Как правильно сделать столбчатый фундамент из пластиковых труб своими руками

Как сделать проливной пол?

Проливной пол предназначен для удаления воды в моечном и парильном отделении бани. Его конструкция представляет собой дощатый настил, доски которого неплотно укладывают на лаги.

Во время мытья и уборки вся вода, попавшая на пол, стекает сквозь щели в подполье. Сделать такие полы своими руками несложно.

Требования

Устройство протекающих полов должно отвечать следующим требованиям:

1. Проливной пол должен состоять из идеально ровных досок без прогибов верхней горизонтальной поверхности. В противном случае на ней будет скапливаться влага, что негативно отразится на состоянии древесины.
2. Ширина щелей должна быть не менее 3 мм и не более 5 мм.
3. Лаги делают из бруса, который укладывают на цоколь и промежуточные опоры. Делать это можно по-разному, главное чтобы балки были строго зафиксированы и не имели свободы смещения.
4. Все деревянные детали пропитывают влагостойкими антисептиками. Такие средства можно найти на любом строительном рынке.
5. Половые доски обрабатывают рейсмусом. С верхних продольных граней снимают фаски. Доски должны быть гладкими, чтобы не травмировать босые ступни посетителей бани.
6. Половицы укладывают на лаги без всякого крепежа. Их можно снимать и мыть с последующей просушкой.
7. Между крайними половицами и стенами обязательно выдерживают зазор шириной 20 мм.
8. Оптимальный уклон пола для полноценного удаления воды выдерживает в пределах перепада высоты 1 см на 1 п.г. м поверхности досок.

Инструменты

Для изготовления и установки проливного пола потребуются следующие инструменты:

• пила;
• электролобзик;
• рейсмус;
• шлифмашинка;
• стамески, молоток;
• рулетка;
• угольник;
• уровень;
• карандаш.

Материалы

Для устройства проливных полов потребуется:

• доска сухая обрезная сечением 100 х 25 мм;
• брус 50 х 50 мм;
• рубероид;
• защитная пропитка для деревянного пола.

Пошаговая инструкция устройства

Установка проливных полов состоит из нескольких этапов:

Подготовительные работы

Подготовку под протекающий настил начинают производить сразу по окончании фундаментных работ:

1. В центре моечного и парильного отделения закладывают сливную трубу с трапом. Её выводят за пределы бани в сливной приямок.
2. Грунт вокруг трапа засыпают слоем щебня и песка с последующим послойным трамбованием.
3. Поверх подушки делают цементную стяжку. Выдерживают уклон покрытия от центра вверх по периметру площадки с перепадом высоты 20 – 30 мм.

Во время приготовления цементного раствора для стяжки в него добавляют жидкое стекло. Это делают для получения влагостойкого цементного поддона.

Правильная установка лаг

Лаги устанавливаются следующим образом:

1. Брус распиливают на отрезки равные по длине пролёту между стенами отделения бани.
2. Лаги опирают на цоколь и дополнительные столбики, подкладывая рубероид.

Монтаж половиц

Как производится:

• доски пропускают несколько раз через рейсмус, добиваясь идеально гладкой и ровной лицевой поверхности половиц;
• древесину покрывают пропиткой с помощью кисти;
• половицы укладывают на лаги согласно требованиям к проливным полам (читайте выше).

Возможные ошибки и советы

При самостоятельном возведении полов обратите внимание на следующее:

1. Покупка дешёвой невыдержанной древесины приведёт к тому, что полы, сделанные из неё, быстро придут в негодность. Нужно приобретать только сухие доски и брус.
2. Пренебрегать пропиткой дерева категорически нельзя. Необработанные доски могут деформироваться от повышенного уровня влажности и перепада температуры.
3. Необработанная рейсмусом поверхность досок может со временем начать занозить ступни людей. Перед установкой половиц их лицевую поверхность нужно довести до идеально гладкого состояния.
4. Слабая вентиляция в парном и моечном отделениях бани может вызвать процессы гниения древесины и скопление неприятного запаха. Нужно осуществлять постоянный контроль состояния продухов и вентиляционных отверстий.
5. После каждого посещения бани нельзя оставлять доски во влажной среде, их надо тщательной просушить. Половицы снимают с лаг и выносят на открытый воздух.
6. Чрезмерно плотное примыкание половиц друг к другу даёт возможность задерживаться воде на полу, что приводит к потере геометрии досок. Можно использовать Т-образные полимерные прокладки толщиной 3 – 5 мм, которые вставляют между досками через каждые 400 – 500 мм.

