Технология устройства монолитного перекрытия на профилированный лист
Для перекрытия применяют профнастил маркированный буквой Н – несущий.
Современные технологии устройства монолитных перекрытий с использованием профнастила связаны с применением несъемной опалубки в процессе заливки плит. Бетон заливают по классическому принципу, связанному с демонтажем щитов оснований перекрытий, которые удерживают бетон в процессе твердения. Используемая технология с применением несъемной опалубки и профилированного листа позволяет осуществлять постройки гаражей, хозблоков, террас и т.п. Это связано с более высокой прочностью за счет придания металлическим профилем бетону той формы, которая в наибольшей степени позволит обеспечить сопротивление деформации, что сделает перекрытие очень надежным и прочным. Исследования показали, что расход арматуры в данном случае намного меньше, чем в результате применения других технологий, так как в сечении перекрытие является ребристым. Расход бетона меньше, как и арматуры, однако прочность конструкций с использованием профлиста не отличается от других видов монолитных перекрытий.
Технология перекрытий с применением профнастила позволяет получить плиту небольшого веса. Поэтому такая плита используется при строительстве домов со стенами из кирпича, либо построенных с помощью бетонных блоков.
Монтаж опалубки
Технология обустройства перекрытия предполагает обязательное использование горизонтальной опалубки. Вы можете арендовать готовую опалубку у специализированной компании либо же собрать необходимую конструкцию своими руками.
Первый вариант более простой и удобный. Готовые фабричные опалубки идут в комплекте с телескопическими опорами, что позволяет дополнительно сэкономить время на изготовлении подпорок.
Второй вариант более бюджетный. Для самостоятельной сборки опалубки используйте обрезную доску толщиной не менее 2,5-3,5 см. Можно использовать влагостойкую фанеру толщиной от 2 см.
Доски должны быть сбиты максимально плотно. При наличии заметных щелей между досками опалубка обязательно застилается гидроизоляционной пленкой.
Набор для установки опалубки
Подготовьте следующие приспособления для сборки опалубки:
- доски;
- фанеру;
- брус;
- молоток;
- ножовку;
- уровень;
- гвозди;
- топор.
Установка опалубки
Опалубка перекрытий
Первый шаг. Установите вертикальные опорные стойки. Лучший вариант – регулируемые телескопические стойки из металла. При их отсутствии подойдут и деревянные от 80 мм.
Стойки устанавливайте с метровым шагом. Расстояние между стенами и ближайшими к ним стойками должно составлять не менее 200 мм.
Второй шаг. Уложите поверх опорных стоек ригели. Это продольный брус, за счет которого будет поддерживаться вся размещаемая выше конструкция.
Третий шаг. Поверх ригелей установите опалубку. Сначала уложите на продольные брусья поперечные деревянные балки, на них – доски либо фанеру.
Габариты опалубки подбирайте так, чтобы ее крайние грани упирались в стены без образования щелей.
Конструкция опалубки монолитных перекрытий
Четвертый шаг. Верхний край опалубочной конструкции должен находиться строго на одном уровне с верхним краем выложенной стены. Для выполнения этого требования отрегулируйте высоту опорных стоек.
Пятый шаг. Установите вертикальные элементы конструкции. Ввиду того что края плиты перекрытия должны заходить на стену, размещайте вертикальное ограждение на соответствующем отдалении от внутренних краев стен.
Шестой шаг. Проверьте ровность установки опалубки при помощи уровня. Исправьте отклонения в случае их обнаружения.
Для соединения элементов опалубки используйте удобный крепеж, к примеру, нагели либо гвозди.
Опалубка перекрытий
Для удобства выполнения последующих работ опалубку можно застелить гидроизоляционным материалом.
Телескопические стойки более предпочтительны по сравнению со своими деревянными аналогами по той причине, что металл гораздо надежнее древесины. Каждая телескопическая стойка способна выдержать нагрузку до 2000 кг без появления деформаций и трещин, как это может произойти в случае с деревянным брусом.
