Пенобетон и пеноблоки из него своими руками в домашних условиях

Производство пенобетона

Чтобы решить, как сделать пеноблок своими руками, необходимо знать, что изготовление пенобетона можно проводить по двум технологиям: с пеногенератором и без него.

В первом случае цементно-песчаный раствор готовится и перемешивается в специальной емкости, которая оборудована принудительным баросмесителем. После того как раствор готов, в него добавляется приготовленная в пеногенераторе рабочая смесь пенообразователя. Все компоненты тщательно перемешиваются и получается готовый к заливке пенобетон. Эта схема считается классической.

Второй тип подразумевает использование кавитационной установки, не требующей применения пеногенератора. В этом случае все составляющие загружаются сразу в смесительную емкость и перемешиваются. За счет возникновения в смесителе избыточного давления производится дальнейшая подача раствора пенобетона из установки.

Для того чтобы ускорить процесс затвердевания пенобетона, в цементно-песчаный раствор добавляют специальные ускорители. Таким компонентом может служить хлористый кальций, который вносят в расчете 1,5 % от массы цемента.

Проектная документация

Проект дома – это его основа. От того, насколько грамотно выполнен проект под строительство дома их пеноблоков, будет зависит удобство и комфортность проживания, а также стоимость самих работ.

Современные технологии позволяют реализовать самые амбициозные планы. Можно возвести здание любой конфигурации, формы, размеров, используя как типовое решение, так и индивидуальную, эксклюзивную разработку.

Проекты домов под ключ, учитывающее дизайнерские стили, интерьер помещений, эксплуатационные требования, дают возможность приспособить дом не только для сезонного, но и для круглогодичного проживания.

Также, в проекте особое внимание уделяется разработке разделов инженерных систем водопровода и энергообеспечения, которые обязаны выдерживать ежедневные нагрузки и соответствовать обязательным стандартам и нормам безопасности.

На текущий момент, востребован и типовой проект под строительство дома, и индивидуальный план любой этажности и масштаба, позволяющий воплотить в жизнь самые смелые дизайнерские задумки. А грамотное планирование на этапе подготовки поможет значительно сократить расходы, в том числе на материалы.
Типовой проект двухэтажного дома высокой ценовой категории

Рубка плит

В случае, когда возникает необходимость укоротить железобетонные изделия, производится их рубка. Технология подразумевает последовательность операций:

  • точка рубки фиксируется на бруске таким образом, чтобы часть подлежащая отделению располагалась навесу;
  • для ровного шва контур разделения отмечается и пропиливается при помощи углошлифовальной машины;
  • бетон, расположенный над пустотами ломается с использованием ударных инструментов;
  • разрушаются перегородки в плите;
  • арматура распиливается с помощью специнструмента и постепенно отделяется от ненужной части.

Плиты марок ПТ и ПК не допускается разрезать вдоль по длине по причине конструктивных особенностей. Поскольку в местах установки и концентрации силы располагается усиленное армирование изделий, их рубка вдоль может повлечь за собой значительное снижение нагрузочной способности и вызвать последующее разрушение. Разделять плиты по длине рекомендовано по месту ослабленного сечения – вдоль отверстия. Такой вариант рубки приемлем для изделий типа ПК, однако ввиду малого значения ширины стенок между отверстиями не рекомендован для плит марки ПБ.

В ряде случаев при реализации строительства по индивидуальным планам застройки в плите может понадобиться прорубить отверстие квадратной, прямоугольной или круглой формы. Его назначением может стать люк или, например, переход по лестнице с нижнего этажа на верхний. Учитывая разнообразие форм и конструкций малогабаритных винтовых лестниц, размеры таких окон в плитах могут быть довольно невелики. Длинная сторона такого выреза, как правило, может достигать размера 1400 мм. При этом используются те же инструменты и правила для вырубки отверстия, позволяя сохранить несущую прочность и надежность конструкции.

