Как самому правильно залить ленточный фундамент под дом

Гидроизоляция

Гидроизоляция — процедура нанесения отсекающего слоя на поверхность бетонной ленты.

Существует два вида:

  • Горизонтальная гидроизоляция. Выполняется снизу и сверху ленты и позволяет исключить процесс капиллярного впитывания влаги бетонной лентой из нижних грунтовых слоев или отсечь стены от бетона, предотвращая проникновение воды. Обычно используется двойной слой рубероида с промазкой горячим битумом или мастикой.
  • Вертикальная гидроизоляция. Это процесс нанесения изолятора на боковые стены ленты. Используются различные материалы, рулонные, жидкие или пропитки.

Бытуют мнения о необязательности гидроизоляции. Некоторые специалисты склонны считать, что влага для бетона не представляет серьезной опасности. Тем не менее, в регионах с сильными морозами влажный бетон может быть разрушен расширяющейся при замерзании водой, поэтому относиться к гидроизоляции следует максимально ответственно.

Советы по экономии

Строительные работы сами по себе затратные, поэтому важно уметь сэкономить средства, не рискуя качеством материалов. И все же, некоторые рекомендации помогут залить фундамент при минимальных затратах:

  • Самая затратная часть работ – копка траншей и сам процесс заливания бетоном. Сооружение траншей — трудный и важный этап, поэтому экономить не желательно. А что касается заливки бетона, то помощь разнорабочих здесь не обязательна. Процесс грязный, но сложности по технике выполнения не представляют. Два- три человека могут провести заливные работы за полдня, а вы сэкономите неплохую сумму денег.
  • Если вы заливаете фундамент ленточного типа, то можно сократить затраты на заглублении. Легкий, небольшой дом (к примеру, деревянный) можно построить на мелкозаглубленном ленточном фундаменте.
  • Можно уменьшить толщину плитного основания, но обязательно добавив ребра жесткости.
  • При заливке свайного основания экономить можно только на рабочей силе – не рискуйте и не экспериментируйте с материалами и технологией, данный тип фундамента сам по себе уже менее устойчив, чем другие типы.
  • В отдельных случаях, можно сэкономить с помощью использования стеклопластиковой арматуры.

Дренаж

Этот элемент необходим, чтобы отвести лишнюю влагу от опорной части дома. Выполняется даже при невысоком уровне грунтовых вод для предотвращения неприятностей при поднятии жидкости в весенний период или при большом количестве осадков. Работы по укладке дренажных труб должны производиться с выполнением следующих рекомендаций:

  • заглубление относительно подошвы фундамента на 30-50 см;
  • расстояние от фундамента дома не более 1 м;
  • уклон труб в одну сторону принимается равным 3-4 градуса для того, чтобы жидкость перемещалась самотеком;
  • для предотвращения заиливания щебень, уложенный вокруг труб, оборачивают слоем геотекстиля с нахлестом 30 см.

Рекомендуем: Отвод воды от фундамента дома.

Уход за бетоном

Уход за залитым фундаментом под дом, осуществляется следующим образом:

  • накрыть водонепроницаемым материалом (например, полиэтиленом);
  • в жаркую погоду проливать водой (2-6 раз за сутки).

Строительная поговорка — бетон влагу любит! При пересыхании, возможно растрескивание (вплоть до сквозного). Ремонт растрескивавшегося фундамента, потребует значительных финансовых затрат – вплоть, до демонтажа части фундамента, с последующей заливкой.

Завершая статью, стоит отметить, что изготовленный по всем строительным правилам, фундамент дома, гарантирует целостность постройки – по этой причине, экономить на нем нельзя!

Заливка

Намерение сэкономить на строительстве объяснимо, но не всегда это можно сделать за счет отказа от найма профессионалов. Например, ленточная или столбчатая конструкция вполне по силам человеку с минимальным опытом и знаниями, однако качественную плиту соорудить самостоятельно не получится. Основание подвергается нагрузкам со стороны здания и грунта, на него воздействуют влага и температурные перепады, поэтому обязательна максимальная прочность. Если вы настроены залить фундамент под дом своими руками, сначала объективно оцените собственные возможности и подумайте: возможно, некоторые этапы лучше делегировать специалистам?    

