Устройство грунтовых анкеров (якорей)
Компания БЕСТ-СТРОЙ рекомендует применение, и производит крепление шпунтовых стен грунтовыми анкерами, принимающими на себя выдёргивающую нагрузку от массива породы. Этот метод не на много более трудоёмок и незначительно сложнее устройства распорок, но в итоге даёт ничем не ограниченный оперативный простор, оборачивается значительной экономией ресурсов, повышением производительности и сокращением сроков строительства.
Схема монтажа грунтового анкера
По итогам тщательно проведённых изыскательских и расчётных работ производится бурение скважин в стенах котлована, выполнение «якоря», закрепление тяги, фиксация её на анкеруемом шпунте
При этом важно учитывать расположение оснований близлежащих сооружений и зданий
Технология монтажа
Отличий между вибрационной и ударной технологии погружения практически нет. Единственное различие – это особенности функционирования навесного оборудования. Стропирование и последовательность являются абсолютно идентичными.
Монтаж ограждения происходит по следующей технологии:
- материал поставляется на объект;
- краном шпунт распределяется по периметру строительного объекта;
- проводится разметка контура, используется сваебойный аппарат;
- производится стропирование и перемещения шпунта к месту монтажа;
- на шпунт монтируется наголовник погружателя, ограждение ставится на место забивки;
- шпунт вертикально выравнивается, осуществляется направляющее погружение;
- строповка демонтируется, шпунт погружается на глубину, указанную в проекте.
Таким образом погружается каждый шпунт. Робота проводится до того момента, пока не будет получено замкнутое ограждение по периметру котлована.
Когда все шпунты заглублены в грунт, можно приступать к рытью котлована, не опасаясь обрушения его стенИсточник speccypro.ru
Устройство креплений котлована
Как уже было указано в других статях блога, не всякий грунт может держать вертикальные откосы при его копке. Величина требуемого откоса котлована равна величине угла естественного откоса грунта. Такой откос наиболее надежен.
Однако рытье котлованов и траншей при большой глубине с пологими откосами считается не экономичным, так как вызывает значительный объем излишних земляных работ. Даже и при незначительных глубинах естественные откосы иногда невозможно осуществить, например в том случае, если поблизости расположены строения. В тех же случаях, когда дно котлована или траншеи находится под водой, свободные откосы являются совершенно недопустимыми, так как они ничем не защищены от размачивания водой и разрушения.
Вот почем в большинстве случаев при устройстве котлованов и траншей приходится устраивать разного рода временные крепления. Кроме того, как указано выше, особы вид креплений (шпунтовое ограждение) служит для уменьшения приток в котлованы грунтовых вод.
Крепление траншей и котлованов деревянными распорками
Простейшие крепления стенок котлованов и траншей глубиной до 2 м устраиваются следующим образом.
Вдоль стенок траншей укладываются 4 доски толщиной 50 мм с распорками между ними, поставленными через 1,5-2 м по длине траншей (рис.38);
Распорки делаются из коротки бревен или труб толщиной 10-12 см. Этот тип креплений применяется при плотных сухих грунтах, способных некоторое время держать вертикальный откос и не размываемых дождями (плотная глина, плотный суглинок). Откосы при этом могут быть как вертикальными, так и с небольшим уклоном (1/10).
При более значительных глубинах (до 4 м) для сухих грунтов, дающих местное оползание через небольшой промежуток времени после отрывки, устраивается так называемое горизонтальное крепление. Устраивается оно так: на всю глубину котлована устанавливается ряд упорных стоек из досок толщиной до 6 см или пластин на расстоянии от 2 до 3 м в зависимости от глубины котлована (рис. 39). За эти стойки закладывается заборка из горизонтальных рядов досок толщиной 4-5 см вразбежку или сплошь в зависимости от грунта. Для удержания стоек на месте ставят деревянные или стальные распорки. Распорки должны иметь длину, немного большую, чем расстояние между противоположными стенками. При постановке распорки это обстоятельство дает возможность «заводить» распорки ударами кувалды или молота, и тем самым плотно прижимать стойки и заборку к стенам котлована или траншеи.
