Как выполнить расчет для опалубки

Как рассчитать сколько нужно кубов бетона на ленточный фундамент?

Фундамент является очень важным и дорогостоящим элементом здания. От того насколько правильно он построен (залит) зависит долговечность и прочность дома или хозяйственной постройки

а учитывая что в зависимости от конкретных условий стоимость ленточного фундамента может составить от 30 до 70 процентов стоимости строительства, очень важно правильно рассчитать сколько бетона понадобится для его возведения

При этом на конструкцию ленточного фундамента влияют следующие факторы:

• Рельеф земельного участка под постройку сооружения;
• Тип почвы;
• Глубина промерзания почвы. Влияет на величину пучения фундамента;
• Высота стояния грунтовых вод. Также влияет на величину пучения фундамента (линейного перемещения в зимнее время).

Как работает арматура в ленточном фундаменте

Арматурный каркас необходим для компенсации осевых противонаправленных (растягивающих) нагрузок, возникающих в ленте при появлении деформирующих воздействий — изгибающих или скручивающих усилий.

Особенность бетона состоит в способности принимать гигантские давления без каких-либо последствий.

При этом, он практически беззащитен перед разнонаправленными усилиями, быстро покрывается трещинами и разрушается.

Поэтому для ленты крайне опасны любые усилия, приложенные в одной точке — например, боковые или вертикальные нагрузки пучения. Арматурные стержни предназначены для приема этих усилий на себя.

Существует горизонтальная (рабочая) и вертикальная арматура. Основные нагрузки принимают горизонтальные стержни.

Они имеют больший диаметр и рифленую поверхность, обладающую хорошим сцеплением с бетоном.

Вертикальные стержни выполняют две функции:

• Фиксация рабочей арматуры в необходимом положении до момента заливки бетоном.
• Частичная компенсация скручивающих усилий.

Первая задача основная, а вторая — дополнительная, поскольку наличие таких специфических нагрузок наблюдается довольно редко.

В большинстве случаев вертикальная (гладкая) арматура служит лишь опорной конструкцией, удерживающей рабочие стержни в необходимом положении до момента заливки.

Они довольно толстые, так как заливка — процесс с достаточно интенсивными воздействиями на каркас, сосредоточенными в одной точке (место падения тяжелого материала в опалубку), а также распределенными по всей длине (штыкование, обработка виброплитой).

Когда необходимо снимать опалубку

Снимать опалубку можно только после затвердевания бетона. А длительность этого процесса зависит от температуры окружающего воздуха.  Сразу после заливки раствора в течение не более чем двух минут начинается кристаллизация бетона. В перенасыщенном влагой растворе происходит процесс слияние гидроксида кальция и эттрингита. Через час после заливки и последующие 6 часов длится вторая стадия кристаллизации бетона.  Цементная смесь превращается в непроницаемое для воды тесто.

И третья стадия кристаллизации продолжается до 36 часов после формирования цементного теста. Чешуйки цемента формируют плотную решётку, превращающую цемент в камень.

Демонтаж опалубки должен производится не ранее, чем через 2 суток даже при самой благоприятной погоде. При среднесуточной температуре 30–35 С снимать опалубку можно через 2 дня. Если температура воздуха держится 20–25 С, нужно подождать 3–4 дня. Температура от 0 до +10 С продлевает застывание бетона до 15 дней, следовательно, проводить демонтаж опалубочной конструкции раньше этого срока не рекомендуется.

Допустимые отклонения опалубки

При монтаже необходимо проверять отклонение опалубки по уровню Как и при любых других технологиях, в монтаже опалубки допускаются определённые отклонения, которые определяет СНиП Ш-15-76.

• Во время установки конструкции: отклонение от оси – 0,15 см, от оси отдельных щитовых конструкций – 1,1 длины пролёта.
• Отклонения от вертикали: по высоте одного метра допускается отклонение 0,5 см, по всей высоте до 2 см.
• Неровность опалубки на длину до двух метров – 0, 3 см.
• Отклонения разборных щитов по длине и ширине: до одного метра – 0,3 см, более одного метра – 0,4 см. По диагонали – 0,5 см.
• Отклонение кромки щита – 0,4 см.