О том, как сделать проливные полы для бани, расскажет видео:

Для чего используют

Свайный фундамент передает через точечные опоры нагрузку от здания на твердые слои грунта (скалистые, каменистые и суглинистые), минуя непрочные. Свайный фундамент эффективен на участках с пучинистым грунтом, и в местах, где часто происходят сильные весенние паводки.

При сооружении фундамента нужно заглубить нижние части свай, изготовленных из пластиковых канализационных труб, ниже уровня грунтовых вод до глубины, где почва не промерзает. Опоры в таком положении меньше подвергаются деформациям, которые возможны из-за сезонного пучения грунта.

Действие сил пучения на фундамент

Фундамент на канализационных пластиковых трубах используется для таких построек как:

• Щитовые дома.
• Каркасные.
• Бревенчатые и сложенные из бруса строения.

Допустимо даже возводить двухэтажные дома, используя свайный фундамент из труб большого сечения. Но на таком основании нельзя строить здания из камня, кирпичной кладки. Вес стен из этих материалов фундамент может не выдержать.

Пошаговое руководство создания столбчатого фундамента собственными руками

Технология выполнения столбчатого фундамента на основе ПВХ-конструкций проста. Работы можно выполнить без специалистов. Технология следующая:

• если предполагается монолитный ростверк, предварительно выставляется опалубка. Из опоры делается небольшой запас металлических прутков каркаса, высотой до 0,5 м;
• монтаж навесного сооружения на фундаментные опоры требует крепежа;
• выполнять бурение скважин разрешается одновременно. Но это позволительно только для стабильных типов почвы. В остальных случаях, рекомендуется делать скважины последовательно, предотвращая обвал.

Допустимая нагрузка на столб

Допустимая нагрузка на конструкцию столба зависит от типа почвы, на котором выполняется строительство. Для определенного диаметра трубы предполагается собственное значение нагрузки. Лучше видно из таблицы.

Диаметр, мм	Нагрузка, тонны, для песчаных почв, глинистых с глубиной заложения	Нагрузка, тонны, для песчаных почв, глинистых с глубиной заложения
0,5 м	1 м	1,5 м
песчаная	глина	песчаная	глина	песчаная	глина
110	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3
250	0,8	1,2	1,0	1,4	1,2	1,7
315	1,4	1,9	1,6	2,3	1,9	2,7
400	2,2	3,1	2,7	3,7	3,1	4,3
600	5,1	7,8	6,1	9,3	7,9	10,9

Инструменты, стройматериалы

Рекомендуется подготовить инструменты:

• строительный миксер или бетономешалку для создания цементно-песчаного раствора;
• болгарку для нарезки металлических прутков;
• бур с диаметром под трубопровод с раструбом;
• лопату;
• молот;
• деревянные колышки, строительный шнур, рулетку для разметки территории;
• уровень для проверки горизонтальной ровности. Лучше гидроуровень;
• мастерок, шпатель;
• емкость для замеса бетона.

В строительном маркете покупают такие расходные материалы:

• пластиковые ПВХ- трубы, лучше оранжевые;
• сухой цемент, марки М400, М500;
• песок;
• анкерные болты;
• проволоку;
• деревянные колышки;
• металлические прутки для армирующего каркаса.

Подготовительный процесс

На подготовительном этапе выполняются земляные работы. Определяется глубина промерзания грунта, уровень залегания подземных водных пластов. Территория очищается от мусора, растительности, деревьев. Поверхность разравнивается под строительство.

Подготовка

Нанесение разметки

Предварительно рекомендуется создать проект на обычном листке бумаги. Можно заказать проектную документацию у профессионалов. Они учтут глубину промерзания грунта и залегания подземных вод, проведут геологическую экспертизу почвы.

Разметка на строительной площадке выполняется строго по проекту. По углам будущего капитального строения устанавливаются деревянные колышки. Натягивается строительный шнур. По периметру дома, на расстоянии 1,5-2 м, в местах пересечений делают разметку под столбцы.

