Демонтаж старого
Для демонтажа старого цементного или бутового фундамента перфоратором пробиваются швы и зазоры, куда кувалдой вгоняются клинья. Демонтаж обязательно произвести полностью, до грунта.
Подготовка и заливка ленточного фундамента производится следующим образом.
Необходимо прорыть «П»-образный котлован (траншею) на 15см шире предыдущего основания ниже уровня промерзания грунта и старого фундамента.
Насыпают песок слоем 15см, смачивают и уплотняют. Далее не лишним будет засыпать слой щебня и хорошо его утрамбовать. Из арматуры (металлических прутьев 10-20мм в сечении) монтируется каркас. Сооружается деревянная опалубка. Далее укладывается опалубка гидроизоляции (отлично подходит рубероид). Наконец, заливается раствор. Можно разбить траншею на сектора, отделив углы траншеи. В этом случае раствор сначала заливается по углам. Арматурную сетку нового участка необходимо соединять с предыдущей. После полного затвердевания раствора разбирается деревянная опалубка, устанавливаются временные опоры. Не лишним будет произвести хотя бы визуальный осмотр выполненной работы и основания венцов деревянного дома.
Опускание дома на фундамент производится постепенно по 3-5 см.
Завершающий этап восстановления старого фундамента
Теперь переходим к самому интересному процессу: заливке бетона. Здесь вроде бы все просто: стой у бетономешалки, работай ведром и процесс уже идет. Но есть несколько нюансов, которые желательно бы знать всем, кто не часто занимается реставрацией старого фундамента. Некоторые из них подразумеваются сами собой, другие же могут стать очень полезным советом для новичков и не только. Сейчас мы их озвучим и попытаемся полностью разобраться во всех «подводных камнях».
- Перед тем как начать ремонт фундамента кирпичного дома желательно залить всю обрабатываемую площадь водой, она смоет пыль, увлажнит поверхность и существенно повысит сцепление двух поверхностей.
- Заливать нужно по нитке, которая протягивается строго по уровню. Это позволит выйти на ноль и не выравнивать потом поверхность материалами, плотность которых будет гораздо ниже качественного бетона. Подровнять мастерком тоже можно.
- Восстановление фундамента дома должно проводиться только качественной, прочной смесью. Используйте цемент марки М 500 с низким содержанием шлака, замешивайте 1:4. Да, это немного дороже, но зато на века и с гарантией того что работа не пойдет в попу. Хороший результат видно даже по «здоровому» цвету отвердевшего цемента. Следите за соседом, чтобы он не халтурил с пропорциями!
- Делать всю работу нужно за 1 раз, крайне не рекомендуется заливать «слоями» и тем более нельзя стыковать массы с периодом в несколько дней или недель. На стыке бетон будет трескаться, монолитность существенно нарушается, даже при наличии арматуры. Восстановление фундамента должно быть резким как инфляция, только тогда можно говорить о качестве.
- Изначально для первого прохода лучше использовать смесь жидкую, чтобы она восполнила весь рельеф и улучшила адгезию материалов. Также можно использовать пластификаторы (или обычный шампунь тоже подойдет – дешево и сердито). Достаточно 10 граммов на 1 бетономешалку. С такой вещью ремонт фундамента частного дома пойдет гораздо легче и качественнее (удобно выливать, хорошая заполняемость пустот везде, быстро перемешивается). И результат будет гораздо ровнее:
- Нельзя выполнять работы при температуре ниже +8 градусов даже ночью. Это заметно ухудшает крепость материалов. Аналогично нельзя это делать ранее чем за 1 месяц до морозов.
После заливки определенного промежутка надо сверяться с ниткой и проверять еще уровнем все, что делается – это залог отсутствия проблем в будущем. Щиты из ОСБ листов можно снимать через 3-5 дней, на следующий день снимать нельзя, поскольку можно порушить основание. Сильно долго держать тоже не нужно – бетон отвердевает лучше при проветривании со всех сторон.
Теперь ремонт фундамента кирпичного частного дома выполнен полностью, осталось подождать недели 3 и можно начинать активно возводить стены. У нас сейчас на улице +30 градусов с влажностью не более 40%, поэтому можно делать это даже раньше – отвердевание по нормам будет уже через 12 дней при такой влажности воздуха и температуре. Если фундамент все же немного кривоват вышел или повело угол, нужно обтесать его в течение 2-3 первых дней после снятия опалубки, пока он не сильно отвердел.
