Способы забирки свайного фундамента, способы обустройства, гидроизоляция и утепления

Технология утепления свайного фундамента

Весь процесс утепления винтового свайного фундамента для деревянного дома можно разделить на такие работы:

  • выполнение гидроизоляции;
  • сооружение каркасной сетки для цоколя;
  • монтаж утеплителя на каркас;
  • внешняя отделка по утеплителю;
  • внутреннее утепление фундамента.

Выполнение гидроизоляции

Вне зависимости от того, из какого материала сделаны сваи, они требуют правильной защиты. Если установка гидроизоляции под слой утеплителя зависит от выбранного материала, то основные конструкции фундамента обязательно надо защитить от агрессивного действия влаги.

Металлические сваи покрываются грунтовкой, деревянные пропитываются специальными антисептиками

Важно тщательно обработать все открытые поверхности, чтобы предотвратить их ранее разрушение

Сооружение каркасной сетки для цоколя

Каркасная сетка делается из дерева или металла. Эти конструкции также надо защитить от влаги.

Принцип работы простой. Создается обрешетка под выбранный утеплитель так, чтобы ячейки были меньше плит утеплителя. Это даст возможность крепить утеплитель к каркасу.

По всей наружной части дома строится импровизированный цоколь, который будет сохранять тепло внутри. Для прочности металлический каркас сваривают и немного углубляют в землю.

Необходимо добиться прочности конструкции, чтобы она выдержала значительные ветровые нагрузки и не разрушилась в непогоду. Чтобы дополнительно укрепить каркас иногда делают проливку бетоном основания каркаса по периметру здания.

Второй вариант выполнения цоколя строят из кирпича. Процесс более трудоемкий, но в результате получится действительно прочная конструкция, за которую можно не переживать во время эксплуатации.

Утепляем свайный фундамент кирпичной кладкой

Под такой цоколь обязательно нужно построить свой . Затем выполняется кладка в половину кирпича с последующим утеплением.

Монтаж утеплителя на каркас

Если каркас построен правильно, монтаж утеплителя не вызовет проблем. Плиты утеплителя укладываются и плотно прижимаются к каркасу. Можно сделать дополнительное крепление с помощью сдерживающих болтов.

Все образовавшиеся стыки следует тщательно заделать. Для этого хорошо подходит монтажная пена.

Если используется материал, который боится влаги, необходимо выполнить слой гидроизоляции. Это защитит утеплитель от атаки грызунов.

В этом плане не рекомендуется использовать пенопласт, который является излюбленным материалом для мышей и крыс. Со временем они находят, как пробраться в это теплое место и создают там целые лабиринты, ослабляя действие и эффективность утеплителя.

Внешняя отделка по утеплителю

Для внешней отделки подойдет любая доступная фасадная система. Чаще всего используют сайдинг или декоративные ПВХ панели, которые имитируют кирпич или натуральный камень.

Цокольный сайдинг «жжёный кирпич»

Можно подобрать также внешние защитные панели, которые внешне будут похожи на дерево. Это сделает деревянный дом стильным.

Монтаж любой наружной системы выполняется с учетом требований, который указывают производители. Работы следует начинать с самого низа, устанавливая направляющий профиль. Дальше на него укладываются остальные планки, которые закрываются защелкиванием.

При выборе внешней отделки необходимо искать не только красивый материал, но также достаточно прочный и влагостойкий.

Внутреннее утепление свайно-винтового фундамента

Внутренняя часть фундамента утепляется с помощью подсыпки керамзита. Необходимо выкопать небольшую траншею возле свай по всему периметру дома, засыпать ее керамзитом и по возможности залить сверху небольшим слоем бетона, чтобы исключить загрязнение этой полосы утеплителя грунтом и растительными примесями, которые со временем разрушают эффект использования керамзита.

