Как сделать свайный фундамент для кирпичного дома своими руками

Ленточный вариант фундамента

Этот тип основания – самый популярный и востребованный, если строить дом из кирпича. Если сразу отбросить мелкозаглубленный вариант, то ленту под дом закладывают практически в 90% случаев – она делается заливкой бутобетона, закладкой плит, блоков ФБС, кирпичной кладкой. Любые из этих вариантов, будучи достаточно заглубленными (ниже точки промерзания грунта), способны выдержать любые нагрузки от малоэтажного дома. Технологически это очень простой процесс, что еще больше популяризует ленточный фундамент у частных застройщиков. Монолитная лента проходит по периметру дома под всеми несущими стенами, в том числе и внутренними. Также с использованием ленточного основания появляется возможность построить подвал или цокольный этаж, а это – дополнительная полезная площадь.

Конструктивное исполнение делит ленточную основу на сборную и монолитную ленту:

• Монолитный ленточный фундамент – это сплошна армированная бетонная лента, способная выдержать самые высокие нагрузки. Единственный его недостаток – длительность изготовления: нужно ждать 28 суток, пока бетонная лента наберет расчетную прочность, и на этом фундаменте можно будет строить кирпичные стены. К известным преимуществам можно добавить простоту изготовления и возможность заливки ленты своими руками,
• Сборная конструкция – это лента бетонных или каменных блоков. Время возведения меньше, чем у предыдущего варианта, трудозатраты – больше, так как придется применять спецтехнику для закладки блоков в траншею. Характеристики прочности такой ленты немного хуже, чем у сборного или монолитного основания,
• Мелкозаглубленный фундамент закладывается на глубину 0,5-0,7 м, поэтому на них обычно строят дома дачного или садового типа, хозяйственные постройки или легкие деревянные, каркасные, ячеистобетонные дома. Для дома из кирпича, тем более с декоративной облицовкой, это основание слишком маломощное, а вот фундамент для одноэтажного дома с погружением на глубину ≥ 30 сантиметров ниже точки промерзания почвы выдержит любой вес дома и пристроек в виде мансарды, балкона или второго-третьего этажа, подвала или цокольных площадей. Это – самый дорогостоящий, но и самый прочный вариант фундамента, и называется он глубокозаглубленным.

Технология возведения ленточного фундамента:

• Расчистка участка, разметка периметра, установка маркеров для работы спецтехники или ручного копания траншеи,
• Глубина фундамента рассчитывается, исходя из анализа грунта. Траншея будет или котлован – зависит от проекта дома, но в любом случае ширина ямы должна быть на 1 м больше, чтобы было удобно монтировать и снимать опалубку, наносить гидроизоляцию и делать обратную засыпку с трамбовкой,
• Дно котлована или траншеи для одноэтажного дома устилается песчано-щебневой подушкой, которая увлажняется и трамбуется. Толщина защитной подушки – 20 см, методы трамбовки — любые. Подушку укрывают гидроизоляционным слоем и заливают бетоном слоем ≈ 5 см. Сборное основание возводится по тому же принципу, но подушка и ее дальнейшее обустройство проводятся только под участками укладки блоков или плит,
• Блоки или плиты укладываются в шахматном порядке, и на месте сцепляются между собой при помощи цементно-песчаного раствора, который наносится со всех сторон,
• Монтируется деревянная опалубка из досок 40-5 см толщиной, в пространстве опалубка фиксируется распорками и кольями, вбитыми в стенки траншеи. Высота ленты или сборного основания должна быть больше нулевого уровня на ≥ 40 см, поэтому опалубка поднимается на такую же высоту,
• В опалубке монтируется арматурный пояс – для него используют прутья арматуры Ø 6-12 мм. Ø 12 мм – для длинных продольных стержней, Ø 6-8 мм – для поперечных прутьев. Продольная арматура сваривается или связывается вязальной проволокой, поперечная – только связывается, так как сварка под давлением дома может лопнуть. Армокаркас можно подготовить на поверхности и опустить в траншею, а можно собрать сразу в яме, если позволяет ширина траншеи,
• Опалубка заливается бетоном, слоями толщиной 20-25 см, каждый слой нужно штыковать и трамбовать, чтобы в растворе не осталось воздушных пустот,
• Фундамент будет затвердевать 2-3 суток, набирать прочность — около 28 суток. Первые 2-3 суток поверхность основания поливается водой 4-5 раз за день, чтобы слои бетона затвердевали одновременно и равномерно, иначе в бетоне появятся микротрещины,
• Через месяц опалубка демонтируется, а фундамент защищается слоем гидроизоляции – рулонными влагонепроницаемыми или обмазочными стройматериалами,
• Последняя операция – обратная засыпка вынутым грунтом, наполовину смешанным с песком.