Опалубка перекрытий
Конструкционные особенности ребристого монолитного перекрытия
Давайте разберемся, что из себя представляет данный вид конструкции и каковы перспективы его применения в частном строительстве.
Ребристые монолитные перекрытия состоят из балок, которые могут идти в одном или двух направлениях, и плиты, соединенной с балками в единую конструкцию (т.е. работают балки совместно с опирающейся на них плитой). Применяются такие конструкции при строительстве зданий с большими пролетами (промышленных зданий, торговых центров, метрополитена, водоохранных, хозяйственных сооружений и т.д.).
Применение взамен плоской ж/б плиты обусловлено уменьшением расхода бетона при возведении перекрытия и, как следствие, снижением нагрузки на несущие стены и фундамент. Снижение нагрузки на несущие конструкции здания позволяет архитекторам создавать более интересные по своему дизайну сооружения.
Не второстепенным фактором является и уменьшение затрат на заливку бетона и армирование. Для создания ребристых перекрытий используют бетон класса В15-В25 и арматуру следующих классов: А240, А300, А400, В500. Выбор класса зависит от реализации конкретной конструктивной задачи.
Изготовление данного вида межэтажных плит ничем не отличается от других железобетонных конструкций, за исключением принципа использования специальной съёмной опалубки. Принципиальную схему и внешний вид конструкции вы можете видеть на рисунке. Именно за счет формы опалубки создаются в итоге «ребра».
Межэтажные перекрытия по деревянным балкам — экологичность совмещённая с экономией.
С общими понятиями мы разобрались. Теперь поговорим о применимости ребристых монолитных перекрытий при строительстве коттеджей и загородных домов для постоянного проживания. В сети существует достаточно большое количество информации о создании подобных конструкций своими руками
Такое внимание к наличию «ребер» в межэтажном ж/б перекрытии определяется, прежде всего, желанием сэкономить на его строительстве. Однако при этом стоит учитывать следующие моменты:
- Необходим грамотный расчет конструкции;
- Строительные компании предлагают в прокат съёмную опалубку и стойки, необходимые для изготовления ребристых плит, однако заказ в аренду такой опалубки обойдется гораздо дороже, чем для классической монолитной плоской плиты, что может в итоге нивелировать экономию на бетоне;
- Создание опалубки своими руками (например, из досок или плит ОСБ) довольно длительный и трудоемкий процесс, т.е. вам придется учитывать и высокую трудоемкость работы;
- Кроме того внешний вид потолка с балками впишется не во всякий интерьер. Возможно, его придется впоследствии зашивать гипсокартоном или другими материалами.
Правильно уложенные железобетонные балки перекрытия сделают конструкцию надежной.
Заливка раствора
Заливать бетонную смесь необходимо беспрерывно сразу на заданную толщину. Для этого лучше закупить готовый бетон в строительном миксере, а не использовать домашний (собственного приготовления). Поскольку раствор, замешиваемый и заливаемый поэтапно, не даст нужной крепости перекрытию.
Залитый в опалубку раствор необходимо утрамбовать строительным вибратором, но стараясь не касаться арматуры, чтобы не сместить её. Готовая монолитная плита перекрытия будет сохнуть около месяца. За это время необходимо дополнительно увлажнять бетон, особенно в первую неделю (но при условии жаркой сухой погоды). Именно в это же время монолит лучше укрыть пленкой, чтобы не допустить его резкого пересыхания и растрескивания.
Бетонирование
Уже при количестве 10-12 куб. м и более, заводской бетон даже с доставкой и использованием арендного бетононасоса окажется дешевле, чем стоимость самостоятельно приготовленного бетона. Если же перекрытие находится высоко, то выбор в пользу бетононасоса и готового бетона очевиден.
При укладке бетона необходимо постоянно производить уплотнение смеси для того, чтобы удалить из нее воздух. Присутствуя в смеси, он уменьшит прочность бетона. При устройстве перекрытия частного дома вполне подойдет ручной вибратор с приводом длиной 1 м.