Теперь вроде все. Удачных всем реставраций и пускай ваш новый фундамент быстрее обживется стенами и крышей!
Капремонт базисной конструкции
Если основание подверглось серьезному разрушению, мастеру придется произвести капитальный ремонт фундамента дачного дома. Работа заключается в частичной замене поврежденных элементов базы.
Выполнение капитальной реставрации – достаточно трудоемкий процесс, однако с ним можно справиться, не нанимая профессиональных подрядчиков. Естественно, необходимо привлечь нескольких помощников.
Существуют два наиболее популярных метода реконструкции, которые применяются чаще остальных. Первый вариант включает пять основных этапов:
- На участках, где состояние базы относительно стабильное, выкапываются ямы под углом 35 градусов, достающие до дна основания;
- В получившиеся углубления устанавливаются металлические или асбестовые трубы, минимальный внутренний диаметр которых равен 20 см;
- В трубы заливается смесь, которая должна медленно наполнять почву бетоном;
- Застывший бетон засыпается грунтом с песком и щебнем.
Следует помнить, что особо поврежденные элементы основания не всегда могут выдержать колебания почвы во время земляных работ.
Второй метод усиления фундамента чаще всего применяется для столбчатых основ, однако его можно использовать и при реставрации других типов баз:
- По углам базисной конструкции выкапываются широкие ямы;
- Оголенные участки основы очищаются от почвы;
- На дно ям засыпается песчано-гравийная подушка;
- Производится гидроизоляция;
- Выполняется армирование;
- В ямы устанавливается опалубка таким образом, чтобы одной стенкой каркаса служил старый фундамент;
- Конструкция заливается бетоном.
Технология ремонта столбчатого фундамента деревянного дома
Учитывая, что практически все старые жилые дома, а также дачные и хозяйственные постройки возводятся на свайных основаниях, со временем они также разрушаются и нуждаются в ремонте. Для этого существует следующая технология:
- Дом с помощью домкратов поднимается на нужную высоту и там фиксируется промежуточными сваями или балками;
- Деформированные сваи вынимаются с почвы и выбрасываются. Если столб только накренился, то его выравнивают и фиксируют после установки на старое место.
- На месте установки новых деревянных столбов выбирается грунт и на дне устраивается песчано-гравийная подушка.
- Иногда проводится армирование, но оно не используется при возведении деревянных конструкций.
- Заливается бетон на высоту уровня здания или устанавливается новая деревянная свая.
- Восстанавливается ростверк.
- Опускается здание.
Расчет столбчатого фундамента
Расчеты важны для обеспечения прочности дома. Проектирование столбчатого фундамента требует специальных знаний. Если нет проекта здания и чертежа с расчетами, то имеет смысл обратиться к консультанту-строителю. Он выполнит расчет с учетом требований нормативной документации и проб грунтов. Зато устроить столбчатый фундамент можно своими руками.
Длина опорных столбов
Опоры закладывают выше глубины промерзания. Даже при глубине заложения в 500 мм дом будет прочно стоять на основании. Более глубокие столбики выполняют в том случае, если ниже расположены плотные слои почвы с хорошей несущей способностью. Длина столбиков больше величины заглубления. Чтобы защитить стены и ростверк от влаги, брызг, грязи, столбики удлиняют в высоту на 300-500 мм
Это особенно важно для деревянных строений
Сечение столбчатых опор
Чтобы обеспечить дому надежное основание, сечение опор необходимо просчитывать. Сначала определяют вес будущей постройки (всех строительных конструкций), мебели, снеговую и ветровую нагрузку. Берут пробы грунта с разной глубины.
Затем определяют минимальное суммарное сечение всех столбиков. Распределяют предполагаемые опоры по плану дома (см. п. «Количество столбов»). Делят суммарное сечение на количество, получают минимальное сечение одного столбика. Соотносят получившееся значение с предполагаемыми размерами сечения столбиков. Они зависят от конструкции: размеров фундаментных блоков, кирпича, труб для заливки и т.д. Расчетное значение может быть меньше или равно предполагаемого сечения. Если проектируемые столбики имеют меньшее сечение, чем расчетное, необходимо изменять конструкцию столбиков и увеличивать сечение.