Зачем нужна отмостка?

Так как пучение грунта происходит из-за избытка влаги, строители решили однажды бороться не с его следствием, а причиной. Поэтому фундамент решено было защищать. Для этого стали использовать отмостку – покрытие в виде полосы из влагостойких материалов, проходящей по периметру здания. Для обеспечения стока воды такая полоса делается под небольшим уклоном. Ее ширина всегда равна глубине промерзания.

Отмостка должна быть и шире свеса кровли на 20 см. Оптимальная толщина – 10-15 см.

Схема отмостки

Для заливки отмостки достаточно использование цемента М200-300. Вначале по периметру здания снимается верхняя часть грунта и с помощью колышков и веревки делается разметка. Для защиты от влаги желательно сделать гидрозамок из 10-15-сантиметрового слоя глины. Далее засыпается 5-10-сантиметровый слой щебня и 10-сантиметровый слой песка.

2 этап – подготовка материала и инструмента

Для заливки монолитного ленточного фундамента необходимо подготовить:

  • цемент. Как правило, в работе используется популярная марка портландцемент М 400. Марка бетона определяется на основании удельного веса цемента в структуре раствора. Точные данные можно почерпнуть из стандарта ГОСТ 36 6633. В частном строительстве используется преимущественно бетон марки М 250 (для возведения легких построек) или М 350 (для строительства тяжелых домов);
  • песок и щебень. Нужны для формирования подушки под подошву фундамента. Толщина подсыпки 100-300 мм;
  • армирующий материал (арматура металлическая или композитная). Известны случаи, когда фундамент под дом заливался без использования арматуры. Это допустимо на твердых грунтах. В других случаях, следует учитывать, что ленточный монолитный фундамент испытывает влияние продольных и поперечных нагрузок. Снизить силу их действия может арматура, которая принимает на себя часть нагрузки и защищает бетон от разрушения.

Использование арматуры предполагает выполнение предварительного расчета. В частности, сечение арматуры для продольных и поперечных рядов, качество поверхности металла (гладкий или ребристый), площадь сечения фундамента (для определения числа рядов).

Рекомендации по расчету приведены в таблице:

  • обрезки полимерной трубы для водопровода. Труба нужна для формирования отверстий под будущие подземные коммуникации. Длина заготовки равна ширине фундамента;
  • материал для опалубки (строганная доска толщиной 20 мм, фанера, ОСБ плита и т.п.);
  • проволока для вязания. При формировании армировочного пояса не используется жесткое крепление, сварка. Вязка проволокой позволят металлу играть и снижает внутреннее напряжение, поскольку металл работает на растяжение, а бетон на сжатие. Чтобы избежать разрушения используют проволоку. Можно заменить ее пластиковыми хомутами, но это, во-первых, дороже, во-вторых, менее надежно, т.к. часть точек крепления разрушается при подаче бетона;
  • крепеж для монтажа опалубки;
  • вода.

Точное количество требуемого материала можно рассчитать с помощью онлайн калькуляторов. Некоторые из них позволяют сделать расчет ориентировочной стоимости ленточного монолитного фундамента.

В процессе работы понадобится: лопата, ведра, рулетка, уровень (строительный и водяной), бечевка для разметки, колышки, ножовка по дереву, металлу, болгарка, трамбовка (или вибротрамбовочная машина), бетономешалка.

Особенности заливки с использованием бетономешалки

Итак, как правильно использовать бетономешалку? Для этого следует ознакомиться с основными особенностями в работе:

  • Заливка производится одновременно. Все углы опалубки следует заливать в одно время. Стоит запомнить, что раствор бетона не будет растекаться по периметру фундамента, поэтому необходима одновременная заливка всех его сторон. Несоблюдение этого правила ведет к расслаиванию и последующему потрескиванию фундамента.
  • Если заливка происходит только в одно место основания, то необходимо вручную при помощи лопаты распределять бетон по всей поверхности. Данный способ не гарантирует получения ровной поверхности. Рекомендуется провести процедуру выравнивания.
  • Снимать опалубочные щиты необходимо через 5 дней после заливки бетона.

