Все, что нужно знать об изготовлении деревянных окон

Древесная косметика

Перечисляя множество преимуществ дерева как материала для окон перед пластиком и металлом, стоит упомянуть о том, что речь идет не о простом природном, а о специальным образом обработанном материале. Необработанная древесина служит гораздо меньше, подвержена пересыханию и гниению, быстрее растрескивается и деформируется.

Кроме того, увеличение влажности незащищенного материала окна всего на 5 % значительно ухудшает его теплозащитные характеристики — почти на 20 %. Причем влага действует на древесину окна не только снаружи — количество пара внутри дома в холодное время года в 20 раз превышает его содержание в наружном воздухе. Поэтому все детали деревянного окна должны быть надлежащим образом обработаны, независимо от того, какой стороной они расположены к внешнему миру.

Комбинации материалов. Деревянное окно с алюминиевой накладкой (слева). Комбинированное деревянно-алюминиевое окно (справа)

Чтобы продлить жизнь деревянных окон, древесину обрабатывают с помощью:

• пропитки, надежно защищающей от влаги, плесени, а также трещин и деформаций, образовывающихся вследствие перепадов влажности;
• грунтовки и покраски, необходимых, чтобы защитить древесину, придать окну нужный оттенок и облегчить уход за ним.

Есть несколько способов пропитки:

• вакуумная;
• под давлением;
• обливание в закрытой камере;
• погружение;
• поверхностная обработка.

Самая эффективная — вакуумная пропитка, обеспечивающая глубокое проникновение и наилучшую защиту. Окна из древесины, прошедшей вакуумную пропитку, могут прослужить более 50 лет. После пропитки дерево грунтуют, чтобы создать надежное сцепление лаков и красок с обрабатываемой поверхностью.

Для финальной отделки окон используют как непрозрачные краски, так и прозрачные или тонирующие лаки — лазури, сохраняющие текстуру дерева. Кроме декоративной функции они, как и пропитка, регулируют влажность древесины и защищают ее от внешних воздействий. Наносить лак или краску можно как до сборки деталей окна, так и на готовый оконный блок. Предпочтительнее, конечно, красить детали, ведь при этом обеспечивается их полная обработка, а имея дело с готовым изделием, сложно покрасить некоторые пазы под фурнитуру и торцы деталей.

Пропитка антисептиком, лаком и покраска

Внешние факторы, такие как сырость, насекомые и солнечный свет, сильно влияют на деревянные окна. Чтобы увеличить срок эксплуатации, окна обрабатывают герметиком, покрывают лаком или красят. Обработка состоит из 4 этапов:

1. Перед покраской деревянное окно необходимо пропитать антисептиком. Он защитит древесину от возникновения грибка.
2. Когда окно высохнет, его шлифуют абразивными веществами.
3. После шлифовки окно покрывают водоэмульсионной грунтовкой.
4. На грунтовку наносят цветной лак или краску. Если покрытие полупрозрачное, то древесину покрывают лаком. Если покрытие укрывное, то краской.

Чтобы смастерить деревянное окно, нужно ознакомится с технологией изготовления конструкций и подготовить все необходимые инструменты для работы. Таким образом можно самостоятельно собрать оконную конструкцию и остеклить загородный дом или дачу.

На всякий случай мы создали рейтинг (версия Обзор окон) московских фирм производителей. Они прошли наш отбор потому что:

• имеют свой завод со стажем, а значит, вы не переплачиваете посредникам;
• вся их продукция сертифицирована;
• немецкая фурнитура от известных брендов;
• делают монтаж по ГОСТу;
• выпускают разные профили: Rehau, KBE, Provedal, Sl >
  

  Фирма производитель	Рейтинг
  Завод Окон ПВХ
  Завод Балконов
  Окна Дентро
  Фортали
  Фабрика окон
  Окна Стрит
  Окна Роста
  Домком

Если не получилось, или предстоящая задача кажется слишком сложной, то имеет смысл доверится профессионалам и купить уже готовые окна с установкой, например в компании окна Дентро.

Привычным является видеть стеклопакеты в окнах, которые собраны из металлопластикового профиля. Но не все имеют желание устанавливать в своем жилище именно такие конструкции. Кто-то предпочитает деревянные окна в силу большого количества плюсов, которыми они обладают.

