Закладка ленточного фундамента
Для закладки ленточного фундамента вовсе не нужно рыть целиком котлован, достаточно лишь ограничиться траншеями под фундаментные блоки. При этом качество фундамента никак не зависит от выбранного подхода. Основную нагрузку от здания берет на себя грунт, и чем плотнее он будет, тем лучше для строения в целом.
Рис.: Ленточный фундамент глубокого заложения
Практическим работам по закладке ленточного фундамента должен предшествовать этап проектирования основания. Расчет фундамента предполагает выявления требуемой глубины его заложения, которая определяется на основании глубины промерзания почвы, уровня грунтовых вод, геодезии строительной площадки и технических характеристик возводимого здания.
Работы по закладке ленточного фундамента на большую глубину выполняются в следующей последовательности:
Подготовка строительной площадки;
Место строительства очищается от поверхностной растительности, снимается плодородный слой почвы на глубину 10-20 см (одного штыка лопаты). При необходимости производится выравнивание участка.
Разметка;
Разметка будущего ленточного фундамента начинается с отметки несущей стены здания, затем отмечаются перпендикулярные стены и проверяется правильность прямых углов по методу Египетского треугольника. Фундаментная лента отмечается как по внешнему, так и по внутреннему контуру.Рис.: Схема проверки углов фундаментной разметки
Земляные работы;
Ручным либо механизированным методом выполняется рытье траншеи под фундамент. Поскольку глубина траншеи достаточно большая, рытье может сопровождаться осыпанием ее стенок.
Рис.: Схема укрепления стенок траншеи
| Совет эксперта! Чтобы избежать осыпания грунта стенки траншеи укрепляются щитами из фанеры либо ДВП, которые устанавливаются с помощью горизонтальных распорок. |
Отсыпка уплотняющей подушки;
Для создания уплотняющей подушки используется песок и мелкофракционный гравий либо щебень. Толщина слоев одинаковая, как правило, она составляет 10-15 сантиметров. Песок идет первым слоем, после засыпки он поливается водой и тщательно утрамбовывается.
Создание опалубки;
Опалубка под заливку бетоном выполняется из струганных досок толщиною 2-3 сантиметров. Доски соединяются посредством вертикальных планок и скрепляются гвоздями либо саморезами.
Важно! Высота опалубки должна быть больше глубины траншеи, поскольку фундаментная лента также будет формировать цоколь дома. Рис.: Схема опалубки для ленточного фундамента После монтажа опалубка изнутри застилается гидроизоляционным материалом, который нужен для предотвращения вытекания бетона в щели между досками
Рис.: Схема опалубки для ленточного фундамента После монтажа опалубка изнутри застилается гидроизоляционным материалом, который нужен для предотвращения вытекания бетона в щели между досками.
Армирование;
Для армирования ленточного фундамента используется двухконтурный армокаркас, состоящий из вертикальных прутьев и горизонтальных перемычек.
| Совет эксперта! Толщина стержней арматуры для вертикального контура должна составлять 12-14 мм, для вертикальных соединительных элементов может использоваться гладкая арматура диаметром 8-10 мм. |
Рис.: Схема армокаркаса для ленточного фундамента
Соединяется армокаркас с помощью вязальной проволоки либо сварки. Более предпочтительным является первый вариант, поскольку при сварном соединении конструкция теряет эластичность и бетонная лента хуже сопротивляется изгибающим нагрузкам.
Бетонирование;
Заливка ленточного фундамента выполняется одномоментно либо послойно (при условии, что новая порция бетона будет выливаться до схватывания предыдущего слоя). Для заливки используется тяжелый бетон из цемента М300-М400.
Рис.: Бетонирование ленточного фундамента глубокого заложения
Обязательным является уплотнение бетона с помощью виброуплотнителей либо штыковки арматурными прутьями.