Формы сечения: квадрат, круг, прямоугольник. Сборный фундамент из кирпича или блоков устраивают в квадратных и прямоугольных шурфах. Литые часто делают в круглых шурфах. От площади опор напрямую зависит их количество. Минимальный размер столбов (ширина или диаметр):
- кирпичных – 0,38 м;
- железобетонных – 0,3 м;
- бетонных – 0,4 м;
- из бутового камня и бутобетона – 0,6 м.
Сечение столбов может быть неодинаковым по высоте. Часто внизу делают расширение – для улучшения опоры на грунт. Иногда укладывают под низ бревна камень или поперечное бревно, Наливают бетон и устанавливают в него бревно-опору. Для монолитных столбиков заливают внизу плиту, для кирпича – укладывают два ряда с большей площадью, чем основная часть опоры. Под бетонные блоки укладывают блоки большего размера.
Количество столбов
Факторы, влияющие на размещение опор под зданием:
- среднее расстояние между столбами составляет 1,5-2 м;
- опоры должны обязательно располагаться в углах, местах примыкания внутренних стен к наружным, под дверными проемами, в местах опирания лестничного марша и несущих балок;
- дополнительные столбики нужны под печами-каминами и кирпичными трубами, в местах установки тяжелого оборудования.
Примерная схема расположения столбов
Минимальное количество опор определяется расчетами. Если сооружение тяжелое, и при распределении полученного при расчете количества столбиков их приходится размещать слишком часто (через 1 м), то стоит подумать об устройстве основания другого типа – ленты или плиты. При частом размещении опор столбчатый фундамент теряет свое главное преимущество – бюджетность.
Процедура
Процесс восстановления фундамента делится на несколько этапов. На каждом из них следует соблюдать определенные требования. Выполнить замену основания, усилив свой цоколь, достаточно просто:
- Установка домкратов. Если поднимать один домкрат быстрее других, нижние бревна прогнутся и могут поломаться. Их устанавливают там, куда гниль еще не добралась.
- Поднятие дома. Стены можно поднимать на 6 м от прежнего положения. После этого вынимают сгнившие элементы, в качестве опор крепят обрезки брусьев. Предварительно между бревном и каждым брусом помещают паклю, пропитанную антисептиком. На место будущего основания стоит подсыпать гравий слоем 10 см.Поднимать дом за один раз можно не больше чем на 2 см. с каждой стороны. После каждого подъема устанавливают временные опоры – так фиксируют достигнутый результат.
- Удаление разрушеного фундамента. Когда строение уже находится на достаточной высоте и зафиксировано временными опорами, можно приступать к демонтажу старого основания. Зубилом и ломом демонтируют кирпичную кладку. Часть оставшихся материалов, которые сохранили свои функциональные показатели, используют для основы под новый фундамент.
- Новое основание. Для одноэтажных строений больше чаще выбирают фундамент МЗФ. Перед строительством выкапывают траншею. Ее глубина должна быть больше той, на которой находилось старое основание. На этапе земляных работ лучше задуматься о рытье траншеи не только под домом, но и под будущими пристройками. Сначала вырывают П-образную траншею для фундамента с одной стороны дома. После того, как он будет устроен, такие же работы проводят с противоположной стороны.
На дно траншеи засыпают песчаную подушку. Затем вяжут каркас из арматуры. Следом устанавливают опалубку. Она должна иметь гидроизоляцию. Теперь можно заливать бетонную смесь. После того, как раствор затвердеет (примерно через две недели), нужно положить на первый участок фундамента доски, а на них поместить временные опоры. Каркас каждого нового участка ленты связывают с выпусками арматуры предыдущего отрезка. Видео по замене фундамента деревянного дома своими руками находится в конце статьи.
На последнем этапе дом опускают на новое основание. При необходимости меняют нижние венцы. Балки, которые фиксируют дом на домкратах, обрезают. Их устанавливают под наружными стенами здания.
Виды разрушений
Нельзя просто так говорить, что фундамент разрушен или поврежден. В строительстве есть определенные нормы, которые регламентируются степенью повреждения старого фундамента. Отталкиваясь от них, выбирается технология реставрации. Поэтому перед тем как переделывать фундамент, надо определиться с типом повреждений.