На самом деле существует способ объединить в себе две технологии и соорудить деревянные окна со стеклопакетом. О том, как это можно сделать, будет рассказано в статье.

Деревянные окна со стеклопакетами

Изделия относятся к новейшим разработкам, отличающимся качеством, долголетием, красотой и удобством использования.

Если сравнивать продукцию из экологически-чистого сырья с искусственным пластиком, отметим, имеются большие преимущества от установки подобных объектов. Натуральное сырье производится по новым технологиям. Объекты проходят несколько стадий обработки. Сборка осуществляется по индивидуальному заказу, отмечается полное соответствие указанным параметрам.

Стоимость варьируется в неограниченных пределах. Первый для учета параметр — тип древесины. Данное сырье является основным источником для создания прекрасных оконных изделий. Следующим параметром выступает размер оконного покрытия. Производится подборка необходимого сырья. На конечную стоимость влияет вид покраски. Некоторые дизайнерские решения предлагаются по сниженной, акционной стоимости.

Изготовление короба для деревянного окна

Самым популярным деревом для изготовления оконного короба является дуб, но его стоимость достаточно высока. Поэтому, для первого опыта в этом деле лучше закупаться более дешевыми материалами, например, сосной.

Стоит помнить, что на короб возложена большая «ответственность» – он несёт основную нагрузку окна, поэтому при его сборке нужно тщательно позаботиться о досках: они должны быть хорошо очищены и высушены, а также не иметь рубцов, трещин, торчащих сучков, то есть, быть абсолютно гладкими. Другими словами, подходит только лес первого сорта, остальные варианты даже не стоит рассматривать.

В заготовках нужно сделать паз глубиной около 10-15 мм. Четыре стороны короба соединяются между собой посредством столярного клея. Далее по всем углам дрелью сверлятся отверстия, через которые вставляются деревянные стержни-фиксаторы длиной от 3 см. Чопики нужны для того, чтобы соединённые блоки обрели прочность и плотно зафиксировались под углом 90 градусов.

Короб монтируется таким образом: в стене сверлятся отверстия, в которые вбиваются дюбели, а коробка в зафиксированном состоянии крепится посредством саморезов. Для заполнения щелей используется монтажная пена.

Рис. 2. Пример чертежа для изготовления короба

Размеры и особенности монтажа

Форточки помогают регулировать в помещении влажность и температуру воздуха.

Сколько форточек должно быть в теплице

Для качественного проветривания специалисты рекомендуют устанавливать на каждые 2 погонных метра теплицы 1 открывающуюся фрамугу, окончательное количество штук определяется местом расположения конструкции. В среднем, по отзывам опытных огородников, необходимое количество:

• До 3 м/п строения – 2 шт, минимум 1, если конструкция расположена на солнечной, хорошо проветриваемой стороне участка;
• 4 м/п — 1-2 шт.;
• 6 м/п – 3-4 шт.;
• 8 м/п – 4-6 шт.;
• 10 и более м/п – от 5 шт. + 1 на каждые последующие 2 м/п.

Считается, что для хорошего проветривания суммарная площадь форточек должна составлять 25% от общей площади поверхностей конструкции. Если теплица имеет внутреннюю перегородку, то они должны быть расположены в каждой части помещения.

В ролике вы найдете полезные советы для монтажа в дачной деревянной теплице под пленкой самодельной системы для автоматического открывания форточек.

Где устанавливать

В готовых изделиях открывающиеся фрамуги предусмотрены и рассчитаны в процессе проектирования конструкции, но в регионах с обильными осадками и на сырых участках лучше предусмотреть дополнительную форточку. В самодельной постройке форточка для теплицы из поликарбоната своими руками должна быть установлена по следующим правилам:

• не следует располагать близко к входу;
• сначала установить форточку посередине конструкции, следующие – по мере необходимости;
• так как теплый воздух скапливается под крышей, размещать проемы для проветривания лучше в верхней части теплицы, можно условно разделить высоту на 3 части, и делать проем, отступив 2/3 части от земли;
• желательно располагать с солнечной (южной) стороны конструкции.