Важно в образованном цоколе сделать вентиляционные отверстия, которые будут проветривать подпол. Это исключит появление грибка, гнили и раннего разрушения конструкций

Отверстия обязательно надо закрыть решеткой, чтобы грызуны и прочие вредители не попали внутрь

На зиму вентиляция обычно полностью закрывается. В некоторых случаях дополнительно надо позаботиться об устройстве вытяжек, чтобы исключить появление влажности в подполе

Отверстия обязательно надо закрыть решеткой, чтобы грызуны и прочие вредители не попали внутрь. На зиму вентиляция обычно полностью закрывается. В некоторых случаях дополнительно надо позаботиться об устройстве вытяжек, чтобы исключить появление влажности в подполе.

Для чего нужны шпунты

Шпунтовое ограждение – сплошная стенка из шпунтовых свай, соединенных пазогребневыми замками. Шпунтовые стенки используются:

  • для укрепления стенок котлованов: препятствуют обрушению грунта, проникновению на площадку грунтовых вод, а также локализуют зону строительства и останавливают подвижки грунта вокруг котлована;
  • для укрепления нестабильных откосов, железнодорожных насыпей, автострад. Препятствуют разрушению склона, возникновению оползней и т.д.;
  • для укрепления береговых линий, предотвращения осыпания и размыва;
  • для монтажа различных гидротехнических сооружений: плотин, мостов, дамб, причалов;
  • для ограждения подземных коммуникаций;
  • для создания коллекторов, ограждения свалок и т.д.

Вы можете заказать работы по устройству шпунтовой стенки в нашей компании

Цена устройства шпунтового ограждения котлована, переброски сваебойной и бурильной техники – самая низкая в регионе.

По всем вопросам звоните:

Процесс установки свайно-винтового фундамента

Определение шага свай и глубины посадки

Типоразмер свай и их шаг определяют расчётом по несущей способности согласно СП 24.13330.2011. На практике в малоэтажном строительстве наибольшее распространение получили опоры со стволом диаметром 108 и 133 мм и лопастью соответственно 250 и 350 мм. Оптимальным шагом свай считается 1,5-2 м, но под лёгкими частями здания или при увеличении размеров свай расстояние может быть увеличено до 3 м (с усилением ростверка). Глубину посадки обычно определяют пробным завинчиванием двух или более свай (в зависимости от площади первого этажа дома), используя прибор, контролирующий усилие закручивания. К сожалению, так делают не все монтажные фирмы. Зачастую глубина выбирается заранее (на 10-20 см ниже глубины промерзания). При таком подходе велик риск просадки свай, лопасти которых не достигают плотных слоёв грунта.

При устройстве свайно-винтового фундамента в зимнее время приходится вскрывать промёрзший слой грунта, используя для этого буровую установку или отбойные молотки.


Кузнецкий Альянс

Конструкция опорных площадок обеспечивает простое и надёжное крепление к свае (с помощью сварки) и к брусу обвязки (винтами-глухарями).

Монтаж

Монтировать сваи можно вручную металлическим рычагом (потребуются как минимум три человека), с помощью лёгкой сборной установки с электрическим или бензиновым двигателем либо самоходной установки с выдвижной стрелой. При ручном способе время завинчивания сваи длиной 2,5 м составит около получаса, при машинном — не более 10 мин. Опоры располагают по углам здания и вдоль стен (наружных и несущих внутренних), нередко также под балками перекрытия.

При строительстве каркасных (модульных) домов к сваям после их монтажа, обрезки и бетонирования приваривают опорные площадки.


Дом-Ковчег

Далее собирают обвязку из бруса сечением 150 × 150 мм или более.


Дом-Ковчег


Дом-Ковчег

Затем обрабатывают брус антисептиком и приступают к сборке каркаса или монтажу комнат-модулей.