Максимальному риску потери несущей прочности при рубке подвержены железобетонные плиты большой длины, которая превышает 4780 мм при толщине 220 мм. Также нежелательно резать и рубить ЖБИ, конструкция которых предусматривает наличие анкеров, расположенных в торцевой части изделий.

Конструктивные особенности оборудования

  1. Модуль подачи. Его заполняют смесью, из которой должна быть сформирована пена. Элемент можно заменить любой другой емкостью.
  2. Модуль преобразования. Предназначение  – создание готовой пены;
  3. Модуль дозировки. Благодаря нему, материал подается частями и дозировано. Если строительство не капитальное, то без этого элемента вполне можно обойтись.

Из сказанного выше, становится понятно, что изготовить необходимо только преобразователь, для этого используйте следующую схему:
Конструкция основного элемента

Сборка происходит по следующей схеме
Последовательность сборки

Первым делом емкость для смешивания устанавливается на пол и к ней подсоединяется шланг для подачи эмульсии. С помощью насоса, вы сможете обеспечить эффективную и планомерную работу пенообразователя. Но если ваш бюджет ограничен, то вполне можно обойтись и без него.

Что необходимо для производства пенобетона

Сразу нужно сказать, что придется приобретать оборудование, рыночная стоимость которого колеблется от 45 000 рублей. Если вы желаете построить дом из пенобетона своими руками, тогда вам нужно изготавливать конструкционный пенобетон с плотностью D 1200 и более. Сделать его в домашних условиях согласно ГОСТ практически невозможно, поэтому следует ограничиться только марками D 150 – D 800, которые оптимально подходят для изоляции или сооружения одноэтажных строений. Нам потребуется:

Бетономешалка. Объем зависит от потребностей вашего мини-производства. Для частных нужд более чем достаточно оборудования на 300 л. Речной песок средней фракции, без дополнительных примесей. Цемент М400-М500, использовать другие связывающие компоненты нельзя (известь, глину, асбест, гипс и прочее). Парогенератор для пенобетона. Строительство из пеноблоков может обойтись без этого оборудования, но при наличии лишних денег его тоже можно купить – плотность изделий будет значительно выше. Вода (минимальная жесткость и хорошая прозрачность). Пеногенератор для бетона. Лучше будет изготовить его своими руками или воспользоваться моечным оборудованием, где присутствует такая функция. Формы для заливки пенобетона или газобетона – они одинаковые, можно купить подержанные

Обращать внимание нужно только на необходимые вам размеры форм. Пенообразователь для пенобетона

Можно купить обычную добавку, например, ПБ 2000 или ЗУР 500, либо попытаться сделать самому из шампуня и химии, но рентабельность такой «самоделки» низкая.

Есть еще и другие добавки, которые используются в определенных случаях. Краситель можно применять для получения цветного пенобетона. Используется в сооружениях, где отсутствует отделка стен и нужен именно «черновой» вариант. Отвердители пригодятся при изготовлении строительных материалов при низких температурах, они повышают не только прочность, но и скорость высыхания.

Основные типы пористых материалов и метод производства пенобетона

Все ячеистые бетонные материалы делятся на два главных типа, предопределяющих принцип получения ячеек в цементо-песчаной смеси. Пористые бетоны представлены следующими типами:

  • неавтоклавные бетоны (классические пенобетоны, полученные вводом пены или пенообразователя извне в цементную смесь);автоклавные бетоны (известны как газобетоны, получаемые за счет выделения газа при протекании химической реакции внутри смеси).

Схема производства пенобетона по литьевой и резательной технологиям.

Требуется учитывать это различие, так как технологии производства данных материалов абсолютно разные.

Получение пенобетона не требует использования дорогого оборудования и позволяет наладить его производство в кратчайшие сроки. Технология производства пенобетона разделяется на методы и пути ввода воздушных ячеек в смесь цемента и песка. В настоящее время применяется три способа получения готового материала:

  • добавление готовой пены в бетоносмеситель и дальнейшее смешивание;смешивание сухих составляющих с постоянно подаваемой пеной и генератором;баротехнологический (кавитационный) способ производства пенобетона.

