Методики ремонта и замены ленточного фундамента под деревянным домом

Выполнение работ: этапы

Проведение всего процесса ремонтных работ заключается в четырех важных этапах:

• Подъем здания при помощи домкратов (в зависимости от длины стен их может понадобиться от 2 до 10 шт);
• Демонтаж нарушенного или просевшего старого основания;
• Монтаж нового фундамента;
• Установка деревянного дома на место.

Рассмотрим весь процесс работ подробнее.

Подъем здания

Для подъема дома нужно использовать домкраты, каждый из которых способен поднять 10 тонн веса

Для подъема дома нужно использовать домкраты, каждый из которых способен поднять 10 тонн веса. При этом располагать подъемные устройства нужно исключительно вдоль длинных стен здания таким образом, чтобы от углов дома механизмы отступали по 50 см. Для управления каждым домкратом потребуется один мастер-оператор.

Под домкраты нужно установить прочную опорную площадку (бетонную плиту) сечением 50х50. Для большей надежности и исключения варианта соскальзывания машины плиту можно немного углубить в грунт. А чтобы металлический шток подъемного устройства не повреждал дерево нижнего венца дома, можно под него использовать специальную металлическую пластину-прокладку.

Важно: поднимать дом нужно только в облегченном состоянии. То есть из него по возможности нужно вынести все, включая мебель и бытовую технику. Если получится, то можно демонтировать и сантехнику, а также разобрать деревянный настил

Если получится, то можно демонтировать и сантехнику, а также разобрать деревянный настил.

• В качестве временных опор под деревянный дом можно использовать кирпичи, шлакоблок, деревянные бревна или чурки.
• Дом необходимо поднимать одновременно со всех сторон. При этом спешить не стоит. Разовый подъем здания не должен превышать высоты в 2 см, чтобы не случилось перекосов или палений конструкции.

Важно: стоит знать, что если не будет соблюдена синхронность подъема здания, то при расхождениях всего в 1 см на уровне венца дома по уровню конька эта разница будет уже составлять несколько см. Поднимают дом поэтапно. Сначала при подъеме на 2 см необходимо подложить временные опоры и проконтролировать уровень здания

Потом снова поднимают дом, заново прокладывая временные опоры. Таким образом, необходимо приподнять строение на высоту 10-15 см, после чего здание устанавливают на временные столбы с обязательной из дислокацией в местах пересечения стен и по центру

Сначала при подъеме на 2 см необходимо подложить временные опоры и проконтролировать уровень здания. Потом снова поднимают дом, заново прокладывая временные опоры. Таким образом, необходимо приподнять строение на высоту 10-15 см, после чего здание устанавливают на временные столбы с обязательной из дислокацией в местах пересечения стен и по центру

Поднимают дом поэтапно. Сначала при подъеме на 2 см необходимо подложить временные опоры и проконтролировать уровень здания. Потом снова поднимают дом, заново прокладывая временные опоры. Таким образом, необходимо приподнять строение на высоту 10-15 см, после чего здание устанавливают на временные столбы с обязательной из дислокацией в местах пересечения стен и по центру.

Важно: если при подъеме дома наблюдается перегиб нижнего бревна, то следует использовать еще один домкрат в этом месте

Разборка старого основания

Демонтировать старый фундамент своими руками можно с применением таких инструментов как перфоратор, лом, зубило, лопата

Демонтировать старый фундамент своими руками можно с применением таких инструментов как перфоратор, лом, зубило, лопата. При этом строительный мусор выбрасывать не спешите. Он может еще пригодиться. Чтобы демонтировать старый монолитный или бутовый фундамент, используют метод забивания клиньев во все горизонтальные и продольные швы заливки.

Исследование причин деформации основания

Для начала нужно выяснить, в чем причина возникновения трещин и деформации фундамента.  Проще всего установить на трещины маячки из гипса, с помощью которых можно определить скорость и характер этого процесса. Толщина гипсового слоя не должна превышать 4 мм, при этом трещина должна находиться в серединке маяка. Каждую трещину нужно отметить двумя маяками. Затем регулярно нужно проверять, что происходить с этими маячками. Пока гипс еще не застыл, его можно пронумеровать и занести эти данные в специальную тетрадку. При каждой проверке нужно будет записывать дату и ширину трещины. При расширении трещины они тоже будут трескаться, поэтому нужно будет определить, насколько быстро это происходит. Чтоб исследовать причины деформации основания кирпичного частного дома, предпочтительнее вырыть несколько шурфов. Шурф – это яма, глубина которой равняется глубине фундамента. Ширина должна составлять около 100 см. Шурф стоит рыть в наиболее проблемных местах. Где разрушение ярче всего выражено. Это помогает определить наличие или отсутствие грунтовых вод, точную глубину основания и его конструкцию.