Бетонирование

Далее с помощью гидроуровня выставляют «ноль», обрезают верх свай и приступают к бетонированию — заполнению стволов жидким раствором или сухой цементно-песчаной смесью (сухая смесь незаменима при зимнем монтаже). Необходимо это прежде всего для защиты металла от коррозии (влага тем или иным способом проникает в полость изделия). При длине сваи более 2,5 м бетонирование помогает к тому же придать опоре дополнительную прочность на изгиб — в этом случае в раствор погружают каркас из трёх или четырёх арматурных прутков. Если внутренняя поверхность ствола оцинкована и обработана полимерным составом, а глубина монтажа не превышает 2,5 м, бетонирование необязательно.

Сборка ростверка

Наконец собирают обвязку — ростверк. В случае бревенчатого или брусового дома ростверк необходимо сварить из металлопроката — швеллера или двутавра

При этом важно хорошенько зачистить, обработать преобразователем ржавчины и защитить мастикой сварные швы (заодно с балками ростверка). Первый венец укладывают поверх слоя гидроизоляции толщиной не менее 3 мм

Изредка (при строительстве домов из блоков) заливают бетонный ростверк, однако под ним необходимо устроить песчаную подушку высотой не менее 20 см, а после созревания бетона удалить её — иначе есть вероятность, что силы морозного пучения приподнимут ростверк, преодолев сопротивление свай.

Какие материалы нужно использовать

Когда стоит вопрос о том, нужно ли гидроизолировать ленточный фундамент и чем лучше всего его защитить, необходимо исходить из таких факторов, как конструкционные особенности самого основания и всего здания, тип грунтов, условия эксплуатации и т.д. Материалов сегодня на рынке представлено множество и подобрать наиболее актуальный вариант не составит труда.

Материалы для гидроизоляции фундамента:

  • Рулонные (они же оклеечные) – производятся в формате пленок, мембран, битумных полотен, монтируются на слой мастики либо методом нагрева, посадки на клей (уже нанесенный на листы).
  • Обмазочные – битум, холодные мастики, разные составы для нанесения в жидком виде с последующим застыванием.
  • Проникающие – напыляются или наносятся кистью, впитываются в бетонный монолит с последующей кристаллизацией и заполнением его пор, что делает бетон стойким ко влаге.
  • Инъекционные – по действию похожи на проникающие, наносятся посредством бурения отверстий в бетоне и последующего распределения состава под давлением, благодаря чему монолит пропитывается и укрепляется изнутри.
  • Окрасочные – могут быть применены жидкий пенополиуретан, жидкая резина, которые полностью застывают после нанесения и создают водоотталкивающую эластичную пленку. Служат недолго, но наносятся просто.

Материалы, используемые для устройства забирки

Деревянные доски можно заменить цементно-стружечной плитой. Но у этого материала есть существенный минус – низкие теплоизоляционные свойства. Поэтому плиты придется дополнительно утеплять изнутри, засыпая шлаком или керамзитом.

Если в качестве материала для забирки используется кирпич или камень. Технология устройства аналогична технологии выполнения забирки из досок, но дополнительно на песчаный слой необходимо установить сваренный металлический каркас (для него подойдет стальная проволока диаметром 5мм), который заливают бетоном. Далее на цементный раствор выкладываются камни или кирпичи.

Конечно, забирка, выполненная из натурального камня смотрится красиво и очень органично, но и выполнить кладку в этом случае будет тяжеловато, особенно тем, кто впервые сталкивается с такой задачей.

Помимо досок и кирпича для небольших по весу конструкций (например, садовых домиков) можно использовать листы асбестоцемента. Такой вариант возведения достаточно экономичен. Для того чтобы защитить материал от влаги, его пропитывают олифой и покрывают краской устойчивой к атмосферным осадкам.

Срубка оголовков свай самостоятельно

Без применения современной техники сегодня трудно представить любые строительные работы. Появление уникальных аппаратов значительно упрощает все работы, сокращая трудозатраты в разы.