Металлические ставни на окна своими руками виды и технология изготовления

Металлические ставни на окна своими руками

Металлические ставни – наиболее предпочтительный вариант защиты жилого строения или помещения хозяйственного назначения от взлома и проникновения.

В отличие от деревянных ставень металл является более прочным материалом, что в значительно степени влияет на сохранность окна и имущества внутри дома.

Такое решение имеет массу положительных сторон, так как ставни из металла крайне сложно взломать. К тому же, подобные ставни могут гармонично сочетаться с фасадом здания и превосходно вписываться в окружающую архитектуру.

Продумывать защиту окон от проникновения, лучше всего ещё на первых этапах строительства, ведь так можно будет выбрать наиболее оптимальную технологию монтажа.

Современные железные ставни выпускаются в самых разных вариациях – конструкции отличаются по количеству створок, их размеру, а также способу декорирования. В большинстве случаев, каркас створок производится из профильных труб, к которым приваривается полотно из стали.

При любой конструкции, ставни должны быть установлены таким образом, чтобы к стенам и оконной раме не проникала влага. Попадание воды через щели в изделиях приведёт к развитию грибка или плесени, которые будут постепенно разрушать материалы.

Ставни из металла — наиболее простой способ обезопасить жилище от взлома

Проблема решается не только обеспечением герметичности швов, но и применением стоков, отводящих влагу в сторону.

Если дом или дачную постройку не планируется использовать в холодное время года, оптимальным вариантом будет применение съёмных металлических щитов. Крепление подобных изделий, осуществляется с помощью легкоразъёмных резьбовых соединений.

Поскольку с уличной стороны конструкции любые крепления отсутствуют, металлические ставни для дачи практически невозможно вскрыть. Единственный недостаток металлических щитов – высокая масса, однако это не относится к изделиям из алюминия и других легкосплавных металлов.

Отдельно стоит упомянуть рентгенозащитные типы – подобные изделия обязательны для установки в кабинетах рентгеновской диагностики. Такие изделия делаются из толстых листов металла с дополнительными экранирующими вставками.

Делаем короб, если его нет: все гениальное просто

Если в стену не вмонтирован короб, куда и будет установлено ваше окошко, то его придется также сделать самостоятельно. Он служит для того, чтобы нагрузка от веса стен не ложилась на хрупкие оконные рамы, что довольно опасно. Ничего сложного тут точно не будет, все просто, нужен обычный короб по размерам, которые вы должны замерять сами.

• Возьмите доску или брус, с сечением 15х5 сантиметров, чего и будет вполне достаточно для изготовления короба.
• В заготовке нужно выбрать паз, глубиной в полтора сантиметра, в форме буковки Г.
• Изначально соединить части конструкции можно при помощи обычного столярного клея.
• Далее в углах высверливаются отверстия, глубиной до трех сантиметров, в которые вставляются деревянные штифты для жесткого скрепления конструкции под углом в 90 стандартных градусов (прямой угол).

Смонтировать короб в стенке нужно так, чтобы он было совершенно неподвижен. То есть нужно высверлить отверстия, куда вставляются анкера или дюбели, и намертво прикрутить к нему коробку. Все щели рекомендуется задуть монтажной пеной, что вполне целесообразно, если вы впоследствии не забудете о тепло и гидроизоляции.

Оконные рамы из дерева своими руками, видео, комментарии

Для начала нужно знать, что в работе вам нужен будет особый брус, размером 6х4 сантиметров в сечении, а может даже и больше. Тут все зависит от основного размера оконного блока. Форма профиля для рамы может быть разнообразной, тут все зависит от предполагаемого количества стекол, их оригинальной толщиной, а также размером, купленных заранее, заводских штапиков.

Нужно знать

Чем больше по площади у вас получается оконный блок в целом, тем крупнее, то есть больше по сечению брус нужно выбирать. Может случиться так, что рамы может значительно перекосить от собственного веса и массы стекол, а это нужно предусмотреть заранее, чтобы потом не переделывать всю конструкцию.