| Совет эксперта! Если строительство ведется в теплое время года, созревающий бетон необходимо укрыть клеенкой и регулярно увлажнять, поскольку при пересыхании бетона поверхность фундаментной ленты может покрыться микротрещинами. |
Выбор и установка фундамента
Прежде чем выбрать и приобрести бетонные опоры для определенных целей, необходимо определить, на каком конкретно грунте либо поверхности они встанут. Если почва более упругая, мягкая или ненадежная, габариты у основания должны быть больше, чтобы оно обеспечивало устойчивость. Кроме того, размеры любого основания зависят от длины рычага в закрепляемой конструкции. Пропорция тут работает аналогично: чем длиннее флагшток, столб, опора, тем шире должен быть фундамент у стойки. Монтируются материалы как в ручную, так и с задействованием крана-манипулятора. Блок временного расположения быстро ставят без закапывания, а при постоянной организации:
- Роют яму в асфальтовом покрытии/грунте;
- Крепят блок вместе со стойкой. Для иных требуется взять около 2-х ЖБИ;
- Знак дорожный крепят лентами или хомутами;
- Если требуется расположить маркер с выносом в сторону, добавляется консоль;
- Надземную часть красят современными составами, устойчивыми к любым погодным изменениям;
- Место монтажа заранее приводят в надлежащий вид, а если нужно — восстанавливают все асфальтное покрытие целиком.
Описание
Железобетонные фундаменты дорожных знаков ФМ1 — это опорные конструкции, которые широко применяются в дорожном строительстве. Фундаменты используются в качестве опор для стоек постоянных или временных дорожных знаков на дорогах общего и специального назначения – промышленных, внутрихозяйственных, подъездных и технологических. Фундаменты ФМ1 часто используются и в качестве ограждений при организации движения автотранспорта на ремонтируемых участках дорог, территориях стоянок и парковок, а также в качестве опор информационных и рекламных щитов.
Железобетонные фундаменты дорожных знаков ФМ1 представляют собой усеченную пирамиду, имеющую ступенчатое основание. Верхняя часть имеет технологическое углубление, полость для установки стойки знака. При этом ширина полости должна превышать диаметр стойки или ширину каждой стороны стойки, имеющей прямоугольное сечение, не менее чем на 100 мм. В верхней части фундаментов имеются два отверстия диаметром 50 мм, а в нижней – две подъемные петли, предназначенные для удобства монтажа.
Железобетонные фундаменты дорожных знаков ФМ1 устанавливаются двумя различными способами в зависимости от назначения и применения знаков.
Если воздвигается постоянный дорожный знак, то фундамент закапывают непосредственно в грунт. В грунте или асфальте создается углубление, в которое устанавливается фундамент. Копание ям под фундаменты дорожных знаков ФМ1 осуществляются на глубину 1,15 м и ширину 1 м, после чего дно котлована трамбуется и засыпается слоем песка высотой 0,15 м с последующим его уплотнением (трамбовкой). Затем монтируют стойку, к которой с помощью бандажной ленты или хомутов крепятся дорожные знаки. При повреждении асфальтобетонного покрытия производят его восстановление.
В случае установки временного дорожного знака нет необходимости в подготовке грунтового основания, достаточно поместить фундаменты ФМ1 на ровную поверхность. Монтаж фундаментов может проходить как вручную, так и с применением специальной техники.
Простота и быстрая скорость монтажа – одни из главных преимуществ применения железобетонных фундаментов для дорожных знаков. В большинстве случаев, например, при установке временных дорожных знаков, фундаменты ФМ1 не требуют наличия специальной техники. А при завершении ремонта дороги или при изменении применяемых правил на отдельном участке дороги стойки с фундаментами достаточно быстро и легко демонтируются.
Преимущества использования железобетона выражены и в прочности изделий, способной препятствовать воздействию окружающей среды, в том числе – атмосферным осадкам. Фундаменты дорожных знаков ФМ1 обладают необходимым запасом водостойкости, благодаря которой стойкам не грозит обрушение при подмыве верхних слоев почвы в случае заделки фундаментов в грунт. Масса фундаментов позволяет им без смещений и сдвигов закрепляться в грунте. Фундаменты ФМ1 имеют оптимальные размеры, позволяющие получить надежное и долговечное в эксплуатации сооружение.
Железобетонные фундаменты для дорожных знаков ФМ1 изготавливаются в соответствии с серией 3.503.9-80 «Опоры дорожных знаков на автомобильных дорогах» из бетона класса В15 по прочности на сжатие. Класс бетона по морозостойкости должен быть не менее F100. Марка бетона по водонепроницаемости – W4.
Железобетонные фундаменты для дорожных знаков ФМ1 армируются сварными сетками из горячекатаной арматуры периодического профиля классом А-III по ГОСТ 5781-82 и обыкновенной арматурной проволоки периодического профиля классом Вр-I по ГОСТ 6727-80. Подъемные петли для удобства монтажа изготавливаются из горячекатаной гладкой арматуры класса А-I по ГОСТ 57810-82.