Для того, чтобы распорки не могли упасть (рис. 40) под их концы подкладываются коротыши (бобышки) из обрезков досок толщиной 4-5 см. Коротыши прибиваются к стойкам 125-мм гвоздями.
Расстояние между распорками по высоте зависит от глубины траншеи.С увеличением глубины напор грунта на крепления увеличивается, поэтому распорки внизу ставятся чаще, чем наверху, а именно: вверху — через 1, 2 м и внизу — через 0,9 м по высоте. Верхняя горизонтальная доска ставится несколько выше края траншеи для того, чтобы грунт с бровки не осыпался в траншею. Для перекидки грунта укладываются полки из досок на распорки.
При сыпучих и влажных грунта, а также в грунтах осыпающихся применяется вертикальное крепление, отличающее от горизонтального тем, что горизонтальные доски в нем заменены вертикальными, а стойки — горизонтальными прижимными брусьями. Прижимные брусья распираются распорками из накатника, образуя распорные или прижимные рамы (рис. 41).
Прижимные рамы при вертикальном креплении на глубину до 3 м устраиваются из полуобрезных досок толщиной 6 см, а распоры — из накатника или пластин. При глубине до 6 м толщина прижимных досок, а также и распор должны быть повышены до 10 см.
Верхняя прижимная рама должна иметь кроме внутренней доски еще и наружную доску толщиной 6 см. Эта доска врезается в стенку траншеи на полную свою толщину.
Расстояние по высоте между отдельными прижимными рамами из досок — 0,7 — 1,0 м, а при рамах из пластин и брусьев — 1,0 — 1,4 м.
При глубине до 5,0 м количество распор на каждую раму из досок длиной 6,5 м ставится по 4 шт., при большей глубине — 5 шт.
Как при вертикальном, так и при горизонтальным креплении стенки траншей должны быть отвесны. При наклонных стенках распорки под напором земли могут выскочить вверх.
Нижние прижимные брусья и распорки креплений водопроводных и канализационных траншей должны располагаться с таким расчетом, чтобы между ними и дном траншеи оставался промежуток, достаточный для беспрепятственной укладки труб.
Часто встречаются случаи (слабый грунт, наличие воды), когда уже до начала рытья необходимо устройство креплений. В этих случаях крепления получаются более сложными.
К таким креплениям относятся:
Шпунтованная доска и ее преимущества
Подготовка обрезной доски к монтажу
До появления готовых шпунтованных изделий каждую обрезную доску просушивали в естественных условиях.
Для этого все изделия укладывали на подставки на земле, каждый ряд прокладывался брусом толщиной 40-60 мм.
Таким образом, выкладывать стоит весь лесоматериал, отобранный для изготовления пола, обычно это изделия толщиной 40-50 мм. Всю доску необходимо укрыть пленкой и придавить тяжелыми материалами (для нагрузки верхнего слоя), в таком положении они, по мнению разных специалистов, должны пролежать не менее 3 месяцев.
После того, как «дерево» просохнет, необходимо снять опрессовку и перебрать изделия.
Результат обычно разочаровывает, так как не вся доска, предназначающаяся на пол, после сушки естественным способом сохранила свою форму, и много материала приходится отбраковывать, поэтому опытные строители всегда берут доску с запасом.
Дощатый пол из обрезной доски далеко не просто класть, так как доски, обработанные человеком вручную, всегда имеют некоторые неровности.
При помощи клиньев доски последовательно прижимают друг к другу, после чего гвоздями или саморезами крепят к лагам.
Преимущества шпунтованной доски над другими напольными покрытиями
С появлением «шпунта» все перечисленные выше процессы не нужно проделывать. Так как половую доску выставляют в продажу уже в готовом виде.