• Одностекольный вариант оконного профиля должен будет иметь два прямоугольных паза, которые нужны для монтажа в коробе и для остекления.
• Если профиль предполагается с двумя стеклами, то нужно обязательно сделать дополнительный паз для второго стекла.
• Под сантиметровый штапик нужно будет выбирать прямоугольный паз, а также стекло в четыре миллиметра толщиной.
• Из профиля с заранее проделами пазами и будет собираться рама, причем для этого ее нужно разметить, тщательно промерив, а том срезать под углом в 45 градусов.
• Нужно сделать крепежное соединение «шип-паз» стандартного типа, и посадить его на столярный клей для большей надежности и обеспечения неподвижности конструкции.

Можно также дополнительно закрепить раму саморезами. Однако тут придется следить, чтобы шляпки их зашли в древесину заподлицо, иначе они будут мешать закрыванию и открыванию створок, а это недопустимо.

Вставляем стекла в оконные рамы своими руками, видео

Когда все работы по изготовлению рам завершены, останется только вставить в конструкцию стекла, и тогда уже можно заниматься монтажом оконного блока в коробе в стене. Как правильно организовать процесс установки деревянного окна можно и нужно прочесть на сайте. Верное и точное промеривание и зарезка стекла обеспечит гарантию отсутствия мостиков холода, посредством плотного прилегания стекла к древесине.

• Соблюдать технику безопасности соблюдать обязательно, потому при работе со стеклом нужно сразу же надеть специальные рукавицы. Не помешают также и очки, чтобы стеклянная пыль не попала в глаз.
• Стекло нужно вырезать с погрешностью, не более одного миллиметра, а все края обработать наждачкой с мелким камушком.
• Предварительно примерив, стекла вставляются на промазанную герметиком раму, как раз в выбранный специально для этого паз. Остатки герметика нужно сразу же убирать чистой тканью, иначе потом будет сложно его отодрать, когда он засохнет.
• Если окно состоит из пары частей, то к средней части рамы нужно будет прикрутить специальный деревянный импост, который также должен быть изготовлен, подобно раме, со всеми необходимыми пазами.
• Открывающиеся створки делаются из более тонкого бруса, а к основной раме прикрепляется посредством навесных петель. Именно на этой створке нужно будет закрепить ручку, а на противоположной части рамы выбрать соответствующий паз под защелку-язычок.

Технология производства

Основная масса производителей применяет готовый сращенный брус, что позволяет удешевить стоимость и сократить технологический цикл.

Просушка древесины

Начинается процесс с дозревания древесины. В сушильных камерах материал находится от 2 до ч14 дней в зависимости от первоначального уровня влажности. На выходе влажность досок должна быть 10-12%.

Процесс изготовления окна

Фрезеровка деревянных досок

С досок снимается тонкий слой древесины для выявления недостатков. Все изъяны отмечаются специальным маркером. Сырье направляется на обрезной станок, в котором с помощью фотоэлементов считываются метки. Машина удаляет дефекты, сортирует готовый материал по длине. Длинные отрезы применяются в производстве изделий, в которых недопустимо наличие изъянов. Мелкие отрезы идут на сращивание.

Работа на станке

Сортировка и склейка ламелей

Деревянные пластины (ламели) сортируются по следующим признакам: цвет и структура материала. Затем идут на станок по изготовлению бруса.

В торце каждой ламели проделываются минишипы (пазлы), они смазываются клеем и соединяются в полосы. Длина полос до 6 метров. Далее ламели склеивают в оконный брус и помещают под пресс.

Подготовленные заготовки для будущего окна укладывают по особым правилам во избежание дальнейшей деформации окон.

Профилирование заготовок

На основной станок производства профилей подаются отшлифованные брусья. На этом этапе будущему окну задается профиль под пазы и стекло.

Изготовление конструкции

Из заготовленных профилей собирается окно по необходимым размерам. Склеенные конструкции фиксируются на прессе. На этом этапе осуществляется контроль за диагональностью профиля и качеством склейки.

Затем в створках проделываются фурнитурные пазы, а основная коробка фрезеруется под подоконник.

Подготовка каркаса

Склеенные рамы шлифуются в три этапа:

1. на шлифовальном станке;
2. шлифмашинками;
3. вручную.

На следующем этапе проходят процессы пропитки и декорирования рам. После обработки деревянный профиль нужно просушить двенадцать часов.

