Плиты перекрытия на ленточный фундамент: виды и их выбор, как кладут - инструкция по монтажу, креплению, теплоизоляции и т.д.

Усиление конструкции

Устойчивость опирания плиты перекрытия на фундамент увеличивают с помощью арматурного пояса или кирпича. Данные меры значительно повышают жесткость конструкции и препятствуют появлению в ней трещин.

Для формирования пояса по периметру фундамента нужно установить опалубку.
После чего уложить арматуру.
Залить бетонной смесью. В результате образуется монолитный железобетонный пояс.

Альтернативным вариантом усиления конструкции является применение кирпичной кладки, которую нужно выложить по периметру. Для создания дополнительной теплоизоляции между кладкой и плитой рекомендуется уложить пенопласт или минеральную вату. Кирпичная кладка покрывается армирующей сеткой, на которую наносится цементный раствор, что делает конструкцию еще более прочной. Перекрытие, выполненное таким способом, является наиболее надежным. Оно не подвергается разрушению, это в свою очередь способствует увеличению периода эксплуатации дома.

Засыпка под плиту

Для засыпки используется однородный материал, оптимально — речной песок

Важно не допустить наличия в нем глинистых включений, удерживающих воду. Разные источники предлагают собственные варианты засыпки — либо полностью используется песок, либо производится послойная засыпка песком и мелким щебнем

Наличие щебня позволяет плотнее утрамбовать нижний слой — острые грани мелких камней эффективнее уплотняют слой песка. Поверх щебня вновь засыпают выравнивающий песчаный слой 5 см.

ВАЖНО!

Общего мнения на этот счет не достигнуто. Просадка подушки, отмеченная на практике, возникает как у однородных, так и многослойных вариантов засыпки, что объясняется большей нагрузкой на внутренние несущие стены, чем на наружные.

Достоинства и недостатки

Ленточный фундамент — это общее название группы оснований, отличающихся высокими рабочими характеристиками и простотой возведения.

Преимущества ленты:

Прочная опора для несущих стен.
Экономичность, отсутствие лишнего расхода материалов.
Много вариантов конструкции, позволяющих выбрать оптимальный тип для имеющихся условий.
Для возведения не требуется привлекать специалистов, работы можно выполнить самостоятельно.
Надежное основание не мешает обустроить подвал.
Возможность строить на разных грунтах, в том числе на слабонесущих.

Кроме того, преимуществом ленточного основания можно назвать простоту, интуитивно понятную технологию строительства, делающую работу более качественной и эффективной.

Монолитный железобетонный пояс

Если фундамент под здание изготовлен из сборных бетонных блоков, потребуется перед началом монтажа принять дополнительные меры по усилению конструкции. Укладка бетонного пояса на стену под плиты необходима чтобы:

обеспечить равномерное распределение нагрузки от отдельных элементов перекрытия на отдельные фундаментные блоки;
повысить прочность ленты фундамента на изгиб;
выровнять обрез фундамента для того, чтобы правильно уложить плиты;
увеличить жесткость здания при небольших подвижках грунта.

Укладка бетонного пояса на стену

Дело в том, что фундаментные блоки заводского изготовления не имеют армирования. Они рассчитаны на центральное сжатие.

Плиты перекрытия на фундамент под наружные стены опираются только на внутреннюю их часть, что создает эксцентриситет нагрузки (смещение относительно центра), вследствие чего появляется изгибающая сила, которую бетон без армирования выдержать не сможет.

Армирование представляет собой пространственный каркас, чаще всего состоящий из четырех продольных прутов, соединенных между собой в горизонтальной и вертикальной плоскости стержнями арматуры меньшего диаметра (хомутами).

Благодаря армированию конструкция легко справляется с изгибом. Вследствие монолитной технологии изготовления лента не имеет вертикальных швов и обеспечивает пространственную жесткость по всему периметру здания.

Лучше всего заливать сразу всю смесь, чтобы не образовалось стыков

Заливку выполняют двумя способами:

весь периметр за один раз;
послойно.

Послойное производство работ может понадобиться, если высота пояса больше рекомендуемой, и возникли обстоятельства, которые вынуждают прервать выполнение работ. Правильно заливать всю смесь за один раз. В этом случае не образуется стыков бетонной смеси с различными характеристиками и степенью застывания, что существенно увеличит прочность всей конструкции.