Разметка

Технология изготовления столбчатого фундамента

Технологический процесс закладки столбчатого типа основания требует четкой последовательности работ. Выполняется в несколько этапов.

Бурение скважин, установка свай

Пошаговая инструкция создания свай: по разметке, буром выполняются скважины. Глубина — выше 0,25 м от отметки промерзания грунта. Ширина — на 70 мм больше сечения пластикового трубопровода.

Создание скважин

Бетонирование труб

Предварительно выполняется армирование конструкции. В пластик вводят металлические прутки. Если предполагается уширение, они на конце сгибаются под 90 градусов. Для фундамента легковесных строений можно просто вставить ровные прутья.

Применяются прутки, сечением 10-12 мм, образующие ребра каркаса. Более тонкие прутки сгибаются в хомуты. Вязальной проволокой к ним фиксируются прутья. Диаметр будущего армирующего каркаса должен быть таким, чтобы после выполнения монтажных работ стержни отставали от трубы на 3 см.

Заливка цементно-песчаного состава проводится в несколько этапов:

• выполняется бетонирование уширенной пятки путем заливки небольшого количества бетона и поднятия трубы. Раствор, заполняющий пакет, застынет;
• получится небольшое расширение по периметру будущей опоры. Потом полость трубы доверху заполняют бетоном;
• сверху опорного элемента выполняется крепление шпильки. Она фиксирует ростверк или стену.

Бетонный состав в трубопроводе полностью высохнет через несколько суток. На протяжении этого времени, верх опоры регулярно увлажняется. Покрывается полиэтиленом.

Заливка бетонного раствора

По завершении работ, на опорные элементы выполняется установка деревянного или металлического ростверка.

Плюсы и минусы фундаментного основания

Плюсы:

1. Низкая стоимость. Из всех материалов, которые могут послужить несъемной долговечной опалубкой, пластик наиболее экономичный.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

2. Удобство. Труба уже имеет нужную форму и необходимый диаметр, поэтому ее применение не связано с большими трудозатратами.
3. Малый вес. Трубы ПВХ легко устанавливать. Кроме того, они не создают дополнительного давления на грунт.
4. ПВХ не подвергается негативному воздействию влаги и вредителей.
5. Стойкость к температурным перепадам и коррозийным процессам.

Минусы:

1. При сильном понижении температуры пластик может трескаться.
2. При всех своих технических характеристиках, пластик менее долговечен, чем камень. Он может прослужить максимум 85 лет.

Конструктивные возможности столбчатого фундамента

Конструкция столбчатого фундамента очень проста, что выгодно отличает его от всех остальных. Устанавливать такой фундамент можно практически на любой почве, он отлично сохраняет целостность строения даже на сложных, песчаных грунтах.

Столбчатый фундамент можно установить практически в любом виде почвы, что является явным плюсом.

Выясним, из чего состоит подобная основа под постройку. Основную его часть составляют трубы, которые заглубляются в землю через предварительно пробуренное отверстие. При этом расположение столба должно быть на полтора метра ниже точки промерзания грунта, что обеспечивает его надежность и долговечность.

При строительстве дома все нагрузки начинают действовать на столбы во всех направлениях, что предотвращает погружение столба, его расшатывание. Фундамент из труб выполняется с учетом такой глубины, которая не позволит всему зданию погрузиться под действием любых факторов, столб не должен при этом лечь на землю.

А есть ли недостатки?

Фундаменты из пластиковых труб отличаются многочисленными положительными характеристиками, но есть здесь и свои минусы. Поговорим сначала о недостатках. Фундаменты из труб подходят только для возведения небольших строений, так как отличаются способностью выдерживать небольшие нагрузки. Это идеальный вариант для хозпостроек, гаражей, небольших частных домов.

Сроки службы подобного фундамента составляют около семидесяти-восьмидесяти лет, что вполне достаточно для гаража, но явно мало для полноценного дома. Столбчатый фундамент делает невозможным постройку подвального помещения из-за конструктивных особенностей. Очень трудно поставить подобное основание и для грунтов с перепадами высоты, сильно подвижных почв. Часто рекомендуется при таких условиях вообще выбрать другой тип фундамента либо перенести место строительства (если это представляется возможным).