Делать ли срубку оголовков самому? Этот вопрос должен решить для себя каждый отдельно. Но если заглянуть в недалекое прошлое, то это был довольно тяжелый и изнурительный труд, который к тому же требовал недюжинной физической силы и выносливости, так как все работы проводились с помощью отбойного молотка.

Такой способ срубки имеет место быть и по сей день. Для частного домостроительства один человек за восемь часов может оббить до 12 свай, но трудозатраты при этом будут очень высоки.

В настоящее время используются более совершенные механизмы, которые значительно упрощают эту тяжелую работу. Сегодня для выполнения срубки оголовков можно использовать на экскаваторе специальные гидравлические ножницы или воспользоваться продольной фрезой.

Преимущество утепления фундамента

Несмотря на популярность, в плане термоизоляции, свайный фундамент уступает многим другим вариантам, именно поэтому его необходимо утеплять. Преимуществ от утепленного фундамента довольно много:

  • Теплый пол в доме снижает расходы на отопление. Это особенно актуально для больших домов, в которых люди проживают постоянно.
  • Грамотное утепление свайных фундаментов, с обустройством цокольного уровня позволяет улучшить внешний вид постройки.

Помимо утеплителя необходимо укладывать влагоизоляционную прослойку, которая снизит объем влаги проникающей в дом через пол. Это оздоровит атмосферу и позволит поддерживать нормальный микроклимат. Утепление в фундаментах защищает бетонные и металлические конструкции от негативного влияния коррозии и других губительных факторов окружающей среды, продлевая эксплуатационные сроки всей постройки в целом.

Утепление цоколя свайного фундамента — это обязательный этап строительства, особенно если речь идет о жилом доме с постоянным режимом проживания людей в нем. Конечно, для некоторых регионов утепление может и не потребоваться, так как низкие температуры и длительные осадки являются для них редкостью, но даже в таких областях цокольный уровень позволит облагородить постройку.

Метод утепления и материалы, которые будут использоваться, выбирает каждый для себя сам, опираясь на индивидуальные условия региона и собственные предпочтения.

Гидроизоляция свайного и столбчатого фундамента

Свайный фундамент применяется на территориях с неспокойной почвой. Его конструкция представляет собой сваи, которые забиваются глубоко внутрь грунта, до достижения плотного слоя. А сверху они объединены обвязочными балками или плитным ростверком. Гидроизоляция свайного фундамента весьма проблематична. Если гидроизолирующий состав нанести на бетонную часть свай перед забиванием их в грунт, то он облезет от трения с почвой. А забитые в почву сваи влагозащитным составом обработать невозможно. Поэтому для пропитки бетонной части свай применяется гидрофобный состав в процессе производства. В дальнейшем его можно обработать пропитками и обмазками, которые повысят степень защиты от влаги.

Столбчатый фундамент применяется при возведении зданий с легкими стенами. В подготовленные ямы укладываются столбы из железобетона, бутобетона или применяется технология заливки бетона в опалубку. Для гидроизоляции столбчатого фундамента применяются способы, характерные для ленточной фундаментной основы.

Так как ростверк, который соединяет между собой сваи и столбы, является полноценной частью фундамента, ему также требуется надежная гидроизоляция. Ростверк может быть выполнен как в виде ленты, так и в виде монолитной плиты, объединяющей все столбы или сваи.

Гидроизоляция ростверка столбчатого фундамента

Чтобы изготовить ростверк столбчатого фундамента, на оголовки свай наносится гидроизоляция, затем засыпается песок до верхнего края свай, на песок стелется рубероид и устанавливается деревянная опалубка. Она изнутри обшивается рулонной гидроизоляцией, заполняется арматурой и заливается бетоном. После застывания бетона и удаления опалубки и песка необходимо тщательно обработать все детали ростверка гидроизоляционным материалом. Перед этим поверхность ростверка должна быть выровнена и зачищена. Возможно применение обмазочной технологии или оклеечной на разогретый битум.