Если трещины больше не появляются, их можно ликвидировать с помощью плотного цементного раствора. Это, конечно, временное средство, но в качестве косметического ремонта вполне пригодится.

Конечно, лучше всего привлечь для выявления причин деформации фундамента специалистов, которые смогут изучить конкретную ситуацию и дать точный ответ на вопрос, что же делать дальше.

Ремонт основания кирпичного строения

Если оседание прогрессирует, нужно сразу же приниматься за дополнительное укрепление основания. Ленточный фундамент укрепляют таким образом:

1. Сначала нужно выкопать траншею по всему периметру фундамента и сделать опалубку из деревянных досок по внешней стороне. Полностью подкапывать основание нельзя, так как это может увеличить скорость усадки. Копать можно только лопатой, нив коем случае не трактором.
2. После этого основание нужно очистить от грязи и обработать грунтовкой глубокого проникновения.
3. Затем необходимо связать металлический каркас из арматуры и соединить его с предварительно забитыми в швы старого основания штырями. Швы, которые образовались в процессе сварки, нужно обработать средством против коррозии.
4. Если все готово, можно начинать заливку укрепляющего фундамента. В бетон при этом добавляют щебень или гравий для большей прочности.

Такое кольцо из железобетона укрепляет несущую способность основания строения и равномерно распределяет нагрузку. В результате этого оседание приостанавливается и замедляется.

Если фундамент столбчатый, то все этапы работ нужно выполнить не по периметру дома, а повсем сторонам каждого столба. Чтобы дополнительно усилить конструкцию, можно проложить сежду каждыми соседними столбами балки из дерева, металла или железобетона.

Ремонт основания деревянного дома

Ремонт фундамента деревянного дома не такое сложное дело, как многие думают, но все же требует осторожности и внимательности. Деревянный дом можно приподнять и просто заменить старый фундамент новым. Но для начала необходимо по максимуму убрать с комнат всю мебель и снять напольное покрытие, чтобы масса дома уменьшилась по максимуму

Но для начала необходимо по максимуму убрать с комнат всю мебель и снять напольное покрытие, чтобы масса дома уменьшилась по максимуму.

После этого нужно подвести под венцы балки из стали или железобетона, предварительно пробив под ними отверстия. Расстояния между ними должно составлять чуть более 2 м, но не менее полуметра от угла. Затем с помощью домкратов балки здания нужно аккуратно приподнять и установить его на опорах, которые нужно подготовить еще заранее. После этого демонтируют старый фундамент, делают новое основание и опускают дом на место. При замене основания как раз можно и осуществить замену венцов, пораженных гнилью.

В процессе работы нужно помнить, что ремонт фундаментов – занятие не совсем безопасное

Восстановление аварийных конструкций дело нелегкое и опасное, поэтому излишняя осторожность не помешает. Главное – не пытаться проводить такие работы самостоятельно. Как минимум, с вами должен быть еще один помощник, а еще лучше – двое или трое

Каждое действие надо хорошо продумать, не спеша и не используя ненадежные инструменты и приспособления

Как минимум, с вами должен быть еще один помощник, а еще лучше – двое или трое. Каждое действие надо хорошо продумать, не спеша и не используя ненадежные инструменты и приспособления.

Советуем почитать!

Технология замены фундамента под деревянным домом

Процесс замены фундамента под  деревянным домом состоит из следующих технологических этапов:

• Оценки состояния несущих опор (столбов, свай, тала ленточного фундамента).
• Оценки состояния нижних (опорных) венцов (балок).
• Частичного демонтажа цоколя основания и последующего монтажа временных опор.
• Полного демонтажа цоколя и опорных элементов старого основания.
• Монтажа новых опор и, если потребуется, замены опорных (нижних) венцов (балок).
• Сборки (кладки) нового цоколя.
• Обустройства отливов у подножия цоколя и монтажа козырька (на стыке цоколя и стены строения).

Согласитесь: список полон малопонятных (для неспециалиста) терминов, но не дает представления о том, как выполняется упомянутая замена венцов и ремонт фундамента. Поэтому, далее по тексту, мы рассмотрим каждый этап из этого списка.