Перспективы использования

А теперь поговорим о преимуществах, которыми отличается столбчатый фундамент. Во-первых, необходимо отметить доступную стоимость строительства. Материалы и оборудование обойдутся примерно в два раза дешевле именно для такого типа основания, чем при заливке монолитного фундамента, часто это является решающим значением при выборе, особенно для таких строений, как бани, гаражи, технические постройки, небольшие каркасные домики и срубы. Все земляные работы при этом сведены к минимуму, необходимо только обеспечить выкопку отверстий под трубы.

Такой фундамент, благодаря особенностям конструкции (он делает здание приподнятым над грунтом примерно на двадцать-тридцать сантиметров), обеспечивает защиту дома от наводнений во время проливных дождей либо таяния снега.

Перед началом монтажа труб, необходимо произвести чистку  грунта от ненужного мусора и загрязнений.

Также наличие свободного промежутка делает подвод коммуникаций, включая канализацию и водопровод, очень простым, легким и быстрым делом. Можно сразу проверить их работоспособность, а при необходимости ремонтных работ нет нужды в копке ям, разборке отдельных элементов конструкции постройки.

Как мы видим, столбчатый фундамент, несмотря на некоторые свои недостатки, все же отличается большей выгодой от прочих. Происходит это за счет простоты устройства, наличия доступных и относительно дешевых материалов.

Преимущества фундамента

Основание из канализационных труб обладает положительными свойствами:

• Длительный срок службы опалубки. Используемый материал ПВХ по заверениям изготовителей служит не меньше 50 лет.
• Стойкость к агрессивным веществам и низким температурам.
• Небольшой вес, но одновременно высокая прочность и жесткость.
• Множество размеров труб. Сечение бывает в пределах 110 мм, 160 мм, вплоть до диаметра 630 мм. Все трубы производят стандартных размеров.
• Благодаря гладкой поверхности стенок труб, при возникновении пучения почва просто скользит по ним, не выталкивая опоры вверх.
• Легкие изделия упрощают перевозку и складирование.
• Пластик легко поддается обработке, его можно резать торцовочной электропилой и даже простой ножовкой.
• Изготовление свай выполняется вручную, не нужно нанимать мощную строительную технику.
• Расположение свай выше уровня почвы позволяет проветриваться подпольному объему воздуха. Это снижает возможность скопления влаги, что в свою очередь снижает риск появления грибковых и плесневых колоний, не дает убежища грызунам и вредным насекомым.

Пластиковые трубы, предназначенные для внутренней канализации (серого цвета), стоят заметно меньше оранжевых труб. Но они предназначены для внутренних работ, поэтому в грунте смогут выдержать намного меньше времени. Но основная цель использования несъемной опалубки — создание ЖБ столба. А столб из железобетона можно эксплуатировать примерно 150 лет.

Фундамент из свай сделанных из пластиковых труб для канализации

Комментарии

24.03.2016 22:44:20 Дмитрий Ан Спасибо, все доступно изложено. Думаю из пластиковых труб более как-то надежнее получается нежели если делать опалубку из рубероида. Хотя и дороже. Дешевли брать серые трубы для внутренней канализации.

Ответить

24.03.2016 22:44:40 Александр

Добрый день! Вопрос такой у меня: диаметр трубы 110 мм, в нее вставим арматурный какркас, сторона квадрата пусть 60-80 мм будет. Получится ли залить это качественно бетоном со щебенкой? Как она там пройдет сквозь арматуру? Не застрянет ли, не будет ли полостей ненужных? Будет держать, если без щебенки сделать, только Ц+П+В?

Ответить

24.03.2016 22:44:53 Максим Гвоздев

Штыковать бетон с щебнем в таком столбе будет очень сложно. Да и без пустот не обойдется, что приведет к снижению прочности бетона. Пескобетон используют давольно таки часто и он по отзывам вполне справляется со своей задачей. Если бетон будете делать сами, то песок нужен крупный. Решать все же вам. Вот вырезка из журнала: Как уже пояснялось, тяжелые заполнители бетона вводят для экономии цемента. Бетонная смесь, в которой наполнителем служит только песок, для многих застройщиков может оказаться более приемлемой. Высокая стоимость щебня, усложнение дозирования смеси и повышенная вероятность её расслоения — не в пользу тяжелого бетона. В последнее время и в индустриальном строительстве стал широко применяться пескобетон без тяжелых заполнителей. Львович К. Песчаный бетон: родина — Россия. — М.: НИИЖБ. Стройинформ, 2001.