Минимальные
Это повреждения, которые не изменяют несущую способность фундамента дома. Сюда входит отслоившаяся отделка, трещины, зазоры и щели небольших размеров: не глубокие и не широкие. При этом такие изъяны хорошо видны невооруженным глазом, а значит, подходить к ремонту фундамента старого деревянного дома своими руками можно спокойно, потому что все это исправить – не проблема.
Средней степени тяжести
К ним относятся трещины, но необходимо понимать, что трещины бывают разными
Самое важное – это направление образования дефекта. Если оно горизонтальное, то на несущую способность старого фундамента она не влияет. Если влияет, то незначительно
А вот если трещина вертикальная или зигзагообразная, то проблема большая
Если влияет, то незначительно. А вот если трещина вертикальная или зигзагообразная, то проблема большая.
Поэтому надо сразу определиться – растет ли дефект, то есть прогрессирует, или это временное нарушение. Это можно определить следующим образом:
- Наносите на трещину шпаклевочный раствор.
- Обозначьте на нем линию трещины маркером.
- Как только слой шпаклевки треснет, значит, трещина прогрессирует.
При этом можно сразу определить, как быстро растет дефект бетона.
Если нарушение шпаклевочного слоя не произошло, значит, просто грунт сместился и остановился. Дальнейшее разрушение не будет. Остается только заделать сами трещины цементным раствором. Это делается просто:
- Дефекты расшиваются – увеличиваются в размерах по ширине.
- Очищаются от пыли и слабых участков.
- Грунтуются.
- Заполняются цементным раствором.
Сделать ремонт фундамента деревянного дома своими руками с такими дефектами – это мало затрат по деньгам и времени.
Катастрофические
К сожалению, когда наступает такой момент, который определяет данный вид повреждений, то о ремонте можно говорить только, как о реконструкции. То есть, этот процесс затратный, требующий больших капитальных вложений. Восстанавливают фундамент старого деревянного дома при таких дефектах с учетом типа фундаментной конструкции. Поддаются ремонту ленточный тип и столбчатый. К сожалению, если катастрофические повреждения затронули плитную основу, то момент можно считать упущен.
Неустранимые деформации
Ни реставрация, ни капремонт, ни другие потуги относительно ремонта фундамента частного дома своими руками здесь уже не помогут.
Проще снести само строение, разрушить фундамент и на его месте построить современный дом, коттедж, который будет соответствовать требованиям технологии возведения. Поэтому не стоит даже пытаться что — то делать или изменить. Зря потраченное время и деньги.
ПРИЧИНЫ РЕМОНТА ФУНДАМЕНТОВ
Подливка фундамента старого дома может потребоваться не только при его полном или частичном разрушении, что происходит либо по истечении достаточного количества времени после установки, либо при нарушении технологического процесса монтажа основания. Часто необходимость усиления опоры строения возникает и по другим причинам.
Конкретные размеры фундамента определяются исходя из почвенных условий в месте строительства и массы самого строения. В случае необходимости расширения дома, увеличения его этажности или даже замене кровли на более тяжелую, не учтенную в проекте может потребоваться подлить фундамент. Данный вид работ может проводиться с вполне качественным основанием, прослужившим несколько лет.
Как правило, подливка фундамента под старый дом более распространена, чем под недавно построенный. Связано это со строительством современных строений с учетом всех имеющихся к нему требований. Однако, при приобретении построек, возраст которых перевалил за 40-50 лет и отсутствии возможности и средств для их демонтажа и строительства нового строения не избежать такой проблемы, как подлить фундамент под готовый дом.
Ход работ по ремонту повреждённого участка основания
Ремонт столбового фундамента
- Удаляется связка столбов, служащая защитой подпольного пространства.
- Под стены дома заводятся домкраты не менее 4 шт.
- Медленно, с помощью гидравлических установок, весь дом поднимается выше уровня существующих свай на 10 сантиметров.
- Чтобы не было провисания нижних венцов по периметру здания, их сколачивают с вышерасположенными деталями с помощью длинных досок.
- Демонтируются повреждённые детали, а покосившиеся столбы выравниваются. Вокруг них откапывается грунт, в приямок заливается бетон.
- Для новых свай откапываются приямки, в них устанавливаются новые детали и заливаются бетоном. Верхний их край должен соответствовать уровню ранее установленных опор.
- После набора прочности бетона по времени, дом также медленно опускается на прежнее место.
- В завершение устанавливается связка столбов из нового материала.
