жб фундамента обычно выбирают винтовую либо инъекционную (буронабивную) технологию. При этом у “винтов” из стали есть серьезное ограничение – глубина заложения при самостоятельном монтаже. При неглубоком залегании плотных слоев (до 2-х метров) их самостоятельно еще можно закрутить в землю, а вот для более длинных опор уже нужна будет специализированная техника.

С буронабивными аналогами ситуация принципиально иная. Они делаются из труб, для погружения которых в землю необходимо вырыть соответствующего размера яму. Даже если она потребуется под пару метров глубиной, в плотном не осыпающемся грунте выкопать такой котлован своими руками для будущего основания будет несложно.

Подготовка

Все начинается с разметки территории. Нужно максимально точно выполнить все расчеты, дабы получить ровную конструкцию. Поэтому, в случае неуверенности в своих силах, лучше пригласить для этого опытных специалистов. Выбрать их можно, почитав отзывы на соответствующих теме форумах или узнав у друзей и знакомых.

Чтобы выполнить разметку, можно использовать натянутый капроновый шнур между кольев

При этом особое внимание необходимо уделить углам. Они должны быть строго девяносто градусов

Заливка раствора в асбестовую трубу

Последующие этапы возведения фундамента из асбестоцементных труб

Столбики рекомендуется вбивать на расстоянии одного метра друг от друга. Для этого используем буроям. Делаем с его помощью ямы для столбиков. Инструмент нужно держать вертикально.

При рыхлом грунте, без корней и камней, подойдет и обычный недорогой садовый бур. В противном случае нужен бур из дисковой пилы. Так или иначе, но его диаметр должен превышать диаметр асбестоцементной трубы на 5-10 см.

Для лучшей опоры столба на дно ямы следует положить железобетонную подушку. После этого необходимо аккуратно опускать в ямы асбестоцементные трубы, следя за уровнем при установке. Все засыпается песком и трамбуется.

При поднятии столбов на уровень 40-50 см и если участок ровный, тогда трубы можно брать диаметром 20 см. Если же есть уклон на участке, тогда рекомендуется применять асбестоцементные трубы диаметром более 25 см.

Для повышения прочности фундамента нужно залить в полость трубы цементный раствор. Ожидаем, когда он застынет. Как правило, на это уходит около десяти дней. Дальше все верха столбиков нужно подровнять под одну плоскость. Делаем на них обвязку из бруса.

Перед заливкой раствора в трубы в их центр забивается два куска арматуры диаметром 1,2 см (расстояние между ними от 7 до 10 см).

На этом этапе можно проводить трубы водоснабжения и канализации. Если дом стоит на склоне, необходимо сделать террасирование под домом, дабы гравий не смывался. А он нужен для пожаробезопасности, а также для того, чтобы предотвратить зарастание этого пространства травой.

Готовый фундамент из асбестовых труб

Такое решение не потребует привлечения огромного числа техники и человеческих ресурсов. Бетона израсходуется меньше, а конструкция будет отлично противостоять пучению грунта.

Выполняя такой фундамент, получаем дом, поверхность которого минимально соприкасается с землей. Дом будет теплым и сухим. Ведь асбестоцементные трубы характеризуются низкой теплопроводностью.

На таком фундаменте можно выполнить деревянную обвязку. Затем сделать стойки из бруса, сделать деревянные стены.

Подведем итоги

Благодаря столь нехитрым манипуляциям, а также почитав отзывы и посмотрев обучающее видео, можно достаточно быстро своими силами возвести надежный и экономичный фундамент из асбестоцементных труб.