Частые ошибки и советы, как их избежать

Ключевые моменты, которые упускают из внимания начинающие строители:

1. Отказ от геологии участка. Справочники и другие источники не дают достоверную информацию об особенностях грунта на конкретном участке. Для сокращения финансовых затрат можно провести исследование своими руками, копая шурфы в нескольких местах на участке и визуально определяя почвенный состав.
2. Отказ от армирования. Стальной силовой каркас обеспечивает устойчивость опорного элемента по отношению деформирующих сил, возникающих в почве. Бетонные неармированные сваи уступают ж/б элементам по прочности и сроку службы.
3. Расчет фундамента только компьютерными программами. Открытый доступ к сервисам для расчета параметров свайного основания привлекателен для начинающих конструкторов, но никакой калькулятор не учтет всех нюансов строительства в конкретных условиях. Если инженерные расчеты слишком сложны для строителя, лучше заказать проектирование у профессионалов.

Устройство

Основная часть работ по созданию свайного фундамента сводится к погружению стволов в грунт.

Это самый сложный и ответственный этап, определяющий прочность и устойчивость всей системы.

Если во время погружения происходит отказ, срыв или возникают иные проблемы, это ставит под угрозу способность всего основания выполнять свои функции. Любые отклонения в ходе работ свидетельствуют о несоблюдении технологии, недобросовестном геологическом обследовании участка или о низком качестве свай.

Вторым этапом является создание ростверка. Он выполняет не менее важные функции и должен отвечать всем существующим требованиям.

Технология создания напрямую зависит от типа свай, материала изготовления и параметров будущего дома.

Для легких построек ростверк может быть изготовлен из древесины (брус или пачка, набранная из обрезной доски до получения нужной толщины).

При использовании металлических свай принято и ростверк создавать из металла — швеллера, двутавра или профилированной трубы.

Для Ж/Б свай ростверк отливают из бетона, используя технологию, напоминающую изготовление ленточного фундамента.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Оба этапа создания свайного фундамента должны выполняться опытными строителями или, как минимум, под наблюдением грамотного специалиста. Возможны нарушения технологии или отклонения от расчетных параметров, которые должны быть вовремя замечены и исправлены, что не всегда удается неподготовленным людям.

Фундамент для печи.

Разновидности фундаментов для печи:

• сплошной фундамент.
• столбчатый фундамент.
• смешанный.

Фундаменты должны быть шире осно­вания печи на 5—7 см в каждую сторону.

Глубина заделки фундамента зависит от свойств грунта и уровня грунтовых вод.

Разновидности грунтов:

• скальные грунты
• крупнообломочные
• песчаные грунты
• глинистые
• суглинок
• суспесь

Скальные грунты – это сплошные прочные породы и некото­рые осадочные породы: песчаники, известняки.

Они обладают вы­соким сопротивлением сжатию и стойкостью против грунтовых вод.

Крупнообломочные грунты – это обломки скальных пород.

Они тоже являются прочными основаниями, так как в этих грунтах имеется большое количество щебня, гравия и гальки.

Песчаные грунты – состоят из достаточно плотных и прочных частиц для ус­тройства оснований под фундаменты печей.

Глинистые грунты – содержат в себе большое количество глины.

Глина в чистом виде в природе встречается очень редко, поэтому глинистым считается такой грунт, в котором содержится более 25% глины.

Суглинок – если в грунте глина со­держится в пределах 10 – 25%.

Суспесь – грунт с содержанием глины до 10%.

Иногда встречаются грунты с крупными порами, которые опас­ны тем, что при попадании в них грунтовых вод они легко разжижаются и теряют прочность.

Чаще это насыпные грунты, которые имеют большую рыхлость.

В сухих песчаных грунтах глубина заложения фундамента мо­жет составлять 50 см, в глинистых — 75 см.