Ответить

24.03.2016 22:45:11 Александр

Спасибо за ответ! А нельзя ли в калькулятор добавить опцию расчета бетона без крупного заполнителя? Там всё так здорово сделано, хотелось бы использовать и при расчете без щебенки.

Ответить

24.03.2016 22:45:20 Максим Гвоздев

Александр, спасибо. Такую возможность в калькуляторе также хотел реализовать. Просто пока не нашел каких-либо СНиПов, ГОСТов по мелкозернистому бетону. Чисто теоретически можно вычесть из бетона щебень и сделать расчет уже без щебня. Но хочу все же найти хотя бы лабораторные данные по такому бетону. Есть только документация по приготовлению раствора.

24.03.2016 22:46:04 Серега

всем привет. ребят реально найти пластиковую трубу диаметром 200 мм.? во всех магазинах говорят что максимум 160 мм.

Ответить

24.03.2016 22:46:20 Максим Гвоздев

Серега, трубы для внешней канализации не можете найти 200мм? вроде популярный товар был…

Самостоятельное сооружение фундамента

Это описание не служит прямым указанием, а только рассказывает об общей последовательности работ. В каждом случае нужно учитывать индивидуальные особенности постройки. Столбчатый фундамент из пластиковых труб своими руками сооружается поэтапно:

1. Подготовка строительного участка.
2. Закупка инструментов и материалов.
3. Разметка участка под фундамент.
4. Бурение скважин для свай.
5. Размещение ПВХ труб.
6. Установка арматурного каркаса.
7. Заливка бетонного раствора.
8. Обратная засыпка.

В первую очередь площадку очищают от мусора, снимают плодородный слой, одновременно удаляя всю растительность.

Для работы потребуются:

• Трубы ПВХ, желательно предназначенные для наружной канализации (оранжевые).
• Компоненты для бетонного раствора.
• Арматура сечением 8–10 мм.
• Арматура с гладкой поверхностью сечением 6 мм.
• Вязальная проволока.

Понадобятся такие инструменты:

• Лопаты разного вида.
• Садовая тачка.
• Бур для подготовки скважин.
• Лазерный уровень.
• Приспособления для подготовки бетона.
• Нож и ручная ножовка.
• Несколько ведер.

Разметка

Потребуется 2 геодезические рулетки, колышки (подойдут обрезки арматуры) и бечевка. С помощью колышков и бечевки размечают точки установки свай.

Например, нужно сделать разметку под дом 4х4 м. Сначала вбивается один колышек. Отступив от него на 4 м, следует установить еще один. Для третьего нужно рассчитать длину диагонали. Пригодятся школьные знания, в частности теорема Пифагора.

Разметка под фундамент

Последний колышек размещаем по диагонали, как и третий. Проверяем расстояние между 3 и 4 отметками. При площади основания 4х4 допустима погрешность до 5 мм. К колышкам привязывают бечевку и отмечают центр сторон квадрата, где обязательно нужно установить сваи.

Подготовка скважин

Отверстие нужно делать строго вертикально.

Подготовка скважин

В скважины вертикально устанавливаются трубы. Их следует выставить по уровню. Пустоты вокруг заполняют почвой.

Установка труб

Когда все сваи будут установлены, выравнивают их вершины. На первой трубе отмечают нужную высоту фундамента. Используя простой гидроуровень, метку переносят на другие сваи.

Выравнивание труб по высоте

По разметке обрезают трубы болгаркой.

Обрезка труб

Когда все сваи обрезаны по размеру, следует проконтролировать их высоту.

Армирование и бетонирование

Сгибают и связывают прутья арматуры, формируя каркас в виде треугольной конструкции. Опускать в трубу нужно так, чтобы до стенок оставался зазор 2–3 см.

Создание арматурного каркаса

Подготавливается бетонный раствор, желательно гравий заменить мелкой галькой. Заливают бетон и уплотняют его вибратором.