После укладки и выравнивания поверхности бетонной смеси, необходимо обеспечить уход за ней в течение первой недели. В этот период не допускается пересушивание конструкции вследствие высоких температур, ветра. Рекомендуется укрыть всю поверхность паронепроницаемой пленкой из полиэтилена, а в жаркие дни тщательно поливать перекрытие.
Бетонирование перекрытия объемом 22 куб. м произведено в течение полутора часов с использованием бетононасоса и двух работников (мне помогал старший сын).
Правильный расчет и соблюдение технологии позволят своими руками изготовить прочное, надежное перекрытие, способное нести очень большую нагрузку. Испытания перекрытия первого этажа, сделанного методом, описанным выше для перекрытия второго этажа, подтвердили это. Вес стоящих 27 поддонов с газобетонными блоками составляет около 25 тонн!
Монолитное перекрытие из железобетона способно выдерживать очень большой вес
Если статья оказалась вам полезной, сообщите о ней друзьям и знакомым, воспользовавшись кнопками социальных сетей. Делитесь знаниями и опытом, а люди будут вам благодарны. Подписывайтесь на блог, чтобы получать уведомления о новостях и выходе новых публикаций. Будет интересно!
Монтаж и демонтаж опалубки перекрытий
Разберемся, как проводят установку опалубки перекрытия своими руками. Прежде всего, нужно рассчитать нагрузку, которая будет оказываться на оборудование. Размеры плиты зависят от проектных параметров.
Можно определить оптимальную толщину плиты самостоятельно. Для этого нужно знать размер пролета, который равен размеру самой длинной стены. Минимальная толщина равна тридцатой части длины плиты.
Так, для длины пролета в 6 метров минимальная толщина плиты составляет 200 мм. Как правило, к минимальной толщине прибавляют 20-30 мм для надежности. Максимальная толщина в нашем примере составляет 300 мм или 1/20 часть длины.
Чтобы самостоятельно залить перекрытие, нужно предварительно сделать опалубку. И именно эта часть работы является самой сложной. Комплекты опалубки заводского изготовления можно взять в аренду или приобрести, однако это потребует дополнительных затрат.
Поэтому при малоэтажном частном строительстве нередко используются самодельные конструкции. Для монтажа применяют подручные материалы – доски, брус, фанеру, плоский шифер или профлист.
Однако следует помнить, что строительство опалубки перекрытия – это довольно сложная работа, браться за неё не имея достаточного строительного опыта, не рекомендуется. Для изготовления опалубочных щитов, как правило, используют:
- влагостойкую или ламинированную фанеру толщиной 2 см;
- деревянные доски размером 150 х 50 см для сооружения бортиков палуб;
- деревянные бруски с сечением 50 х 50 для сооружения поперечных балок, на которые будет опираться палуба.
Для изготовления вертикальных стоек можно применять деревянный брус, но более удобным вариантом является применение телескопических стоек, которые можно взять в аренду.
Применение этого оборудования намного облегчит монтажные работы и обеспечит высокое качество отливаемой конструкции. Основные правила для сборки опалубки для отливки перекрытий:
- расстояние между телескопическими опорами – 1 метр;
- расстояние между вертикальными опорами, изготовленными из брусьев – 50 см;
- лучший вариант для монтажа палубы – ламинированная фанера, так как к этому материалу практически не пристает бетонный раствор. Если под рукой нет фанеры, можно использовать ДСП или струганные доски, но в этом случае отливаемые поверхности вряд ли получатся с идеально ровной поверхностью;
Изучив все нюансы, можно приступать к монтажу. Порядок работ:
- производится разметка установки стоек;
- сначала устанавливаются треноги, затем монтируются домкраты, в которые устанавливаются стойки;
- на верхние части стоек устанавливают унивилки;
- на унивилках крепятся несущие балки;
- на балки укладывают двутавровые поперечные балки, они располагаются перпендикулярно несущим. Шаг расположения балок – 40-50 см;
- монтируются опорные уголки, а затем настилаются листы палубы;
- последний этап монтажа – проверка прочности соединения и проверка горизонтальности палубы при помощи уровня. Если поверхности неровные, то производится регулировка при помощи домкратов.