Все процедуры сушки и строгания делают в заводских условиях на специальном оборудовании, в результате чего получается качественное изделие. Шпунтованный пол и укладывается гораздо проще, чем из обрезной доски.
Шип входит в паз очень плотно, не создавая щелей и трещин, за счет этого получается цельное единое покрытие. На обратной стороне каждой шпунтованной доски находятся дополнительные ребра жесткости.
- 28 х 140 х 6000 мм;
- 28 х 70 х 3000 мм;
- 35 х 140 х 6000 мм;
- 35 х 70 х 3000 мм.
Некоторые варианты соответствия толщины половой доски пролету между лагами, а также зависимость размера пролета комнаты и сечения лаг можно увидеть в таблице.
Если сравнивать со шпунтованной доской другие напольные материалы, которые могут служить как в качестве чистового покрытия, так и финишным полом, список их будет не велик.
Основными конкурентами данного вида настила является ОСБ плита и современное напольное покрытие Quick step, которое сделано на основе ДСП. О том, как выбрать доску для пола, смотрите в этом видео:
Quickstep имеет несколько вариантов расцветок, отлично гармонирующих с различным дизайном помещений. Данный материал также имеет метод стыковки «шип – паз».
Толщина изделия бывает 16 и 22 мм, а его размеры 1,2 х 0,9 м. Главным недостатком такого материала является его цена и вынужденное мероприятие добавления лаг перед тем, как класть изделие (чтобы они попадали на стыки).
- А.
- АВ.
- В.
- ВС.
- С.
С этим читают
Укрепления откосов земляного полотна геотекстилем
Геополотно наиболее часто применяется при укреплении откосов земляного полотна с наклонов до 60 градусов.
Технология укладки геотекстильного материала при усилении склонов состоит в следующем:
1. Перед началом работы по укреплению откосов необходимо выровнять поверхность, которая в дальнейшем будет укрепляться.
2. Далее решается проблема с обустройством площадки.
- Если она будет образована выше земли, то вначале нужно положить геотекстиль: перекрытие должно составлять 20 см. Затем создать опалубку по всей длине, засыпать сверху камнем или песком. После еще раз уложить геоматериал, засыпать его песком и, если требуется провести работы по укладки плитки.
- Если же площадка будет на одном уровне с поверхностью, то необходимо извлечь грунт так, чтобы образовалось углубление в 20-50 см. Далее укладывается геополотно, насыпается гравий и щебень. Затем снова застилается геосинтетик, сыпется песок. После чего можно уложить брусчатку или плитку с помощью цементного раствора.
3. Геотекстиль, уложенный нахлестами, обязательно крепиться скобами. Вдоль шва можно насыпать еще природных материалов.
Как рассчитать ограждение
Чтобы исключить деформацию стенок ограждающей конструкции после разрытия грунта, необходимо провести несколько расчетов. Они основываются на следующих характеристиках:
- Тип ограждения.
- Глубина установки материала.
- Габариты шпунта.
- Силы взаимодействия.
С помощью математических расчетов шпунтового ограждения можно определить требуемый диаметр шпунта в месте забивки ниже основания и в подборке распорной системы. Строители используют проверенные формулы или онлайн-калькуляторы, позволяющие получить точный результат за несколько секунд.
Формула расчета выглядит следующим образом: М1 ≤ m/γ * M2, где:
- M1 указывает на устойчивость к опрокидыванию.
- M2 определяет удерживающий момент.
- m указывает на коэффициент условий работы.
- y является условным обозначением коэффициента надежности.
Укрепление котлована деревянными щитами
Укрепление траншеи щитами выглядит следующим образом. Для этого сначала сбитые гвоздями или скрученные саморезами по дереву деревянные щиты опускаются в котлован сверху вниз, по мере выемки грунта с него. Следует учитывать, что в целях собственной безопасности, разборка собранного сооружения, происходит в обратном порядке, то есть снизу вверх.В качестве распорок допускается использовать как деревянный брус, так и различный металлопрокат. Основное условие только в том, чтобы материал для распорок был прочным и надёжным, смог бы выдержать предполагаемую нагрузку от осевшего грунта на него.
