Все, что нужно знать о бетонных блоках для подпорных стенок

Подпорная стенка из камня

Если для строительства конструкции используется природный камень, то в результате монтажа владелец участка получит самую красивую, прочную и надежную подпорную стенку. Конечно, стоимость конструкции крайне высокая, но затраты полностью оправдывают себя. Для строительства используется камень любой формы, их выбор зависит от возможностей домовладельца и стиля ландшафтного дизайна. Например, прямоугольные блоки (известняк или песчаник) лучше всего смотрятся в регулярном саду, а вот валуны разной формы и размеров позволяют создать природную подпорную стенку, идеально дополняющую участок, выполненный в эко-стиле.

Начинать строительство нужно с траншеи, на дно которой заливают фундамент (бетон, усиленный металлическими элементами, например, арматурой и проволокой). Если стена невысокая, то можно использовать сухую кладку, грамотно подобрав камни и валуны по размеру и форме. Пустоты заполняют семенами растений, что позволяет создать красивую конструкцию, способную стать центральным элементом садового участка. Если стена будет высокой или она должна защищать почву от сползания, то крепление камней производится при помощи цементной смеси.

Как сделать фундамент из железобетонных блоков

Для дачного малоэтажного и многоэтажного строительства достаточно хорошо подойдут ленточные фундаменты.

Они бывают двух видов:

Спецификой ленточного монолитного фундамента является то, что он выполняется прямо на территории строительного объекта. Это под силу даже начинающему строителю.

Сборный ленточный фундамент представляет собой бетонные блоки или плиты, изготовленные на заводе, и смонтированные при помощи специализированной техники. Он используется при строительстве многоуровневых зданий, а также широко применяется в индивидуальном строительстве для возведения дачи или любой другой постройки. Построить сборный фундамент не представляет собой трудности, главное соблюдать последовательность и учитывать характерные особенности.

Основа

Расчет подпорной стенки высотой до полутора метров не требует специальных вычислений. Если же высота планируется более 1.5 м, то нужно проводить специальные расчеты. Самыми прочными и надежными можно считать бетонные стенки.

Строительство бетонной подпорной стенки на дачном участке невозможно без устройства мелкозаглубленного ленточного фундамента .

На всем протяжении ограждения роется канава шириной соответствующей ширине бетонного блока, глубиной также соответствующей глубине бетонного блока + 5-7 см. Дно канавы засыпается щебнем для создания дренажной подушки. Во время засыпания щебень проливается и тщательно трамбуется.

По уровню выкладывается первый цокольный ряд бетонных блоков плотно друг к другу. По высоте и по ряду они должны быть тщательно выровнены. После выравнивания блоки забутовываются щебнем по краям. Щебнем же засыпаются пустоты внутри. При бутовании точно так же, как и при создании дренажной подушки щебень проливается и трамбуется по возможности, чтобы не сдвинуть блоки.

Разновидности бетонных подпорных стенок

Укрепительные подпорные стены из монолитного железобетона делят на три вида:

Первая категория опорных стен удерживает давление грунта только за счет своей большой массы (прочность также зависит от величины заглубления). Ввиду того, что на изготовление таких стенок необходимо большое количество строительного материала, при индивидуальном строительстве их можно рекомендовать для возведения невысоких подпорных сооружений (высотой над уровнем почвы 0,5÷0,7 м) на участках с небольшим углом наклона. Тогда рекомендованная величина заглубления (⅓ от высоты) составит 0,17÷0,24 м, а толщина (¼÷½ от высоты) – 0,25÷0,35 м.

Комбинированные изделия имеют меньший вес, чем массивные. Чтобы повысить их устойчивость используют фундамент более широких размеров, чем основание самой стены (грунт, давящий на выступающие элементы фундамента, частично снижает нагрузки и тем самым повышает устойчивость).

Тонкостенные подпорные стенки из бетона изготавливают Г- или Т-образной формы. Так как ширина «подошвы» у таких изделий соизмерима с их высотой, то вертикальное давление грунта на опору значительно уменьшает горизонтальные нагрузки и увеличивает устойчивость стены к опрокидыванию.