Что такое армирование перекрытия простыми словами

Монолитное перекрытие необходимо армировать для того чтобы оно стало более прочным и цельным. В результате укрепления конструкция станет единым целым, и будет равномерно распределять нагрузку. Для укрепления используется сетка (для плит перекрытия) или обычная арматура, которая связывается проволокой. Использование специальной сетки позволяет экономить время на монтажных работах.

Процедура армирования выполняется в несколько этапов. На первоначальном этапе выполняются расчеты, и создается проект, в котором учитываются геометрические размеры, все предельные нагрузки и другие технические характеристики. Далее уже подготавливается опалубка и другие дополнительные опорные элементы.

После выполнения всех подготовительных работ начинается укладка сетки в несколько рядов. Количество рядов будет зависеть от толщины плиты и нагрузок, которые будут на нее воздействовать при эксплуатации. Чтобы исключить возможность коррозионного воздействия, сетка располагается на подставках небольшой высоты (25-30 мм). После этого выполняется заливка специальной бетонной смесью. Все выполняется на основе базовых характеристик и показателей, которые указываются в расчетах проекта.

Сколько времени надо на укладку плитки

Для планирования ремонта и правильной постановки задачи прошу подсказать :сколько потребуется нормальному (профессиональному)плиточнику времени на укладку 120 кв.м плитки на стены и пол. Плитка разная от 10х10 ( 7 кв.м)до 45х45( 25 кв.м.) остальная 20х20 и 20х30. Плитка испанская и польская.Укладка в новостройке, пол и стены ровные и перпендикулярны друг другу. Есть предварительная раскладка плитки в помещениях.

Планируйте 12 человеко-дней. Плюс пару дней на то, что плитка разная. Плюс добавьте на свою вредность. Норма, помницца, 10м2 на человека было при укладке “без претензий”.

7 рабочих дней, если он реально профессионал.

быстро-дёшево-качественно. Выбирайте

88 метров дней 8.ИТОГО-12ДНЕЙ+3 дня затирка швов Вообщем по моему пара недель по 8 часов в день

Пару лет назад напарник работал в стройотделе ф-мы Дикая Орхидея,норма плиточника была 6 квадратов в день 60*60 на гребенку на ровный пол,в районе штуки в день вроде им наряды закрывали,ЛАФА,18 плиток в день!

А сколько это удовольствие может стоить? Хотя бы ориентировочно.

Если за неделю, то примерно 60т.р.. Если от 3 недель-100тыс.(имхо)

Если я правильно понимаю, то получается, что срок зависит от моей придирчивости и сложности рельефа комнат, но в любом случае не менее 5т.р. в 8-ми часовой рабочий день. Не так ли?

вряд ли,потому что выше п. не прыгнуть,я например не могу вам сделать лучше чем другим,получится что другим сделал хуже,руки то одни и те же

в районе этого,раз на раз не приходится,на тц если уперется можно и 8-10 в день заработать,но потом деклофенак и мильгамма на ближайшую неделю станут лучшими друзьями мастера

А давайте поспорим! Я вижу Вы из Москвы, а приходите ко мне на объект МОСГАЗа что на Курской есть пара санузлов маленьких

30м2 по стенам я сам лично за 6 часов управлюсь.

круто если не блеф,по полу 60*60 такой объем выдам,но облицовку нет

Нет, отнюдь не блеф. Непрерывного опыта 8 лет. Сниму видео выложу тут.

Это не блеф. Это понты.

А качество на выходе какое?

Хотел бы посмотреть,как работает человек-молния.

Как-то один очень известный на форуме гражданин грозился сделать то же, но – за бабки. На мой невинный вопрос: “Сколько?” получил очень невнятный ответ. У меня опыт работы с плиткой небольшой по сравнению с местными гуру, но не верю я, что можно так быстро и КАЧЕСТВЕННО положить такой объём.

Э, рябят он человек-паук наверно.

30м2 по стенам я сам лично за 6 часов управлюсь.

Шов какой? Если по допускам СНиПов – реально ( но 6 часов – перебор) Если по личным требованиям хозяина квартиры – нереально.

z645 написал : Э, рябят он человек-паук

Ээээ. да ви гоните это ЧЕЛОВЕК-ТУРБО

7х1000+113х500 = 63500. + отверстия, + плинтуса, + внешн. углы, + порожки. (Цены, на мой взгляд, близки к минимальным при нормальном качестве, учитывая Ваш объём.)