Гидроизоляция ростверка столбчатого фундамента

Гидроизоляция ростверка плитного фундамента

Ростверк плитного фундамента изготавливается аналогичным ростверку столбчатого фундамента, только опалубка представляет собой большой короб с дном, который устанавливается на оголовки свай. После высыхания бетона получается монолитная плита, соединяющая фундамент воедино. Весь ростверк необходимо гидроизолировать при помощи рулонного рубероида и горячего битума. Перед нанесением гидроизоляции нужно выполнить стяжку из раствора.

Защита столбчатого фундамента забиркой

Для предотвращения попадания влаги под пространство между ростверком и грунтом потребуется забирка. Это своеобразный вариант цоколя, который изготавливается из дерева, бруса, кирпича или камня. Забирка надежно защитит основание здания от попадания дождевой воды и снега. Она устанавливается следующим образом:

  1. Между сваями роется неглубокая траншея, около 30-40 см.
  2. Внутрь засыпается песок и гравий небольшим слоем.
  3. На эту подушку укладывается брус либо кирпич до основания дома.

Если забирка будет оснащена всеми необходимыми вентиляционными отверстиями, то влага под домом скапливаться не будет. Гидроизоляция необходима на внешней стороне такого цоколя, чтобы обеспечить защиту от поверхностных вод. Для этого применяются каучуко-битумные мастики.

Кроме защиты от влаги, забирка помогает в сохранения тепла в доме со столбчатым фундаментов. О том как сделать теплую забирку на нашем сайте есть отдельная подробная статья: утепление столбчатого фундамента.

Положительные стороны утепления фундамента

Утепление благоприятно сказывается на сохранении тепла в помещении, а также обеспечивает надёжную гидроизоляцию фундаментного пояса.

Конструкция утепления фундамента Наблюдается уменьшение или полное устранение воздействия на конструкцию сил пучения грунта, которые развиваются в морозные, суровые зимы.

Внутренняя температура в здании при утепленных фундаментах значительно стабилизируется – исключаются ночные и дневные перепады, что также благоприятно сказывается на сохранности фундамента и всей конструкции дома.

Утепление препятствует образованию конденсата на заглубленных конструкциях и перекрытиях, что гарантированно уменьшает возможность распространения очагов гнили и плесени. Слой утеплителя выполняет функцию защиты гидроизоляции от механических повреждений.

https://youtube.com/watch?v=cBHAK1jOMSk

Перечень работ, обеспечивающих надежную гидроизоляцию всего фундамента

Чтобы не допустить преждевременного износа и разрушения несущего элемента здания, необходимо провести комплекс мероприятий, направленных на защиту от влияния влаги. В зависимости от проекта здания, а также специфики геологических и климатических показателей проводятся следующие действия:

  1. Установка дренажной системы отвода воды.
  2. Правильная организация ливневой канализации и водостока.
  3. Строительство фундамента, оснащенного вентиляционными ходами, для естественного выветривания влаги.
  4. Монтаж гидроизоляционных материалов на стенах и основании фундамента, гидроизоляция пола подвального помещения и цоколя, а также защита швов между уровнями конструкции.
  5. Нанесение специальных водоотталкивающих растворов.

Разновидности гидроизоляции по методу нанесения

В зависимости от способа нанесения влагозащитного материала выделяются следующие технологии:

  • Оклеечная;
  • Обмазочная;
  • Напыляемая;
  • Штукатурная.

Возможно комбинирование различных способов гидроизоляции для разных конструкций одного фундамента.

Используемые материалы для строительства забирки

Подбирая стройматериал, нужно не забывать, что эта часть здания обязана быть практичной и красивой. Если не организовать забирку свайно-винтового фундамента, то фасадная часть дома потеряет свою привлекательность, кроме того, под полом начнет циркулировать воздух, поэтому любые системы отопления не смогут обогреть здание.