Заливка бетона в зависимости от времени года

Проведение строительных работ в разное время года требует соблюдения некоторых правил.

Данное время года характеризуется резким перепадом температур, поэтому при проведении строительных работ следует обязательно произвести точный расчет и соблюдать сроки возведения сооружения. В данное время года влажность почвы достаточно высока. Чтобы оградить фундамент от ее влияния, требуется укрывать бетон полиэтиленовой пленкой. Она крепится к углам опалубочных щитов. Для улучшения гидроизоляции укрывают пленкой и внутреннюю часть опалубочных щитов.

В данный период очень сложно выкопать котлован или траншею. Замерзшая земля практически не поддается для работы. Можно на 1 неделю укрыть место проведения работ полиэтиленовой пленкой, а сверху – мешковиной. В результате мы получим относительно мягкий грунт.

Опалубочные щиты рекомендуется выполнять из твердого щитового пенопласта. Он хорошо сохраняет тепло и является идеальным вариантом в зимнее время. При подготовке и заливке бетона необходимо следить за состоянием воды, если она замерзнет, то основные качества бетона, такие как надежность, прочность, долговечность, просто будут утеряны.

Существуют 3 способа контроля над состоянием воды:

  • Использование специальных добавок. Так, в раствор бетона можно добавить соль из расчета 1 кг на 7 л бетона. Это предотвратит замерзание. Однако сроки высыхания такого бетона будут значительно выше. Это также следует учитывать.
  • Самостоятельное подогревание воды. После завершение заливки, бетон укрывают сеном или соломой, сверху – мешковиной и полиэтиленом.
  • Подогрев. При помощи специальных нагревающих приборов производится самостоятельное подогревание всей поверхности фундамента. Это делается в период его заливки и в течение 5 дней после ее завершения.

Можно использовать тепловую или воздушную пушку.

Высокая температура и постоянное влияние солнечных лучей губительным образом сказываются на состоянии цоколя.

Как сделать опалубку для монолитного фундамента своими руками

В данной статье рассмотрим основные моменты по устройству опалубки монолитного ленточного фундамента. Этот вариант фундамента остается одним из популярных и часто используемых при строительстве частного дома.

Изготовление щитов опалубки

Длину щитов можно принимать произвольную, но лучше выполнить основное их количество стандартных размеров, около 2500 мм. Высота зависит от параметров фундамента и принимается на несколько сантиметров больше. Щиты большей длинны лучше не использовать, так как они более тяжелые и их труднее монтировать после перестановки опалубки.

Сборка щитов из досок

Выполняется заготовление нужного количества досок одинаковой длинны. Элементы скрепляются между собой брусками, которые создают ребра жесткости щита. Крепятся бруски гвоздями (саморезами). Гвозди забиваются с внутренней стороны опалубки, а на ребрах их концы загибаются.

Ребра закрепляются от краев досок на расстоянии около 150 мм, средние ребра прибиваются с шагом около 600-800 мм. Таким образом щит опалубки получается довольно прочным. Крайние бруски должны в нижней части щита выступать на 200 мм (их лучше заострить). Щит более легко закрепится в земляное основание, даже временно зафиксируется.

Монтаж щитов

Монтаж щитов опалубки выполняется по осям, которые натянуты с обноски. Днище котлована или траншеи предварительно выравнивается и уплотняется щебнем с песком.

Монтаж щитов опалубки ленточного фундамента

Щит одним краем (длинным ребром) закрепляется в грунт, второй край выставляется по горизонтальной плоскости при помощи строительного уровня. Щит временно закреплен, выставляется отвесом по вертикальной плоскости. Параллельно выполняется установка второго щита по аналогу с первым. После щиты закрепляются при помощи распорок из брусков сечением 50*50 мм, распорки фиксируются в грунте деревянными колышками.