ТУРБОМЕН за 24 часа заработает

В теории до десяти дней, а на практике – от двух недель до бесконечности

Всё не так простона самом деле как кажется.И вот почему. Это сказать легко:120 метров кафеля или сказать я два санузла за шесть часов наклею. (Наклеишь если без зазоров и без затирки (Мы такое видали) по любому:затирать через сутки! Дальше по полам. Вы сможете обеспечить условия что бы там никто не ходил не мусорил не поднимал пыль и так далее. ) В реальности подступившись к работе начинаешь сталкиваться с миллионами обстоятельств которые согласуются с качеством но не согласуются с уделенным временем. Я как человек не новый в строительстве Вам говорю: не бывает в природе ровных стен и по плоскости и по перепендикулярности (лично Я от заказчиков с такими заявлениями ухожу сразу). Если без обоснований (а “их есть у Меня”) то как человеку мыслящему категориями реальными говорю: выделяйте на это дело четыре месяца. Если Вам сделают за два то на устранение недоделок и переделку всплывающих дефектов уйдет еще четыре. Если Вам мои рекомендации кажутся неправдоподобными то поговорите с теми кто уже делал себе ремонт с похожими объемами. Всего хорошего.

Складирование плит и требования к кладке

Правильное хранение плит перекрытия

Чувствительность к влажности и пористость материала является фактором, который требует соблюдать нормы при складировании, перевозке плит до начала монтажных работ. Панели перекрытия укладывают после установки фундаментных блоков с песчаной подушкой, сборки каркаса или возведения стен, поэтому они часто ожидают очереди с организацией складирования на земле.

Деформации при нарушении правил хранения в виде трещин, изгибов ведет к опасным разрушениям после укладки плит в монтажное положение, поэтому места складирования оборудуются и регулярно проверяется состояние панелей.

Правила укладки железобетонных панелей на хранение:

На землю в месте ранения нужно положить шифер, рубероид или полиэтилен. Подложка защитит от суточных температурных изменений и предотвратит появление конденсата на поверхности бетона и в пустотах.
После складирования плиты накрываются аналогичными материалами. Можно использовать металлические листы.
Допускается укладка штабеля на высоту до 2,5 м, монтажные петли находятся сверху изделия. Нельзя складировать в одном блоке продукты разного назначения и размера.
Деревянные прослойки ставятся после каждого ряда, размещаются одна под другой по вертикали. Панели перекрытия хранят только горизонтально, наклонное и вертикальное положение не допускается.

Классификация плит

Вопрос о том, какие бывают плиты перекрытия, чаще возникает у домашних мастеров, которые решили самостоятельно заниматься строительством дома

Но при этом важно учитывать, что выбор конкретных железобетонных изделий основывается на предварительных расчетах, выполняющихся при разработке проектно-технической документации. Из этого следует вывод – строить дом нужно в строгом соответствии с разработанным профессионалами проектом.

Основные разновидности ЖБ плит перекрытия:

Пустотные – с продольными технологическими отверстиями, проходящими по всей длине изделия.
Рисунок 2. Разные типы многопустотных железобетонных изделий
Ребристые – с продольными ребрами, обеспечивающими высокую жесткость ЖБИ.
Фото 3. Ребристые плиты
Сплошные или полнотелые – железобетонные изделия сплошного сечения.
Фото 4. Полнотелые ЖБИ

Также различные типы плит перекрытия имеют разные размеры – ширина и высота обычно стандартная, а максимальная длина отличается. Подробнее этот вопрос будет рассмотрен в соответствующем пункте этой статьи.

Многопустотные плиты

В частном домостроении наибольшим спросом пользуются пустотные железобетонные плиты. Продольные технологические пустоты обеспечивают относительно небольшой вес ЖБИ, способствуют увеличению тепло- и звукоизоляционных характеристик за счет содержащегося в них воздуха.

В зависимости от толщины различают такие вид плит:

Стандартные – ПК и ПБ толщиной 220 мм.
Облегченные – ПНО, 3,1ПБ и 1,6ПБ толщиной 160 мм.

Фото 5. Плиты серии ПК с круглыми пустотами

Разновидности железобетонных изделий по технологии изготовления:

ПК и ПНО – производятся по старой опалубочной технологии. Бетон заливается в специальные металлические опалубки. Характеризуются круглыми пустотами и наличием монтажных петель.
ПБ, 3,1ПБ и 1,6ПБ – изготовляются методом непрерывного безопалубочного формования. Плита-полуфабрикат большой длины формуется на стендах с применением специализированного оборудования. После набора бетоном прочности производится резка на изделия необходимых размеров.