Ремонт ленточного фундамента
Данное действие заключается в нескольких процессах:
Ремонт повреждённой части конструкции с усилением. В себя включает очистку площади конструкции от штукатурки, расшивку трещин с последующим их заполнением специальной ремонтной смесью на основе цемента и клея. В случае сомнения в надёжном исходе мероприятия, производится усиление конструкции посредством бетона.
Ремонт повреждённой части опорного основания с частичной её заменой и усилением по всему периметру фундамента. Это более сложный процесс, требующий полного демонтажа повреждённого участка фундамента. Необходимо в дальнейшем откопать снова траншею, и установить опалубку.
Произвести заливку бетона и дать время для набора прочности.
Для этого откапывают траншею вдоль всего периметра существующего основания. Очищают его от штукатурки и земли. Устанавливают усиливающие сцепление штыри из арматуры в стены старого фундамента. К ним привязывают проволокой армирующую конструкцию. Выставляют опалубку и заливают бетоном. Через семь суток опалубочный каркас снимается. Новый усиленный фундамент подлежит отделке и дальнейшей эксплуатации.
Полная замена всего фундамента
Масштабная перестройка, заключающая в себе сложные процессы:
- Демонтаж участков основания для установки домкратов.
- Медленный подъём здания не менее 15 сантиметров от предыдущего уровня.
- Полный демонтаж аварийного фундамента.
- Устройство с усилением траншеи под новое основание. Обеспечение мер по отведению грунтовых, талых вод и осадков.
- Установка опалубки по всему периметру с армированием стальными жилами диаметром не менее 12 мм. Предполагается устройство фундамента большего размера для увеличения запаса прочности.
- Затем производится заливка бетоном с применением глубинного вибратора для удаления воздушных пузырей. Даётся время на набор прочности не менее 14 суток.
- Опалубка демонтируется. Фундамент стоит в таком состоянии ещё 10 дней.
- Далее проводится обмазочная и оклеечная вертикальная гидроизоляция опорного основания битумными материалами с последующей обратной засыпкой грунтом.
- Для защиты от намокания стен дома, под венцы на фундамент укладывается рубероид.
- Производится медленное опускание дома на прежнее место.
- В завершение производится отделка наружной стороны фундамента.
Сборный столбчатый фундамент
Сборный столбчатый фундамент
Он представляет собой совокупность штучных опор, располагающихся в конкретном порядке.
Уложив на дно каждой ямы дренажный слой, в них вставляется свернутый в 2 слоя рубероид, который будет выполнять одновременно и роль опалубки, и гидроизоляционного материала. Усилить его можно легкой металлической сеткой. С ее помощью конструкцию потом можно будет встряхнуть, чтобы выпустить воздушные пузырьки.
Далее из металлических прутов формируют арматурную конструкцию. Пруты должны быть на 12-15 см короче столба, дабы избежать коррозии. Если же сверху на столбы будет устанавливаться ростверк, то пруты, наоборот, должны быть длиннее их, чтобы потом можно было связать ростверк и арматурную конструкцию фундамента.
Технология залива тумб под дом аналогична. В ямы послойно заливают бетон и утрамбовывают его. После застывания накрывают рубероидом.
Далее переходят к укладке кирпича, бетонных блоков или другого выбранного материала до требуемой высоты столба. Он может быть целиком сложен из кирпича или оставлен полым внутри и заполнен потом бетонной смесью.
Причины разрушения фундамента
Рано или поздно основание любого дома стареет и перестаёт выполнять свои основную функцию – служить надёжной опорой зданию. Это свойственно любому типу фундаментов: ленточному, столбчатому, свайному. Внешне ослабление несущей способности проявляется в виде проседания конструкции, увеличения щелей между брёвнами, перекосов дверных и оконных проёмов.
Прежде чем приступить к ремонту фундамента деревянного дома своими руками, необходимо установить и устранить причину его разрушения.
С годами любое основание дома ослабевает и разрушается
Данных причин, приводящих к разрушению, может быть несколько:
- Ошибки в проектировании. Например, неправильно выбранная конструкция фундамента может стать причиной его разрушения в результате сезонного пучения грунта.
- Изменение давления здания на грунт. Это может произойти в результате утяжеления конструкции дома – скажем, при устройстве дополнительного этажа.
- Некачественный бетон, слабое армирование, прочие недостатки используемых строительных материалов.