К скрытым отклонениям относится уровень основания траншеи и качество его подготовки.

Пример расчета опалубки для фундамента

Расчет опалубки начинается с ввода исходных данных, приведем пример:

• монолитная лента по периметру 12 на 11 метров по плану – (12*2) + (11*2) = 46 метра;
• длина конструкции опалубки – 46*2 = 92 метра (умножается на 2 потому, что щиты будут с двух сторон);
• ширина основания – 0,5 метра;
• высота фундамента – 1,5 метра.

Вводные данные готовы, производим расчеты по формулам:

• общая площадь данной конструкции – 92*1,5 = 138 м2
• при вводных по ширине и высоте монолитной полосы используют доску обрезную толщиной 25 мм;
• теперь рассчитаем сколько пиломатериала понадобится для щитов – 138*0,025 = 3,45 м2;
• используя усредненные показатели просчитываем, сколько понадобится брусков сечением 0,5*0,5 см. Часто этот показатель высчитывается от кубатуры досок и составляет 30% от нее – 3,45*0,3 = 1, 035 м3
• материалы закупаем на 10% больше, так как возникают непредвиденные расходы – 3,45*0,1 = 0,345 м3.

Подведем итог, при строительстве ленточного фундамента, на основании вводных понадобится:

• обрезной доски 150*25 мм – 4 м3 ;
• брусок 0,5*0,5 – 1,5 м3 ;
• проволока вязальная сечением 0,8 см – 12 м;
• шпильки распорные 40 см в длину, которые применяются на каждые 2 м по 1 шт. – 46 : 2 = 23 шт.

На этом этапе расчет считается завершенным. При расчете ограждающих конструкций применяйте онлайн калькулятор – это намного проще и удобнее.

Расчет опалубки перекрытий

Монтаж опалубки занимает одно из ключевых моментов в технологическом процессе строительства дома. Она представляет собой вспомогательную конструкцию, которая монтируется только на определенное время. Цель этой конструкции – фиксация формы различных конструктивных элементов, выполненных из бетона.

Основные элементы, из которых состоит конструкция:

• несущие и поддерживающие детали нужны для фиксации заданной формы бетонных конструкций;
• крепежные элементы призваны скреплять конструкцию в нужном положении;
• щиты. Именно они, непосредственно контактируя с бетоном, придают нужную форму бетонной конструкции.

Общие сведения по результатам расчетов

• Общая длина ленты

— Длина фундамента по центру ленты с учетом внутренних перегородок.

Площадь подошвы ленты

— Площадь опоры фундамента на почву. Соответствует размерам необходимой гидроизоляции.

Площадь внешней боковой поверхности

— Соответствует площади необходимого утеплителя для внешней стороны фундамента.

Объем бетона

— Объем бетона, необходимого для заливки всего фундамента с заданными параметрами. Так как объем заказанного бетона может незначительно отличаться от фактического, а так же вследствие уплотнения при заливке, заказывать необходимо с 10% запасом.

Вес бетона

— Указан примерный вес бетона по средней плотности.

Нагрузка на почву от фундамента

— Распределенная нагрузка на всю площадь опоры.

Минимальный диаметр продольных стержней арматуры

— Минимальный диаметр по СП , с учетом относительного содержания арматуры от площади сечения ленты.

Минимальное кол-во рядов арматуры в верхнем и нижнем поясах

— Минимальное количество рядов продольных стержней в каждом поясе, для предотвращения деформации ленты под действием сил сжатия и растяжения.

Минимальный диаметр поперечных стержней арматуры (хомутов)

— Минимальный диаметр поперечных и вертикальных стержней арматуры (хомутов) по СП .

Шаг поперечных стержней арматуры (хомутов)

— Шаг хомутов, необходимых для предотвращения сдвигов арматурного каркаса при заливке бетона.

Величина нахлеста арматуры

— При креплении отрезков стержней внахлест.

Общая длина арматуры

— Длина всей арматуры для вязки каркаса с учетом нахлеста.

Общий вес арматуры

— Вес арматурного каркаса.