Нижняя часть щита закрепляется сплошным брусом, который фиксируется колышками. Распорки и их колышки закрепляются с шагом не менее 1000 мм.

Внутренняя фиксация щитов шпильками

Для выполнения ширины фундамента по проекту, применяются шпильки из арматуры диаметром 12-14 мм. Они должны выступать из краев щитов опалубки, поэтому их размер должен быть больше параметров конструкции примерно на 20 мм, по краям шпилек нарезается резьба. Для каждой шпильки понадобится две шайбы и две гайки.

Шпилька для фиксации щитов опалубки

Внутренняя фиксация щитов опалубки выполняется с помощью шпилек и металлических трубок, размер трубок должен соответствовать ширине ленточного фундамента.

Внутренняя фиксация щитов шпильками

Армирование фундамента

После заготовки нужного количества шпилек и трубок, выполняется армирование фундамента каркасами согласно проекту. Либо уложить и связать арматуру для получения каркаса.

Армирование фундамента

Затем, при помощи дрели с длинным сверлом, выполняются отверстия в двух щитах, между щитами вставляется металлическая трубка и в нее продевается шпилька. С обеих сторон опалубки шпилька через шайбы затягивается гайками. Такую работу легче выполнять с помощником. Последним моментом установки опалубки, будет являться ее закрепление по верху щитов обрезками досок или брусков. Верхняя часть опалубки скрепляется между собой.

Для более быстрой разборки щитов опалубки, их поверхность следует обшить полиэтиленовой пленкой, рубероидом, плотной бумагой. Щиты демонтируются значительно легче, и между досками опалубки не будет выступать «цементное молоко». Поверхность ленточного монолитного фундамента получается значительно ровнее, работы по гидроизоляции конструкции выполняются в этом случае более качественно и быстро.

Заливка монолитной плиты

Монолит из бетона делается для домов из тяжелых стройматериалов (блоков, кирпича), особенно если по проекту предусмотрено несколько этажей. Если участок находится в заболоченной местности с высоко расположенными грунтовыми водами, то бетонная плита станет оптимальным вариантом.

Если мы заливаем фундамент своими руками, нужно четко придерживаться определенной последовательности:

  • Выкопать котлован нужных размеров;

  • Провести коммуникации;

  • Проложить слой геотекстиля;

  • Насыпать и утрамбовать слой песка (от 15-20 см);

  • Установить опалубку;

  • Сделать армирование (диаметр используемой арматуры определяется проектом здания);

  • Залить весь объем смеси, уплотнить ее с помощью ручного вибратора, разровнять ее.

Монолитная плита отличается высокой стоимостью, зато такое основание – самое прочное и надежное, если были соблюдены все технологические требования при проведении работ.   

Сведения о грунте и находящихся рядом постройках

Начинать что-то делать без предварительной подготовки попросту неразумно. Начало всех начал в строительстве – это составление проектной документации; а делать проект дома и фундамента, в свою очередь, можно только основываясь на результатах геологической экспертизы участка, которая выявит индивидуальные особенности грунта и будет учитывать рельеф.

Ландшафтное проектирование поможет выбрать максимально удобное расположение дома, вспомогательных построек, дорожек и беседок. Современные технологии позволяют увидеть будущий дом во всех ракурсах.


Линейные размеры основания это только часть проекта фундамента Источник moifundament.ru

Какой маркой бетона заливать фундамент?

Бетон состоит из цемента (связывает между собой составляющие смеси), наполнителя (основные и популярнейшие щебень, гравий, песок) и конечно же воды. В результате смешивания этих компонентов и получается бетонная смесь, а от пропорции их смешивания и зависит марка бетона.