Каждый из трех методов имеет свои преимущества, недостатки в процессе получения пенобетона и конструкций из него.

Как сделать самостоятельно?

Так как технологически процесс создания пеноблоков простой, некоторые опытные строители самостоятельно создают установки чтобы использовать их на стройке и не закупать материал. Этом они экономят немалую сумму. Некоторые элементы проще купить готовыми, другие изготавливают на месте.

Как проходит сам процесс создания пеноблоков:

  1. Готовят смесь из цемента, песка, воды, добавляют вспененное вещество.
  2. Смесь перемешивают до получения однородной массы.
  3. Разливают смесь по формам, оставляют до полного застывания.

Какие инструменты и приспособления потребуются?

Для пенообразователя:

  • герметичная емкость;
  • вентиль 2 шт регулировочных, 3 шт ;
  • компрессор (его может заменить обыкновенный пылесос);
  • сетка с мелкими отверстиями;
  • патрубок для подачи смеси;
  • патрубок для подачи воздуха;
  • гибкая труба 2 шт;
  • сопло Лаваля или жиклер.

Бетономешалку приобрести отдельно (специальную, с бережным вращением).

Для форм:

  • листы металла;
  • соединительные скобы;
  • сварочный аппарат.

Процесс создания по шагам

Первым подготавливается резервуар для смешивания пенообразователя. Для этого подойдет любая, желательно металлическая, цилиндрообразная емкость (часто используют пустой газовый баллон).

Создание камеры:

  1. К баллону с одной стороны приваривается патрубок с насосом для выгрузки смеси в пеногенератор.
  2. С другой присоединяется гибкая труба для загрузки смеси в камеру.
  3. Рядом устанавливается гибкая труба для подачи сжатого воздуха из компрессора в камеру. На месте соединения ставят вентиль для регулировки давления.

Создание пеногенератора:

  1. К трубе приварить 2 патрубка. Первый – с торца, второй примерно посередине под углом 90 градусов.
  2. На выходных отверстиях патрубков закрепляют вентили для последующей регулировки подачи.
  3. Ко второй трубе с торца приварить патрубок – это выходная часть конструкции. Внутри патрубка установить воронку, чтобы скорость подачи пены на выходе снижалась.
  4. Внутри второй трубы помещается сетка, можно использовать готовый фильтр. Она должна быть утрамбована по всей длине трубы.
  5. Соединить две трубы, чтобы торцевые патрубки оказались с противоположных сторон. Посередине установить сопло, оно снизит скорость подачи смеси.

Соединение камеры и пеногенератора:

  1. Посредством шланга выходной патрубок с насосом камеры соединяется с боковым патрубком пеногенератора.
  2. Компрессор соединяется шлангом с торцевым патрубком пеногенератора.
  3. Выходной патрубок пеногенератора соединяется с бетономешалкой.

Изготовление форм:

  1. Есть два варианта: цельные формы и разборные. Для цельных потребуется дно на которое привариваются пластины ровными ячейками нужного размера.
  2. Для разборной формы длинные металлические листы разрезают поперек таким образом, чтобы одни вставлялись в другие перпендикулярно и образовывали ровные ячейки.
  3. На дно по периметру крепятся боковые панели. Соединяются фиксаторами по бокам, на нижнем ребре можно петлями.

Пенобетон разливается по формам так, чтобы листы оставались на несколько сантиметров свободными. После застывания, снимаются фиксаторы, отклоняются боковые панели, металлические платины вытаскивают друг из друга, пеноблоки становятся свободными.

Видео-обзор установки для производства пеноблока, сделанной своими руками:

Устройство перекрытия цокольного этажа

Если перекрытие изготавливается над отапливаемым цокольным этажом, его конструкция ничем не отличается от устройства межэтажного перекрытия. Если же цокольный этаж холодный, типа подвального помещения, имеются некоторые особенности его обустройства.