Толщина доски опалубки

— Расчетная толщина досок опалубки в соответствии с ГОСТ Р 52086-2003, для заданных параметров фундамента и при заданном шаге опор.

Кол-во досок для опалубки

— Количество материала для опалубки заданного размера.

Нормативная документация

Советуем ознакомиться с официальными документами, в которых раскрываются все секреты опалубочных работ. Так, вы можете посмотреть СНиП 3.03.01-87, где узнаете много интересного, в частности, что ему на смену пришел ГОСТ Р 52086-2003. Одно будет цеплять другое, и вскоре расчеты опалубки фундамента покажутся вам сложнее, чем проведение расчетов фундамента. По этой причине мы приводим в статье достаточно простую методику вычисления параметров опалубки – не одно основание дома было залито бетоном, и рассчитанная по такой методике опалубка прекрасно выдержала нагрузку от бетонной смеси.

Разновидности опалубки

В зависимости от ряда факторов опалубку разделяют на отдельные подвиды:

1. По расположению конструкций в пространственной плоскости, опалубка может быть горизонтальной и вертикальной.
2. По отдельным конструкционным характеристикам выделяют:
   • опалубка блочная;
3. крупно и мелко щитовая конструкция;
4. скользящая, переставная или подъездная модель;
5. блочная или несъемная конструкция.
6. В зависимости от вида материалов, из которых монтируется опалубка, выделяют: деревянную, стальную, пластиковую или комбинированную конструкцию.
7. По способу влияния на бетонный раствор выделяются следующие разновидности опалубки: согревающая, с утеплителем и без, специальная.
8. По тому, как часто используется опалубка, различают:
   • одноразовый вариант. Не подлежит повторному использованию;
9. инвентарную. После выполнения своей главной миссии, конструкция разбирается, и может храниться на складе до повторного ее использования.

Наиболее практичной является щитовая конструкция, выполненная из металла, или в комбинации стали и дерева. В этом случае каркасом служат уголки из стали с дополнительными ребрами жесткости. К ним крепят стальные листы толщиной не менее 3 мм.

Если используется комбинированный тип, то в качестве боковых элементов используется фанерный лист или пластиковая панель. В качестве крепления, для такой конструкции используются скобы на пружинах, а также различные виды замков. Смонтированная таким образом конструкция отличается повышенными показателями прочности и долговечности, однако у нее существует один недостаток — монтаж конструкции требует достаточно больших денежных инвестиций. Не во всех случаях такие затраты оправданы с экономической точки зрения.

Поэтому наиболее популярным вариантом, привлекающим не только своей практичностью, простотой сборки и небольшими денежными затратами является деревянная опалубка.

https://youtube.com/watch?v=pKPxBjATy1U

Выбор материала

Деревянная опалубка является разборной конструкцией, которая при правильном уходе может использоваться несколько раз

Тем не менее, выбирая доски, следует обратить внимание на следующее:

Выбираем материал досок

• Материал должен быть устойчив к растрескиванию, поэтому не следует останавливать выбор на мягкой древесине, включая березу и другие лиственные породы деревьев.
• Не стоит использовать для строительства опалубки дубовые доски, так как этот материал имеет повышенную кислотность, а бетон под воздействием такой среды плохо схватывается.
• Не рационально приобретать доски из ценной древесины, так как опалубка разбирается и очень редко используется в разумных целях.
• По этой же причине не стоит возводить опалубку из первосортного материала.

Большое значение имеет влажность используемого материала, в большинстве случаев этот параметр должен равняться 25%. Такое значение дает следующие результаты:

• Сухой материал впитывает очень большое количество влаги из бетонного раствора, что приводит к снижению прочности фундамента.
• Влажная доска меньше впитывает цементное молочко, следовательно, материал не потеряет своих качественных характеристик, и его можно будет использовать повторно.

Виды опалубки

Все опалубочные системы с учетом определенных факторов делятся на следующие виды:

• по размещению в плоскости опалубочные наборы бывают с вертикальной и горизонтальной установкой;
• по конструкционным показателям разделяют блочные, щитовые, скользящие, переставные, подъездные или несъемные опалубочные наборы;
• по материалам, используемым в изготовлении, системы делятся на металлические, деревянные, пластмассовые либо комбинированные;
• способы воздействия на бетон разделили опалубочные наборы на согревающие системы, специальные, с утеплительным слоем или без него;
• по частоте применения опалубки бывают одноразовыми и инвентарными.