Особенности укрепления котлована шпунтом
Шпунтовое укрепление котлованов является более экономически выгодным, чем использование цемента. После завершения запланированных работ шпунт можно изъять и использовать повторно.
Погружение шпунта в грунт на предусмотренную проектом глубину обеспечивает устойчивость постройки. В процессе использования происходит заиливание ограждений, что делает их водонепроницаемыми. Шпунтовые ограждения применяют при работе:
- На пылеватых грунтах;
- На слабых песчаных грунтах;
- В болотистой местности;
- На участках, где отмечается высокий уровень залегания грунтовых вод.
Если существует риск затопления котлована, то перед началом работ рекомендуется сконструировать защитную стенку из шпунта Ларсена.
При работе в плотных грунтах откосы котлована укрепляются не только путем погружения в грунт шпунта, но и обустройства деревянной забирки. Это позволяет предотвратить риск осыпания и обрушения стен в ходе проведения основных работ. Площадь котлована будет перекрыта досками, что снизит необходимое количество шпунта.
Шпунтовую стенку можно зафиксировать распорками или укрепить дополнительными анкерами. Второй вариант применяют, если работа происходит на достаточно плотных грунтах. Узкие котлованы рекомендуется укреплять распорками. Кроме того, фиксацию с применением анкеров применяют, если производится выемка грунта низкой плотности на большую глубину. Анкеры – это погруженные в грунт по периметру котлована винтовые сваи, к оголовкам которых привязаны верхние части шпунтовой стенки.
- Шпунтовые трубы;
- Плоский шпунт, имеющий боковые ребра жесткости;
- Корытообразный шпунт Ларсена.
Чаще всего применяют шпунт Ларсена. Наличие замков на его контурах позволяет сконструировать полностью водонепроницаемую стенку. Шпунтовые трубы применяют для возведения ограждений на грунтах с низкой плотностью. Большое сечение повышает сопротивление боковым нагрузкам и увеличивает устойчивость конструкции в грунте.
Существует три основных способа погружения металлоконструкций в грунт:
Забивка. Осуществляется дизель-молотами, которые оказывают на шпунт динамическое ударное воздействие. Забивку не применяют в условиях плотной застройки, так как это может деструктивно отразиться на фундаментах находящихся поблизости зданий;
Вибропогружение. Самый распространенный метод. Подразумевает использование вибропогружателей. Погружение шпунта в грунт происходит под влиянием вибрационного воздействия
Обратите внимание, что разуплотнение грунта может привести к осыпанию стенок котлована;
Статическое вдавливание. Наиболее безопасный, но и самый дорогостоящий метод.
При сооружении шпунтовых ограждений особое внимание уделяется качеству работ. Монолитную шпунтовую стенку можно сформировать только при условии надежной стыковки металлоконструкций. Даже небольшое технологическое нарушение приводит к «вырыванию» замка и деформации стенки
Даже небольшое технологическое нарушение приводит к «вырыванию» замка и деформации стенки.
Поделиться статьёй:
Что такое шпунтовое ограждение котлованов?
Шпунтовое ограждение – это стенка, несущая часть которой состоит из погруженных в грунт шпунтовых свай. Оно способствует уплотнению почвы и локализации участка, на котором могут произойти деформации.
Шпунтовые ограждения бывают постоянными и временными. Во втором случае они используются, как несъемная опалубка для стен фундаментов, подвалов, цоколей. Они применяются в качестве не пропускающего влагу барьера для грунтовых вод. Шпунтовые ограждения используют для:
- Укрепления береговой линии;
- Ограничения строительной площадки;
- Усиления фундаментов;
- Монтажа различных гидротехнических объектов;
- Обустройства герметичных резервуаров, необходимых для хранения промышленных отходов;
- Укрепления бортов фундаментов, чтобы предотвратить осыпание стенок;
- Защиты расположенных под землей коммуникаций;
- Укрепления железнодорожных путей;
- Ограждения свалок и т.д.