Такие изделия можно приобрести в виде готовых секций, сделанных в заводских условиях.

Подпорная стенка на участке с уклоном своими руками из блоков

Подпорная стенка на участке с уклоном своими руками из блоков, как правильно сделать.

Параметры таких конструкций напрямую зависят от типа используемых блоков. В частности:

• При возведении стенок из мелкоштучного кирпича их толщина имеет прямую зависимость от высоты (тонкостенная кладка в полкирпича – для подпорок с высотой до 70-100 см, в 2 и более раз больше – для остальных конструкций). Помимо этого, под кирпичными стенками закладывается широкий (в 2-3 раза больше толщины кладки) фундамент с глубиной не менее 30 см (от 40 – на рыхлых грунтах), углубляемый под массивными разновидностями ниже уровня промерзания. Каждый 3-4 ряд кладки армируется сеткой.

• ФСБ и аналогичные готовые бетонные блоки укладываются в один ряд, в большинстве случаев при их монтаже задействуется спецтехника.

• Стенки из стандартных строительных блоков нуждаются в армировании каждые 3-4 ряда, обязательно изолируются изнутри и облицовываются с наружи.

• Для кладки любых типов блоков используются растворы с маркой прочности не ниже М200, помимо своевременной зачистки швов при работе с кирпичом принимаются меры по предотвращению высолов.

При проведении работ своими силами рекомендуется:

Производители

В каждом регионе России есть крупные производства железобетонных конструкций, на складах которых представлены блоки ФСБ любых размеров. На таких предприятиях идет постоянный контроль качества на соответствие ГОСТ, покупая партию отливок, можно получить на них сертификат. Обращаться лучше к поставщику, находящемуся ближе к месту работ, поскольку дальняя перевозка тяжелых блоков может намного увеличить итоговую смету. Цена самих изделий в регионах обычно ниже, чем в Москве и Санкт-Петербурге.

Находящийся в Сургуте Завод Промышленных строительных деталей — один из основных поставщиков ЖБИ в стране. Вся продукция подлежит обязательному контролю качества. Блок ФБС 24-5-6-Т стоит здесь 6146 руб.

 Два завода Гжель-Бетон, расположенные в разных районах Московской области, более 10 лет поставляют конструкционные материалы крупнейшим застройщикам Москвы. Качество проверяет собственная лаборатория, полностью укомплектованная оборудованием. Цена полнотелого блока ФБС 24-5-6-Т составляет 2900 руб.

Санкт-Петербургское предприятие Монолит-ЖБИ вышло на рынок в 2012 году. Его цеха укомплектованы современными станками, отдел контроля проверяет каждую единицу товара перед продажей. Блоки для фундамента ФБС 24-5-6-Т здесь стоят 3778 руб. за единицу.

Крупный производитель ЖБИ в Краснодарском крае — Завод промышленных бетонных конструкций. На его складе можно купить плит разной конфигурации, при отливке которых соблюдаются требования соответствующих ГОСТ. Цена блока с маркировкой ФБС 24-5-6-Т здесь — 1900 руб. за единицу.

Блоки из бетона: функциональность, область использования

Из строительных блоков этот материал появился первым. Использовали его в тех местах, где требовалась особая прочность. Например, в качестве фундамента. Применение бетоноблоков значительно сокращает сроки возведения фундамента и снижает его стоимость.

Размеры бетонного блока строго регламентированы госстандартом. Точные размеры позволяют вычислить количество необходимого материала на любую постройку.

Бетоноблоки разделены на группы: ФБС (фундаментальные блоки сплошные), ФБВ (фундаментальные блоки с вырезами) и ФБП (фундаментальные блоки пустотные). Различаются они маркой бетона, который использовался при изготовлении.

Бетоноблоки производят из лёгкого бетона. Стройматериал имеет небольшой вес. Достигается это качество либо заполнителем малой массы, либо путём вспенивания цемента. Вспененный цемент наполняется воздухом, что делает его при застывании пористым. Блоки из лёгкого бетона обладают хорошей звукоизоляцией и теплопроводностью.