Практичным вариантом считается щитовая система, изготовленная из стали или древесины.

Каркасную основу составляют металлические уголки с дополнительными элементами для придания жесткости. На такой каркас фиксируются листы, толщина которых начинается от трех миллиметров.

Если пользуются комбинированной конструкцией, то роль боковых деталей отводится пластмассовым или фанерным щитам, крепление которых выполняется пружинными скобами или замковыми устройствами. Собранная опалубка отличается хорошей прочностью и долгим эксплуатационным периодом, но имеет единственный значительный недостаток – монтирование подразумевает значительные финансовые расходы, которые оправдываются не всегда.

Лучшим вариантом, известным практичностью, легкостью монтажа и незначительными денежными расходами, считают опалубочную конструкцию из древесины

Опалубка под бетонированный фундамент

После того, как определена высота, толщина и глубина фундамента, выполняется окончательная разметка участка под строение.С площадки удаляется растительный грунт, и проводятся земляные работы. Глубина траншеи определяется свойствами грунта, учитывается высота и вес стен.

Вдоль подготовленной траншеи по обе ее стороны выставляются колья. Они должны располагаться симметрично по отношению друг к другу. Для определения правильных размеров опалубки применяется тонкий шнур, натянутый строго по периметру.

К кольям по горизонтали закрепляются узкие доски/бруски. С помощью отвеса и уровня определяется правильная высота доски для опалубки фундамента нужного размера. Четко по шнуру с помощью нескольких саморезов крепятся деревянные щиты.

Глубина опалубки для укладки фундамента должна быть немного больше, чем слой предполагаемой заливки.

Для лучшей фиксации по периметру опалубки крепятся перпендикулярные отрезки доски. Отмеряетсятребуемая высота, а затем лишние, выступающие части отпиливаются лобзиком. Тщательно промеряются углы опалубки фундамента, и отвесом определяется точное место крепления доски. Теперь необходимо дополнительными брусками усилить конструкцию, придавая ей жесткость.

Обе стороны опалубки «распираются» перпендикулярными отрезками доски через равные промежутки.

Изготовление опалубки

Изготавливая и устанавливая щиты, необходимо учитывать массу бетонного раствора. При большом ее значении непрочная конструкция может не выдержать и развалиться, что чревато возрастанием денежных и трудовых затрат. Монтаж опалубки (на примере возведении ленточного фундамента) выполняют в следующей последовательности действий:

• проводят подготовительные мероприятия: убирают из вырытой выемки мусор и осыпавшуюся лишнюю почву;
• по углам траншеи вбивают опорные бруски;
• определяют требуемый размер щитов и нарезают доски для опалубки фундамента необходимой длины;
• подготавливают соединяющие бруски;
• собирают щиты, вбивая гвозди со стороны бетона и загибая их концы;
• монтируют опалубку, размещая распорки через нужное расстояние, которое зависит от будущей нагрузки: при большом ее значении шаг расстановки опор составляет, в среднем, 0,7–0,9 м;
• проверяют качество установки щитовой конструкции с помощью уровня, поправляя ее элементы при необходимости.

Допустимые отклонения опалубки

При монтаже необходимо проверять отклонение опалубки по уровню Как и при любых других технологиях, в монтаже опалубки допускаются определённые отклонения, которые определяет СНиП Ш-15-76.

• Во время установки конструкции: отклонение от оси – 0,15 см, от оси отдельных щитовых конструкций – 1,1 длины пролёта.
• Отклонения от вертикали: по высоте одного метра допускается отклонение 0,5 см, по всей высоте до 2 см.
• Неровность опалубки на длину до двух метров – 0, 3 см.
• Отклонения разборных щитов по длине и ширине: до одного метра – 0,3 см, более одного метра – 0,4 см. По диагонали – 0,5 см.
• Отклонение кромки щита – 0,4 см.