Глубина котлована зависит от вида почвы и составляет:
- На песчаных грунтах – от 1м;
- На супесях-от 1,25м.;
- На суглинках и глинистых грунтах –от 1,5м.;
- На плотных грунтах – от 2м.
Типичные ошибки
Чаще всего при обустройстве крепления котлована появляются сложности, которые трудно устранить. Поэтому следует заранее позаботится о соблюдении требований строительных норм и правил:
- Иногда, после установки шпунта, обнаруживается, что глубина его погружения не соответствует проектной. Это приводит к уменьшению устойчивости конструкции, что повышает опасность обрушения стенок котлована. В таком случае необходимо вынимать шпунт и монтировать его заново.
- Щели между соседними элементами ограждения – нет прочного соединения замка. Это приводит не только к ухудшению гидроизоляции объекта, но и снижает прочность ограждения. Устранить недостаток можно, переустановив элементы ограждения.
- Как правило шпунт проникает в почву на несколько метров глубже того уровня, где обустроено дно котлована. Это представляет опасность, если под котлованом находятся коммуникации или конструкции, о которых неизвестно строителям. Если до начала работ изыскания были проведены недостаточно хорошо, то это может привести к серьезной аварии следствием которой могут стать ощутимые финансовые потери.
Необходимость исправлять ошибки может значительно повысить расходы на строительство, а значит каждый этап работы необходимо тщательно готовить. Также следует ответственно подходить к выполнению всех технологических операций установки шпунтового ограждения котлована.
Монтаж шпунтового ограждения различных видов
Как и говорилось ранее, шпунтовые ограждения – это металлические сваи, установленные согласно проекту по краю котлована (для их сооружения обычно используется уже отработанный материал, бывший в употреблении). Наиболее часто употребляемые диаметры труб – 219, 273, 325, 377, 426, 530 и 630 мм.
Металлическая свая ШК-150
Трубы «Ларсена»
Ограждение котлована по СНиП производится одним из трех вышеуказанных способов: закручиванием, вбиванием или вибропогружением свай (см.также статью Винтовые сваи для забора – простой и надежный фундамент). В любом из вышеперечисленных случаев требуется предварительно пробурить литерные скважины.
Если говорить о ценах, то на территории Москвы и области наиболее доступным и дешевым вариантом является шарошечное и шнековое бурение с дальнейшим укреплением стенок скважины глинистым раствором под высоким давлением.
Небольшое пояснение:
Колебание цен зависит исключительно от глубины бурения, категоричности грунта и условий работ; При заказе монтажных работ по установке шпунтовых ограждений, обратите внимание на тот факт, что цена указана только на работы, без учета стоимости самих труб. Прежде всего, это связано с тем, что подрядчик не знает, какие трубы вы пожелаете устанавливать в качестве шпунта, и какова их толщина стенок
Буронабивные сваи
Монтаж буронабивных свай
Буронабивные сваи представляют собой пробуренные скважины, в которые опускаются различные виды металлокаркасов. После установки их заливают: ЦПС (цементно-песчаная смесь), бетоном или цементно-водной основой под высоким давлением.
Что касается ценовой политики на буронабивные сваи, то тут нет однозначного ответа. Подрядчик сможет вам озвучить цену только после личного присутствия на объекте, после оценки сложности работ и типа грунта.
Шпунты в наклонном бурении
Виды бурения
Если вы решили построить дом на возвышенности (холме, горе, косогоре), то вам никак не обойтись без данной строительной операции. Этот вид работ производится при помощи специальной буровой установки, способной бурить скважины под углом. Расчет шпунтового ограждения котлована производится специалистами на месте (своими руками это делать не рекомендуется, так как небольшая ошибка может привести к фатальным последствиям).
Технология монтажа шпунтовых стенок
Устройство шпунтового ограждения выполняется с привлечением строительной спецтехники — копровых установок. Копр представляет собой самоходную машину на гусеничной либо колесной базе, которая укомплектована необходимым для погружения шпунта оборудованием.