Этап первый: диагностика и оценка

Данный этап посвящается поиску проблемы, из-за которой возникла необходимость менять фундамент. То есть, вам необходимо выяснить из-за чего треснула лента вашей кладки, почему развалилось или растрескалось столбчатое основания и что, в конце концов, случилось с просевшей сваей.

Точные ответы на данные вопросы дает геологическая оценка грунта, выявляющая глубину промерзания почвы и высоту стояния грунтовых вод. Но если вы желаете обезопасить свой фундамент от всевозможных неурядиц, то вам придется потратиться на обустройство дренажной системы и утепление отмостки. После этих процедур о геологических изысканиях можно уже не думать.

Диагностика нижних венцов выполняется очень просто: обнажив бревно (балку) в нее вводят шило или вбивают гвоздь. Суть метода заключается в оценке плотности древесины: в гнилое или трухлявое бревно гвоздь или шило войдут без усилий, а «живое» дерево окажет ощутимое сопротивление.

В итоге, на теле нижнего венца следует наметить все «мягкие» участки. И если таковых отметок наберется более трети от объема бревна – венец придется заменить.

Этап второй: временные опоры

Разобравшись с состоянием старых опор и нижнего венца можно приниматься за монтаж временных опорных элементов. Ведь и ремонт, и замена фундамента уже отстроенного дома возможны лишь в том случае, если это строение будут поддерживать временные опоры, размещенные поблизости от месторасположения новых/старых опорных элементов.

Поэтому монтаж временных опор начинается с аккуратного демонтажа участков цоколя, обнажающего тело нижнего венда дома. После этого в эту точку вводят пневматический домкрат (или пару домкратов – если точек две), который приподнимает нижний венец (а вместе с ним и весь дом), снимая его со старого фундамента.

После этого в проем вводят швеллер с наваренными по краям платинами или дубовую колоду. Далее из цилиндра домкрата стравливают воздух и нижний венец опускается на временные опоры.

Эту процедуру проделывают, как минимум, четыре раза.

Этап третий: демонтаж фундамента

После того, как дом усядется на временные опоры можно приступать к полному уничтожению старого фундамента. За пределы строительной площадки выносят остатки цоколя и старых опорных элементов, разбивая старое основание ломом и молотом или пневматическим молотком. В итоге, на площадке останутся только временные опоры.

Этап четвертый: монтаж новых опор

Установка новых опор начинается с рытья шурфов под их основание. Для этого, рядом с временной опорой, отрывается траншея, перпендикулярная плоскости стены дома. В траншее, под венцом, монтируется опалубка, которую заполняют арматурой и бетоном марки М200.

После отвердения кубического основания над нулевым уровнем грунта поднимают столб из фундаментных блоков или кирпича. Причем верхний край нового опорного столба не должен касаться опорного венца.

Если предполагается ускоренное строительство, то вместо заливки основания и кладки столба практикуется замена фундамента на винтовые сваи, ввинчиваемые в грунт в нужном месте.

После монтажа новых столбов (свай) нижний венец вновь поднимается вверх домкратами, временные опоры демонтируются, и дом опускается на новые опорные элементы. После этого следует лишь соединить венец и столб хомутами.

Этап пятый: цоколь, отмостка, козырек

На последнем этапе перед столбчатыми опорами или сваями заливается армированная отмостка (глубина 10-15 сантиметров), поверх которой обустраивается ленточная кладка нового кирпичного цоколя.

Верхнюю часть цоколя укрывают козырьком, соединенным с нижним венцом несущей стены.

О сайте

zalman

Какой вид основания выбрать

Подбор будущего обновлённого фундамента обусловлен причинами поломки старого, изменениями глубины залегания подземных вод, просадкой или смещением почвы. В зависимости от разновидности почвогрунта и климата, определяют соответствующий вид основания:

1. Ленточный. Самый распространённый. Легко закладывается без помощи специалистов. Подходит для обустройства подвала.
2. Столбчатый. Строится на бетонных или кирпичных столбах. Хорошо подходит для рыхлых верхних слоёв почвы. Может быть двух видов:
   1. мелкозаглубленным – применяющимся для статичного не пучинистого грунта;
   2. буронабивным – подходящим под любой тип почвы.
3. Свайный. Делится на два типа:
   1. свайно-забивной – обустраивается на мягких грунтах, забивается профессиональным оборудованием, трамбующим землю по окружности сваи;
   2. винтовой – ускоренный метод подходит при близком залегании подземных вод, для его выполнения металлические столбы закручивают внутрь почвы.
4. Ленточно-столбчатый. Подходит для габаритных строений. Применяется нечасто. Строение поднимается специализированными кранами.