Итак, для отливки горизонтальных конструкций зданий применяется специальное оборудование — опалубка для перекрытий, которая представляем собой щит с бортиками, установленный на высокие стойки. Поддерживают щит специальные балки. Использование оборудования позволяет отливать перекрытия различной площади и толщины. Возможно также осуществление нестандартных проектов, например, с многоуровневыми перекрытиями.
Процесс монтажа и крепления балок
Перед монтажом балок. Необходимо выполнить их раскладку. Чтобы пол имел один уровень, вспомогательные балки закладывают в несущие стены ниже остальных на высоту своего сечения. Сами балки укладывают в специально подготовленные заранее ниши в стене.
Для долговечного и надежного опирания глубина заделки балки должна составлять не менее 150 мм. При этом в такой нише должен оставаться воздушный зазор 20-30 мм. Он исключит контакт балки со стеной, которая может быть холодной.
Если стены имеют утеплитель с внешней стороны, то нишу не следует ничем заполнять. Если же утеплителя нет, то ниша может стать проводником холода. Торцы деревянных балок перед укладкой в стену отпиливают под углом 60-70 градусов.
Полная информация о монтаже в этой статье, а о креплении здесь.
Устройство перекрытия
Перекрытие по профлисту
Для перекрытий подходит профнастил, имеющий дополнительные ребра жесткости. Высота волны должна быть не менее 60 мм, а толщина листа без внешнего защитного покрытия — не менее 0,7 мм. Единственное исключение из этого правила — создание чердачного перекрытия, так как на него приходится значительно меньшая нагрузка, чем на межэтажное.
Перед проведением работ проводится расчет перекрытия по профлисту с учетом следующих характеристик:
- Размеры здания.
- Нагрузки на балки и колонны.
При расчете монолитного перекрытия по профилированному стальному листу не учитываются данные на трещинообразование в нижней части конструкции. Обязательно нужно помнить про вероятность смятия ребер или деформации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации. Расчет верхней части плиты выполняется с учетом всех данных, как это делается при проектировании традиционных сборных железобетонных конструкций. Так как в процессе эксплуатации есть вероятность прогиба плиты, возможный размер определяется исходя из расчетных постоянных и временных нагрузок на конструкцию.
Анализ этих данных позволяет подобрать оптимальные размеры металлокаркаса. Монтаж конструкции очень прост, и сделать его можно, не прибегая к помощи специалистов. Но расчет всегда должен выполняться профессионалами, так как любая ошибка может привести к тому, что конструкция просто не выдержит нагрузки во время эксплуатации.
Монтаж балочной конструкции
Технология устройства монолитного перекрытия по профнастилу подразумевает использование балок и колонн. С этой целью подойдут металлические трубы, двутавры и швеллера. Расстояние между соседними балками определяется исходя из размеров и формы профиля листа. При значительной высоте профиля шаг между балками может быть уменьшен.
Лист профилированного металлопроката рекомендуется укладывать не менее чем на 3 балки, одна из которых находится в центре конструкции, а две другие — по сторонам.
Профнастил для монолитных перекрытий
К основанию балки профнастил крепится саморезами с усиленным буром, позволяющим не просверливать отверстия в швеллере или двутавре. У специалистов такие саморезы получили название «бронебойных», что соответствует их техническим характеристикам. Крепление выполняется только в местах соприкосновения профнастила с балкой. Дополнительная фиксация производится в местах стыка листов. Здесь можно применять саморезы на 25 мм. Шаг между саморезами должен быть около 40 см. По ширине листы стыкуются с нахлестом, а по длине встык. Гофры листа должны быть ориентированы вниз. На стадии возведения обязательно должна быть проверена жесткость стального профилированного листа и ее соответствие расчетным проектным параметрам.