Железобетонные фундаменты дорожных знаков ФМ1 являются достаточно ответственными изделиями. От качества изготавливаемых фундаментов зависит не только устойчивость стоек дорожных знаков, но и безопасность дорожного движения. В связи с этим, к производству фундаментов предъявляются достаточно серьезные требования. Каждый этап изготовления продукции должен находиться под тщательным контролем во избежание брака.
Значения фактических отклонений линейных размеров не должны превышать предельных, установленных для 5 класса точности по ГОСТ 21778-81. Фундаменты дорожных знаков ФМ1 не должны иметь трещин, надрывов и прочих дефектов, ухудшающих качество изделий. Фактическая прочность бетона фундаментов должна соответствовать проектной или быть не менее 80% от требуемого значения по ГОСТ 18105-86.
Возможна централизованная доставка продукции транспортом на объект заказчика.
Изготовление фундаментов стаканного типа и основные требования к ним
При установке таких оснований нужно помнить, что прочность изделия может быть достигнута только за счет использования качественных строительных материалов и хорошего армирования. Поэтому железобетонный фундамент и отличается длительным сроком эксплуатации.
Установка колонны в стакан фундамента.
Этот тип основания редко используется в общем частном строительстве, потому что отличается высокой стоимостью и необходимостью использовать механизированную технику. Основание запрещено ставить на пучинистых и просадочных почвах. Технология предусматривает установку железобетонных опор и стоек в готовый стакан, в котором затем происходит фиксация.
Требования к фундаменту:
- Бетон должен соответствовать М200 и обладать степенью водонепроницаемости В2;
- Транспортировку стоек следует осуществлять на место строительства только после того, как основание наберет необходимый запас прочности;
- Следует обязательно выполнить армирование основания. Толщина слоя бетона вокруг армирования должна составлять не менее 30 мм;
- Обнаженная арматура – заводской брак, в строительстве использовать такие изделия категорически запрещено;
- Если в бетоне есть трещины с толщиной более 0,1 мм, то это также брак;
- Все производственные петли в блоках нужно аккуратно демонтировать, забивать их в бетон категорически запрещено.
Когда нужно обязательно использовать стаканный фундамент
- При строительстве промышленных и частных зданий общего назначения, в несущей конструкции которых используются бетонные опоры и стойки;
- При возведении электростанций, а также в атомной промышленности, при монтаже армированных стоек для машинных и конденсационных отделений;
- При проведении реставрационно-востановительных работ на стойках и колоннах в административных зданиях;
- Если проектом предусмотрено использование стоек как единственно возможной несущей конструкции здания.
Преимущества стаканных фундаментов
- Высокая прочность и качество заводских блоков, т.к. при их производстве осуществляется контроль качества и проверка на прочность и разрыв всех несущих элементов;
- Это оптимальное основание для строительства промышленных зданий, где присутствуют локальные нагрузки на единицу площади фундамента;
- Простая технология монтажа;
- Экономия сил и времени на возведении фундамента.
Также нужно учитывать необходимость транспортировки отдельных стоек и колонн непосредственно от производителя, а, учитывая их размеры, иногда приходится продумывать специальные маршруты следования.
Монтаж стаканного фундамента
Монтаж сборных фундаментов колонн массой от 5 до 30 т обычно производится стреловыми кранами.
Учитывая ключевые особенности рассматриваемых фундаментов, монтаж проводится только под непосредственным наблюдением специалистов. Только они способны контролировать весь процесс установки опор и правильность их армирования. В процессе монтажа, железобетонные изделия проходят несколько этапов:
- Подготовка поверхности. Ее тщательно выравнивают, т.к. смещение железобетонных балок в фундаментах стаканного типа крайне нежелательно;
- Подготовка углублений. Выкапываются на конкретную глубину, затем выполняется их укрепление гравием, тщательно трамбуются;
- Устройство железобетонного фундамента. На этом этапе также используется трамбовка грунта, а также происходит установка блоков.
Ключевая задача, которая стоит перед фундаментами стаканного типа – это обеспечение равномерного распределения нагрузок по всей поверхности почвы. Соответственно, использовать стаканные основания можно только на такой почве, которая способна выдержать большие нагрузки и не проседать со временем.
Винтовые сваи для установки опор освещения
Иногда особенности почвы, в которой следует устанавливать опору для столба, затрудняют использование традиционных методов. Именно в такой ситуации лучшим решением будет использовать винтовые сваи, которые обладают рядом преимуществ:
- небольшая стоимость и трудоемкость во время установки;
- возможность использования для участков со сложными грунтами, в особенности в парковых и набережных зонах;
- долговечность и устойчивость к разрушительному влиянию природных факторов;
- возможность монтажа без использования тяжелой спецтехники, которая свойственна для организации небольших электросетей в частном секторе.