Подливка фундамента

Основание со временем теряет свою прочность и надежность.

Рано или поздно старый фундамент деревянной постройки приходит в негодность, разрушается и проседает, но существует возможность подлить фундамент к старому и тем самым восстановить его прежнюю прочность. Процедура восстановления отличается в зависимости от разновидности базиса, но во всех случаях она довольно трудоемкая и затратная. В данной статье будет рассмотрено, как подлить фундамент под старый деревянный дом, и что для этого потребуется.

Технология подливки фундамента

Подливка фундамента к старому дому требует использования специальных инструментов, которые поднимут постройку на время выполнения процедур. Первым делом по периметру дома необходимо выкопать траншею, процесс имеет следующий порядок действий:

1. Откапываются углы постройки.
2. Земельные процедуры выполняются в местах пересечения стен, где понадобится открыть шурфы, с размерами, подходящими для осмотра конструкций.
3. После чего выкапываются сплошные траншеи вокруг базиса по периметру дома.

Чтобы избежать осыпания почвы, стенки котлована должны иметь угол наклона от 30 до 40 градусов. Ширина траншеи не должна превышать показателя в 1 м. Глубина ямы должна быть ниже основания старого базиса.

Подготовительные процессы к подливке бетонного раствора.

Конструкция базиса очищается от налипшей почвы, его стенки выравниваются и очищаются. Если деревянная постройка имеет столбчатое основание, понадобится вырыть яму около каждого столба, чтобы оценить прочность каждой опоры. Для увеличения безопасности, рекомендуется установить специальные домкраты под каждый угол постройки.

Ленточный фундамент можно укрепить арматурой с диаметром от 8 до 12 мм. Новая обвязка создается в несколько рядов с интервалом в 60 см. Арматура устанавливается в высверленные отверстия конструкции основания с расстоянием от 30 см до 1 м.

Процедура подливки раствора

Многие новички задаются вопросом, как подлить фундамент под старый дом. Проверив качество основания старой постройки необходимо создать отверстия в фундаменте с помощью перфоратор и сверла с диаметров порядка 12 мм. Проделывать отверстия необходимо вразброс, чтобы избежать ослабления фундамента. Глубина сверления должна быть не меньше 200 мм.

После работы с перфоратором нарезаются куски арматуры с необходимым диаметром. Их длина должна превышать глубину отверстий на 100-150 мм, в зависимости от толщины подлива основания. Арматура аккуратно вбивается молотком в проделанные отверстия. Эти процедуры необходимы, так как подлить фундамент без качественной связи со старым базисом не получится. Почва под основанием насыщается цементным составом через специальную трубу, уложенную в котловане. Подливка смеси осуществляется до тех пор, пока почвы впитывает ее.

Также можно долить цементный раствор только в проблемных участках, где появились трещины, расколы или другие дефекты. Готовый состав при взаимодействии с влагой расшириться, и тем самым заделает поры основания и небольшие трещины.

В качестве дополнительной меры можно осуществить заливку бетонной смеси, но для этого в траншеях понадобится установить опалубку. Создать ее можно из дощатых щитов, соединенных из обрезных досок толщиной не более 25 мм, листов фанеры или ДСП. Опалубка устанавливается на уровне грунта по периметру старой постройки, с небольшим отступом от ремонтируемого базиса. На дне опалубки создается подушка на основе песка и гравия, после чего она заливается бетоном. Расчет подливаемого состава осуществляется на основе величины постройки. Новое основание обретет свою полноценную прочность после 30-60 дней, когда бетон полностью застынет.

Перед заливкой бетона понадобится позаботиться о покупке качественного раствора или компонентов, при условии, что смесь будет изготавливаться самостоятельно. Упростить процедуру замешивания можно, применив электрическую бетономешалку.

Обновленная бетонная поверхность должна полностью перекрыть каркас из арматуры, который ранее устанавливался на ленте базиса. Опалубка демонтируется после полного высыхания бетонной смеси. Затем осуществляется гидроизоляция поверхности основания, засыпаются его пазухи и проводится тщательное уплотнение почвы.

Для обеспечения защиты деревянной постройки от выпадающих осадков и удержания тепла необходимо правильно выполнить процедуру укладки нового слоя отмостки. Уклон конструкции высчитывается от стен здания, что позволяет продлить срок эксплуатации деревянного дома.