Больше цемента крепче марка, больше воды меньше марка, – Да, да! Стоит отметить важный момент, что при заливке фундамента своими руками бетономешалкой, не стоит делать очень жидкий бетон, так как вода убивает марку, следует придерживаться инструкции замешивания бетона, которая указана на обратной стороне мешка. Конечно опытным строителям это не надо, с опытом они на глаз точно могут определить, ну или почти точно, скока чего надо, для получения определенной марки и нужной консистенции.

Для заливки фундамента оптимальная марка бетона М300, меньше не нужно больше приветствуется. Чем больше марка, тем крепче получится основа нашей будущей постройки. Решающими фактором в выборе марки бетона, являются: будущая величина нагрузки, вид грунта, глубина залегания грунтовых вод.

При заливке бетон следует уплотнять, внутренним вибратором, если нет возможности взять, то по старинке палка, руки и пошел )), хотя толку будет мало.

Заливка бетоном

Очень важно, чтобы фундамент был монолитным, и чтобы достичь такого состояния, необходимо залить бетон в траншею за один раз. Вручную, бетономешалкой, этого вряд ли удастся достичь, потому лучше заказать доставку готового бетона в миксерах

  1. Время между подачами бетоновозов не должно превышать два часа.
  2. Заливку лучше осуществлять послойно, растаскивая бетон по всему периметру.
  3. Для получения более пластичной(жидкой) бетонной смеси, попросите добавить в миксер пластификатор. 
  4. Лишняя вода в бетоне понижает марочную прочность, увеличивает количество усадочных трещин и повышает количество пор в бетоне, делая его менее влагоустойчивым. Избегайте лишней воды в процессе замеса.
  5. Во время заливки нужно пользоваться глубинным вибратором, который уплотняет бетон и выгоняет воздух.
  6. Старайтесь максимально выровнять плоскость фундаментной ленты.
  7. В течении недели нужно проливать поверхность фундамента водой, это позволит избежать усадочных трещин и поможет бетону набрать марочную прочность. Также рекомендуем накрывать ленту пленкой.

Фундамент готов. Осталось выполнить вертикальную и горизонтальную гидроизоляцию, а также утепленную отмостку, которая уменьшает глубину промерзания и отводит лишнюю воду от фундамента.

О том, сколько времени фундамент должен выстояться, мы написали отдельную статью, где рассматриваются варианты отстаивания от 10 дней, до полугода.

Назначение фундамента под дом

Фундаментом называют несущую часть конструкции здания, основной функцией которого является равномерное распределение веса конструкции по всему основанию.

Все разновидности этого строительного элемента имеют схожую конструкцию, которая включает в себя три основные составляющие:

  1. Песчаная подушка (она укладывается после того, как закончили копать яму своими руками) — утрамбованный слой песка (крупной фракции) толщиной от 50 до 150 мм. Такая песчаная подушка устраивается с целью снижения давления на нижележащий слой грунта, для его лучшего уплотнения и получения однородности.
  2. Бетон (раствор с добавкой щебня, гравия или без добавок). Играет роль основы и предназначен для передачи нагрузки строения на грунт. Его заливают после процедуры армирования.
  3. Армирование. В процессе эксплуатации фундамента на него воздействуют различные силы, которые приводят к сжатию и растяжению материала и последующему возникновению трещин. Именно во избежание появления таких трещин и устраивается армирование (сетка из армированных прутьев).

Разновидности конструкций монолитного фундамента

Разновидности конструкций монолитного фундамента

Как уже отмечалось, монолитный фундамент – это плита, уложенная в заранее подготовленное место. Но, тем не менее существует несколько способов изготовления такого основания. Между собой они отличаются вариантами гидро — и теплоизоляции. Как вы уже поняли, ленточный монолитный фундамент – это немного другое. Там земля выкапывается только под фундамент, если нет подвала, а под пространством комнат земля остается. Здесь же выкапывается земли весь объем, под всей площадью дома.

Самый простой из такого рода фундаментов выполняется по следующей схеме:

На дно котлована, на заранее утрамбованную песчаную подушку устанавливают арматурную конструкцию и потом заливают бетоном. К более сложным относятся конструкции, в которых используют листы гидроизоляционного материала, геотекстиль, кроме этого в зависимости от типа грунта, возможно, изготовление дополнительной подушки из щебня.