В заключение окно еще раз шлифуется и отправляется на монтаж фурнитуры и стеклопакетов.

Остекление и крепление фурнитуры

Этот процесс осуществляется вручную. При помощи шуруповертов крепится фурнитура оконных петель и запоров. Затем устанавливается стеклопакет, который фиксируется, все щели заполняются специальным составом из силикона. Далее проводится монтаж наружной рамы с помощью штапиков. Все стыки еще раз герметизируются силиконом.

Готовое евроокно направляется на проверку качества. На этом этапе также происходит регулировка створок. Далее окна упаковывают в пленку.

Можно ли сделать самодельную оконную конструкцию из дерева без специального оборудования?

При наличии определенного опыта можно изготовить деревянные оконные рамы собственными руками, но такая конструкция будет уступать по характеристикам той, которая сделана с использованием спецоборудования.

Самодельные оконные рамы можно сделать без использования сложного токарного оснащения, но такое изделие подойдет для установки в постройках, где не слишком важен внешний вид и защита от холода (гараж, сарай).

В некоторых случаях самодельное окно можно вставить и в жилые помещения, но придется дополнительно утеплять все стыки и щели, чтобы не сильно потерять в энергоэффективности.

Что нужно знать перед установкой?

Технология установки пластиковых окон в деревянный дом почти ничем не отличается от стандартного монтажа в многоэтажке.

После заказа и доставки пластиковых конструкций, необходимо ознакомится с теорией, заготовить инструменты, которые понадобятся в процесса работы и только после этого стоит приступать к первому этапу установки.

Перечень необходимых инструментов

Для монтажа окон потребуются некоторые инструменты и крепежные материалы:

	перфоратор или электродрель;
	уровень;
	шуруповерт;
	пластиковая стамеска;
	рулетка;
	плоскогубцы;
	резиновая киянка или деревянный молоток;
	анкерные пластины;
	шестигранник, нужный для регулировки окон;
	анкерные болты или саморезы;
	монтажная пена;
	перчатки;
	распорные клинья (можно сделать самому из дерева);
	вода в пульверизаторе.

Пластиковые окна в деревянном доме лучше всего устанавливать с помощником, потому что одному человеку будет довольно сложно справиться с этим непростым делом, требующим особой точности и внимания, да и оконные конструкции, особенно если они больших размеров, имеют немалый вес.

Следует знать, что монтаж ПВХ окон не должен производиться при сильном ветре или при морозе ниже – 10 градусов.

Пластиковое окно – это изделие полностью готовое к установке, которое состоит из рамы и стеклопакета. А если окно поворотно-откидное, то оно оснащается еще и створками с фурнитурой.

Если вы твердо решили произвести установку окон своими руками, то помните, что от правильного монтажа окна зависит его долгая эксплуатация.

Почему стоит ставить именно окна ПВХ?

Установка пластиковых окон в деревянный дом позволит значительно снизить траты на отопление, а герметичность пластиковых конструкций навсегда избавит вас от различных уличных шумов.

К тому же, внешний вид окон из пластика намного лучше, чем у их деревянных собратьев, да и обслуживать такие окна легко и просто – их не нужно каждый год красить, они без особых усилий открываются и закрываются, и что самое важное, они не гниют и не разбухают от влажности. Стоимость пластиковых конструкций вполне приемлема для каждого, а если учесть, что они способны прослужить очень и очень долго и не требуют ежегодной покраски, то по сравнению с деревянными оконными конструкциями окна ПВХ обходятся даже дешевле. Стоимость пластиковых конструкций вполне приемлема для каждого, а если учесть, что они способны прослужить очень и очень долго и не требуют ежегодной покраски, то по сравнению с деревянными оконными конструкциями окна ПВХ обходятся даже дешевле

Стоимость пластиковых конструкций вполне приемлема для каждого, а если учесть, что они способны прослужить очень и очень долго и не требуют ежегодной покраски, то по сравнению с деревянными оконными конструкциями окна ПВХ обходятся даже дешевле.

Заказывая окна ПВХ для деревянного дома, непременно учитывайте материал, из которого построен сам дом.

Ведь деревянные дома, построенные из бруса или бревна, со временем дают разную усадку, из-за чего пластиковые конструкции может перекосить, а то и вовсе деформировать.