Изготовление в домашних условиях

Для производства железобетонных блоков своими руками понадобятся портландцемент, песок фракции минимум 1.5 миллиметров и вода. Таким образом могут изготавливаться стеновые, вентиляционные, перегородочные блоки. Состав и пропорции раствора зависят от того, какое связующее используется и обычно сходятся с нормативными.

Замешивая раствор, добиваются нужной консистенции: желательно, чтобы она не была жидкой, так как это понижает уровень прочности итогового изделия. В работе используют виброустановку, благодаря которой удается более качественно и равномерно распределять раствор в формах.

Формы из различных материалов подходящих размеров можно сделать самостоятельно или купить уже готовые (размеры представлены разные, как и конфигурации)

Раствор заливают в формы максимально плотно, обращая особое внимание на торцы и углы.. Далее состав вибрируется или трамбуется, верх разравнивается мастерком

Если блок армируется, то вовнутрь формы устанавливают металлические сетки

Далее состав вибрируется или трамбуется, верх разравнивается мастерком. Если блок армируется, то вовнутрь формы устанавливают металлические сетки.

Форма должна сохнуть минимум трое суток, за которые раствор затвердеет. Потом осуществляют разборку конструкции, достают секцию, позволяют ей просохнуть на протяжении минимум 21 дня. Лишь после этого блоки можно использовать в строительстве.

Блог эксперта: вопросы по устройству сборного фундамента

Можно ли строить дом на сборном основании без проекта и геологических изысканий

Однозначно рекомендовать блоки ФБС для фундамента стоит на территориях, где он опирается на скальные породы и есть низкая сейсмическая опасность. В России таких мест не так много. В остальных случаях прочности сборного или сборно-монолитного основания может быть недостаточно для строительства жилого дома. Точно определить характеристики будущей постройки сможет только проектировщик по результатам предварительной геологоразведки.

Какой фундамент лучше, ленточный или сборный

Достоинство заливного армированного ленточного фундамента то, что ему можно придать любую форму: закругленную, криволинейную. Дома со сложной архитектурой строят по такой технологии. Залить основание можно самому, без найма спецтехники. Прочность итоговой конструкции очень высокая благодаря сплошному армированию.

Сборный фундамент из ФБС дешевле, он не требует установки опалубки, нет потери времени на отверждение. Бригада строителей с подъемным краном соберет цоколь за неделю.

Выбор лучше делать на основе исследования грунтов и рекомендаций проектировщика. При попытке сэкономить можно потерять в прочности всего сооружения.

Какие дома строят на фундаменте из ФБС

Блочное основание подойдет для любых хозпостроек небольшого веса, бань, загонов для скота, заборов. Для жилого частного дома сборный фундамент должен рассчитываться проектировщиком, иначе нагрузка может распределяться неравномерно и через стыки блоков пойдут трещины.

Из блоков какого размера делать цокольный этаж для двухэтажного дома

Ответить на этот вопрос можно будет после исследования грунта, на котором пройдет строительство. Лучше всего заказать развернутый проект в архитектурном бюро. Общий совет: размеры фундаментных блоков ФБС должны быть максимальными. Отливка шириной 300 мм выдержит вес двухэтажного дома с бетонными перекрытиями, а длина в 2,38 м позволит уменьшить количество стыков.

Зачем утеплять фундамент из ФБС и чем это лучше сделать

Перед засыпкой котлована собранный из полнотелых блоков фундамент нужно гидроизолировать и утеплить. Так можно предотвратить его промерзание, образование конденсата и разрушение. Изоляция также уменьшит потери тепла и расходы на отопление всего дома.

Утеплитель должен обладать механической прочностью, плотностью и плохо впитывать влагу. Для самостоятельного монтажа проще всего использовать пенополистирол и тарельчатые дюбели. Нужно хорошо заизолировать стыки листов.

Пенополиуретан наносят с помощью распылителя, он дает сплошной слой без разрывов. Это более дорогой метод.