Самый сложный монолитный фундамент выглядит в сечении как многослойный бутерброд:

  • песчаная подушка;
  • слой из геотекстиля;
  • слой щебня;
  • слой бетона так называемый подготовительный;
  • слой гидроизоляции;
  • монолитная плита.

Такие сложные конструкции используются на сложных грунтах, например, с высоким уровнем грунтовых вод. Строители с большим опытом говорят, что монолитный фундамент можно применять вплоть до торфяников.

Устройство монолитного фундамента

Плитное основание как любое другое возводится по определенной технологии. Железобетонная основа формируется под всю площадь дома, образуя большую плиту.

Выделяют пять значимых этапов, которые необходимо учитывать при самостоятельном строительстве капитальных домов, хозяйственных построек на плавающем незаглубленном или заглубленном фундаменте.

Земляные работы включают разметку, подготовку котлована, уплотнение грунта, укладку слоя песка. Этап не сложный, но трудоемкий.
Установка опалубки предусматривает создание несъемных и съемных конструкций. Для опалубки используется древесина или металлические щиты, которые можно взять в аренду.
Изготовление армирующего каркаса

Объем арматуры рассчитывается на стадии проекта, металл обеспечивает необходимую прочность, усиливает бетон
Важно правильно собирать армирующий каркас.
При бетонировании внимание уделяют рецептуре смеси, плотности, структуре наполнителя. Лучше использовать готовый раствор
Заливать фундамент нужно за один раз, чтобы не было стыков

Для уплотнения используют вибратор, удаляют лишний воздух из смеси.
Гидроизоляция необходима для защиты монолитной плиты от погодных факторов, бетон способен впитывать влагу, влажный при замораживании трескается.

Устройство монолитной фундаментной плиты

Сведения о грунте и близлежащих постройках

До того как заливать фундамент под дом, надо провести некоторые предварительные работы. Первым делом следует изучить разновидность земли на участке, где будет стройка. От этого во многом зависит выбор типа основания здания. Так, сухая почва позволяет возводить любые конструкции, в том числе относительно недорогие ленточные и столбчатые. А при повышенной влажности или близком залегании подземных вод лучше остановить свой выбор на монолитной бетонной плите. Информация о расположенных поблизости строениях поможет избежать аварийных ситуаций – повреждения коммуникаций, например.

Опалубка под фундамент

Следующий этап работы – установка опалубки. Опалубка выполняется из влагостойкой фанеры или досок. Применение опалубки, позволяет залить фундамент для дома выведенный в единый уровень (даже если участок, отведенный для строительства, расположен на неровном рельефе) и предотвратить слишком большой забор влаги, из залитого бетона. Так же опалубка защищает залитый бетон, от попадания в него, осыпающегося грунта.

Опалубочные щиты, сколачиваются или выпиливаются такого размера, чтобы их могли перемещать и монтировать два человека. Высота опалубочного щита, должна быть выше уровня залитого бетона на 5-10 см.

При установке щитов в траншею, используются вертикальные стойки, которые служат, для укрепления щита и дают возможность установки горизонтальных стяжек.

Стойки приколачивают к щитам гвоздями либо прикручиваются саморезами. Можно арендовать готовые щиты, которые скрепляются, между собой, специальными замками.

Фундамент под дом — подготовительные работы

В самом начале работ размечают площадку, соответствующая размерам предполагаемого фундамента. В качестве подручного материала при разметке, которая может производиться в соответствии с размерами будущего фундамента или шире на 10 см (для удобной копки), используют арматурные куски и леску.

Разметка фундамента

Размечать следует внешнюю сторону фундамента, а и внутреннюю – оптимальное расстояние для удобной копки составляет 40 см.

Прежде, чем начинать копать, рекомендуется произвести измерение диагоналей – совпадение их длин подтверждает правильность разметки.