Функциональная оснастка копра включает:
- копровую мачту — стальная направляющая балка опалубки, на которой фиксируется погружающее оборудование и шпунтовая конструкция;
- погружающий механизм — ударный молот либо вибпропогружатель;
- лебедочные блоки — для понятия и установки шпунта в исходное положение.
Существует три метода монтажа шпунта: ударная забивка, вибропогружение и статическое вдавливание. В строительной практике наиболее распространен метод забивки — это наиболее эффективная и недорогая технология, однако действующие СНиП запрещают забивать шпунт в условиях плотной застройки, поскольку динамические нагрузки, вырабатываемые молотом в процессе забивки, могут стать причиной деформации и разрушений фундаментов близстоящих зданий.
Вибропогружение — метод, при реализации которого шпунт углубляется в землю под воздействием высокочастотных низкоамплитудных колебаний. Вибропогружатель вырабатывает колебания, которые передаются на зафиксированный в нем шпунт, далее вибрация переходит на контактирующие со шпунтиной пласты почвы, которые под воздействием колебаний разуплотняются, что приводит к углублению шпунта под своим весом и массой давящего на него вибопрогружателя.
Вибропогружение шпунта Ларсена
Устройство шпунтового ограждения котлована выполняется в соответствии с положениями СНиП 3-Б.6-62. Технология выполняется в следующей последовательности:
- На объект перебазируется копровая техника, доставляется и распределяется по расходным складам шпунт.
- Выполняется разметка шпунтового ограждения в соответствии с проектными данными.
- Размещенная на расходном складе шпунтина зацепляется лебедкой копра и подтягивается к точке погружения, производится строповка шпунта, его поднятие и установка в положение для забивки.
- Шпунт стыкуется с наголовником погружающего механизма, проверяется пространственное положение конструкции.
- В работу включается погружающий агрегат — молот либо вибопрогружатель, под воздействием которого шпунт углубляется в землю до проектной отметки.
- По завершению монтажа процесс повторяется. Замок следующей шпунтины стыкуется с пазами погруженной конструкции.
Погружение шпунта выполняется до тех пор, пока вокруг котлована не будет выполнено устройство замкнутого ограждения.
Особенности, хитрости и советы
Для того, чтобы правильно рассчитать крутизну откосов котлована, вам требуется придерживаться правил, и строго следовать соответствиям со СНиП 111-4-80, которые там указаны.
Главные советы:
- По таблице, где указаны параметры: вид грунта и крутизна откосов (их градус), вы самостоятельно сможете рассчитать крутизну откосов траншеи;
- Обычно данную технологию выполняют во время проектирования, это гарантированно поможет избежать неурядиц связанных с крутизной откосов;
- Желательно заранее знать особенности грунта, потому что без его типа вы своими руками не сможете произвести расчет;
- Переделывания котлована, если откосы разрушились (при неправильном расчете) вы ни только рискуете жизнью, но и усугубите процесс строительства. При этом нарушите сроки работ, и приобретете весьма затратную работу, которую будете выполнять повторно.
Следуя данным рекомендациям, вы с легкостью сможете понять, что такое: Крутизна откосов котлованов.
Смотрите фото
Технология шпунтового ограждения котлована из труб
Наиболее распространенный способ монтажа ограждений из трубошпунта – вибропогружение. Используемые для этого вибропогружатели давят на трубу собственным весом и передают ей низкоамплитудные колебания частотой от 200 до 3000 к/мин, под воздействием которых шпунт плавно входит в почву.
Ограждение котлованов трубошпунтом происходит в несколько этапов:
- На место проведения работ приезжает копровая установка, доставляется шпунт и переходные элементы. Материалы складируются по площадке так, чтобы схема перемещения копра при работе была максимально оптимизирована.
- Специалисты размечают шпунтовую стенку по периметру котлована, после чего копр переезжает на первую точку погружения и подтягивает лебедкой трубу.