К скрытым отклонениям относится уровень основания траншеи и качество его подготовки.

Расчет опалубки из дерева

Для начала измерим периметр (то есть длину) фундамента по внешней стороне траншеи. Далее обязательно прибавьте к предполагаемой высоте фундамента дополнительные 20 см, поскольку опалубочное сооружение по уровню должно быть выше заливаемого раствора. Измерьте толщину материала.

Для того чтобы найти количество кубометров доски, умножьте периметр на 2, поскольку опалубка поддерживает бетонную смесь с 2-х сторон. Полученную длину умножаем на высоту опалубки (высота фундамента плюс 20 см) и толщину доски. Полученное число отображает объем всех досок. Поскольку доски имеют определенные размеры, рекомендуется округлить это число в большую сторону.

Пример расчета опалубки

Длина периметра – 80 м.

Высота опалубочного сооружения – 0,7 м. (при высоте фундамента 0,5 м)

Толщина перегородок – 0,03 м.

(80*2)*0,7*0,03= 3,36 м³. В данном случае возьмите 3,5 м³, поскольку останутся обрезки, которые будут неудобны для последующего использования.

Другой способ расчета основан на знании размеров доски и, возможно, будет более удобен для вас. Умножаем периметр на 2, как и в первом варианте, потом делим на длину доски. Так получаем количество досок в 1 ряд по внешнему и внутреннему периметрам. Далее высоту опалубки делим на ширину доски. Найденные значения перемножаем друг с другом, получая результат в виде числа досок заданного размера для постройки всей опалубки.

Расчет опалубки из дерева

В начале расчета измеряем периметр фундамента. Полученный результат умножить на 2, так как бетон заливается между двумя досками возведенной конструкции

Высота возводимой конструкции равна высоте фундамента + 20 см запаса. Дополнительная высота, при расчете, необходима, так как вся конструкция должна быть выше уровня заливаемой бетонной смеси.

Чтобы произвести расчет необходимого количества кубометров доски, для монтажа опалубки, необходимо полученную длину периметра умножить на высоту доски и умножить на толщину доски.

Рассмотрим пример расчета деревянной опалубки:

• периметр дома -100 м;
• высота фундамента = 0,5 м доски + 0,2 м запаса= 0,7 м;
• толщина доски -0,05 м.

Путем несложный математических вычислений производим расчет: (100*2)*0,7*0,05=7 м3.

Как рассчитать количество досок?

Размер и высота зависят от конструкции фундамента, расчетных нагрузок на деревянный каркас. Расчет лучше поручить профессиональному инженеру. Зная размеры будущей опалубки, число можно определить самостоятельно.

Понадобятся следующие показатели:

• Длина периметра будущего дома.
• Высота фундамента (с учетом припусков).
• Толщина досок.

Разберем расчет на конкретном примере. Допустим, нужно построить дом с шириной 10 и длиной 20 метров. Рассчитанная высота фундамента составляет 50 см. Заложенные припуски – 20 см, в качестве пиломатериала хозяин решил выбрать доски с толщиной 25 мм.

Как выполняется расчет:

1. В первую очередь рассчитывается периметр здания: 2х(20+10) = 60 метров.
2. Полученное значение следует удвоить, так как опалубка устанавливается с внутренней и внешней стороны фундамента: 60х2 = 120 метров.
3. Определяем общую высоту с учетом припусков: 50+20 = 70 см.
4. Умножаем двойной периметр на высоту и толщину в метрах: 120х0,7х0,025 = 2,1 куб. м.

Материалы следует покупать с запасом 20-30 % от расчетного количества. В расчете не учитывается древесина для строительства брусков-подпорок. В партиях иногда встречается заводской брак, а во время монтажа возникают потери.

Как собрать деревянную опалубку?

Для скрепления щитов следует использовать гвозди. Саморезы и шурупы выпадают под давлением бетона, конструкция частично разрушается. Гвозди вбиваются в дерево с той стороны, которая будет обращена к цементному раствору. Торчащие концы нужно загнуть в целях безопасности.