Керамзитная засыпка неплохо теплоизолирует, но пропускает влагу. Метод дешев, но применяют его редко.

Фундаментные бетонные блоки

Возведение фундамента — это ответственный этап от которого зависит устойчивость и прочность всего здания. Поэтому нагрузка на основание всегда самая большая. Качество материала, его морозоустойчивость, неподверженность влиянию окружающей среды играет огромную роль. Бетонные блоки для фундамента идеально подходят по всем параметрам.

Широкое применение объясняется прекрасными техническими характеристиками:

  • высокая степень устойчивости к механическим нагрузкам;
  • независимость от климатических условий и любого воздействия окружающей среды.

Для производства блоков используют бетон класса М-150, М-100, М-200. Класс бетона, технология изготовления и наличие армирующего каркаса влияют на устойчивость к механическим нагрузкам и к отрицательному воздействию окружающей среды.

Газобетонные блоки: плюсы и минусы

Газобетоном называют цементно-песчаную смесь, которая имеет в составе сухие пенообразующие реагенты. Когда добавляется вода, то реагенты реагируют на цементное молочко, и начинается образование пены. Материал увеличивается в объеме, раствор раскладывается в специальные формы и ожидается полная готовность.

Газобетон это материал, состоящий из бетонных тонких оболочек с воздухом внутри. Блоки теплые и легкие, они не впускают пар и влагу. При строительстве из газобетонных блоков нельзя затягивать с гидроизоляцией фундамента и отделкой.

Стандартный газобетонный блок в длину 600 мм, в высоту 200 мм, а в ширину от 150 до 400 мм. Вес несколько различается в зависимости от производителя. При производстве блоков этого типа может использоваться одна из двух технологий.

Первая технология: раствор складывают в формы и затем их используют. Вторая технология: изготавливают крупные блоки и распиливают их на мелкие. Принцип второй технологии заключается в том, что удается достигать максимальной точности. Можно пользоваться не кладочным раствором из песка и цемента, а специальным клеем. Он кладется тонким слоем в несколько миллиметров. Благодаря тонким аккуратным швам снижается потеря тепла. Но клей это дорогое средство, поэтому общая стоимость строительства увеличивается. При этом, есть экономия на  утеплении.

Достоинства газобетона:

  • Легкость обработки,
  • Достижение необходимых размеров,
  • Паропроводимость,
  • Устойчивость к огню,
  • Экологическая безопасность,
  • Возможность работы с ножовкой.

Недостатки газобетона:

  • Дороговизна клея, что повышает стоимость постройки,
  • Необходимость армирования,
  • Требуется наружная отделка и гидроизоляция фундамента,
  • Непереносимость изгибающих нагрузок,
  • Нельзя устанавливать на территориях с сейсмической активностью.

С газобетоном легко работать, его можно распиливать пилой либо создавать канавки с помощью металлической полосы. Материал не слишком плотный, поэтому не стоит вешать тяжелые предметы на стены без специальных крепежей.

Отметим некоторые недостатки. Газобетонные блоки достаточно хрупкие, они не слишком хорошо выдерживают изгибающую нагрузку. Лучше не делать дом из газобетонных блоков на столбчатом либо свайном фундаменте. Можно использовать ленту глубокого заложения или плиты.

Еще одна особенность: чтобы увеличить прочность стен, нужно в третьем либо четвертом ряду уложить стальную арматуру. Необходимо также армирование оконных и дверных проемов. Армопояс выполняют и для установки кровли. Все эти процедуры делают постройку дороже. Расходы на арматуру в смету включаются в обязательном порядке.

Оборудование дренажа

Естественно, что там, где есть вода, должна быть и дренажная система, иначе постройку будет постоянно подмывать, и вскоре она может рухнуть. Поэтому нужно заранее определиться с типом системы и встроить ее в конструкцию сооружения. Всего выделяют три вида системы водоотведения:

  1. Продольная. По периметру основания постройки устанавливается труба с перфорацией и обматывается слоем геотекстиля. Он задерживает твердые частицы, а вода беспрепятственно стекает по трубе за пределы участка.
  2. Поперечная. В этом случае по всей длине стены, с промежутками не более 1 м, делаются поперечные каналы диаметром около 1 см. По ним излишки воды протекают за внешнюю сторону сооружения.
  3. Комбинированный. Такая система сочетает в себе первые две, образуя тем самым универсальный и более эффективный способ отведения воды.