Учитывая данные особенности, процедуру установки электрообеспечения можно считать затеей, требующей особой ответственности. Именно поэтому перед выбором типа используемых материалов во время конструкции необходимо обязательно посоветоваться с профессионалами. Только в таком случае удастся достичь максимально приемлемого результата, а также добиться качественного освещения на следующие несколько лет.
Заземление
Конструктивно заземление во всех столбах освещения и стойках ВЛ выполняется на заводской производственной площадке. Сверху и снизу изделия выводится наружу арматура, имеющая в диаметре 10 мм, стальной прут которой проходит по всей длине столба.
После заземления арматуры заземляют нулевой провод (повторное заземление). Проводник обязан иметь диаметр более 6 мм.
Заземляющее устройство должно иметь сопротивление менее 30 Ом. В населенной местности, если сопротивление грунта менее 100 Ом/м, — до 10 Ом.
Для железобетонных конструкций к PEN-проводнику подсоединяют арматуру и подкосы опор, крюки и штыри фазных проводов. Если имеются оттяжки, они тоже используются в качестве проводников заземления к арматуре.
Заземлитель устанавливается в железобетонные столбы в соответствии с проектом:
- Стандартная глубина траншеи 1 м при ширине 0,5 м.
- Формируются контуры и осуществляется обварка элементов.
- Выполняется защита стыков от коррозии.
- Монтируется заземляющий спуск.
Для опор освещения с питающим кабелем заземление делают через его оболочку.
Способы приготовления
Существуют 2 основных способа замеса: механический (при помощи электрической бетономешалки) и ручной. Рассмотрим каждый отдельно.
Механический способ.
Этот способ подразумевает покупку довольно дорогого инструмента – электрической бетономешалки. Так как заливка фундамента – это обычно самое начало стройки, то приобретение бетономешалки на этом этапе экономически обосновано. Итак, на объекте должны быть:
Схема устройства монолитного фундамента на песчано-гравийной подушке
Устройство монолитного фундамента пропорции.
- ведра;
- лопаты совковые;
- бочка под воду или шланг;
- бетономешалка;
- удлинитель (переноска).
Ведрами удобно носить песок и щебень, загружать цемент в бетономешалку. Кроме того, ведрами легко отмерить нужное количество каждого из компонентов и соблюсти при этом верные пропорции. Лопатами накидывают материалы в ведра.
Емкость бетономешалки зависит от размера строящегося здания и варьируется в пределах 50-300 л. Для постройки частного дома будет достаточно однофазной бетономешалки на 220 вольт. Более масштабные проекты, а также промышленные объекты могут потребовать трехфазную на 380 вольт. Для работы самой бетономешалки может понадобиться удлинитель, чтобы подать к ней электричество.
Все подготовленные компоненты (вода, цемент, песок, щебень) в нужных количествах загружают в чашу бетономешалки и включают аппарат. Массу доводят до однородного сметанообразного состояния. Раствор для заливки фундамента готов.
Ручной способ.
Для замеса вручную понадобятся:
- ведра;
- лопаты совковые и штыковые;
- емкость;
- бочка под воду или шланг;
- тяпка.
В емкость для смешивания компонентов нужно налить воду (уже с добавками, если нужны), потом засыпать песок и цемент. Вручную раствор удобно замешивать в корыте или старой ванне при помощи тяпки или штыковой лопаты. Массу нужно сделать однородной, похожей на сметану. В самом конце останется только добавить колотый щебень и снова все перемешать. Раствор готов.
Хорошо, если есть возможность заливать фундамент непосредственно из бетономешалки или корыта – так можно сэкономить огромное количество времени и сил. Если такой возможности нет, то готовый цементный раствор при помощи совковой лопаты насыпают в ведра и заливают фундамент уже из них.
Цемент с песком замешивают в соотношении 1:3. Количество щебня строго не нормировано, но обычно его берут столько же, сколько взяли песка. Таким образом, на 1 ведро цемента приходится 3 ведра песка и 3 ведра щебня.