Площадка обозначена, можно рыть котлован и приступать к смягчению нагрузки, которая приходиться на нижнюю фундаментную часть. Таким смягчителем послужит песок, который засыпается в котлован и утрамбовывается при помощи куска доски, обязательно поливаясь водой.

Таким образом можно значительно сократить расходы, связанные с выравниванием внешних сторон фундамента, также это обеспечивает полный контроль над высотой опалубки. Тем более, что такую доску, после того, как она выполнит роль опалубки, можно использовать в качестве стропил или применить для других целей.

Опалубку необходимо скрутить шурупами или сбить гвоздями, при этом следует учитывать, что шляпки должны располагаться с внутренней части опалубки – для упрощения разбора конструкции после застывания бетонного состава, а фундаментные стенки будут ровными.

Не стоит забывать про отверстия для канализационной и водопроводной систем, иначе в результате последующего проделывания отверстий, конструкция потеряет свою монолитность.

Для усиления бетонного фундамента

Обязательно нужно установить жесткую арматурную структуру. Для начала следует дно котлована проложить кусками строительного кирпича, а затем можно начинать армирование, состоящее из двух рядов.

Для надежной фиксации арматуры используется специальная вязальная проволока, которая обеспечивает присоединение горизонтальных перемычек, если таковой нет – можно воспользоваться сваркой, но не рекомендуется, так как существует возможность коррозии арматуры.

Следует учитывать то, чтобы конструкция была прочной, следует делать армирование в поперечном и продольном направлениях. После установки опалубки, следует проверить на сколько она прочно держится, чтобы в процессе заливки она не сместилась.

На этом подготовительный этап окончен, и теперь можно начинать саму заливку фундамента

Но тут может возникнуть вопрос – как залить фундамент под дом? Очень важно правильно рассчитать объем бетонного состава, который потребуется для того, чтобы заполнить бетоном опалубку. Это можно сделать, умножив ширину и глубину траншеи на ее периметр

Разновидности и характеристики монолитного основания

Выбор разновидности монолитной основы плитного типа зависит от ряда факторов:

От ряда факторов зависит выбор разновидности монолитной основы плитного типа

  • расположение поверхности плиты относительно нулевой отметки;
  • метод сооружения фундаментной конструкции;
  • конструктивный вариант исполнения.

По величине заглубления в почву плитные основания классифицируются следующим образом:

  • незаглубленные фундаменты. Они сооружаются на спланированной поверхности почвы, с которой удалены строительный мусор и растительность;
  • мелкозаглубленные основания. Технология сооружения фундаментной плиты предусматривает ее погружение в грунт на 40-50 см ниже нулевой отметки;
  • заглубленные основы. Нижняя плоскость железобетонной плиты фундамента располагается на глубине замерзания грунта или ниже.

Способ обустройства цельной плиты также отличается:

  • монолитная конструкция возводится на спланированной и очищенной площадке. Технология предусматривает сооружение подушки, монтаж опалубки, гидроизоляцию, армирование и бетонирование. Для постройки цельной плиты не требуется грузоподъемная техника. Внутри бетонной основы размещаются инженерные сети и необходимые коммуникации. Габариты фундаментной платформы не ограничены;
  • сборный вариант сооружается из стандартных плит, изготовленных в промышленных условиях. Укладка панелей выполняется на щебеночно-песчаную подушку с помощью крана. После завершения монтажных операций стыковые участки заливаются раствором. Допускается армирование сборной платформы с последующей заливкой слоя стяжки. Толщина и размеры сборной конструкции регламентированы габаритами готовых панелей.

Одним из доступных считается этот вариант фундамента

Сооружаются следующие плиты, отличающиеся особенностями конструкции:

  • чашеобразная платформа. Она представляет сложную конструкцию, которая позволяет соорудить под домом вместительный подвал;
  • плоский фундамент. Он выполняется в виде обычной плиты, которая дополнительно утепляется листовым теплоизолятором.

