Перекрытие сборно-монолитное из арболита: установка, достоинства, недостатки

Минусы и плюсы арболита

Любой стройматериал обладает своими достоинствами и недостатками. Это же касается и арболита.

К плюсам относятся:

1. Лёгкость изделий, позволяющая самостоятельный монтаж без использования спецтехники.
2. Высокие теплоизоляционные характеристики материала, предназначенного для утепления. Так его теплопроводность равна в среднем 0,08 Вт/(м·°C), что лучше, чем у любого вида бетона или кирпича. Для примера, 30 сантиметровая по толщине арболитовая стена соответствует 1,5 метровой кирпичной кладке. При этом арболит способен аккумулировать тепло, не поддаваясь резким скачкам температуры. Теплопроводность конструкционного древобетона чуть выше, и может достигать 0,17 Вт/(м·°C).
3. Так как материал обладает древесной структурой, то можно было бы предположить, что он горючий, однако арболит относится к трудновоспламеняемым, и, кроме того, не образует большого количества дыма. Огнестойкость его равна — 0,75–1,5.
4. Высокая паропроницаемость позволяет строить из арболита бани, сауны.
5. Материал устойчив к растяжениям, то есть он подвержен возникновению трещин и деформациям при подвижках фундамента всего лишь на 0,4–0,5%.
6. Древобетон имеет V группу согласно классификации биостойкости, что означает его устойчивость к гнили, плесени, а также отсутствие интереса к нему грызунов и древоедов без дополнительной пропитки.
7. Морозостойкость высокая — от F25 до F50 циклов, однако этот показатель значительно снижается в сочетании с сыростью, если арболит не защищён внешним изолятором.
8. К положительным чертам также относится лёгкость обработки и, между тем, хорошая несущая крепость — то есть его легко пилить в случае необходимости, а также закреплять на нём какие-либо конструкции.
9. Кроме того, у арболита отличные параметры звукопоглощения.

К минусам построек из арболита относятся:

1. Высокий коэффициент водопоглощения — от 40 до 85%. Древобетон, поглощая влагу, отдаёт её во время просушки. Но это относится к рандомным либо нерегулярным случаям. В неотапливаемых помещениях с постоянно повышенной влажностью его применять не рекомендуется, либо его придётся оштукатуривать влагостойкими смесями и закрывать соответствующими изоляторами. Кроме того, у напитанного влагой материала значительно снижается коэффициент морозостойкости.
2. Низкие параметры прочности ограничивают применение древобетона. Конструкционный годится лишь для малоэтажных зданий с невысокой несущей нагрузкой (то есть при высоте в один этаж комбинировать его с тяжёлыми материалами не получится). Максимальная высота построек из арболита не должна превышать 3 этажей.
3. Многие считают, что арболит по стоимости относится к бюджетным изделиям. Однако если выбирать материал, соответствующий всем параметрам ГОСТа, то расценки на него превышают стоимость пенобетона. Так в среднем куб арболита конструкционного назначения стоит около 4000 рублей, а пеноблока — 2500–3000 рублей.

Таким образом, арболит является отличным материалом, с перевешивающим недостатки количеством положительных черт, но исключительно при соблюдении всех необходимых эксплуатационных условий, а также при грамотном выборе материала. опубликовано econet.ru 

Монолитный железобетонный пояс

Распределительный пояс необходимо выполнять одним из следующих вариантов:

• в опалубке из специального арболитового ;
• с наружной опалубкой из арболита толщиной 10-15 см;
• пояс на всю ширину стены в съемной опалубке (в этом случае требуется утепление армопояса, для устранения мостиков холода).

Рассказываем об устройстве монолитных перекрытий в доме из арболита.