Дренажную трубу укладывают с внутренней стороны стены на уровне цоколя, её открытые торцы выпускают с краев ограждения.

Самодельная подпорная бетонная стенка

Если уклон поверхности вашего участка не слишком большой, то изготовить своими руками подпорную стенку из бетона будет не сложно. Для примера: вам необходимо построить подпорную стену высотой 1,2 м (над уровнем почвы). В целях экономии строительного материала (арматурного прутка и бетонного раствора) рекомендуем выбрать тонкостенную уголковую подпорную стену с Т-образным основанием. Как сделать подпорную стенку из бетона (три основных этапа):

Подготовительный этап

Сначала готовим эскиз, чертеж и схему армирования.

Затем приступаем к земельным работам. Производим разметку с помощью колышков и строительного шнура. Выкапываем траншею необходимой ширины (немного больше ширины опоры с учетом опалубки) и глубины (с учетом толщины опоры и подушки из песка и щебня). Землю из траншеи складируем на свободном участке (впоследствии она понадобится для засыпки с обеих сторон стены). Засыпаем на дно траншеи песок (толщина слоя около 0,2 м) и трамбуем его (периодически смачивая водой). Затем засыпаем такой же слой щебня и также его утрамбовываем (виброплитой или ручной трамбовкой). Поверх обустроенной подушки укладываем геоткань.

Опалубка и заливка раствора

Теперь приступаем к созданию армирующего каркаса. Арматурные прутья «подошвы» и «тела» стены должны быть связаны между собой.

Строим опалубку. Сначала делаем ее только для фундамента стенки. После этого заливаем бетонный раствор по всей длине фундамента, уплотняем его с помощью вибратора. После схватывания раствора, приступаем к монтажу опалубки самой опорной стены. Технология изготовления опалубки и материалы, применяемые для ее изготовления аналогичны обустройству ленточного фундамента.

Важно! В процессе обустройства опалубки в нее необходимо заложить поперечные пластиковые или асбестоцементные трубы для отвода грунтовых вод и осадков, проникающих в почву (нижний край труб должен находиться немного выше уровня грунта с внешней стороны опорной стены). Это значительно снизит нагрузки на внутреннюю сторону вертикальной плиты

Расстояние между поперечными дренажными трубами – 1,0÷1,5 м.

Затем приступаем к заливке бетонной подпорной стенки.

Внимание! Чтобы опалубка не разрушилась или деформировалась во время заливки, этот процесс лучше производить поэтапно. Сначала заливаем раствор на ⅓ высоты по всей длине стенки

Затем производим виброуплотнение залитого раствора. Далее заполняем опалубку раствором еще на треть и так далее.

Для обеспечения наибольшей прочности и однородности всю конструкцию желательно залить за один день. После того, как раствор залит до верхней кромки стенки и полностью утрамбован, поверхность выравниваем и накрываем полиэтиленовой пленкой и оставляем на окончательную сушку. Для предотвращения быстрого испарения воды из раствора (что может негативно отразиться на прочности) в жаркую погоду поверхность раствора периодически смачиваем.

Гидроизоляция и обустройство дренажной системы

По истечении 7÷9 дней приступаем к демонтажу опалубки. Для обеспечения долговечности бетонные поверхности стенки покрываем гидроизолирующим материалом (например, специальным составом на основе жидкой резины).