Грунт, на который опирается основание фундамента, называется его подошвой.

Во влажных грунтах глубина котлована от уровня земли должна быть не менее 1 м.

В прочных, сухих грунтах для печей массой до 2 т глубину заложения фундаментов можно уменьшить до 25 см, а для печей массой до 3 тонн до 40 см.

Во влажных грунтах глубину заложения фундаментов уменьшать не рекомендуется.

Материалы применяемые для устройства фундамента печи:

• Буто­вый камень.
• Булыжный камень.
• Кирпичная щебенка всех видов.
• Гравий и галька.
• Глиняный обожженный красный кирпич.
• Угольный шлак.
• Кирпич железняк.

Для устройства фундамента в грунте отрывают котлован. Раз­меры котлована должны быть шире основания печи на 10—15 см в каждую сторону.

Ход работ по устройству фундамента.

1. Вырыть котлован.
2. Уложить материал (бутовый камень, кирпичную щебенку и т.д.) толщиной до 10 см.
3. Залить жидким цементным раствором.
4. Повторить укладку бута и заливку нужное количество раз.
5. По верху фундамента в грунте настелить гидроизо­ляционный слой (3 слоя рубероида или толя).
6. На гидроизоляционном слое возвести наружный фундамент.

Бутовый камень выкладывать­ соблюдая правила перевязки швов.

Промежутки между крупными камнями заполняем мелким камнем.

Таким способом фундамент доводим до уровня грунта.

Наружный фундамент можно выкладывать из тех же ма­териалов, что и фундамент в грунте.

Высота кладки зависит от глубины подпольного помещения.

При кладке наружного фундамента из кирпича по краям кладут целые кирпичи, а в се­редину половняк.

Наружный фундамент должен быть меньше фундамента в грунте на 5 – 7 см во все стороны.

При этом, следует помнить, что площадка наружного фундамента должна быть шире основания печи во все стороны на 5 – 7 см.

Наружный фундамент не доводят до уровня пола на 14 – 15 см (на два ряда кирпичной кладки).

Пол вырезают по размерам основания печи.

Фундамент для печи.

По размерам основания печи, соблюдая правила перевязки швов, выкладывают один ряд кирпичной кладки.

После этого выкладывают второй слой гидроизоляции (два слоя рубероида или толя).

Второй ряд кирпичной кладки должен соответствовать уровню пола или быть выше, но не более чем на 3—5 см.

На этом кладка фундамента печи считается законченной, далее начинается кладка корпуса печи.

На скалистых и каменистых грунтах фундаменты в грунте не делают, а выкладывают наружный фундамент с поверхности грунта.

Для экономии строительного материала наружные фундаменты можно возводить на столбиках.

Ширина столбиков не менее 250 мм.

Расстояние между столбиками перекрывают железобетонными перемычками или железобетонной плитой.

Если расстояние между столбиками не больше длины двух кирпичей, то столбики можно соединить путем напуска кирпичей в сплошную плоскость фундамента.

Между фундаментами стен здания и печи оставляют осадочные швы толщиной 5 – 7 см, которые заполняют песком.

Осадочные швы оставляют из-за различной степени осадки стен здания и печи.

Особенности

Свайный фундамент представляет собой систему специальных вертикальных опор (свай), связанных между собой горизонтальным элементом (ростверком). Принцип действия такой конструкции заключается в том, что высокопрочная (чаще всего металлическая или железобетонная) свая проходит насквозь нестабильные слои грунта и упирается в твердый пласт.

При этом она способна выдержать в верхней части все неблагоприятные воздействия. Это позволяет сделать надежную опору на очень пучинистых, увлажненных и болотистых почвах, торфяниках, плывунах, а также на тех участках, где грунтовые воды подходят близко к поверхности.

Рассматриваемые опоры, как правило, требуют значительного заглубления, которое очень сложно обеспечить путем рытья ямы. По этой причине невозможно смонтировать столбчатый фундамент, а ленточный и даже монолитный (плитный) тип оказываются малоэффективными и ненадежными.

Установка свай может производиться несколькими способами: бурение скважины, забивание, вдавливанием, вибропогружением или ввинчиванием сваи.

Фундаментная система содержит несколько свай, которые вверху соединяются ростверком. Этот элемент необходим для равномерного перераспределения сжимающих нагрузок на все точки опоры.