Далее выполняется армирование конструкции. Арматура укладывается в гофры в продольном и поперечном направлениях. Вязка арматуры выполняется проволокой. Не рекомендуется использовать сварку для создания арматурного каркаса. Для формирования защитного слоя используются фиксаторы. Защитный слой необходим для того, чтобы минимизировать риск выхода арматуры из бетона и воздействия на нее негативных факторов окружающей среды. Тип и размер фиксаторов выбирается в зависимости от проектной толщины защитного слоя. После создания металлоконструкции можно заливать перекрытие бетоном.
Для того чтобы профилированные листы хорошо выдержали вес жидкого бетона, необходимо дополнительно укрепить металлоконструкцию до момента полного застывания.
Монтаж каркаса
С этой целью применяются дополнительные опоры. Минимальная толщина перекрытия должна составлять 7–8 см. Бетонирование лучше выполнять по пролетам. После полного застывания бетона на одном пролете убираются дополнительные опоры. Время полного созревания бетона может сильно отличаться в зависимости от температуры окружающей среды. В теплое время года конструкция полностью высыхает примерно за 10 суток. При отрицательной температуре для этого может потребоваться более месяца.
В соответствие со СНиП , перед бетонированием поверхность профлиста должна быть очищена от любых загрязнений, масел, мусора, цементной пыли и т. д. Поверхность промывается водой непосредственно перед заливкой бетонной смеси. Смесь заливается слоями, которые не должны иметь разрывов и перепадов толщины. Уплотнение бетона осуществляется вибраторами. При выполнении этой работы необходимо следить за тем, чтобы инструмент не воздействовал на профлист, арматуру и другие элементы конструкции. Следующий слой заливается только после того, как схватится предыдущий.
Преимущества и недостатки опалубки для перекрытия
Планируя применение опалубки для монолитного перекрытия, стоит заранее познакомиться с достоинствами и недостатками технологии. Сначала стоит отметить плюсы:
высокая прочность монолитных сооружений, обеспеченная отсутствием швов и зон стыковки, которые присущи сборным конструкциям;
использование опалубки позволяет создавать перекрытия разнообразных форм, что весьма важно, если планируется реализация нестандартных проектов;
монолитные конструкции обладают жесткостью, которая исключает смещение перекрытий в продольном или поперечном направлении;
возможность провести монтаж конструкции опалубки своими силами без применения грузоподъемной техники;
финансовая выгодность. Использование переставной опалубки позволяет выполнить работы многократно, то есть, один комплект оборудования может быть использован для отливки нескольких десятков или даже сотен перекрытий.. К недостаткам технологии стоит отнести следующие моменты:
К недостаткам технологии стоит отнести следующие моменты:
увеличение временных затрат по сравнению с установкой готовых плит. Придется потратить время на сборку и разборку опалубки. Кроме того, потребуется время на то, пока бетонная плита наберет достаточную прочность;
необходимость применения техники для приготовления и заливки бетонной смеси, так как технология предполагает одновременную заливку большого количества раствора.
Монтаж системы
Такая опалубка для перекрытий используется для потолков. Главным преимуществом данной системы является то, что в ней используются все известные на сегодня технологии горизонтального опалубливания, что в свою очередь дает возможность устраивать четыре разные системы опалубки.
Комбинация данных систем позволяет минимизировать поверхность добора для каждого конкретного случая. Использование стоек со съемными головками дает возможность при ускоренном процессе распалубливания оставлять лишь отдельные промежуточные стойки, благодаря чему экономится время и деньги.
Широко используется деревянная клееная балка Н20, которая предназначена для устройства по металлическим стойкам с «падающей» головкой конструкции из основных и второстепенных балок вручную. В результате создается универсальная опалубка для перекрытий.
Как сделать основание
Устройство фундаментной плиты начинается с проектирования основы. Размеры рабочего котлована под плиту должны быть больше площади нижней части здания хотя бы на 1 м.
Порядок работ:
- На выбранном под строительство участке снять весь плодородный слой грунта – обычно это 20-30 см, иногда больше. Убрать нужно весь.