- «Старение» конструкции основания. Не бывает вечных строительных материалов, вследствие чего и фундаменту с годами свойственно разрушаться.
- Отсутствие дренажа или неправильно проведённые работы по его устройству.
Технология классического способа усиления ленточного фундамента
Закладка опоясывающего фундамента вдоль уже имеющегося — самый популярный способ как усилить фундамент старого дома своими руками. Он может применяться для ремонта дачного домика, кирпичного или деревянного. Технология включает следующие этапы:
- Вырыть объемные ямы 100×100 см по углам дома, так чтобы они получились полностью оголенными. Глубина выемки грунта определяется глубиной фундамента, в которой нужно прибавить еще 50 см.
- Изготовить армированный каркас с ячейками площадью 20×20х20 см. Соединить пересечения прутьев проволокой или сваркой. Главное, чтобы крепления были прочными.
- Поместить решетку в яму и залить бетоном.
Чтобы проделать ремонт ленточного основания своими руками этим способом правильно, важно придерживаться двух правил:
- не растягивать процесс по времени, так как основание дома будет оставаться оголенным, без подпорки грунтом;
- использовать именно арматуру максимальной жесткости, так как от этого зависит прочность и эффективность конструкции.
Если есть опасность дальнейшего обрушения из-за значительного веса здания, укрепление фундамента кирпичного дома необходимо проделать по всему периметру основания, соединяя угловые конструкции между собой. Для этого нужно:
- Условно поделить всю протяжность ленты на отрезки по 1.5-2 м.
- На одном из отрезков осуществить выемку грунта по типу траншеи шириной до 0.5 м и глубиной по уровню старого фундамента.
- Просверлить в старом фундаменте дыры и поместить в них куски арматуры длинной до 40 см.
- Установить в выемку готовый арматурный каркас с такими же параметрами, что были использованы для укрепления углов.
- Залить траншею бетоном.
- Провести подобное укрепление на всех отрезках фундамента по очереди.
Заливка бетона для укрепления фундамента
Бетонные работы стоит проводить при температуре воздуха в пределах +5 — +30˚С.
Усиление грунта под фундаментом деревянного дома (дренаж)
Иногда легкий, деревянный дом начинает проседать из-за перемещения грунтовых вод ближе к поверхности земли. Чтобы минимизировать их влияние на фундамент, необходимо провести дренажные работы. Как укрепить фундамент деревянного дома с помощью обычного дренажа? Рассмотрим ниже:
- Осуществить выемку грунта по типу кольцевой траншеи на глубину возможного появления вод.
- Соединить траншею с дренажным колодцем, который правильно будет вынести за пределы участка.
- Постелить на дно траншеи геотекстиль с проницаемостью в одну сторону, засыпать его слоем щебня и поставить в выемку дренажную трубу.
- Соединить трубу с колодцем магистральной трубой с уклоном 1 см на 2 м трубы.
- Высыпать поверх труби слой щебня, и накрыть все геотекстилем. Засыпать дренаж дренажной смесью.
Такой ремонт поможет снизить пучение грунта и влияние чрезмерной влаги на фундамент и цоколь.
Укрепление фундамента кирпичной постройки
Перед тем, как усилить фундамент кирпичного дома, необходимо определиться со способом работы. Ремонт кирпичной конструкции осложняется большим весом здания. Можно провести быстрое усиление фундамента одним из трех методов:
- Укрепление старого основания новым бетонированным поясом. Это классический вариант, описанный выше.
- Дополнительное армирование.
- Введение свай.
Можно использовать готовые сваи одного из трех видов:
- винтовые (сваи вкручиваются в грунт, оставляя над поверхностью земли небольшой отрезок);
- вдавливаемые (используются только под руководством специалистов и не могут применяться для ветхих застроек;
- буронабивные.
Для кирпичного дома применение буронабивных свай – это самый высокотехнологичный и эффективный вариант, позволяющий существенно продлить срок эксплуатации конструкции, даже если осел фундамент дома, который еще можно использовать для полноценного проживания. Ремонт включает такие этапы:
- Пробурить под сильным уклоном старое основание с обеих сторон до точки обнаружения твердого грунта с шагом 1.5-2 м.
- Залить цемент в образовавшиеся вследствие бурения скважины.
- Установить в них каркас из арматуры и дождаться полного затвердевания конструкции.