Далее приступаем к обустройству дренажной системы для подпорной стены из бетона по следующей технологии:

  • По всей длине стенки с внутренней стороны (то есть со стороны склона) укладываем перфорированную трубу (обязательно обернутую водопроницаемой геотканью).
  • Затем засыпаем эту трубу щебнем.
  • Поверх щебня укладываем геотекстиль (чтобы сохранить свободное пространство, не заполненное грунтом, между отдельными частицами щебенки).
  • Свободный конец трубы (с одной или обеих сторон стенки) выводим в дренажную канаву (или колодец) или ближайший водосборник.

На окончательном этапе засыпаем грунтом свободное пространство вокруг стенки.

Важно! К засыпке грунта приступаем только после того, как подпорная стена из бетона наберет окончательную прочность и сможет выдерживать значительные нагрузки со стороны склона, то есть не ранее чем через месяц. Далее приступаем к декорированию видимой части построенной подпорной стенки

Для этих целей обычно применяют облицовочную плитку, натуральный или искусственный камень

Далее приступаем к декорированию видимой части построенной подпорной стенки. Для этих целей обычно применяют облицовочную плитку, натуральный или искусственный камень.

Маркировка железобетонной продукции

Пустотные блоки, как и любая другая продукция, имеют маркировку. Например, камни для фундамента обычно обозначаются тремя буквами:

  • ФБС;
  • ФБВ;
  • ФБП.

В первом случае речь идет о частных фундаментных блоках. Вторые имеют продольный вырез для прокладки коммуникаций. Третья аббревиатура обозначает изделия с прямоугольной полностью.

По маркировке можно понять назначение изделия. Если потребитель видит две буквы — ФЛ, значит, перед ним камень, предназначенный для обустройства ленточного фундамента. А вот при строительстве цокольных этажей используются изделия с маркировкой ФБС.

За буквенным обозначением обычно идет числовой код, по которому можно понять, какие размеры в дециметрах имеет изделие. Значение округляется до целого числа. Цифры обозначают длину, ширину и высоту соответственно.

Материалы для возведения подпорных конструкций

Для надёжного сдерживания почвы уместно сделать бетонную подпорную стенку своими руками. Только не забудьте её армировать и оставить дренажные отверстия. Помните и об устройстве дилатационных швов. Их нужно делать через каждые пару метров.

Если конструкция выложена сухим методом, то для заполнения щелей можно использовать грунт, в который будет уместно высадить горные растения. Так можно получить оригинальный декор дачного ландшафта.

Стенка может быть возведена и из готовых бетонных блоков. Великолепно сочетаются с садовой архитектурой подпорные конструкции из дерева.

Долговечным вариантом являются стены из шпал. Достаточно необычно смотрятся подпорные стенки из досок, выложенных горизонтальными рядами. Неплохо выглядят и конструкции из кругляка. Перед использованием древесину обрабатывают специальными антисептическими составами и обшивают с внутренней стороны гидроизоляцией

Дизайн подпорных стенок может быть различным. Всё зависит от того, насколько развита ваша фантазия и воображение, а также от финансовых возможностей. Поэтому не бойтесь экспериментировать, изучите предварительно всю возможную информацию о подпорных сооружениях и придумайте на её основе что-то своё.

Подготовка раствора

Но, раствор не должен растекаться в процессе укладки. Для повышения морозостойкости и прочности конструкции в раствор рекомендуется внести специальный пластификатор. Он придает следующие характеристики:

  • улучшение адгезии;
  • пластичность;
  • устойчивость к низким температурам;
  • влагостойкость;
  • однородность;
  • самостоятельное уплотнение;
  • повышенная прочность.

При подготовке раствора для сооружения стены из шлакоблоков своими руками начинающие мастера зачастую применяют простой шампунь в качестве пластификатора. Но, так делать не рекомендуется, это чревато ухудшением прочности и других характеристик раствора.

Как правило, под шлакоблок создают монолитный фундамент. Он должен быть выше почвы примерно на 70 см. По толщине фундамент не должен быть меньше блоков. Идеально, если он будет намного толще.

Прежде чем, укладывать шлакоблок, следует проложить гидроизоляционный слой. Далее можно выполнять кладку. Но, основа под первый ряд должна быть предельно ровной. В ином случае конструкция разрушится.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitter
Напишите комментарий