Поскольку водяным парам свойственно циркулировать из теплого помещения в холодный подвал, теплоизолятор будет впитывать много влаги. Чтобы этого не допустить, поверх него прокладывается слой пароизоляции. Также рекомендуется увеличить толщину слоя утеплителя до 20 см. Все балки, а также прочие деревянные элементы перекрытия должны быть защищены от гниения специальными составами.

Сферы применения

Пенобетонные блоки закрывают массу строительных задач, включая:

  • Возведение несущих стен. По простому — строительство малоэтажных (до 3 этажей) зданий.
  • Перепланировка помещений. Тонкие пеноблоки — идеальный материал для перегородок: легкие, дешевые, удобные в работе.
  • Теплоизоляция. Наименее прочный вспененный бетон — отличный изолятор тепла. Его кладут вторым слоем на стену или пол. Пеноблоками также утепляют перекрытия между этажами, проем под кровлей, несущие стены (например, в угловых комнатах).

Из пеноблоков возводят:

  • жилые дома в любых климатических (и даже сейсмических!) зонах: пеноблоки не горят, имеют высокие показатели сопротивления;
  • хозяйственные постройки: гараж или амбар можно возвести за считанные дни;
  • коммерческие здания: склады, офисы, небольшие магазины.

Как класть пеноблоки пошаговая инструкция

Андрей

Пеноблочные стены возводятся гораздо быстрее кирпичных, этим и объясняется их огромная популярность. Здания, построенные с использованием этого материала, обходятся дешевле и в то же время имеют просто отличные эксплуатационные характеристики. Думаем, что вопрос о том, как правильно класть пеноблоки своими руками, наверняка возникает у многих владельцев загородных участков. Поэтому давайте разберемся с технологией возведения стен из этого материала поподробнее.

Виды пеноблока

Выпускается всего два вида пеноблоков: литьевой и разрезной. Технология их укладки несколько различается. В первом случае блоки отливаются в формах. Во втором – сначала методом отливки изготавливается огромная плита, которая затем разрезается на отдельные элементы. Литьевые блоки по ровности граней сильно уступают разрезным. Кладут их, как кирпич, с использованием цементного раствора.

Разрезные блоки скрепляются тонким слоем специальной клеевой массы. Это дает застройщику определенные преимущества. Во-первых, для того, чтобы уложить пеноблоки, не нужно замешивать огромное количество бетона. Во-вторых, клеевые швы не представляют собой мостиков холода. В-третьих, стены из разрезного кирпича получаются гораздо более ровными.

Совет: Выбрать можно как отечественный, так и импортный клей. Оба этих варианта отличаются неплохими адгезивными свойствами. Если же специальный клей купить не удастся, можно воспользоваться морозостойкой смесью, предназначенной для укладки плитки.

Как положить пеноблоки на клей

Технология кладки блоков на бетонный раствор ничем не отличается от способа кладки кирпича. Поэтому рассматривать данный способ здесь не будем. Разберемся поподробнее с тем, как класть пеноблоки на клей своими руками.

Возведение стен из этого материала может выполняться как в один ряд, так и в два. Чаще используется второй метод. Дело в том, что это позволяет получить оптимальную для средней полосы России толщину стен в 40см (пеноблок имеет размеры 20*30*60см). Кладка на клей так же, как и на цементный раствор выполняется с перевязкой швов.

Важно: Уделите максимум внимания надежности фундамента. Теплоизоляционные характеристики у пеноблока лучше, чем у кирпича, но по прочности последнему он все же уступает. Поэтому стены, возведенные на слабом основании, весной может просто «порвать»

Поэтому стены, возведенные на слабом основании, весной может просто «порвать».

Кладка выполняется следующим образом:

На бетонный раствор производится укладка пеноблоков первого ряда. При возведении стен своими руками идеальной ровности поверхностей можно добиться, используя натянутый между порядовками шнур. Вертикальность углов проверяется при помощи отвеса;
Начиная со второго ряда, используют клей. Им промазывается поверхность пеноблоков первого ряда, после чего устанавливается первый блок второго. Его торец также промазывается клеем. К нему прижимается второй блок и т.д

Важно не допустить наличия пустот в швах. Блоки прижимают достаточно плотно – таким образом, чтобы клей немного выступил наружу. В последующем его счищают кельмой.