Как сделать пятку на свае

В свайном основании дома утолщение (пятка), расположенная на нижней части опоры, намного увеличивает его эффективность. Такой конструкционный элемент позволит свае лучше опираться на грунт, и одновременно будет удерживать ее в почве.

Свая с пяткой

Сформировать и вылить пятку можно, если использовать специальный бур, который удаляет объем почвы большего диаметра. В скважину его опускают в сложенном состоянии. Внизу устройство раскрывается, создавая нужно расширение, а срезанная почва попадает в емкость. Когда спецбур вынимают, его плечи убираются, и выбранная почва переносится на поверхность.

Полученное расширение на нижней части опоры заливается бетонным раствором до того, как трубы будут опущены в скважину.

Самодельный спецбур для создания пятки

Если торопиться некуда, то сваи желательно подготовить осенью, а уже начинать строить дом лучше весной. На протяжении зимнего времени опорные элементы осядут, и будет хорошо видно, как они установятся по высоте. А когда полностью окрепнет бетон, можно без опаски сооружать ростверк и дальше проводить строительные работы.

Ростверк

Любой свайный фундамент требует создания единого несущего пояса, его называют ростверком. Этот элемент делается разными способами, выполняет декоративную и заградительную функцию. Он соединяет в единую конструкцию все установленные опорные элементы. Ростверк, кроме того, служит как основание для наружной отделки, для устройства теплоизоляции и защиты стен от влаги.

К сооружению ростверка приступают сразу же после застывания бетона, поскольку столбчатый фундамент нельзя оставлять без нагрузки на длительное время (столбы могут деформироваться).

Сооружение ростверка

Возведение фундамента

Подготовка

Устройство столбчатого основания, собственно, как и любого другого, начинается с подготовительных работ.

Выполняются они следующим образом:

• Работа начинается с разметки участка согласно проекту.
• Далее при помощи бура надо выполнить необходимое количество скважин, которые должны располагаться друг от друга на расстоянии 1,5-2 метра. Глубина скважин должна быть на 25-35 сантиметров ниже уровня промерзания грунта, в среднем это – 1,4-1,7 метров. Что касается диаметра скважин, то он зависит от диаметра опор, чаще всего этот параметр составляет 15-20 см.
• Дно скважин на 10-15 см засыпается слоем щебня или песка.

Установка асбестобетонных опор

Асбестовые трубы

Наиболее распространенным вариантом являются асбестоцементные трубы для фундамента, что связано с их устойчивостью к коррозии, в отличие от металлических аналогов, и устойчивости к морозам, в отличие от пластика.

Итак, фундамент из асбестоцементных труб своими руками выполняется в таком порядке:

• В скважину помещается асбестоцементная труба диаметром 200 мм, выступающая над уровнем почвы на 30-40 сантиметров.
• Затем забиваются два металлических прута на расстоянии 6-7 см друг от друга. Прутья должны располагаться ниже опоры на 20 см и настолько же над ней возвышаться. Выступающая часть прутьев будет служить основой для крепления ростверка.
• Далее опора изнутри и снаружи заливается бетоном марки не ниже М200.

Заливка бетона в опору

После этого, точно также выполняется монтаж остальных опор. Самое главное в данном процессе – обеспечить расположение столбов на одном горизонтальном уровне. При необходимости, их можно подпилить. (См. также статью Изделия из труб: особенности.)

Чаще всего, ростверк для такого основания выполняют из бруса, которые укладывается поверх столбом.

Опора из ПВХ трубы

Пластиковые

Столбчатый фундамент из пластиковых труб выполняется по описанной выше схеме. Поэтому опустим техническую часть его монтажа и рассмотрим особенности данного материала.

Итак, достоинством пластиковых труб является их дешевизна. Кроме того следует отметить, что они значительно легче и при этом более устойчивы к различным химическим веществам, чем асбестобетонные аналоги. Однако, как уже было сказано выше, пластик становится хрупкими на морозе.

Готовый фундамент из металлических труб

Металлические

Фундамент из металлических труб является наиболее прочным и быстрым в плане возведения, но, в то же время, наиболее затратным вариантом. Кроме того, он требует надежной защиты металлических элементов от коррозии, в противном случае конструкция не простоит более двадцати лет.