Монолитное перекрытие – это несущая конструкция, которая разделяет здание на этажи. Фактически является полом, поэтому должно отвечать требованиям по прочности и жесткости, выдерживать собственный вес и вес всего, что на нем находится. Так же перекрытие должно обладать необходимыми тепло- и звукоизолирующими свойствами, быть огнестойким. Возведения монолитного перекрытия можно разделить на этапы:

1. Монтаж опалубки

Опалубка состоит из палубы и телескопических стоек, надежно фиксируемых треногами. Стойки устанавливаются на одинаковом расстоянии друг от друга, которое определяется толщиной плиты: чем она больше, тем ближе стойки. На телескопические стойки укладываем продольные балки, затем перпендикулярно им – поперечные. Конструкцию опалубки проверяем на ровность по нивелиру и по уровню. От этого зависит качество поверхности будущего монолитного перекрытия. Затем производим настил ламинированными фанерными листами толщиной 18 мм. Он выполняет функцию палубы, являющейся одним из основных конструктивных элементов опалубочного щита. К преимуществам использования ламинированной фанеры относится высокая влагостойкость – листы выдерживают неоднократные циклы заливки без деформации, благодаря ламинированной поверхности фанерного листа монолитные перекрытия получаются гладкими и ровными. Стыки между фанерами заклеиваем пленкой, чтобы предупредить утечку в них бетона во время заливки.

2. Армирование перекрытия

Арматура задает конструкции жесткость, не давая монолитной плите сломаться или прогнуться. Арматуру устанавливаем на расстоянии 25-30 мм от торца, для исключения взаимодействия металла и воздуха и предотвращения коррозии. Специальные пластиковые ограничители-фиксаторы поднимают арматуру и создают под ней защитный слоя бетона. Размер этого слоя зависит от толщины перекрытия, длины пролета и других факторов.

3. Заливка бетонной смеси

ПРОИЗВОДИТСЯ ТОВАР В ИТАЛИИ, ОТЛИЧАЕТСЯ ДОЛГИМ СРОКОМ СЛУЖБЫ И УДОБСТВОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

После армирования выполняем замоноличивание с использованием бетононасоса. Для уплотнения бетонной смеси обязательно применяем глубинный вибратор.

В первые дни бетон необходимо защищать от осадков и потери влаги, поэтому при дожде накрываем специальной пленкой, в холода прогреваем и используем противоморозные добавки, при жаре наоборот увлажняем для предотвращения трещин.

4. Демонтаж опалубки

Демонтаж опалубки, последний этап по установке монолитной плиты, происходит через 4 недели после бетонирования.

Деревянные двутавровые балки – современный высокотехнологичный материал, не имеющий аналогов по соотношению цены и качества при расчетной длине стропил более 5 метров. Такая крыша прослужит долгие годы, не деформируясь и не разрушаясь под воздействием природных факторов. производит расчет и подбор двутавров для стропильной системы, также мы даем рекомендации по монтажу и узловым решениям деревянных двутавровых балок собственного производства, изготовленных из высококачественных материалов по особой технологии.

Недостатки

У каждого материала свои недостатки. Арболит очень боится влаги. Одноразовое намокание ничем не грозит ему, но постоянное воздействие атмосферных осадков разрушает материал.

Виды опалубки и их сооружение

Для сооружения любого монолита стен и пола необходима опалубка, представляющая собой конструкцию различного материального исполнения, ограничивающую пространство, заполняемое жидкой строительной смесью, которая после застывания образует конструктивные элементы дома или другого здания. В зависимости от геометрических форм, которые планируется воспроизвести в архитектуре дома, например, вогнутые или выпуклые стены, могут потребоваться специальные формы, изготавливаемые в фабричных условиях. Хотя в большинстве случаев строительство стен из монолитного арболита подразумевает прямые линии и формы, которые можно воспроизвести при помощи деревянной опалубки, собранной своими руками из досок и брусков.

Учитывая гигроскопичность арболита, обоснованным решением будет несъемная опалубка из пенополистирольных плит, создающих двусторонний паро- и теплонепроницаемый слой. Сборка ограждающей формы из пенополистирола заключается в соединении стандартных элементов при помощи специальных замков, формуемых при изготовлении элементов опалубки и являющихся их неотъемлемой частью. Устройство подобной конструкции потребует дополнительных затрат, так как несъемная пенополистирольная конструкция не может быть изготовлена своими руками из подручных материалов.