Фото 6. Внешний вид ЖБИ серии ПБ

Облегченные плиты серий ПНО, 3,1ПБ и 1,6ПБ предназначены в основном для малоэтажного строительства. Однако благодаря особому методу армирования они обладают аналогичной стандартным изделиям несущей способностью. При этом за счет сниженного веса эти ЖБИ передают меньшие нагрузки на несущие конструкции. Также они характеризуются более низкими расходами на транспортировку.

Другие разновидности плит

Гораздо меньшим спросом в частном домостроении пользуются следующие типы железобетонных изделий:

Ребристые – повышенные прочностные характеристики и несущая способность достигаются благодаря оптимальному распределению в конструкции ребер жесткости и более тонкой основы согласно нагрузкам на растяжение и сжатие. Основная область применения – перекрытие производственных объектов и высотных зданий. При строительстве частных домов используются крайне редко в основном из-за ребристой нижней плоскости, усложняющей отделку.
Рисунок 7. Внешний вид ребристых изделий
Полнотелые – представляют собой железобетонное изделие сплошного сечения (без пустот), за счет чего обладают большим весом при практически равной несущей способности по сравнению с пустотными плитами. В частном домостроении спросом практически не пользуются.
Рисунок 8. Внешний вид сплошных плит

Возведение основы внутри дома

Когда перегородки делают из тяжелых материалов (кирпича, шлакоблоков), тогда фундамент обязателен.

Опалубка с арматурным каркасом для заливки ленты

Процесс строительства включает такие этапы:

внутри постройки демонтируют пол;
отмечают расположение фундаментных траншей;
выкапывают углубления требуемой глубины (приблизительно 0,5 м) и ширины;
засыпают дно песчаной подушкой толщиной около 10 см;
монтируют щиты;
укладывают гидроизоляционный материал;
устанавливают внутрь арматурный каркас, связывая его, например, анкерами с основным фундаментом;
выполняют заливку бетоном;
поверхность монолита выравнивают, проверяя уровнем.

После набора прочности опорной конструкцией приступают к возведению перегородок. Ширина ленты определяется габаритами используемого материала. Она должна превышать примерно на 5 см с каждой стороны толщину межкомнатных стен.

Легкие перегородки устанавливают даже непосредственно на пол, надежно скрепляя их с ним, потолком и сопрягаемыми стенами. Это делается с помощью создания углублений, применения анкеров или арматуры.

Весь процесс строительства фундамента под межкомнатные перегородки своими руками показан в видеоролике ниже. Строительство фундаментной конструкции, предназначенной для опирания межкомнатных перегородок, при перепланировках необходимо, если планируется использовать тяжелый материал. Простейший вариант – это использование технологии аналогичной возведению ленточного основания. При этом кроме бетона можно использовать различные блоки. Важен правильный расчет, чтобы опора выдержала нагрузку, а перегородка не деформировалась.

Последовательность монтажных работ

Кроме выполнения правил укладки плит перекрытия необходимо соблюдать определенную последовательность в работе:

Монтажные работы

Вначале необходимо заполнить пустоты железобетонных плит в тех местах, которые будут опираться на фундамент.
Далее на участки фундамента, которые будут соприкасаться с плитами перекрытия, наносится бетонный раствор марки не ниже М100.
Теперь можно приступать к непосредственной укладке плит перекрытия на фундамент

При этом важно не переворачивать плиты, чтобы не допустить перелома элементов из-за неправильной установки.
Монтажные работы должны выполнять 3-4 человека. Один рабочий с помощью специального стропа, состоящего из четырех ветвей, закрепляет плиту на крюке строительного крана

Для удобства на плитах имеются специальные монтажные петли. Еще двое рабочих регулируют рабочий процесс, укладывая плиту в проектное положение. Они же выполняют открепление стропа. При отсутствии зрительного контакта между крановщиком и рабочими привлекают дополнительного человека, который будет подавать команды крановщику. В процессе укладки необходимо следить за плотным прилеганием плит друг к другу.