Установка пластиковых окон в деревянном доме имеет некоторые сложности и особенности, поэтому выполнять ее необходимо по правилам, точно следуя инструкции и советам специалистов.

Видео советы по выбору марки производителя и типа окон:

Исправление допущенных ошибок иной раз очень дорого обходится.

Из этого следует, что правильная установка пластиковых окон в деревянном доме, прежде всего, является залогом теплого дома и позволяет избежать различных проблем при эксплуатации.

Самостоятельное изготовление окон

Цена окон из древесины, изготовленных на заводах, довольно высока. Если же требования к герметичности не столь большие (например, нужно остеклить балкон, дачу или теплицу), то сэкономить поможет изготовление деревянных окон своими руками.

Обязательное условие производства деревянных окон – это точность.

Процесс изготовления требует таких инструментов:

• электрорубанок;
• стамески;
• шуруповерт;
• дрель;
• электролобзик;
• наждачная бумага с различной зернистостью;
• киянка;
• дрель;
• стеклорез;
• фрезерный станок или фрезерные насадки для дрели.

Фрезерные насадки для дрели

Необходимые материалы, чтобы делать окна:

• клееный брус с поперечным сечением 60*40 мм и доска 150*50 мм;
• штапик;
• оконные стёкла;
• силиконовый герметик;
• столярный клей;
• саморезы по дереву и маленькие гвозди.

Создание короба

Для окна нужна основа, которая защитит его целостность, в случае усадки дома. Поэтому изготавливают короб. Чтобы его сделать потребуется доска 150*50 мм. В заготовке выполняют паз глубиной 1,5 см Г-образной формы.

Части между собой склеивают столярным клеем. Для сохранения угла 90° в углах изделия производят отверстия, в которые вставляют стержни длиной 30–40 мм. Готовый короб вставляют в проём и крепят дюбелями. Зазоры обрабатывают монтажной пеной.

Как сделать раму?

На изготовление оконных рам потребуется клееный брус сечением 60*40 мм. Форма профиля зависит от количества стёкол и создаётся с помощью электролобзика и фрезера.

Фрезер

Для одностекольного профиля в заготовке выполняется два Г-образных паза. Для установки стекла размер канавки 10*14 мм, а для соединения с коробом – 15*20 мм. В двухстекольном профиле делают три паза – для стёкол две канавки 10*14 мм и одна 15*20 мм для монтажа в основу.

Для изготовления оконных рам из дерева берется стекло толщиной 4 мм и сантиметровый штапик. Профили состыковывают соединением «шип-паз», а концы деталей обрабатывают так, чтобы получился скос 45° для создания прямых углов. По-другому можно усилить конструкцию металлическим уголком. Его ставят в углы рамы и крепят саморезами. Такой вариант подходит, если готовая рама не требует хорошего эстетического вида.

Установка стеклянного полотна

Перед монтажом стекла в раму важно определить размеры с точностью до миллиметра. Стекло должно плотно прилегать к древесине, не образуя зазоров. С помощью алмазного стеклореза разрезают стеклянные полотна, которые должны быть предварительно очищены и смазаны немного жиром

Вдоль линейки, которая должна быть длиннее разрезаемого материала, непрерывным движением ведут инструментом. Надрезанное стекло кладут на край стола и надавливают, просто отламывая его

С помощью алмазного стеклореза разрезают стеклянные полотна, которые должны быть предварительно очищены и смазаны немного жиром. Вдоль линейки, которая должна быть длиннее разрезаемого материала, непрерывным движением ведут инструментом. Надрезанное стекло кладут на край стола и надавливают, просто отламывая его.

Важно! Обязательно одевать спецодежду во время работы со стеклом – защитные очки, плотные резиновые перчатки и маска для лица. Перед финишным монтажом на канавки деревянных деталей наносят силиконовый герметик. Далее, приклеенное стекло дополнительно фиксируют штапиком, в который забивают маленькие гвозди или вкручивают саморезы

Покрывать краской шляпки не стоит, чтобы окно в дальнейшем можно было легко разобрать для ремонта

Далее, приклеенное стекло дополнительно фиксируют штапиком, в который забивают маленькие гвозди или вкручивают саморезы. Покрывать краской шляпки не стоит, чтобы окно в дальнейшем можно было легко разобрать для ремонта

Перед финишным монтажом на канавки деревянных деталей наносят силиконовый герметик. Далее, приклеенное стекло дополнительно фиксируют штапиком, в который забивают маленькие гвозди или вкручивают саморезы. Покрывать краской шляпки не стоит, чтобы окно в дальнейшем можно было легко разобрать для ремонта.