Опытная бригада из 3-4 человек способна собрать ее менее, чем за 1 час. Опалубка из деревянных досок строится так:

• Выкапывается траншея по периметру здания.
• Из ямы удаляется мусор: корни, камни.
• Дерево нарезается на части необходимых размеров.
• Сколачиваются щиты (палубы) и опоры.
• Отдельные части конструкции собираются в единое целое.

Если вам нужен вывоз мусор, заказывайте его на https://transportrent.ru/uslugi/vyvoz-stroitelnogo-musora/.

Монтаж начинается с установки внешних углов. Они соединяются между собой стенами, состоящими из щитов. Высокая опалубка собирается в несколько ярусов. Далее идут внутренние углы и стены, потом соединяются два ряда.

Для стягивания параллельных щитов подходят болты с гайками, которые фиксируются при помощи ручных ключей. Прочные крепления не дадут стенам «разойтись в стороны» при заполнении формы бетоном. После заливки раствора болты удаляются с помощью пластиковых трубок.

Стоимость досок в Москве

Наименование	Толщина, мм	Ширина, мм	Породы древесины	Цена, рубли за м3
Обрезная 1 сорта	25-50	100 – 200	Ель, сосна	8500
Обрезная 2 сорта	25-50	100 – 200	Ель, сосна	5500 – 6500
Обрезная ТУ	22-45	90 – 140	Осина	80 – 300

В таблице указаны средние цены по Москве. Стоимость у поставщиков может отличаться как в большую, так и в меньшую сторону от приведенных значений.

Когда цементный раствор наберет прочность, опалубка для фундамента демонтируется. Если разобрать конструкцию аккуратно, деревянные щиты можно использовать повторно. Материал не пропитывается цементом и сохраняет технологические свойства. Чем выше сорт древесины, тем дольше ее можно применять.

При демонтаже в первую очередь удаляются винты, стягивающие два ряда щитов. Затем частично или полностью разбираются деревянные стены. В застывшем бетоне остаются отверстия, через которые проходили пластиковые трубки. Полости следует заполнить специальным раствором. Только после этого можно приступать к гидроизоляции и продолжать строительство здания.

Расчёт необходимых объёмов опалубки для объекта

Расчёт покупки необходимого объёма опалубки для объекта

можно выполнить по следующим вариантам:

Вариант №1

. По заданному темпу ведения работ: например, 2 этажа здания за месяц.

Вариант №2

. По максимально возможному потоку бетонной смеси в смену (месяц): например, в месяц строительная организация может уложить в опалубку П=2000 куб. м.

Вариант №3

. По финансовым возможностям строительной организации (подрядчика): например, на опалубку организация может выделить всего 16,50 млн. рублей.

Расчёт необходимой площади опалубки по варианту №1.

1. В этом случае расчёт ведётся по проектным объёмам бетона и проектному расходу опалубки для каждого вида монолитных конструкций.

2. В качестве иллюстрации рассмотрим следующий пример.

3. Необходимо построить 2 этажа жилого дома, имеющего 4 секции за 1 месяц (30 дней).

4. Объём монолитных бетонных стен толщиной bc=0,20 м одного типового этажа Vс=808 куб. м; объём монолитной плиты перекрытия типового этажа толщиной bп=0,18 м – Vп=400 куб. м.

5. Общая площадь Scт двусторонней опалубки стен двух этажей (N=2) равна:

Scт=2(Vcbc)N=2×(808/0,20)×2=16160 кв. м (1)

6. Общая площадь Sп опалубки плит перекрытия равна:

Sп=(Vпbп)N=(400/0,18)×2≈4444 кв. м (2)

7. Длительность одного цикла применения используемой опалубки составляет:

• Для стеновой опалубки – Тс=3 дня.

• Для опалубки плиты перекрытия – Тп=14 дней.

8. Минимально необходимая площадь Fс опалубки стен для объекта составит:

Fc=SстTc/30=16160×3/30=1616кв. м (3)

9. Минимально необходимая площадь Fп опалубки плит перекрытия для объекта составит:

Fп=SпTп/30=4444×14/30≈2074кв. м (4)

10. Этот расчёт идеализирован, так как принято, что планировка всех секций абсолютно одинаковая. На самом деле это не так. Поэтому необходимо подобрать комплект опалубки для стен на всех секциях одного этажа, а потом набрать часть опалубки стен, пригодной на всех секциях этажа и часть опалубки, пригодной только на каждой отдельной секции!