Возводится такой фундамент на трубах своими руками следующим образом:

• Обработанные антикоррозионным средством трубы забиваются ниже уровня скважин на 50-100 см. Самое сложное при этом – обеспечить один уровень для всех опор.
• Далее выполняется заливка опор и шурфа бетоном. Использование арматуры в данном случае не требуется, так как столбы сами по себе достаточно прочные.

https://youtube.com/watch?v=tbHYwbcKlLc

Для такого фундамента предпочтителен ростверк из металлического профиля. Конечно, он получится довольно дорогим, но зато – наиболее прочным. После того как ростверк будет готов, можно приступать к дальнейшему строительству здания.

В каких случаях используется?

На фундаменте из труб можно строить дома, удельная масса которых не превышает 1т/кв.м. Под такие параметры подходят одноэтажные здания из пеноблоков, шлакоблоков, дерева и на каркасной основе.

Деревянные и каркасные дома вообще получаются очень легкими. Они могут иметь 2 этажа и надежно удерживаться пластиковыми столбами с бетонным наполнением.

Пластик выручает застройщиков, возводящих в низинах, куда стекается много талой и дождевой воды, и на участках с высокими грунтовыми течениями.

Другие материалы в условиях повышенной влажности становятся менее долговечными, быстро разрушаются или деформируются. Пластиковым трубам, предназначенным для прокладки наружной канализации, воздействие влаги не вредит.

Трубы ПВХ в данном случае выполняют функцию несъемной опалубки для бетонных столбов. Сами по себе они не очень прочные, но наполнение армированным бетоном делает их применимыми в строительстве фундаментов.

Монтаж столбчатого фундамента своими руками

Построить столбчатый фундамент из канализационных труб может любой
человек при условии соблюдения технологии строительства:

• Проектирование. На этом этапе рассчитывают количество опор, их расположение, определяют глубину погружения столбов, выполняют разметку участка.
• Подготовка к работе. Вначале нужно выполнить нарезку  заготовок на части нужной длины, подготовить нижнюю часть каждой заготовки для бетонирования пятки. Также необходимо приготовить шпильки-анкеры, которые будут заливаться в верхней части опоры для связи фундамента с ростверком.
• Изготовления каркаса. Для повышения несущей способности столбов нужно изготовить арматурный каркас, для чего используются ребристые прутья арматуры. Для армирования расширения прутья загибают в форме буквы «L».
• Бурение скважины. С помощью ручного бура необходимо пробурить скважины в соответствии с диаметром канализационной трубы. Глубина скважины зависит от уровня промерзания грунта, необходимо опуститься ниже этой отметки на 20-25 см.
• Расширение внизу скважин. Используя специальные насадки на ручной бур, внизу каждого углубления делают расширение. Это повышает устойчивость столбов.
• Внутрь скважины вставляют заготовленные изделия и формируют расширение. Для этого в трубу заливают бетонный раствор и немного приподнимают будущую опору. Перед закреплением каждый пластиковый столб выравнивают по вертикали с помощью строительного уровня. После этого с внешней стороны засыпают песком, щебнем и землей.
• Выравнивание опор. Все сваи из канализационных труб должны иметь одинаковую высоту. Для этого отбивают горизонталь, используя лазерный уровень, натягивают строительный шнур и обрезают болгаркой каждую опору по уровню.

Армирование и бетонирование

Армирование. Подготовленный каркас из арматурных прутьев вставляют в трубу. Загнутые прутья разворачивают в стороны, чтобы укрепить расширенное основание столба.
Бетонирование. Подготовленный столб необходимо заполнить бетонным раствором. Бетон подают небольшими порциями, постоянно протыкая смесь тонким прутом для уплотнения

При этом следует проявлять осторожность во избежание повреждения пластикового изделия. В верхней части каждой опоры устанавливают шпильку-анкер для закрепления ростверка.

Очень важно возводить фундамент из канализационных труб своими руками в соответствии с технологией строительства. Ее нарушение может привести к негативным последствиям:

• Превышение допустимой нагрузки на пластиковые опоры приводит к их разрушению. Решить проблему помогает дополнительное укрепление столбов.
• При сильной нагрузке столбы могут провалиться в грунт. В этом случае трубные опоры поднимают на нужный уровень и скрепляют друг с другом арматурными прутьями.