Чтобы больше узнать о том, как подлить фундамент к старым постройкам, можно просмотреть следующее видео.

Срок службы ленточного фундамента

Срок службы ленты зависит от ее размера, типа конструкции, условий эксплуатации и прочих факторов.

Но в первую очередь на продолжительность эксплуатации влияет материал, из которого состоит фундамент:

• Монолитный бетон — до 150 лет.
• Сборные основания из штучных материалов (кирпич и т.п.) — 30-50 лет.
• Сборные основания из ФБС (железобетонных фундаментных блоков) — 50-75 лет.

Преимущество бетонных лент обусловлено монолитной структурой, отсутствием швов, стыков и других слабых мест.

Примерно половину срока службы продолжается кристаллизация бетона, после чего начинается длительная стадия разрушения материала.

Сборные типы ленты имеют меньший срок службы из-за разрушения материала и большого количества стыков.

Подвижки грунта расширяют щели, в которые проникает влага. Она замерзает, расширяется и начинает разрывать ленту изнутри.

При всей эффективности современных гидроизоляционных материалов, обеспечить неподвижность всех элементов относительно друг друга и отсутствие трещин невозможно.

Армирование или соединение блоков между собой в данном случае также не дает достаточного эффекта, что существенно сокращает срок службы.

ВАЖНО!
Грамотное проектирование и соблюдение технологии строительства позволяет увеличить срок службы фундамента до максимальных значений.

Распространенные варианты реконструкции основной части здания

Чтобы провести замену основы деревянной конструкции сооружения можно воспользоваться тремя методами:

1. Частичный, иначе говоря, бюджетный тип ремонта. С точки зрения финансовой экономии данный способ считается самым эффективным. Если вы заметили разрушения фундамента под деревянным зданием, то тогда вам придется удалить присутствие дефектов, а на данное место установить все необходимые деревянные элементы. Однако проведение косметического ремонта грозит тем, что с течением времени вам все равно придется провести полноценные ремонтные работы, так как целостность сооружения придет в негодность.
2. Демонтаж стен из дерева. Такой способ проведения строительных работ подразумевает выполнение полноценной разборки стен. При этом на данном этапе работы в обязательном порядке необходимо поменять весь сруб, находящийся на нижнем ярусе. После этого стены приводят в порядок, складывая все на свои места. Для проведения такого рода работ необходимо иметь опыт в данной сфере деятельности.
3. Реконструкция основания. Для этого необходимо снять 20 см слой основы. При этом проводится замена венцов и выполняются все положенные восстановительные работы по фундаменту. Чтобы провести замену деревянных венцов, можете воспользоваться домкратом. Благодаря этому время на проведение данной работы значительно сократится. О том, как поднять дом и поставить его на винтовые сваи, смотрите в этом видео:

Стоит отметить, что для выполнения замены основы деревянного строения может понадобиться проведение необходимых работ с использованием таких элементов как домкраты, подпорные балки и бруски.

Как обновить фундамент старого дома. Четыре надежных способа укрепления фундамента кирпичных домов своими руками

Изображение разрушения основания кирпичного здания требующего укрепления

Пока не существует фундаментов, которые бы смогли служить вечно и не подвергались разрушениям со стороны грунтовых и дождевых вод, агрессивных сред, а также из-за естественного старения материалов. И тут не играет роли, кирпичный это или каменный дом, какой тип фундамента и какой ширины используется. Все они со временем разрушатся и, чтобы этого не произошло, нужно обязательно укрепить несущую конструкцию и на время остановить процесс деформации фундамента.

Но иногда укрепление фундамента даже двухэтажного кирпичного здания уже не спасет его от разрушения, поэтому в некоторых случаях бывает финансово целесообразно провести замену фундамента, чем делать его временное усиление, даже если возникла временная трещина.

Обратите внимание

Сейчас практически не появилось новых технологий, направленных на полное усиление существующих фундаментов кирпичных одноэтажных и двухэтажных жилых зданий. Все они пока направлены на увеличение полезной ширины несущей части подошвы основания и переноса основной нагрузки на новый фундамент.

Но, благодаря развитию современных технологий, появились и инновационные технологии, помогающие в сжатые сроки отремонтировать даже сильно поврежденный фундамент кирпичного здания, причем некоторые технологии позволяют провести ремонт своими руками в максимально сжатые сроки.

Почему происходит разрушение фундаментов?