Правила укладки плит перекрытия

Укладка плит перекрытия на фундамент является достаточно важным шагом, который требует точности и внимания. Поэтому необходимо знать и выполнять основные правила этого процесса:

https://youtube.com/watch?v=O9s4VqV2goU

Укладывать железобетонные плиты рекомендуется на предварительно выровненные верхние части фундамента. Незначительные перепады компенсируются бетонной стяжкой, отклонения более 5 см требуют выравнивания кирпичной кладкой или армирующим поясом, залитым в опалубку.
Если плиты укладывают на железобетонное основание, то нахлест должен составлять не меньше 6 см. Если в качестве опоры выступает кирпичная кладка, то опираться плиты должны на 12,5 см.
Непосредственно перед укладкой необходимо заделать пустоты в торцевых частях плиты. Для этой цели можно использовать куски утеплителя, а поверхность замазать цементным раствором

Выполнение таких действий повышает прочность конструкции.
Очень важно правильно определить верхнюю и нижнюю часть плиты, так как от этого зависит прочность и надежность перекрытия. Дело в том, что нижняя поверхность плиты подвергается большему растяжению, поэтому в процессе изготовления эту часть армируют сильнее

Верхняя часть наоборот сжимается, следовательно, усиленного армирования не требует. Отличить верх плиты от ее низа можно по внешнему виду. Нижняя поверхность отличается гладкостью, так как для изготовления используются формы с гладкими стенками. Верх плиты более шершавый из-за контакта бетона с воздухом.
Крайние плиты укладывают с опорой на две противоположные стороны, боковая часть заделывается в дальнейшем с использованием разных методов.
Фундамент под плиты рекомендуется промазывать слоем бетонного раствора около 2 см. предотвратить его выдавливание помогут прутья арматуры, уложенные по центру вдоль бетонной ленты.
Выравнивать положение плиты в процессе укладки рекомендуется с помощью металлического лома. Лучше всего, если работу будет выполнять несколько человек.

Разновидности пустотных плит

Кроме стандартных плит ПК, существует еще несколько разновидностей:

ПБ – плиты, изготавливаемые методом безопалубочного формирования на конвейере. В процессе изготовления применяется особый метод армирования, который позволяет резать плиты без потери их прочности. У ПБ более ровная поверхность, что облегчает отделку полов и потолков.
ПНО – облегченные плиты, также изготавливаемые без опалубки. Главное отличие от ПБ – меньшая толщина, которая составляет 160 мм.
НВ – внутренний тип настила с одним рядом предварительно напряженной арматуры.
НВК – внутренний тип настила, но уже с двумя рядами напряженной арматуры и толщиной 265 мм.

Устройство и узлы опирания плиты

Разница между ПК и ПБ

Плиты перекрытия ПК – классические. Именно их стали изготавливать первыми с пустотами еще в советское время. ПБ – плита перекрытия нового поколения, но тоже пустотная. Основную разницу между ними составляет способ производства.

Пустотные плиты ПК и ПБ

Технология изготовления плит ПК:

В металлическую опалубку укладывают арматуру.
Производят бетонирование металлической формы.
Для удаления пузырьков воздуха производят вибрацию всей формы.
Далее ее помещают в специальную камеру для сушки в течение 6-7 часов.
По окончании готовую плиту извлекают и складируют.

Главное отличие в изготовлении плит ПБ – отсутствие опалубки, откуда и название способа – безопалубочный. Этапы производства следующие:

По всему стенду подогреваемой площадки натягивают тонкие тросы.
Формовочная машина проходит над этим место и оставляет за собой полосу бетонного раствора.
Сверху плиту-полуфабрикат покрывают пленкой (длина заготовки может достигать 190 м).
Производят сушку изделий.
По окончании заготовку режут на размеры, нужные заказчику.

Пустотная плита перекрытия ПБ

Благодаря особому способу производства ПБ можно резать под углом 30-90°. От этого их несущая способность никак не изменится. По ГОСТу размеры пустотных плит перекрытия ПК влияют на технологию их изготовления. При длине от 4,2 м такие конструкции нельзя резать. Это обусловлено тем, что на концах изделий располагаются особые упоры преднапрягаемой арматуры. При резке пустотных плит перекрытия приходится вместе с концом обрезать и эти упоры, а они отвечают за несущую способность конструкции.

Виды фундамента под несущие стены

При строительстве зданий применяют несколько типов фундамента:

Для многоэтажных или домов огромной площади используют ленточный;
Столбчатый подходит для легкой конструкции;
Здания с высокой нагрузкой или добавочными цоколями ставят на монолитную основу;
Стройка на мерзлом грунте предполагает свайный тип.