11. Аналогичным образом делают подбор опалубки и для плит перекрытия.

После этих операций окончательно определяют необходимый комплект опалубки для стен и для плит перекрытия путём сложения площади опалубки, применимой на всех секциях с площадью опалубки, необходимой для каждой отдельной секции.

Расчёт необходимой площади опалубки по варианту №2.

1. Возьмём за основу данные о жилом доме из варианта №1. В этом случае объём бетона стен и плиты одного этажа равен:

V1=Vc+Vп=808+400=1208 куб. м (4)

2. Объём бетона стен и плит двух этажей равен:

V=2V1=2×1208=2416куб. м (5)

3. Таким образом, при потоке П=2000 куб. м реально можно забетонировать стены и плиту перекрытия первого этажа (1208 куб. м) и только часть (стены) второго этажа (808 куб. м):

Vb=V1+Vc=1208+808=2016 куб. м (6)

4. Из соблюдения технологии ведения бетонных работ (сначала возводят стены здания – потом плиты перекрытия) следует вывод, что объёмы опалубки для стен и для плит перекрытия нужно оставить прежними, однако эффективность использования опалубки плит перекрытия будет всего лишь 50%.

Расчёт необходимой площади опалубки по варианту №3.

1. Зададим вначале условие, что 1 кв. м опалубки стен стоит примерно 7000 рублей, а опалубки перекрытия – 2500 рублей.

2. На основе данных п. 4 варианта №1 расчёта видно, что площадь опалубки стен для возведения 2-х этажей равна 1616 кв. м, а площадь опалубки плит перекрытия 2074 кв. м.

3. Стоимость 1616 кв. м опалубки стен будет равна:

Сс=1616×7000=11 312 000 рублей.

4. Стоимость 2074 кв. м опалубки плит будет равна:

Сп=2074×2500=5 185 000 рублей.

5. При общей стоимости опалубки стен и плит ΣС=11,312+5,185=16,497 млн. рублей на опалубку стен приходится 69% стоимости всей опалубки, на опалубку плиты 31%.

6. Поскольку организация может выделить на покупку опалубки в сумме 16,50 млн. рублей, то этих денег достаточно, чтобы вести работы по возведению здания с темпом 2 этажа в месяц!

Выводы по данной теме:

1. Максимальный эффект при строительстве монолитных зданий возникает тогда, когда увязаны вопросы темпа (потока) подачи бетонной смеси в опалубку и площадь необходимой опалубки стен и плит перекрытия.

2. Если это условие невозможно выполнить, то нужно скорректировать либо сроки ведения работ, либо довести недостающие параметры процесса до необходимого уровня.

3. Конечно помимо этого, уместно рассмотреть вариант аренды опалубки.

4. Очевидно, что также необходимо решить вопросы с подбором квалифицированных рабочих и ИТР, поставками арматуры и бетонной смеси и др. вопросы.

Вычисление боковой нагрузки

Расчет этого значения зависит от способа уплотнения. Формула выглядит так: P = γH, P = γ(0,27 + 0,78)К₁К₂, если используются укладочные вибраторы. Если они внутренние, пределы использования формулы составляют:

Расчет и конструирование опалубки

• Н ≤ R;
• ν < 0,5;
• ν ≥ 0,5 в случае, если H ≥1 м.

Если укладка производится с помощью наружных вибраторов, пределы использования формулы такие:

• H ≤ 2R1
• ν < 4,5
• ν > 4,5 в случае, если Н > 2 м.

Здесь Р – максимальное давление раствора в кПа, γ – объемно-весовые показатели бетонной заливки в кг/м

3

, Н – высота слоя материала в метрах, ν – скорость заливки материала, м/ч, R, R₁ – радиусы работы внутреннего и наружного вибратора в метрах. Если заливка малоподвижная, жесткая, с параметром осадки конуса от нуля до двух см, К₁ принимает значение 0,8. Если от 4 до 6 см – К₁=1. При осадке конуса от 8 до 12 см К₁ = 1,2.