Производя монтаж забирки нужно не забывать о прохождении через этот элемент разных коммуникационных систем. Для их установки оставляют требуемое количество отверстий. Также нужно организовать систему вентиляции с помощью воздушных окон, которые на зиму закрываются. Прочно крепиться к сваям забирка не должна. Ей требуется небольшая «свобода», это поможет сохранить конструкцию от возможных деформаций при пучении земли.

Размеры забирки:

  • для конструкций из кирпича рекомендуется устанавливать забирку толщиной не меньше 130 мм;
  • для бутовых сооружений (укладываются булыжники неправильной формы) толщина обязана быть 210 мм;
  • для варианта из бетона толщина выбирается не меньше 100 мм.

Соорудить забирку для свайного основания можно различными способами. Это зависит от находящихся под рукой стройматериалов, или материальных возможностей хозяина дома.

Чаще всего забирка изготавливается из досок. Конструкция может выполняться или с креплением в горизонтальном, либо в вертикальном положении. В таком случае подземная часть делается в виде засыпки, которая характеризуется своими теплоизоляционными свойствами, можно использовать обычный шлак.

Такой способ организации забирки является самым экономичным. Но также конструкция может быть сделана из самых различных материалов.

Камень, кирпич

В предварительно выкопанную траншею насыпают слой песка, сверху него делается подушка из бетонного раствора (толщина 7-15 см) и армирования. В качестве арматуры можно выбрать пруты сечением 7-9 мм. Затем, когда цементная смесь засохнет, укладывается кирпич либо камень.

Сайдинг

Забирка для свайного фундамента из сайдинга дешевле и легче в исполнении. Для этого варианта обустройства необходимо соорудить каркас из бруса. Каркас нужно обработать специальными составами для защиты от огня, грибка, плесени и других негативных факторов.

Вначале подготавливают отмостку. Она требуется для отвода от фундамента воды, которая стекает с крыши дома. Затем к опорным столбам и к нижней части здания закрепляют каркас. Сверху него крепят сайдинг.

Сегодня на рынке большой выбор разных видов сайдинга. Этот материал имеет высокую стойкость к негативному действию внешней среды, в частности к ультрафиолету. Может иметь разную палитру цветов, и даже имитировать натуральные материалы, к примеру, гранит, камень, дерево.

Срок эксплуатации сайдинга составляет более 35 лет. Но у него есть один недостаток – он недостаточно хорошо защищает от сильных морозов, поэтому требуется обязательное утепление.

Довольно экономичным решением в этом случае является многослойный материал для теплоизоляции. Это, по большому счету, обычный пенопласт с приклеенным сверху слоем декоративного материала. В качестве декора может выступать недорогой пластик либо более дорогие пластины из гранита или мрамора.

Бетон

Забирка в этом варианте изготовления сложнее в исполнении. Но высокие эстетические и теплоизоляционные свойства этого стоят. Для чего по периметру дома нужно вырыть небольшую траншею, размерами 40х40 см.

На дно канавы засыпается песчаная подушка. Сверху хорошо утрамбованного песка наливают воду, а после заполняют цементным раствором слоем примерно 30 см. Не рекомендуют соединять опоры фундамента со стяжкой, так как это в последующем приведет к появлению трещин на цоколе.

ЦСП

Нарезанные в размер цементно-стружечные плиты закрепляют к основанию с помощью брусков. Основной недостаток этой конструкции – плохие теплоизоляционные характеристики материала. Внутри требуется обязательное утепление.

Листовые материалы

В качестве листового материала чаще всего используется профилированный настил. Листы крепятся на каркасную основу, которая делается из оцинкованного профиля или брусьев.

Обрешетка сооружается в несколько этапов:

  1. Выставляются направляющие с учетом вертикального и горизонтального уровня.
  2. Укладывается и фиксируется выбранный материал для теплоизоляции, а сверху крепится обшивка.
  3. Устанавливаются отливы.
  4. На высоте примерно 25 см от уровня земли делаются отверстия для вентиляции, и закрываются специальными заглушками.