Монолитные основания используются при постройке любого жилого помещения. Такой вид фундамента прочный, устойчивый, здесь можно равномерно распределить нагрузку по всей площади. Минус его в стоимости, он такой дорогой, что используется в самых сложных случаях строительства.

Самые востребованные – ленточные. В них оптимальное соотношение цены и качества. Установка возможна на любом типе грунта, разной глубины. Такой тип самый востребованный для постройки жилых зданий.

Ошибки и проблемы при нарушении правил установки

Первая и самая большая ошибка монтажа ПК на фундамент — выполнения работ без проекта и технологической карты работ. Кроме того, также к распространенным ошибкам относят:

Нарушение общепринятых правил транспортировки и погрузки-выгрузки плит, что способно привести их к повреждению.
Использование плит с испорченной поверхностью.
Неправильное расположение плит, когда перепутан верх и низ.
Неправильная установка на опорные стены, плит с допустимой установкой на 2 опоры, фактически установлены на трех.
Недостаточная глубина опирания для конкретного фундамента. При малом размере, плита будет разрушать край фундамента, а при большом — плита станет защемленной, что приведет к сверхрасчетным нагрузкам и, как следствие, разрушению перекрытия.
Нарушение схемы анкеровки плит или ее отсутствие. Из-за чего будет отсутствовать требуемая жесткость конструкции, появится возможность подвижек плиты, что приведет к общему обрушению всего здания, особенно в зонах с повышенной сейсмической активностью.
Нарушение технологии выполнения работ, неопытными монтажниками с неисправными и непроверенными стропами, может привести к обрушению плиты во время подъема и повлечь за собой человеческие жертвы.

Подготовка основания для монтажа

Технология подготовки основания зависит от типа конструкции. Для заводских готовых плит перекрытия наиболее часто применяется ленточный или свайный фундамент. В последнем варианте ЖБ плиту нельзя устанавливать на колонны по 4-м точкам опоры.

Арматура способна в точности воспринять расчетное напряжение исключительно, когда ее концы будут заведены за опору. В противном случае армокаркас безопасно функционировать не сможет, плита увеличит предельный прогиб, как продольный, так и поперечный, что обеспечит аварийное разрушение всех конструкций объекта.

Такой защитный пояс также создается при применении фундаментных блоков. Поскольку они выполняются без армирования, то проявляют слабость при изгибающих нагрузках, возникающих, при укладке плит, из-за того, что опорой выступает не весь блок, а только его небольшая внутренняя часть.

Защитный армированный пояс должен иметь минимальные размеры по толщине 200 мм, а заливаться бетоном В20. Арматурный каркас выполняют из четырех прутьев Д= 10-14 мм, расположенных вдоль периметра фундамента, соединенных вертикально арматурой Д= 6-8 мм.

Перед заливкой армопояса выполняется отсечная гидроизоляция, чтобы влага из грунта не переходила на несущие стены. Также защитный пояс должен иметь внешнее утепление, для защиты конструкции от потерь тепла.

При устройстве армопояса, нагрузка от железобетонных плит распределится равномерно, фундамент приобретет дополнительную прочность на изгиб, поверхность получается более ровной, что даст возможность точнее установить конструкцию перекрытия.

Начинают строительно-монтажные работы по установке ПК с правильного определения места расположения автокрана, в противном случае грунт может сместиться под тяжестью автотехники и выдавить стенку фундамента.

Независимо от типа конструкции в обязательном порядке проводится подготовка и выравнивание внешней поверхности основания:

Проверяют верхнюю плоскость основания с применением нивелира.
Определяют самую высокую точку армированного защитного пояса.
Размещают маяки по периметру дома.
Если будет обнаружен перепад высот свыше 5 см, выполняют общую выравнивающую стяжку или только на отдельных участках.
До изготовления стяжки на конструкциях из блоков ФБС, необходимо выполнить анкеровку соседних блоков с помощью проволочной скруткой с Д= 4 мм.
Если перепадов по высоте несколько, стяжку армируют 2-мя параллельными стальными стержнями Д= 14 мм по общему периметру. Для этого устраивается съемная опалубка из досок.