Советуем почитать: Как сделать земляной бур своими руками?

Ленточный фундамент

Особенности фундамента

1. Такого типа фундамент неспроста популярен и востребован во всех типах строительства. Он часто используется для возведения жилых зданий, а также широко применяется для коммерческих сооружений. Причиной такой популярности стали положительные его характеристики, которые без труда позволяют решить любые задачи строительства и лучшим образом создать основание для здания любого типа, в том числе выдержать очень массивную архитектуру.
2. Нужно отметить, что ленточный фундамент для кирпичного дома, несмотря на свою простоту и удобство, в состоянии противостоять невероятным нагрузкам и давлениям.
3. Ленточный фундамент бывает двух типов: монолитным и сборным. На каком бы виде укладки фундамента вы не остановились, в любом случае не прогадаете.
4. Чтобы заложить сборный ленточный фундамент много усилий не потребуется и даже блоки можно выбирать как каменные, так и бетонные. Строительство объекта с такими закладными не потребует затрат большого количество времени. Так что выбирая ленточный фундамент, вы не только снимаете с себя головную боль подбора прочных материалов и больших физических затрат, но и переходите от закладки основы к строительству самого дома крайне быстро.
5. Естественно, использование в работе блоков менее практично, нежели закладывать монолитную фундаментную ленту, но отличие состоит лишь в нагрузках. Если вы решили строить деревянный дом небольшой этажности, в этом случае блоков вам будет вполне достаточно. Единственный нюанс – в работе вам неизбежно понадобятся услуги тяжелой техники для транспортировки и укладки фундамента.
6. Кроме характера укладки фундамент также делят по типу закладки на мелкозаглубленные и заглубленные. Конструкции глубиной порядка 70 см относят к небольшому заглублению. Такие закладные способны выдержать лишь небольшой вес здания.
7. А вот, если вы решили построить кирпичный дом, то фундамент с небольшим заглублением вам вряд ли подойдет. Вероятность того, что конструкция основания не выдержит массу, слишком высока. Поэтому глубина фундамента для кирпичного дома должна строго выдерживаться.

Пошаговая технология закладки

Как мы писали выше ленточный фундамент, по сравнению с остальными способами установки закладных, соорудить не так уж сложно. После зачистки грунта участка и удаления почвы нужно правильно разметить площадь, строго соблюдая углы.
Далее выполняются земляные работы. Не забудьте предусмотреть все нюансы будущего дома, например, такие как подвальное помещение. Этот вариант часто привлекает частных застройщиков, поскольку сулит значительные выгоды по использованию пространства и расширяет полезную площадь в доме.
В этом случае перед работами над фундаментом, нужно вырыть котлован. Копать нужно с хорошим запасом, чтобы потом было легко бетонировать основу.
Дно траншеи лучше полить водой, насыпать туда песка и гравия и все хорошенько утрамбовать и дать постоять пару дней. Только после этого нужно приступать к работам по гидроизоляции созданной подушки.
Помните, что сборный фундамент нуждается при строительстве в спецтехнике. Блоки из бетона весят много, и их нужно как следует установить. Способы укладки блоков вполне обычные, тут нет особых хитростей.
Для монолитного фундамента потребуется установка опалубки. Гораздо удобнее применить каркасно-щитовую ее разновидность, обычно она разборная

При установке опалубки важно следить, чтобы стенки оставались строго вертикальными. Важно сделать опалубку с тем расчетом, чтобы фундамент немного выступал над уровнем земли

Рекомендуется использовать рубероид для изоляции подошвы.
Теперь можно приступать к заливке бетона. Его укладка производится слоями толщиной не больше до 20 см. После каждого подхода очередной слой бетона нужно утрясти вибромолотком или другим подходящим инструментом. Это позволит устранить пустоты и создать цельный фундамент без дефектов.
Имейте в виду, что для большей прочности фундамента необходимо использовать бетон средней жирности. Такой вид бетонной смеси требует специальный условий для перемещения, он не обтекает препятствия самостоятельно.
После того как вы положили последний слой бетона, фундаменту нужно отстояться: засохнуть и укрепиться. В зависимости от типа использованной смеси на это может уйти до месяца. На первом этапе необходимо поливать фундамент водой, что предупредит его растрескивание.
После того как бетон полностью застыл, опалубку можно снять и провести гидроизоляцию созданной конструкции. Для создания гидроизоляции подойдут рулонные, обмазочные и прочие материалы.
Следующим шагом делаем засыпку фундамента. Проводя эту операцию, будьте крайне осторожны, важно не нарушить гидроизоляцию.