Такой ремонт фундамента поможет переместить давление кирпичного дома с площади основания на углы свай.
Виды деформаций фундамента
Кроме причины разрушения основания, существует также вид деформации. От него зависит сама технология восстановления дома.
- Минимальные разрушения. Это небольшая усадка части основания, прогиб ростверка, незначительное смещение сваи. Как правило, такие деформации не влияют сильно на состояние дома, устраняются в кратчайшие сроки своими руками без подключения проектировщиков и профессиональных ремонтников.
- Повреждения средней степени тяжести. В большинстве случаев – это появление трещин в ростверках, бетонных лентах, явное смещение угла наклона здания, заваливание отдельных частей дома. Если не устранить повреждения, а также причину их возникновения, последствия деформации будут неотвратимыми.
- Катастрофические повреждения. Это дефекты, которые ведут к полному разрушению здания. Если получится поймать момент катастрофического разрушения здания, тогда еще реально провести дешевый ремонт основания своими руками. Но если момент упущен, тогда ремонт будет дорогим, длительным и не всегда получится достигнуть необходимого результата.
- Неустранимые деформации. Это состояние фундамента, не подлежащего ремонту. В таких случаях будет дешевле разрушить жилой или дачный дом и построить новый, чем проводить ремонтно-восстановительные работы. Как правило, ремонт свайного фундамента при таких повреждениях не проводят в связи с высокой стоимостью строительных материалов, а также через изменение типа и технологии нового фундамента.
Варианты фундаментов, которые встречаются под деревянными домами
- Ленточный бетонный и столбчато-ростверковый.
- Столбчатый фундамент (популярный в лесистой местности, а также при возведении небольших дачных и хозяйственных зданий).
- Бутовый и кирпичный фундамент, делается с натуральных материалов.
Столбчатый фундамент. фундамент для деревянного дома
Любой ремонт фундамента деревянного дома нужно начинать с первого этапа – это усиление здания. Ведь нужно устранить нагрузки на поврежденный участок и передать ее на временную конструкцию.
С такой целью делают укрепление фундамента. Также усиление стоит делать, когда повреждения фундамента реально устранить, а почва стабильная без подвижек.
Причины ослабления фундамента
- Старение материалов. Не секрет, что постепенно прочность материалов снижается. Это касается и составляющих столбчатого фундамента. Соответственно, существует 100%-я вероятность, что спустя определенное количество времени основание придет в негодность по причине низкой прочности материалов.
- Увеличение нагрузки на основание. Нередко получается так, что хозяева делают различные пристройки к строению, и постепенно нагрузка на фундамент увеличиваются. Если же нагрузки слишком высокие (не соответствуют характеристикам основания), то фундамент будет деформироваться до тех пор, пока не будет произведено его укрепление. Таким образом, после проведения крупных строительных работ, нужно производить укрепление фундамента. Кроме того, если внутри сооружение установлено слишком тяжелое оборудование, это также может негативно повлиять на состояние основания.
- Уровень грунтовых вод. В течение определенного периода времени уровень грунтовых вод может существенно колебаться. Соответственно, грунтовые воды негативно воздействуют на основание, особенно если не имеется никакой гидроизоляции. Чтобы подобных проблем можно было избежать, необходимо перед обустройством фундамента обратиться к соответствующим службам, которые проведут анализ почвы. Если будет установлена информация об угрозе высокого уровня грунтовых вод, следует либо произвести качественную гидроизоляцию, либо вовсе не производить строительство на представленной местности.
- Подвижки грунта. Опять же, как говорилось в прошлом пункте, необходимо провести анализ почвы, так как по причине подвижек фундамент может существенно деформироваться. В некоторых случаях, при строительстве, нужно просто повысить прочность фундамента, и тогда подвижки не будут нести никакой угрозы. Кроме того, верным решением будет отказ от проведения строительных работ на проблемной почве.
В очередной раз нужно отметить, что перед любыми строительными работами следует обратиться к специалистам, которые проведут полный анализ существующей ситуации на участке. К сожалению, проблемы могут быть самого разнообразного характера, поэтому лучше заранее обо всем узнать, чтобы потом не возникло серьезных проблем. Специалисты должны проверить глубину промерзания грунта, его плотность, а также глубину и объем грунтовых вод. Это самые основные параметры, без которых не следует приступать к строительству.