Схематическое отображение основных причин разрушения оснований зданий

Причин существует множество, но всех их можно условно разделить на несколько групп:

1. Ошибки, связанные с проектированием и расчетом допустимой нагрузки на здание в целом. Это человеческий фактор, который в некоторых случаях довольно легко исправить, если быстро найти причину. В таких случаях выполняется полный предварительный расчет ремонта фундамента, а также выбираются способы устранения появившихся повреждений.
2. Выбор плохих по качеству строительных материалов, в результате чего возникла деформация основания.
3. Непредвиденные техногенные процессы в грунтах, связанные с изменением типа почвы, состава грунтовых вод и других факторов человеческого влияния.

Также разрушение может произойти из-за начала застройки соседних участков, где используется мощная строительная техника, а фундамент к таким нагрузкам просто не готов технически.

Оценка нанесенного ущерба

Один из способов определения степени повреждения основания здания

Фундамент под кирпичный дом нельзя начинать ремонтировать, не оценив предварительно его состояние и степень нанесенного ущерба. Ведь даже небольшие трещины свидетельствуют о нарушении горизонтали основания, а отлетевшая облицовка – это возможное нарушение гидроизоляционного слоя цоколя.

Поэтому, сначала определяется степень нанесенных повреждений, делается это с помощью гипса, сигнального шнура или маяков. Если наклеенная на трещину лента со временем разорвалась, значит, она расширяется, и в фундаменте происходят горизонтальные или вертикальные смещения.

Также нужно сделать вертикальные разрезы, чтобы определить устройство фундамента, особенно если это старое здание. Затем проводится расчет допустимых нагрузок на фундамент со стороны дома и грунта, а также учитывается климатическое воздействие. Облицовку при оценке ущерба нужно обязательно демонтировать.

Также рекомендуется проверить состояние подвала, особенно когда в него неизвестно откуда попала вода. Это может свидетельствовать о нарушении гидроизоляционного слоя подошвы фундамента или о резком повышении уровня грунтовых вод, которые нашли себе дорогу в конструкциях основания или нарушилось его устройство.

Как укрепить основание зданий с кирпичной кладкой

Эскиз с указанием нескольких способов укрепления фундаментов кирпичных зданий

На данный момент, нельзя подобрать самый оптимальный метод ремонта оснований. Фундамент для кирпичного дома укрепить своими руками после получения подробного расчета, можно следующими строительными материалами и способами:

• торкретбетоном;
• расширением подошвы фундамента;
• усилением железобетонной рубашкой;
• свайным способом.

Усиление фундамента дома из древесины

Выполняя ремонт фундамента, имеет смысл сразу же произвести его усиление. Делать это можно в том случае, если вы уверены в стабильности грунта, который находится ниже уровня закладки основания вашего дома. Усиление конструкции под зданием может потребоваться и в том случае, когда в доме планируется сделать ещё один этаж, но есть подозрение, что установленное ранее основание не выдержит увеличившейся нагрузки.

Усилить фундамент можно двумя способами в зависимости от нагрузки, которую ему предстоит выдерживать

Инструкция по укреплению ленточной конструкции

Чтобы фундамент стал более прочным, выполняют следующие работы:

По периметру основания выкапывают траншею. Яма должна быть широкой, иначе работать будет неудобно
Кроме того, надо принять во внимание, что новый фундамент станет мощнее.
С выкопанного фундамента счищают грунт

Для этого пользуются щёткой по металлу.

В старом основании сверлом проделывают отверстия
Важно, чтобы их диаметр превышал толщину приобретённых арматурных прутьев не более, чем на 1 мм. В этом случае металлические элементы будут установлены надёжно и без зазоров.
В высверленные отверстия при помощи молотка вставляются прутья арматуры

Они помогут связать новое основание со старым.

К забитым прутьям приваривают очередные металлические элементы, формируя армированный пояс. Арматуру лучше спаивать с уже установленными прутьями только в нескольких местах. По большей части разумнее обвязывать элементы из металла проволокой, чтобы избежать деформации арматурного пояса во время заливки и затвердения бетона.

Устанавливают опалубку и заполняют её бетоном. Дождавшись затвердения раствора, конструкцию из досок демонтируют. Несколько дней новый фундамент не трогают, чтобы он ещё более упрочнился.

Созданное основание покрывают гидроизоляционным материалом. Вокруг фундамента создают асфальтовую полосу под наклоном.

Благодаря усилению вес деревянной постройки распределяется по большей площади. Этот способ позволяет остановить проседание и разрушение дома.