Выбрав арболит в качестве конструкционного материала для дома, чтобы залить монолитные стены и пол дома, использование фабричных формованных изделий или несъемной опалубки будет нелогичным. Более обоснованным будет изготовление щитов из досок или ДСП, соединив которые между собой и выставив расстояние равное толщине стен, можно получить многоразовое приспособление, переставляемое в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

Поверхность досок, обращенная внутрь, должна быть хорошо обработанной, так как все неровности и дефекты древесины перенесутся на стены, а значит потребуется устройство дополнительного отделочного слоя, чтобы их устранить. Чтобы после застывания арболита в форме, ограничивающую конструкцию можно было легко демонтировать, поверхность досок или ДСП следует предварительно обработать, применив любой маслянистый состав, например, отработанное моторное масло.

Установка

Многие строительные фирмы предлагают готовые каркасы, в которые вкладываются арболитовые блоки. Они представляют собой часторебристые перекрытия, состоящие из железобетонных конструкций. Длина таких изделий может достигать 12 м, а ширина — 100 мм. Шаг между этими конструкциями достигает 650 мм. Свободное пространство заполняется блоками из арболита. Под каркасы укладывают деревянные доски, служащие отсчетом для размещения блочных изделий. Для жесткости конструкции устанавливают подпорки через каждые 2 м. Далее арболитовые плиты перекрытия армируют арматурной сеткой из металлической проволоки диаметром 5 мм. Поверх всей этой конструкции укладывается бетонная смесь, которая уплотняется виброуплотнителем. Толщина этого слоя не меньше 30 мм, но не больше 50 мм.

Вместо железобетонных балок иногда используют деревянные двутавровые балки. Они изготавливаются из плит ОСБ. Если приобретать готовые балки, то они не нуждаются в дальнейшей обработке. Перекрытие из арболита по деревянным балкам является самым дешевым вариантом. Оно легче железобетона и имеет лучшие показатели теплопроводности.

Деревянные балки отличаются прочностью на изгиб и кручение. Рассчитать параметры балок легко самостоятельно. Для этого нужно взять соотношение высоты и ширины в пропорции 7:5. Это позволит избежать прогибов и деформаций. Для полного устранения проседания балки с нижней части деревянного бруса следует снять электрорубанком величину, которая равна максимально допустимой величине прогиба.

Доски устанавливаются с шагом не более 600 мм, при опирании на стену концы балок обертывают гидроизоляцией. Далее укладывают блоки из арболита или сплошную арболитовую плиту. В первом случае конструкция армируется и заливается бетонной смесью. Арболитовая плита не нуждается в этом.

Достоинства и недостатки арболита

Интерес к арболиту возродился с ростом строительства частных загородных домов. Заказчик сегодня хочет получить высокотехнологичное, долговечное, тёплое и, главное, не слишком дорогое жилище. Профессиональные же строители, реагируя на этот запрос, стали чаще рекомендовать строить дом из арболита. Согласно, действующему в настоящее время ГОСТу 19222-84, так называется бетон на цементном вяжущем с органическим заполнителем и с химическими добавками. Другое ёмкое название, описывающее его суть – деревобетон, т. к. при изготовлении арболита используется древесная щепа, которая составляет до 90% объёма строительного материала. Химические добавки, которые в нём присутствуют – это жидкое стекло и нетоксичные смолы и соли, так что материал считается высоко экологичным.

Модифицирующие компоненты также улучшают бактерицидные качества, регулируют пористость и блокируют негативное воздействие органики на затвердевание цемента. В современном строительстве арболит встречается в виде готовых блоков и стеновых панелей или же изготавливается прямо на стройплощадке как монолитная конструкция. Также распространена несъёмная опалубка из этого искусственного камня.