Чтобы окно не запотевало изнутри, между стёклами помещают осушитель. Можно пространство между стёклами заполнить сухим воздухом, если в наличии есть компрессор. Для этой цели в створках делают отверстие, которое потом закрывают деревянным штифтом. Все поверхности обрабатываются лаком или краской в два слоя.

А также нужно не забывать следить за чистотой стекла во время работы. После каждого этапа его нужно насухо вытирать.

Установка окна

На оконную раму монтируют необходимую фурнитуру. Далее, раму вставляют в короб и закрепляют её с помощью саморезов. Зазоры между деревянными частями окна обязательно обрабатывают герметиком или монтажной пеной. На финишном этапе работ устанавливают подоконник и делают откосы.

Расчетный бизнес-план предприятия по изготовлению деревянных окон

Планируется открытие цеха по производству окон из готового бруса сечением 78*86 мм.

1. Капитальные инвестиции – 1 910 000 руб

Перечень основного оборудования для производственного цеха:

• четырехсторонний станок S 18-4 для калибровки бруса;
• торцовочный станок СМА-10 для черновой торцовки ламелей;
• оконный центр LGC-1000 для шиповки, профилирования створок и коробок будущего окна;
• фрезерный станок FSS-15 для профилирования деталей;
• пневмопресс VPS-100 для сборки заготовок в оконную раму;
• сверлильно-пазовальный горизонтальный станок SVPG-213 для фрезерования пазов под монтаж поперечин;
• покрасочный стенд для окраски рам;
• плоскошлифовальный ленточный станок SLPS-6М;

Стоимость линии под ключ – 1 820 000 руб.

Перечень дополнительного оборудования:

• пневмоинструмент для силиконирования (2 штуки);
• гильотина для торцовки водоотлива;
• электродрели для сборки окон и крепления фурнитуры (2 штуки);
• шлифмашинки (2 штуки);
•  компрессор высокого давления для нанесения краски;
• шуруповерт для монтажа фурнитуры (2 штуки);
• столы для сборки, промежуточной шлифовки, шпаклевки окон (6 штук);
• держатели для хранения окон.

2. Фонд зарплаты:

• директор – 1 чел * 30 000 руб = 30 000 руб/месяц;
• менеджер по продаже – 2 чел* 20 000 руб = 40 000 руб/месяц;
• мастер – 1 чел * 22 000 руб = 22 000 руб/месяц;
• замерщик окон – 1 чел * 14 000 руб = 14 000 руб/месяц;
• технолог/приемщик заказов – 1 человек * 20 000 руб = 20 000 руб/месяц;
• оператор – 2 чел * 12 000 руб = 24 000 руб/месяц;
• монтажник – 2 чел * 16 000 руб = 32 000 руб/месяц;
• столяр – 1 чел * 15 000 руб = 15 000 руб/месяц;
• установщик стеклопакетов/фурнитуры – 2 чел * 12 000 руб = 24 000 руб/месяц;
• маляр – 1 чел * 14 000 руб = 14 000 руб/месяц;
• вспомогательные рабочие – 3 человек * 7 500 руб = 22 500 руб/месяц.

Итого ФОТ – 257 500 руб/месяц

Отчисления на социальные расходы (37,5%) – 96 562,50 руб/месяц

4. Планируемый объем производства и прибыль

Количество изготавливаемых окон в месяц – 500 м2

Продажная цена 1 м2 деревянного окна – 7200 руб

Планируемая выручка: 3 600 000 руб/месяц.