- По краю ямы ниже донного уровня выкладывают дренажные трубы, которые отвечают за отвод поверхностных вод в колодцы дренажа. Мера защищает стены и фундамент.
Дно выровнять, горбы, ямы засыпать и убрать, тщательно сравнять уровень горизонта и уплотнить его. Раскатать на ровное дно геотекстиль так, чтобы он закрывал и днище, и стены. Полотна расстелить с нахлёстом, для склеивания краёв используют армированный скотч. Геотекстиль не даст корням посадок активно расти, предотвратит вымывание песчаной насыпи (песчаные массы выполняют роль подушки-демпфера).
Правильная подготовка основания – залог долговечности будущего фундамента Источник rabotai-sam.ru
- На уложенный геотекстильный слой насыпать чистый песок со средними размерами зёрен – слоя до 30 см будет достаточно. Нужно распределить смесь максимально равномерно, потом утрамбовать.
- Толщину насыпи регулируют с применением натянутых шнуров, которые привязывают на вбитые в землю колья к специально подготовленным опорам. Шнуры должны располагаться горизонтально.
- На утрамбованный слой песка насыпать щебень – сразу нужно засыпать полный объем, распределять материал по площади максимально равномерно. Выровненный щебень утрамбовать для достижения максимальной плотности.
- Заложить трубы для систем водопровода, канализации. В предварительно утрамбованном щебне выкопать канавы заданной глубины – такие, чтобы вокруг элементов закладки оставалось запасное пространство. Уложить в канавы трубы, насыпать песок, все тщательно выровнять, доской или лопатой уплотнить песок. Более серьёзные трамбовочные работы могут привести к появлению трещин.
На этом работы по обустройству основания считают завершёнными.
Как производится правильное армирование монолитной плиты перекрытия?
Для проведения работ по армированию нужно подготовить следующие стройматериалы:
- Рифленая арматура, величина диаметра прутков которой должна составлять не менее 12 мм. Рифленая поверхность прутков обеспечивает лучшее соединение с бетоном и способствует увеличению прочностных характеристик готовых плит.
- Подкладки, выполненные из дерева или металла. Их используют для установки арматуры в требуемое положение, чтобы прутья располагались на одной высоте по всей площади бетонирования, а в процессе заливки бетона оставались неподвижными.
- Отожженная проволока и специальное приспособление для вязания, чтобы упростить и ускорить процесс фиксации арматуры для создания надежного каркаса.
- Болгарка с отрезным кругом по металлу, с помощью которой будет осуществляться нарезка арматуры требуемой длины.
Этапы создания арматурной решетки:
- Нарезка металлических прутьев требуемой длины.
- Укладка продольных заготовок на удалении друг от друга от 15 до 20 см.
- Связывание поперечных прутьев.
- Вертикальная укладка прутьев с шагом 100 см и их последующая фиксация к арматурной решетке.
- Фиксация сетки верхнего уровня и ее крепление к опорам.
Следует учитывать, что укладку арматурных прутьев необходимо выполнять внахлест. Это позволит придать готовой плите большей прочности.
Правильное крепление арматурной сетки
Уход после заливки
Если говорить об уходе за таким изделием, то следует сказать, что в процессе его застывания исходит немало тепла, а это становится причиной быстрого испарения влаги. Ее недостаток ведет к деформации бетонного покрытия, по причине чего на первых порах следует смачивать плиту водой на регулярной основе. Лить ее можно либо ведрами, либо при помощи шланга со специальным распылителем. Перед этим на бетон можно положить тряпки и наливать воду.
При жаре бетон следует накрывать полиэтиленом, чтобы плита не потрескалась. Опалубку можно убирать уже через 10 суток после последнего смачивания. Обычно плита набирает прочность приблизительно 3-4 недели. Когда этот срок пройдет, можно продолжать строительные работы.
В следующем видео вас ждет возведение монолитной плиты перекрытия своими руками.