Плюсы арболита

Пожалуй, главным плюсом этого строительного материала является его низкая теплопроводность. По этому показателю арболит не уступает дереву, и даже превосходит его.

Показатели теплопроводности арболита и других строительных материалов:

Материал	Теплопроводность, 10 -3 Вт/(м·К)
Сосна (поперёк волокон)	150
Сосна (вдоль волокон)	400
Лиственница	130
Дуб (поперёк волокон)	200
Дуб (вдоль волокон)	400
Кладка из керамического кирпича	810
Кладка из керамического пустотного кирпича	580
Кладка из силикатного пустотного кирпича	810
Шлакобетон	700
Стекло	1150
Арболит (плотность 400 кг/м3)	80
Арболит (плотность 500 кг/м3)	95
Арболит (плотность 600 кг/м3)	120
Арболит (плотность 700 кг/м3)	140
Арболит (плотность 800 кг/м3)	160

Как можно видеть из таблицы теплопроводность арболита напрямую зависит от его плотности. В соответствии с ГОСТом материал делится на теплоизоляционную и конструкционную разновидность. Вторая применяется при создании несущих и ограждающих конструкций дома и имеет плотность от 500 кг/м3. При её производстве используются более высокие марки цемента. Следующим неоспоримым достоинством материала является его лёгкость. Деревобетон легче кирпича более чем в 2 раза. Что уменьшает нагрузку на фундамент здания, позволяя сделать его менее массивным, и сэкономить на материале. Этот же факт делает работу строителей более комфортной и существенно уменьшает время возведения домов из арболита. Стены очень просто штукатурить, из-за того, что арболит обладает высокой адгезией, т. е. обеспечивает хорошее сцепление поверхности с отделкой. Кроме того, в них очень просто делать приспособления для крепежа, хорошо просверливаются отверстия, и, благодаря своей прочности, арболит без проблем держит мебель и дополнительное домашнее оборудование. Монолитный арболит, стеновые панели и блоки не точат грызуны, они не подвержены плесени и не гниют. А антисептические свойства существенно увеличивают срок службы дома. Арболит относится к слабогорючим и трудновоспламеняемым материалам (В1 и Г1 пункт 5.4 – 5.5 СНиП 21-01-97), что само по себе является неплохим результатом. Во время пожара он не распространяет пламя, а только тлеет, увеличивая шансы на быструю и успешную ликвидацию возгорания. Правильная отделка может повысить степень огнестойкости стены из арболита.

Материалы опалубки для армопояса

Справедливо считается, что для создания опалубки подойдут любые листовые строительные изделия. Исходя из этой придуманной кем-то аксиомы, застройщики, решившие самостоятельно возвести опалубку, начинают фантазировать и беспощадно экономить.

Обычно неопытный самодеятельный строитель полагает, что небольшая высота боковых ограждений, — как правило, не более 30 см, — позволяет применить в изготовлении ненужные мебельные щиты, старые доски от разборки хозяйственных строений, деформированные металлические листы или снятый при ремонте полов ламинат.

Рачительный хозяин при этом забывает, что:

• изготовление простенького щита в таком варианте займёт значительно больше времени;
• прочность бывшего в употреблении материала сомнительна;
• после демонтажа ограждения на поверхности армопояса отразятся все неровности, погнутости, неплотные стыки;
• заливка и вибрация бетонной смеси предполагает большие нагрузки на стенки и крепления опалубки.

Подача бетона на верхнюю часть стены – это тяжёлый физический труд. Уставший исполнитель, неудачно опрокинувший ведро с бетоном на стенку опалубки, легко может её сломать. И когда бетон прорвёт ограждение, начнутся серьёзные технические и финансовые проблемы.

Противоположная тенденция, — применение для изготовления опалубки дорогих материалов с избыточной прочностью. Это также неверный подход, — лучшее решение находится где-то в середине, диктуется рациональностью.