5. Расчет себестоимости 1м2 деревянного окна

Материальные затраты на изготовление 1м2 окна с двумя створками с поворотно-откидными механизмами открытия:

• брус – 672 руб;
• стеклопакет – 677,20 руб;
• оконная фурнитура – 947,20 руб;
• силикон – 35,20 руб;
• уплотнитель под стеклопакет – 22,40 руб;
• уплотнитель (узкий и широкий) – 92,80 руб;
• слив с уголками – 262,40 руб;
• шпатлевка – 246,40 руб;
• шлифшкурка – 19,20 руб;
• лакокрасочные материалы – 249,60 руб;
• грунтовка – 160 руб;
• водостойкий клей – 78 руб;
• шурупы – 35,20 руб;
• пленка для упаковки готового изделия – 16,40 руб.

Всего: 3514 руб.

Полная себестоимость 1м2 деревянного окна:

• Материальные затраты – 3514 руб;
• Налоги – 240 руб;
• Транспортные расходы (3 %) – 112,4 руб;
• Амортизация – 102,40 руб;
• Зарплата – 650 руб;

Всего: 4618,80 руб

6. Затраты на производство 500 м2 окон/месяц

• материальные затраты – 4618,80 * 500 м2 = 2 309 400 руб;
• электроэнергия – 4 315 кВт/месяц * 1,6 руб = 6 904 руб;
• зарплата + налоги – 354 062,50 руб;
• реклама – 50 000 руб;
• аренда – 80 000 руб;

Итого: 2 800 366,50 руб/месяц.

7. Прибыль и окупаемость производства

Прибыль: 3 600 000 руб – 2 800 366,50 руб = 799 633,50 руб/месяц.

При производстве 500 м2 деревянных окон в месяц окупаемость проекта – 5 месяцев.

Разумеется, столь оптимистичный прогноз на практике подтверждается редко, поскольку многое зависит не только от производственных мощностей, а и налаженного сбыта готовой продукции. Поэтому, если предприятие открывается не под готовый тендер с обеспеченным каналом сбыта, планируемые сроки окупаемости следует увеличить как минимум вдвое, с расчетом работы на склад в первые месяцы производства или под конкретный заказ.

Полезные материалы по теме:

• Какой бизнес выгоднее: частичное производство деревянных окон, полный цикл или посредничество и дилерство с установкой
• Какое древесное сырье лучше всего подходит для деревянных окон?
• Преимущества и недостатки деревянных окон по сравнению с пластиковыми
• Особенности фурнитуры деревянного окна и производители с мировым именем
• Типы конструкций деревянных окон различных стран: русские и немецкие окна, скандинавские и английские и др.

Обустройство окна после установки

С наружной стороны после монтажа деревянных окон необходимо выполнить гидроизоляцию. Современные силиконовые замазки имеют хорошие гидроизоляционные свойства, долговечны, и ими легко пользоваться. Все металлические элементы, согласно инструкции, необходимо смазать, створки проверить и отрегулировать. Каждое деревянное окно укомплектовано инструкцией изготовителя с рекомендациями по установке, регулированию и уходу во время эксплуатации. Эта инструкция по установке предоставляет подробно эти и другие необходимые данные. Если следовать всем этим нехитрым правилам, то деревянные конструкции будут служить «верой и правдой» в течение длительного времени.

Изолируем деревянные окна

Правильная технология установки деревянных окон обеспечивает минимальные показатели по теплопроводности и отличную изоляцию, защищая помещение от влажности и попадания воздушных масс

Важно учесть, что высокая степень перечисленных характеристик достигается повышенной стоимостью окна, поскольку для создания качественной теплоизоляционной системы необходимо провести ее по всему периметру корпуса. Предпочтение в этом стоит отдавать полиуретановой пене для монтажа, которую легко купить в большинстве специализированных магазинов

Теплоизоляцию установленного оконного блока из дерева выполняют с помощью пены

Заполняя пространство пеной, необходимо следить за толщиной наносимого слоя, который по краевой части не должен выходить слишком далеко при расширении. Излишки пены будут только марать пространство и приведут к банальному перерасходу. Также необходимо проконтролировать влажность, поскольку попадание воды недопустимо для обеспечения сцепки и надежности работ.

Самостоятельно и качественно вставить деревянные окна будет под силу даже новобранцу. Главное – соблюдать основные правила и двигаться пошагово, не пропуская важных деталей.