Остановимся на характеристиках цельной плиты фундамента, которую отличают следующие свойства:

  • увеличенная нагрузочная способность. Прочная конструкция железобетонной плиты не разрушается, воспринимая вес строения и реакцию грунта;
  • повышенная влагостойкость. Правильно сооруженная монолитная основа не позволяет влаге проникать через фундамент к стенам;
  • длительный срок использования. Железобетонная платформа гарантирует устойчивость строений на протяжении продолжительного периода.

Размеры плиты выполняются в соответствии с габаритами возводимого строения, а толщина зависит от определенных условий:

  • устойчивость зданий на нормальных почвах обеспечивается при толщине платформы 40-50 см;
  • для надежности построек, сооружаемых на проблемной почве, следует увеличить толщину до 100 см.

Эксплуатационные характеристики монолитной платформы определяются также маркой бетонного раствора, диаметром арматурных прутков и конструктивным вариантом исполнения плиты.

В соответствии с габаритами возводимого строения выполняются размеры плиты

Профессиональные строители и частные застройщики убедились в многочисленных достоинствах монолитной конструкции:

  • конструктивной простоте. Конфигурация основы повторяет контур здания. Сооружение монолитной платформы осуществляется за ограниченный период времени;
  • экономичности конструкции. В результате сооружения цельной плиты отпадает необходимость в обустройстве пола. Это позволяет сэкономить денежные средства;
  • повышенной прочности. Благодаря применению марочного бетона и правильно подобранному диаметру арматуры, плитный фундамент предотвращает деформацию стен;
  • универсальности. Монолитный фундамент применяется для различных видов зданий, обеспечивает долговечность на подвижных, влажных и промерзающих грунтах;
  • морозоустойчивости. Прочная конструкция железобетонной плиты не растрескивается в результате сезонных колебаний температуры, вызывающих подвижки грунта.

Наряду с преимуществами конструкция имеет также и слабые стороны:

  • сложность сооружения цельной плиты в условиях наклонной местности;
  • увеличенный объем затрат и повышенная трудоемкость выполнения работ;
  • необходимость выполнения дополнительных объемов земляных работ для заглубленного основания.

Уход за бетоном

Уложив бетон в опалубку, не стоит расслабляться, это ещё не конец возведения фундамента. Следует выдержать бетон определенное время, пока он не наберет необходимую прочность. В это время следует создавать ему благоприятные условия для затвердения. В жаркую погоду следует поливать первые 2-3 дня, с периодичностью в 1-3 часа в зависимости от температуры, хорошо накрыть пленкой, для защиты от прямых солнечных лучей и одновременно создав парниковый эффект. Зимой прокладывают электрический подогрев.Не следует нагружать фундамент, не набравший нужной прочности. Это может привести его к деформации.

Какой фундамент для дома обойдется дешевле

Рассматривая, как правильно построить фундамент для частного дома и не тратить больше необходимого, следует учесть вид почвы, вес строения и еще массу характеристик, тогда получится подобрать идеальный вариант.

  • Наименьшая стоимость и затраты времени присущи столбчатому фундаменту. Но у него есть два существенных ограничения: монтаж только на малоподвижных или неподвижных грунтах и небольшой вес строения. Как итог, для жилого дома или тяжелой постройки он категорически непригоден.
  • На втором месте сваи, но здесь все зависит от их разновидности. Винтовые самые недорогие из все но подходят для легких строений, буронабивные – для кирпича и бетона, а забивные обеспечивают высокий уровень устойчивости, но очень дорого стоят.
  • Ленточный фундамент. Незаглубленный и мелкозаглубленный вид обойдутся не намного дороже, чем столбчатый, а лента глубокого заложения отличается самой высокой ценой, благодаря увеличению объема работ и использованию большого количества материалов.
  • Монолитная плита это самый дорогой вид фундамента, но обеспечивает максимальную надежность на пучинистых грунтах. В некоторых случаях такой фундамент это единственный подходящий для почвы вариант.
Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitter
Напишите комментарий