В последующем его счищают кельмой.

Армирование кладки из пеноблоков

Пеноблоки, укладка которых на клей, как видите, ничем особенно сложным не отличается, материал, не такой прочный, как кирпич. Поэтому стены обязательно следует армировать. Для этого в блоках болгаркой выпиливают канавки. Обработке пенобетон поддается очень легко, так что много времени данная операция не займет. Армируют стену прутьями 5мм каждые четыре ряда.

По верху готовой стены обязательно устраивают бетонный монолитный армопояс высотой в два ряда кладки из кирпича. Это позволит равномернее распределить нагрузку от конструкции перекрытия на стены. Армопояс, поскольку теплопроводность у бетона выше, чем у пенобетона следует утеплить.

Ну что же, думаем мы достаточно подробно ответили на вопрос о том, как нужно класть пеноблоки своими руками. Выдерживайте горизонтальность и вертикальность стен, а также не допускайте появления пустот в клеевых швах и тогда у вас получится надежный, красивый и теплый дом.

Формы для производства пеноблоков

При изготовлении форм своими руками нет универсальных рецептов: каждый делает их немножко по-своему, под себя

По конструкции формы могут быть неразъемными и разъемными, одноместными и многоместными. Одноместные, в основном, используются для изготовления пенобетонного массива, который после сушки подвергается распилу.

Формы для пеноблоков, чертежи которых можно найти в специальной литературе или в интернете, могут изготавливаться из металла, пластика или фанеры. Для домашнего изготовления пеноблоков чаще всего используют неразъемные формы. Форма для пеноблоков цена ее и эксплуатационные качества зависят во многом от типа материала, используемого для изготовления.

Формы из фанеры

Такие формы обычно имеют металлический каркас, который придает форме необходимую жесткость. Главным достоинством фанерной формы является ее невысокая цена и простота изготовления. Эти формы могут выдержать минимум 50-60 циклов заливки. В готовом виде они представляют собой фанерные ящики с ячейками. Размеры каждой ячейки соответствуют размерам будущего изделия.

Пластиковые формы

Формы из пластика являются самыми дешевыми. А еще их не надо смазывать перед заливкой бетона. Основной недостаток пластиковых форм – их хрупкость. Поэтому они имеют небольшой срок эксплуатации.

Металлические формы

Формы из металла самые прочные, но при этом и самые дорогие. Но, если учесть срок эксплуатации металлических форм, то их стоимость совершенно незначительно влияет на себестоимость готовых изделий.

В домашних условиях вместо форм можно использовать разъемную деревянную опалубку. Готовая пенобетонная смесь выгружается в формы из бароустановки или другого оборудования через специальный разливочный шланг. После того, как эта смесь подсохнет блоки извлекаются из форм и укладываются на поддонах.

Советы мастера: рецепт пенобетона

Для изготовления одного кубического метра пенобетона в среднем понадобится:

  • 210-220 кг песка;
  • 310-320 кг цемента;
  • 55-60 л воды для пенообразователя и 100-110 л воды для бетонного раствора;
  • 1,5 л концентрата пенообразователя.

Перемешивание пенобетона в обычной бетономешалке занимает примерно 20 минут. Это обусловлено тем, что пена долго держится на поверхности. В бочке, оснащенной подвижными лопастями, пена размешается за несколько минут.

Сначала надо смешать песок, цемент и воду, потом к этой смеси добавить пену. Чем быстрее происходит перемешивание компонентов, тем более качественным получается бетонный раствор

Готовый пенобетон заливают или в формы, или в разборную опалубку. В последнем случае опалубку разбирают, не дожидаясь полного застывания бетона, и разрезают массив на отдельные блоки.