К₂ зависит от температуры состава и принимает значение 1,15 при температуре от 5 до 7

о

С, 1 при температуре от 12 до 17, 0,85 при диапазоне от 28 до 32 градусов по Цельсию.

Расчет нагрузки на опалубку

Разновидности опалубки

В зависимости от ряда факторов опалубку разделяют на отдельные подвиды:

Наиболее практичной является щитовая конструкция, выполненная из металла, или в комбинации стали и дерева. В этом случае каркасом служат уголки из стали с дополнительными ребрами жесткости. К ним крепят стальные листы толщиной не менее 3 мм.

Если используется комбинированный тип, то в качестве боковых элементов используется фанерный лист или пластиковая панель. В качестве крепления, для такой конструкции используются скобы на пружинах, а также различные виды замков. Смонтированная таким образом конструкция отличается повышенными показателями прочности и долговечности, однако у нее существует один недостаток — монтаж конструкции требует достаточно больших денежных инвестиций. Не во всех случаях такие затраты оправданы с экономической точки зрения.

Поэтому наиболее популярным вариантом, привлекающим не только своей практичностью, простотой сборки и небольшими денежными затратами является деревянная опалубка.

Ламинированная фанера для опалубки: особенности материала

Ламинированная фанера является традиционным материалом, который используется при сборке формирующих конструкций. Это связано с тем, что она имеет наиболее подходящие технические и физические характеристики. Ламинирующий слой располагается на поверхности. Его функция заключается в защите древесины от воздействия влаги.

Текстура поверхности ламинированных листов может быть разной. Выделяют гладкую и зернистую фанеру

При выборе ламинированных листов в первую очередь необходимо обращать внимание на их толщину, которая может варьировать от 3 до 40 мм. Цена за лист ламинированной фанеры для опалубки колеблется в пределах от 1,5 до 4 тыс

руб. Стоимость зависит от породы древесины, из которой изготовлено изделие, ее толщины и габаритов.

Ламинированная фанера является очень удобным материалом для строительства опалубки

Как выбрать опалубку под фундамент? Наиболее оптимальным вариантом считаются листы толщиной от 18 до 21 мм. Они чаще всего применяются при конструировании опалубок для фундамента и других элементов постройки. Такие изделия отличаются тем, что способны выдерживать высокие нагрузки. Причем их масса позволяет осуществлять простую транспортировку и монтаж. Габариты стандартных листов составляют 1250х2500 мм.

Фанера для опалубки: разновидности материала

На сегодняшний день существует четкая градация такого материала, как фанера. Встречается несколько популярных разновидностей листов, которые могут быть использованы в качестве щитов для формирующей конструкции. Все они отличаются друг от друга по одному признаку – типу клея. При сборке опалубок применяются такие виды фанеры:

• ФБА;
• ФСФ.

ФБА. В этом случае между слоями шпона располагается альбуминоказеиновый клеевой состав. Данная разновидность фанеры отличается высокой экологичностью. Ее нередко выбирают в качестве альтернативы натуральным материалам. Цена фанеры для опалубки этого типа довольно высокая, однако ее можно использовать даже для облицовки поверхностей в жилых помещениях.

Для организации формирующей конструкции не рекомендуется применять ФБА, так как этот вид фанеры отличается слабой устойчивостью к воздействию влаги. Поэтому такой вариант употребляется только в крайнем случае.

Вместо древесины для опалубки также используют листовой шифер

ФСФ. Данный материал имеет хорошую устойчивость к воздействию влаги. Это является серьезным преимуществом, которое определяет эксплуатационные особенности такой фанеры. Склеивающий состав в этом случае представлен смолой (фенолформальдегидной).

Статья по теме:

Многие специалисты советуют применять именно этот тип фанеры при сборке опалубки своими руками. Для стен используется несколько иная технология, но для фундамента такой вариант является наиболее приемлемым. Еще одним достоинством ФСФ является то, что ее можно использовать несколько раз. Обшивать внутренние части помещения такой фанерой не рекомендуется.