Пошаговая инструкция по обустройству фундамента на плите

Предложенная пошаговая инструкция предусматривает создание плиты фундамента без использования каких-либо ЖБИ. Это исключает применение подъемной техники, позволяя все сделать самому. Для работ стоит привлечь пару-тройку помощников, но все можно выполнить и в одиночку. Технология предельна проста.

Такие работы делаются в шесть этапов:

Разметка и выемка грунта. Много грунта вынимать под плитный фундамент не потребуется. Достаточно будет срезать дерн и углубиться на 20–30 см. Вырываемый котлован предназначен для подушки из песка и выравнивания площади под заливку бетонного раствора. Со схемой разметки все еще проще. Форма у монолитной плиты – банальный прямоугольник размерами с дом. Для его обозначения на земле требуется лишь четыре колышка и бечевка.
Насыпка песчаной либо песчано-гравийной подушки. По правилам подушка под фундамент делается из отдельных слоев песка и гравия. Причем нижней должна идти именно песчаная прослойка. Это снижает риск поднятия грунтовой влаги к бетону. В самом низу и между слоями не обязательно, но рекомендуется укладывать геотекстиль. Благодаря этому не будет происходить взаимного смешивания грунта, песка и щебенки.
Устройство опалубки и прокладка коммуникаций. Опалубка делается по периметру из досок толщиной 20–40 мм либо специальной опалубочной фанеры с ламинацией. Первый вариант дешевле. Второй часто применяется строительными бригадами, которые эти ДСП потом используют повторно. Общая схема опалубки предельно проста – щиты вокруг котлована и подпорки с внешней стороны.
Выкладка рулонной гидроизоляции (рубероида). Укладка листов гидроизоляции производится внахлест и с выпуском по бокам, чтобы плита железобетона в итоге осталась открытой только сверху. Нередко стандартный пирог дополняется слоем бетонной подготовки (стяжки). Это обычный раствор без армирования толщиной в 10–15 см. Он предназначен исключительно для выравнивания дна котлована и исключения порывов рубероида щебнем.
Монтаж арматуры. Армирующий каркас выполняется из стальных прутков диаметром 14–16 мм в два слоя с квадратными ячейками размером 20–25 см и поперечными перемычками. Скрепление арматуры производится электросваркой либо перевязочной проволокой.
Толщина в один этаж обычно равна 250–300 мм. Больше делать его не рекомендуется из-за увеличения нагрузок на грунт. Если фундаментная плита заливается для гаража или иной легкой надворной постройки, то можно обойтись и 100–150 мм с одним армирующим слоем. В большинстве случаев такой толщины хватает с лихвой. Но если все решено выполнять грамотно, то нужен проект с расчетами всех нагрузок и других параметров.
Заливка бетона. Далее уложенная арматура заливается бетонным раствором с маркой не ниже М-300 и F более 200. Выдерживаться после заливки плиточный фундамент по строительным нормам и инструкциям должен не менее месяца. Бетону необходимо схватиться и упрочиться, процесс этот небыстр. Только потом на нем можно будет ставить стены дома.

Виды способов опирания

Выбор способов опирания происходит на стадии проектирования путем сопоставления нескольких вариантов и зависит от вида фундамента, плана застройки и выбранной модификации плит перекрытия, с учетом действующих нагрузок, на несущие компоненты дома:

По 2-м сторонам опирания, наиболее часто встречающийся способ установки, опорами в таком случае выступают две противоположные стены фундамента по короткой стороне плиты. Наиболее предпочтительными вариантами в этой схеме являются плиты перекрытия с маркировкой ПК, рассчитанных на удельную нагрузку 800 кг/м2.
По 3-м сторонам. Такие модификации плит изначально выпускаются с усиленным торцевым армированием. Они предназначены для углового монтажа на 3 несущие конструкции фундамента, имеют специальное обозначение ПКТ, и способны выдержать удельную нагрузку 1600 кг/м2.
По 4-м сторонам. Плиты для этой схемы укладки усиленно армируются по всем 4-м сторонам, выпускаются с маркировкой ПКК, имеют очень жесткую конструкцию и повышенную несущую способность. Применяются исключительно в особо сложных конструкциях, которым необходимо распределить высокие нагрузки, например, если планируется устанавливать дополнительные надстройки.

Для низкоэтажного индивидуального жилого строительства, специалисты рекомендуют применять плиты перекрытия с круглыми и овалопустотными внутренними конструкциями, с опиранием по 2-м сторонам.