Количество воды подбирается каждый раз экспериментальным путем, так как зависит от многих факторов. Например, от влажности песка и воздуха
Важно добиться нужной консистенции (как сметана) и не переусердствовать с водой. Чем жиже раствор, тем ниже марка, а соответственно, хуже прочность получаемого в итоге бетона. Процесс схватывания бетона не имеет ничего общего с высыханием! Если заливка приходится на жаркую солнечную сухую погоду, то добавлять в раствор дополнительную воду не нужно
В этом случае единственным правильным решением будет полив фундамента в течение нескольких дней просто из шланга, сверху, чтобы не дать бетону высохнуть. Если он высыхает, то начинает лопаться и трескаться
Процесс схватывания бетона не имеет ничего общего с высыханием! Если заливка приходится на жаркую солнечную сухую погоду, то добавлять в раствор дополнительную воду не нужно. В этом случае единственным правильным решением будет полив фундамента в течение нескольких дней просто из шланга, сверху, чтобы не дать бетону высохнуть. Если он высыхает, то начинает лопаться и трескаться.
Необходимость обустройства песчаной подушки под подошву
Особенности возведения фундаментов мелкого заложения не предполагают копать глубокую траншею, достаточно убрать верхний слой грунта. После этого обустраивают небольшую песчано-гравийную подушку из крупного песка и щебня средней фракции. Полученный слой хорошо утрамбовывают, и после этого можно начинать возводить фундамент.
Бытует мнение, что для заливного монолитного фундамента такую подушку можно не сооружать. Текучий бетон самостоятельно проникнет во все неровности на дне и будет равномерно распределять нагрузку и без подушки. Еще некоторые строители рекомендуют не делать подушку под подошву, когда на участке грунт в виде супеси или глинистый. Определенная логика в таких рекомендациях присутствует. Выполнив песчано-гравийную подсыпку на участках с таким грунтом, существует риск создать под подошвой песчаный мешок, в который может попасть вода, и силы морозного вспучивания окажут воздействие гораздо выше, чем без подушки. Такого эффекта можно избежать, применяя систему дренажа и утеплитель.
Причина попадания воды кроется в повышении пропускающей способности песчаных и глинистых грунтов около фундамента из-за нарушения естественной плотности грунта при проведении работ и прокладке коммуникаций. Попав в песчаную подсыпку, воде будет сложно уйти оттуда, так как грунт вокруг гораздо плотнее. Во время сильных морозов вспучивание будет неравномерным. Это может привести к повреждению конструкции.
Расчет марки и количества бетона на фундамент под забор
Достаточно часто при монтаже ограждения приходится делать фундамент под конструкцию. Как правило, такое основание используют для тяжелых заборов из бетона, кирпича или металла.
При заливке фундамента следует заранее знать, какой бетон выбрать и сколько его потребуется — для закупки всех необходимых материалов. В этой статье мы разберем, как рассчитать эти параметры.
Выбор марки бетона
Марка бетона служит главным критерием оценки качества бетонных смесей. От нее напрямую зависят все технические и эксплуатационные характеристики бетона: максимальная нагрузка, водонепроницаемость, морозостойкость.
Современная промышленность предлагает вниманию покупателей огромный выбор различных марок бетона. Такое разнообразие предложений зачастую ставит покупателя в тупик и служит причиной ошибок при выборе необходимой марки для решения поставленных задач.
Выбирая марку бетона для фундамента, следует учитывать характеристики грунта (тип грунта, глубину залегания грунтовых вод и глубину промерзания грунта) и технические особенности конструкции основания.
Применение для строительства фундамента под забор более тяжелых смесей ведет к неоправданному росту расходов на строительство основания и удорожанию всей конструкции забора.
Формула и порядок расчета объема бетона для фундамента
Ниже мы рассмотрим примеры расчета требуемого объема бетонной смеси для заливки фундамента под забор.
Ленточный монолитный фундамент
Необходимо рассчитать общий объем бетонной смеси, необходимый для заливки ленточного монолитного фундамента шириной 40 сантиметров, глубиной залегания 50 сантиметров* и протяженностью 120 метров.
Ответ: требуемый объем смеси — 24 м3
Столбчатый фундамент
Объем цилиндра, которым является столбик, рассчитывается путем произведения его высоты на квадрат радиуса поперечного сечения и на число Пи (3,14).
Для столбиков с прямоугольным или квадратным поперечным сечением объем определяется путем произведения высоты на площадь сечения. Для расчета общего объема бетонного раствора требуется умножить объем одного столбика на их общее количество.
Ниже в таблице указан расход бетонной смеси на изготовление столбиков различного поперечного сечения высотой 2 метра
В этом материале приведен подробный расчет нагрузки на фундамент для забора с примерами.