Использовать можно:

• доски от 25 мм толщ.;
• листы фанеры от 8 мм;
• ОСП от 10 мм;
• листы металлические, в том числе алюминиевые, — без следов деформации.

Перечисленные параметры – не догма, но их следует придерживаться. Использование материала меньшей толщины потребует более частого усиления щитов различными стяжками, распорками, креплениями.

Проверенные временем рекомендации по приобретению и использованию материалов:

• Приобретайте новые доски и листовые материалы для возведения опалубки.
• Проводите крой и крепёж так, чтобы можно было демонтировать щиты без повреждения материала.
• Боковые внутренние стенки опалубочной системы обейте или оклейте полиэтиленовыми плёнками, — доски останутся чистыми, бетон не просочится даже через мелкие щели, поверхность пояса будет ровной, гладкой, бетон не будет терять влагу и лучше наберет прочность.

Строительными нормативами обозначено, что возврат материалов от разборки опалубки составляет не меньше 75 %, то есть допускается повреждение лишь четверти от всех использованных досок или листов. Например, из 2-х кубометров доски после демонтажа опалубки целыми и невредимыми должны остаться 1,5 куб.м, а 0,5 куба или примерно 5-6 т.р. – это прямые затраты.

Если до начала изготовления опалубки провести подобные предварительные расчёты, то многие застройщики примут решение приобрести новые материалы, а не городить опалубку из «бесплатных» отходов и остатков.

Требования к конструкции:

• Прочность и жёсткость – основные критерии.
• Водонепроницаемость обеспечивает нужное качество поверхности без последующей доработки.
• Простота монтажа и разборки.
• Возможность использования демонтированного материала для аналогичных либо иных целей.
• Умеренная стоимость.

Правила устройства качественной опалубки:

• Перед монтажом необходимо зачистить стены от различных неровностей для плотного прилегания щита к поверхности.
• В процессе установки следует контролировать вертикальность устанавливаемых щитов и направляющих.
• Для устранения прогибов, разрывов, деформаций досок и иных элементов нужно руководствоваться качеством материала: при появлении сомнений в надёжности следует увеличить количество креплений.
• При обнаружении щелей между поверхностью стены и щитом опалубки необходимо её заделать шпаклёвкой, паклей или обычной глиной.

Видео описание

Как построить дом из арболита? Какой тип фундамента предполагает дом из арболитовых блоков? Сколько стоит дом из арболита под ключ?

5. Рустик

Стиль характеризуется нарочито грубой, минимальной обработкой камня и дерева. Для внутреннего декора используются те же материалы, интерьер оживляют натуральные ткани, глиняная посуда и шкуры животных, призванные подчеркнуть натуральную красоту природы. Преимущества арболита здесь видны сразу:

По сравнению с арболитовой постройкой, дом из камня слишком тяжел для проблемного грунта, деревянный бессилен перед огнем.

В климате, для которого характерны продолжительные мокрые периоды (затяжные осенние и весенние дожди), хозяевам дома из древобетона не надо беспокоиться о появлении плесени и гнили.

Арболитовый дом с отделкой блок-хаусом трудно отличить от деревянного

Варианты каркаса

Планируя возводить здание из монолитного арболита, следует внимательно изучить технологии строительства, применяемые сегодня. Компактные сооружения из блоков арболита можно возводить без монтажа каркаса. Но в частном домостроении обычно конструктивные элементы создают по каркасу из дерева или металла.

Деревянный каркас подходит для зданий малой этажности, возводится из обыкновенных дощатых рамок, смонтированных вертикально на расстоянии в 120-150 сантиметров. Обязательно эти элементы используют для формирования оконных/дверных проемов. Доски позволяют увеличить прочность конструкции и выступают в роли деформационного шва, более эффективно распределяющего нагрузку, появляющуюся от усадки.