Профилированный настил предварительно необходимо нарезать на части требуемых размеров.

Рекомендация: Забирка из асбестовых листов более экономичный способ обустройства, но эта конструкция обычно применяется при строительстве обычных дачных домиков.

Как устроена забирка

Начальный этап — возведение отмостки. В случае строительства в условиях водонасыщенных грунтов или подтопляемых территорий по периметру основания выкапывается небольшая траншея с уклоном от дома. Траншея застилается гидроизолирующим материалом, прокладываются дренажные трубы. После — траншея засыпается песком и трамбуется.

Подробнее о способе организации дренажа мы рассказывали в одном из предыдущих материалов:

Зачем НУЖЕН ДРЕНАЖ и как его сделать, чтобы потом не пришлось переделывать?

РУССКАЯ СВАЯ — Фундаменты | заборы17 сентября 2022

На полосу отмостки, как правило, укладывают тротуарную плитку. Также в качестве вариантов можно рассмотреть выполнение бетонной стяжки либо обсыпки слоем щебня крупной фракции.

Непосредственно забирка обустраивается на каркасе — направляющих из профиля, приваренных или присоединенных с помощью крепежных изделий к опорам с обеих сторон. К направляющим крепятся деревянные бруски, предварительно обработанные антисептиком. Все деревянные элементы должны быть обработаны — гидрофобный состав, антисептик, антипирен;
К брускам пришиваются стенки из досок или ЦСП — сначала на внутренней стороне

Важно: нижняя граница стенки не должна доходить до грунта примерно на 30-50 мм. Такой подъем защитит конструкцию от деформирования из-за сезонного вспучивания пород;
Под стенкой укладывается рулонный гидроизоляционный материал с наклоном наружу

Надежный вариант — гидроизол на полимерной или стекловолоконной основе с одним или двумя слоями битума. Гидроизоляционный слой необходим для того, чтобы избежать протечек атмосферной влаги, которая появляется в результате таяния рыхлого снега — он может скапливаться в области между забиркой и отмосткой по весне;
На стену крепится ветрозащитная пленка, сверху — утеплитель. В качестве утеплителя используются следующие материалы: экструдированный пенополистирол (пеноплекс), базальтовые плиты, вспененное стекло. Не рекомендуется использовать пенопласт —бюджетный вариант склонен к накоплению влаги и потере своих теплоизоляционных характеристик;
Внешняя стенка обшивается опорными планками, брусками — на них монтируется декоративное покрытие;
Периметр забирки оформляется отливами — по верхнему и нижнему краям. Рекомендуется использовать отливы из пластикового профиля или оцинкованного металла, сама деталь несет функцию защиты .утеплителя от попадания влаги.

Пеноплекс: технология утепления столбчатых фундаментов

Как утеплить столбчатый фундамент с помощью пеноплекса собственноручно? Рассмотрим этапы работ по утеплению конструкций столбчатого фундамента пеноплексом.

Пеноплекс (экструдированный пенополистирол) состоит из пузырьков воздуха и вспененного полистирола, благодаря воздушной прослойке в изоляционном материале, его теплоизолирующие качества значительно повышаются.

Утепление фундамента пеноплексом выполняется по следующей схеме, которая является общей для всех типов фундамента:

Для начала следует отрыть траншею по периметру здания, дно траншеи выполняется с уклоном в направлении от дома, что поможет отвести грунтовые воды от фундаментных конструкций.

Поверхность фундамента следует очистить от грязи, стесать неровности и заделать имеющиеся сколы. Необходимо высушить фундамент на открытом воздухе, чтобы впитавшаяся влага смогла максимально испариться.

Процесс утепления пеноплексом Гидроизолирующий слой битумной мастики обеспечит надёжную защиту конструкций от почвенной влаги.