В заключение хочется отметить, что пенобетонные блоки, изготовленные своими руками, являются наилучшим решением для тех, кто привык тратить свое время и деньги с максимальной выгодой.

Практическое производство пеноблоков показано в видео:

Пенообразователь для пенобетона своими руками

Состав пенообразователя:

  • каустическая сода (едкий натр) – 0,15 кг;
  • канифоль – 1 кг;
  • столярный клей – 0,06 кг.

Технология изготовления несколько трудоемкая и занимает много времени. Поэтому целесообразна только при значительных объемах работ.

Как сделать пенообразователь для пенобетона в домашних условиях

Приготовление предусматривает выполнение двух этапов:

  1. смешивание клеевого раствора. Для этого кусочки сухого клея заливаются водой (1:10) и оставляют на сутки. За это время клей немного разбухнет, но будет держать форму. Поэтому, емкость с водой и клеем нагревают до 60 °С (при постоянном перемешивании). Клеевой раствор готов, когда все кусочки растворились и образовали однородную массу;
  2. приготовление канифольного мыла. С этой целью натр доводят до кипения. Затем в него постепенно вводят канифоль. Процесс кипячения займет около 2-х часов до полного растворения канифоли.

Примечание. Канифоль следует предварительно раздробить.

Оба состава смешиваются, когда канифольное мыло остынет до 60 °С.

Примечание. При смешивании канифольное мыло вливают в клеевой раствор. Пропорция для смешивания 1 : 6.

Полученную смесь заливают в пеногенератор и получают пену высокой плотности. Оптимальной для использования считается пена плотностью 80 гр/дм.куб. Использование менее плотной (более воздушной пены) ухудшит качество блока и приведет к быстрому его разрушению.

Примечание. Проверить качество пены, можно наполнив ею ведро. После переворачивания ведра пена должна удержаться внутри.

Схема производства пеноблоков показана на рисунке.

Схема производства пеноблоков

Отметим, что подобно первому блину, первые пенобетонные блоки обычно также выходят комом. Этому есть несколько причин:

сложность дозирования составляющих компонентов в растворе;

повышенное/пониженное содержание воды в растворе;

повышенное содержание пенообразователя в растворе. Его расход не должен превышать 1,5 л. на 1 м/куб.

К сожалению, подобные эксперименты не только продлевают время строительства, но приводят к дополнительным расходам. Однако, как свидетельствуют пользователи, они вполне оправданы. Тем более что, дефектные пеноблоки могут быть использованы в качестве засыпки под пол, а б/у оборудование для производства пенобетона можно продать.

Примечание. Как показывает практика, лучше делать конструкционные пеноблоки (марки D-900 и выше). Они содержат меньше пор, по сравнению с теплоизоляционными, и новичкам их изготавливать проще.

Чем отличается заводской блок от изделия, изготовленного самостоятельно?

  • Заводской блок обладает лучшей геометрией. Это означает, что толщина слоя при кладке будет меньше, а, следовательно, и количество мостиков холода также будет сокращено.В большинстве случаев, изделия, произведённые своими руками, менее прочные. Они никем не контролируются и вполне могут не соответствовать техническим требованиям.У последних может быть снижена долговечность и иные эксплуатационные характеристики.Цвет у неавтоклавного самопроизведенного блока – серый, в то время как автоклавные заводские изделия более светлые.Неавтоклавный пеноблок также более хрупкий, и усадке он подвержен больше.

Эти и другие причины зачастую и подталкивают застройщиков отказаться от экспериментов с самостоятельным выпуском.

Что нужно для производства пенобетона своими руками

Существуют готовые решения. Можно приобрести установку заводского изготовления и начинать работу. На отечественном рынке их предостаточно, разных объемов и производительности.

Но стоят они достаточно дорого, поэтому, если вы не собираетесь открывать производство пеноблоков на продажу – лучше пойти другим путем.

Понятно, что для приготовления раствора лучше использовать растворомешалку. Причем она должна быть внушительных размеров, ведь с добавлением пены объем продукта резко увеличивается.