Арболит дает небольшую усадку, но она есть и ее учитывают в проектировании. Основное преимущество деревянного каркаса – то, что после распалубки можно сразу монтировать к его элементам балки, стропила, дверные/оконные блоки и т.д. Монолитный арболит не рекомендуют сильно трамбовать, чтобы не ухудшать теплоизоляционные свойства. До применения в качестве каркаса все деревянные доски обязательно обрабатывают антисептическими средствами.

Металлические каркасы также часто применяют, они считаются более надежными. Обычно используют стальные прутья и сетки, балки для формирования оконных перемычек. Металл предварительно обязательно защищают от коррозии специальными средствами.

Видео описание

Как построить дом из арболита? Какой тип фундамента предполагает дом из арболитовых блоков? Сколько стоит дом из арболита под ключ?

5. Рустик

Стиль характеризуется нарочито грубой, минимальной обработкой камня и дерева. Для внутреннего декора используются те же материалы, интерьер оживляют натуральные ткани, глиняная посуда и шкуры животных, призванные подчеркнуть натуральную красоту природы. Преимущества арболита здесь видны сразу:

По сравнению с арболитовой постройкой, дом из камня слишком тяжел для проблемного грунта, деревянный бессилен перед огнем.

В климате, для которого характерны продолжительные мокрые периоды (затяжные осенние и весенние дожди), хозяевам дома из древобетона не надо беспокоиться о появлении плесени и гнили.

Арболитовый дом с отделкой блок-хаусом трудно отличить от деревянного

Основные материалы для утепления

Арболит, утеплитель рекомендуется использовать в тандеме для возведения здания в российских условиях. Некоторые хозяева решают оставить материал без дополнительного слоя. В таком случае стена должна быть толщиной не менее 30 см. Вариант бюджетный. Следует возводить фасад толщиной в 37 см. Благодаря этому удастся существенно сэкономить. Чем утеплить арболит, толщина которого составляет 30 см? Слой должен быть не менее 5 см. Дополнительно поверх монтируется виниловый сайдинг.

Пенопластом утеплять дом не рекомендуется. В таком случае арболит полностью утратит свои паропропускающие свойства. При использовании данного материала в здании потребуется дополнительно делать вентеляцию. Такой вариант неприемлем, ведь приводит к существенным потерям тепла. Однако пеноплекс допускается использовать для заделывания щелей на отмостках. Чем лучше утеплить дом из арболита? Рекомендуется останавливать свой выбор на материалах, которые не мешают естественной циркуляции воздуха внутри поверхности стены.

В средней полосе России рекомендуется монтировать стены из арболита толщиной не менее 30 см. Поверх утепление осуществляется минватой. Ее толщина снаружи здания должна составлять не менее 10 см. Мы уже разобрались нужно ли утеплять стены. Теперь выделим преимущества данного вида материала:

Монтаж балок

Рассмотрим наиболее распространённую ситуацию – монтаж такого перекрытия в доме из газобетона.

Работы начинают с монтажа балок. Их укладывают на несущие стены, при этом каждая балка должна заходить на кладку на расстояние не менее 150 мм. Чтобы добиться точного расстояния между балками, в пролёт между ними по периметру стен укладывают блоки (по одному в каждый пролёт).

Для сооружения проёмов в перекрытии, балконов, консолей и других архитектурных элементов можно стыковать балки друг с другом под прямым углом. Балки связывают в единое целое за счёт Г-образных арматурных прутов. Нижний ряд арматуры соединяют прутами диаметром 12 мм, верхний – прутами диаметром 8 мм. Для дополнительной усиливающей арматуры используют пруты того же диаметра, что и у неё. По периметру проёма сооружают опалубку из фанеры, древесины, пенополистирола или других материалов. Опалубка не позволит бетону попасть в проём.

Под балками обязательно устанавливают временные опоры, обычно телескопические стойки и профильные трубы. Какой-либо зазор между опорами и балками недопустим, иначе впоследствии возможен прогиб перекрытия. Шаг опор под одной балкой – не более 1,6 м. Опоры монтируют до укладки блоков на балки.