Плиты полистирола наклеиваются по высохшему слою обмазочной битумной гидроизоляции на специальный клей, который наносят на листы точечно. Утепление столбчатого фундамента листами пеноплекса начинают с нижнего яруса, постепенно поднимаясь вверх. Зазор между соседними плитами должен быть минимальным, образовавшиеся щели стоит разу заделать монтажной пеной.

При выполнении работ по изоляции пеноплексом часто возникает вопрос: «Сколько слоев изоляции стоит выполнять?». Мнение бывалых строителей единодушно – наиболее надёжной изоляции можно достигнуть, укладывая пеноплекс своими руками в 2 слоя.

Поверху выложенных листов утеплителя проводят обработку клеящим составом, затем укладывают армирующую сетку и повторно наносят закрепляющий слой клея.

Высохшую изоляцию из экструдированного пенополистирола отделывают декоративной штукатуркой или облицовывают керамической плиткой.

Устройство отмостки

Верх траншеи засыпают крупным песком, сохраняя уклон от стен дома, затем прокладывают слой керамзита, трамбуют и засыпают землей. На видео Вы сможете увидеть, как происходит утепление отмостки пеноплексом.

Для дополнительного утепления конструкций, можно устроить тёплую отмостку. Эта операция обеспечит надёжную защиту здания от холода при минусовых температурах.

Особенностью утепления столбчатого основания является необходимость проведения работ на ростверках, которые сначала изолируются рубероидом

Особенно важно сделать надёжную гидроизоляцию в местах прилегания ростверка к сваям. После окончания работ по гидроизоляции ростверка, работы по закреплению пеноплекса производятся по технологии, описанной выше

Расчеты

Шпунтовое ограждение делают перед началом работ по созданию котлована. Элементы, которые примут на себя основную нагрузку, забивают в землю. На начальном этапе система находится в равновесии и на шпунт грунт давит с обеих сторон с одинаковой силой. После того, как начата разработка выемки, давление с одной стороны – с внутренней стороны котлована – снижается по мере того, как уменьшается количество грунта в этой зоне. Баланс нарушается, грунт с внешней стороны начинает давить на ограждение. Поэтому необходимо заранее произвести расчет шпунта, чтобы понимать какую нагрузку он сможет выдержать.

Расчеты могут производится одним из двух методов: графоаналитическим и аналитическим.

Параметры шпунтового ограждения определяются из условия Mu≤(m/yn)Mz, где:

  • Mu – момент вызываемый усилием давления грунта на шпунтовое ограждение и способствующий его опрокидыванию;
  • Mz – момент сопротивления опрокидыванию, работающий за счет защемления шпунтового ограждения в грунте;
  • m – коэффициент, характеризующий условия работы шпунта в грунте, для слабых грунтов значение принимается равным 0,7;
  • yn – показатель надежности, для сухого грунта принимается равным 1,1, для случая высоких грунтовых вод – 1,2.

Для определения момента сопротивления опрокидыванию необходимо вычислить несущую способность шпунта согласно общей формуле для расчета несущей способности свай F= yc(ycrR·d + V·∑ ycri·fi·li), где:

  • yc – коэффициент, характеризующий работу сваи в грунте;
  • ycr – коэффициент, определяющий сопротивление почвы, находящейся под шпунтом;
  • R – сопротивление грунта под шпунтом;
  • d – диаметр опорной подошвы;
  • V — периметр сечения шпунта;
  • ycri – коэффициент, характеризующий работу грунта на боковых поверхностях шпунта;
  • fi – сопротивление грунта на боковых поверхностях шпунта;
  • li – длина боковых граней шпунта.

Значения коэффициентов берутся из соответствующих нормативных документов и определяются отдельно для каждой разновидности шпунта. Окончательные расчеты проводятся путем составления эпюр и подбора глубины забивки таким образом, чтобы выполнялось условие (1). В ходе вычислений также необходимо дополнительно проверить стенку, балки и распорки на прочность, а сам шпунт на разрыв замка.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitter
Напишите комментарий