Если вы решите добавлять хлористый кальций, то делать это надо на 1-м этапе, смешивая его с необходимым количеством воды. Далее засыпается цемент, песок и добавляется распушенная фибра. Раствор получится достаточно жидким. Хлористого кальция нужно брать 2% от массы цемента, а фибры – 600 г на 1 куб.м готовой смеси.

Сделать же пеногенератор своими руками по силам домашнему мастеру и  за деньги, значительно меньшие, чем вы потратите на приобретение готового. Принцип его работы показан на схеме.

По 2 крана на вводах воздуха и пенообразующего раствора ставится для того, чтобы по одному из них использовать в качестве запорных, а 2 других – в качестве дозирующих.

Причем с последних, после подбора наилучшего результата, при использовании одного и того же пенообразователя, вообще можно будет снять запорные маховички, чтобы не нарушать дозировку. В данной схеме жиклер выполняет функцию устанавливаемого на большинство фабричных пеногенераторов т.н. сопла Лаваля. Что значительно увеличивает скорость потока жидкости перед пенопатроном, в котором собственно и происходит образование пены. Воздух подается от компрессора с объемным ресивером.

После просмотра  видеороликов у вас не останется вопросов по его изготовлению и принципу его работы:

Данный пеногенератор работает совместно с насосной станцией, подающей пенообразующий раствор из обычной пластиковой емкости. Но можно поступить так, как сделал другой самодельщик, использовавший старый газовый баллон, подключающийся к компрессору.

Далее, выбрав по вышеприведенной таблице необходимое количество пены для состава пенобетона соответствующей плотности, вы можете либо оттарировать емкость для ее добавления в раствор, либо засечь время, за которое эта емкость наполняется, и подавать пену прямо в растворомешалку.

Перемешивать следует от 5 до 10 минут, до получения однородной массы.

Остается добавить, что оптимальная температура для пенообразования составляет 17 — 22°С, а допускаемая колеблется от +10 до 30°С.

Итак, строим дом из пеноблоков своими руками – видео и объяснения

Этот ролик рассказывает о достоинствах и недостатках продукта, о том, какой специальный крепеж нужно использовать. Наглядно показана принципиальная разница между пеноблоком и газоблоком, указаны конкретные значения коэффициентов теплопроводности. Продемонстрированы способы утепления дома.

Это видео показывает, как происходит сама кладка стен.

Здесь смотрим, как небольшой домик из пеноблока (порядка 90 м²) сооружается своими руками всего за полмесяца.

Наконец, последнее видео показывает цикл строительства от нулевого и до отделки.

Есть, конечно, огрехи у авторов. Не везде швы нужной толщины, кое-где не продумана гидроизоляция фундамента и т.д. Но общее впечатление о строительстве дома из пеноблоков своими руками эти видео дают.

Фундамент под такой дом желателен ленточный, с армопоясом.

Пеноблоки желательно приобретать марки D800 (строим то для себя, надежно).

Гидроизоляция между верхом фундамента и первым рядом обязательна.

Так же обязательна перевязка блоков.

Оптимальный раствор — клеевой.

Армирование желательно производить через 4 ряда.

На межэтажные перекрытия идут готовые монолитные плиты, либо деревянные балки.

Для наружной отделки можно использовать сайдинг.

Вот так в основном и строим дом из пеноблоков своими руками. Видео можно просмотреть еще раз, возможно, дополнительные вопросы пропадут.

  • 1 Фундамент
  • 2 Кладка стен
  • 3 Перекрытия
  • 4 Кровля дома из пеноблоков
  • 5 Установка шиферного покрытия
  • 6 Видео

Дом из пеноблока – это отличное решение для каждого застройщика. Такое сооружение отличается среди строений из других материалов сравнительно низкой стоимостью, минимальными сроками строительства, стойкостью к процессам гниения, а также возгоранию. Стены из блоков теплые и надежные. В данной статье мы расскажем, как правильно сделать дом из пеноблоков своими руками.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitter
Напишите комментарий