- Конструкция стропуется, поднимается и устанавливается в вертикальное положение. Затем труба сопрягается с вибропогружателем и погружается в грунт на проектную глубину. Таким образом трубы устанавливаются до тех пор, пока ограждение не сомкнется вокруг котлована.
Монтаж шпунта требует высокой квалификации от оператора копровой установки, поскольку при неправильной частоте либо силе ударов шпунт может деформировать замок соседний трубы, что потребует ее извлечения и повторного погружения.
Крепления котлованов сваями с деревянной заборкой между ними
Крепление котлованов сваями с деревянно заборкой применяется при слабых грунтах, не допускающих рытья котлована на полную глубину. Кроме того часто устройство поперечных распорок при креплении котлована нежелательно, так как затрудняет производство работ в котловане. При большой ширине котлована или сложной его форме распорки вообще невозможно поставить. Поэтому во всех таких случаях прибегают к устройству крепления сваями с деревянной забивкой между ними. Этот тип креплений состоит в следующем: до начала рытья забивают в грунт деревянные, а иногда и стальные (железные) сваи, так называемые маячные сваи, на расстоянии 1,5-2 м друг от друга в зависимости от глубины котлована (рис. 43); между этими сваями по мере углубления выемки со стороны откоса укладываются отдельные доски крепления. Сваи забиваются на глубину, несколько большую глубины котлована, с таким расчетом, чтобы до окончания рытья котлована свая оставалась бы достаточно устойчивой. Для усиления устойчивости маячных свай их верхние концы заякоривают в откосе или подпирают подкосами, упирая последние в забитые на дне котлована свайки.
Крепления котлованов сваями с заборкой могут устраиваться и в предварительно вырытых котлованах, если в котловане нежелатльно иметь распорок, а грунт допускает рытье без предварительно установленных креплений.
Разновидности, плюсы и минусы, устройство ограждений и креплений котлована
Данные меры необходимы, так как откосы, стены находятся под постоянным действием механических, гидрологических, погодных факторов. Особенно явно это проявляется в условиях почвы с низкой плотностью.
Обрушение грунта может привести не только к повреждению строительных объектов, конструкций, дорогостоящей техники, но и к несчастным случаям, связанным с гибелью людей.
Поэтому нормативными документами устанавливаются жесткие требования к методикам упрочнения стен, а также строжайший запрет на присутствие работников в котлованах, не имеющих откосов или укрепленных стенок.
Почему пластиковые откосы
В настоящее время пластиковые откосы становятся все более востребованными. Цельная конструкция, вписываемая в любой интерьер довольно гармонично, небольшая стоимость и простота монтажа, позволяющая все работы выполнить своими руками – вот основные конкурентные преимущества панелей, сделанных из пластика.
Сделать своими руками откосы из пластика можно двумя способами:
- путем использования стартовых профилей;
- без применения стартового профиля.
Способ с применением стартового профиля
Способ без стартового профиля Стартовый профиль позволяет выполнить монтаж откосов максимально ровно, что, в свою очередь, отразится на правильной форме окна в целом. Помимо этого, его использование при устройстве откосов позволяет получить прочное герметичное соединение. Однако, бывают случаи, когда использование стартового профиля довольно сложно или вообще невозможно. Например, при слишком маленьком расстоянии от стены до рамы.
Преимущества
К преимуществам откосов из пластика относят следующие факторы:
- невысокая стоимость;
- довольно длительной срок службы;
- широкая цветовая гамма и как следствие возможность оформить любую комнату;
- простота в уходе, ведь с пластика отлично удаляются загрязнения влажной тряпкой;
- быстрота и легкость монтажа;
- возможность применения как внутри, так и снаружи помещения.
Недостатки
К минусам пластиковых откосов следует отнести подверженность воздействию высоких температур. Кроме того, если по какой-то причине на пластике появилась трещина или дыра, придется менять панель полностью.