Что такое свайный фундамент с ростверком?

Конструктивно свайно-ростверковый фундамент – это ряд опор, погруженных в грунт ниже точки промерзания, и связывающий их поверху «обвязкой» из стали или железобетона. На последний уже укладываются первые ряды кирпича либо бруса (бревна). Такая конструкция обеспечивает равномерное перераспределение нагрузок со стороны как дома, так и земли.

Схема фундамента

Возникающие при пучении точечные воздействия от свай расходятся по всей ленте ростверка такого основания. Стены не испытывают лишнего давления в какой-то одной точке. Перекосы и разрушения кладки на подобном основании практически исключены.

Пошаговая инструкция по установке свайного фундамента с ростверком

Для кирпичного дома чаще всего выбирается ростверковый фундамент. В нем сваи дополнительно укрепляются бетонной лентой, которая позволяет повысить прочность конструкции. К тому же в доме с этим укреплением неплохо сделать подвал. Этот вид фундамента более сложен, но может быть построен своими руками. Он возводится по инструкции:

1. Работы начинаются с подготовки площадки. Она очищается от мусора, верхний плодородный слой почвы убивается. Площадка выравнивается, намечаются места установки свай. Лучше всего расчет их количества доверить специалистам.
2. Устанавливаются сваи, во время монтажа нужно следить, чтобы они были строго вертикальными. При необходимости привлеките специальную технику. Правила строительства зависят от типа свай.
3. Затем устанавливается опалубка для ростверка. Ее внешний вид зависит от типа сваи. Если она полностью заглублена в землю, то для опалубки вам придется копать траншею. Если она стоячая и завершается над поверхностью земли, то основание ростверка совпадает с уровнем почвы, а в нижней части его обязателен песчано-гравийный слой. Сложнее всего установить ростверк при висячих сваях – в опалубке нужно сделать песчаный слой, совпадающий по высоте с основанием. После заливки бетона, песок убирают.
4. Внутри опалубки выбранного типа устанавливается арматура либо каркас из нее.
5. Основание заливается бетоном.

Высыхание бетона должно быть постепенным, поэтому после демонтажа опалубки, его необходимо покрывать влажной мешковиной в течение 7-14 дней. После полного высыхания можно приступать к строительству дома. Перед этим нужно сделать утепление и гидроизоляционную обработку:

• участки бетона выше свай обмажьте битумом;
• им же обработайте ростверк с наружной и внутренней стороны;
• пространство между фундаментом и грунтом засыпьте песком.

Во время подготовки к строительству необходимо учитывать, что лишняя экономия на фундаментном материале может привести к ухудшению характеристик основания. Стоимость свай с диаметрами 30 и 50 сантиметров имеет разницу вдвое. При этом свая с диаметром 50 сантиметров выдержит вес в 3 раза больше, только этот вариант подойдет для двухэтажного дома из кирпича.

Свайный фундамент: плюсы и минусы

Следует отметить довольно внушительное количество достоинств свайного фундамента, среди которых:

• Значительное уменьшение теплопотерь строения, что обусловлено наличием зазора между ростверком и грунтом.
• Уменьшается уровень вибраций, что максимально приемлемо для местности вблизи которой проходят трассы или железнодорожные пути.
• Также полностью исключается необходимость проведения земляных работ.
• По стоимости обходится меньше ленточного.

Но не стоит забывать и о недостатках, которые есть у любой конструкции, и свайный фундамент не исключение, среди его минусов можно выделить следующие факторы:

• При устройстве цоколя здания возникнет достаточно много проблематичных вопросов, что обусловлено расстоянием между грунтом и ростверком. В данной ситуации придется чем-либо заполнять данную пустоту.
• Также необходимо отметить и низкую устойчивость такого типа фундамента при эксплуатации в зонах с набухающими или проседающими грунтами.

В общей сложности необходимо хорошо обдумывать все нюансы перед выбором фундамента для своего дома. Рассматривая в частности свайный фундамент, то он может стать как ошибочным вариантом, так и идеальным основанием.