Если вас интересует, как сделать ограждение для клумбы из пластиковых бутылок, узнайте об этом отсюда.
Посмотреть фото заборов из евроштакетника с кирпичными столбами можно в этой статье.
Стоит ли покупать бетон или лучше сделать самому?
Каждый, кто сталкивался со строительством фундамента любого типа и любого функционального назначения, вынужден был искать ответ на вопрос: купить готовый бетон или сделать раствор самому?
Единого ответа на этот вопрос не существует, т.к. у каждого из вариантов есть свои достоинства и недостатки, которые являются определяющими в каждой отдельной ситуации, поэтому имеет смысл более детально рассмотреть их плюсы и минусы.
Покупка готового бетона
Благодаря специальному вращающемуся баку, бетонная смесь может длительное время оставаться в нужной степени текучести. Еще одним существенным преимуществом покупки готового бетона является существенное уменьшение строительного мусора.
Некоторые недостатки данного способа вытекают из его достоинств:
К недостаткам этого способа также следует отнести высокую стоимость готовой смеси.
Сделать бетон самостоятельно
Очевидно, что самостоятельное изготовление бетонной смеси является оптимальным вариантом при проведении частного строительства или ремонтных работ.
О том, как самостоятельно сделать бетонную смесь — на следующем видео:
Специфика расчета
Прежде чем начать определение мелкого заложения, необходимо выяснить какой грунт находится на участке, а также как высоко находятся подземные воды. Получив подробную информацию по этим вопросам можно выбрать наиболее подходящую несущую конструкцию и произвести расчет.
Для определения необходимой высоты фундамента используется полученное значение площади подошвы, обычно высоту берут в два раза больше чем ширину.
Определение параметров подошвы фундамента
Определение глубины заложения подошвы фундамента зависит от глубины промерзания грунта в регионе строительства в холодные сезоны. Подобная информация есть в большинстве строительных справочников. Кроме того, это значение зависит от степени пучнистости грунта и уровня залегания подземных вод.
При проведении расчетов первоначально задаются предварительные размеры основания, такие как высота и ширина подошвы, исходя из предполагаемых особенностей дома.
В том случае, если в результате исследований участка было выявлено наличие высокого уровня грунтовых вод, то оценку характеристик грунта и расчет несущей конструкции лучше доверить специалистам, чтобы не получить дополнительных финансовых и нервных нагрузок.
При определении высоты основания важно помнить, что для любого фундамента делается подушка из песка или гравия, высотой от 10 до 20 см. Учитывая это, следует делать котлован глубже на высоту подушки
Если планируется мелкого заложения морозоустойчивый фундамент на участке с грунтовыми водами, то следующая таблица поможет сориентироваться, какой лучше выбрать:
Вид почвы | Характеристики | Нагрузка на основание кг/м2 | Рекомендуемый тип МФЗ при уровне грунтовых вод | |||
| Менее 2 метров | Более 2 метров | |||||
| Скальные и полускальные, а также крупнообломочные породы | Почти не пучинистые, слабо-пучинистые | ленточный | ||||
| Плотные и средней плотности пески разных фракций | Слабо-пучинистые | столбчатый | ||||
>120 | ленточный | |||||
| Глинистые грунты с прослойками мелкого и пылеватого песка, до глубины в 5-6 метров | Средне-пучинистые | Сильно и чрезмерно пучинистые | плиты, забивные блоки | ленточный |
Общие понятия и конструкция стержневых опор
В роли свай выступают стержни, выполненные и различных материалов. Стержни забиваются или закручиваются непосредственно в грунт, есть варианты изготовления сваи своими руками прямо в грунте. Различают несколько способов, как сделать основу на сваях:
По специфике воздействия на почву сваи бывают:
Схема залегания сваи.
- висячие, распределяющие нагрузку через трение наружной поверхности опоры о почву;
- сваи-стойки, которые распределяют и передают нагрузку на более устойчивый грунт.
По принципу расположения сваи можно разделить на следующие типы:
Из материалов для устройства опор своими руками используют:
Исходя из широкого распространения и повсеместного применения железобетона, необходимо выяснить, как сделать фундамент своими руками из бетонных свай, объединенных висячим ростверком.
О разлете осколков и везении
О максимальной дальности броска говорить сложно: если солдат – мастер спорта по метанию диска, она может превышать 100 метров. Физически развитый человек швырнет ее (в среднем) на 30-35 метров. Осколки (на практике) разлетаются примерно на 30 метров
Здесь следует сделать важное отступление
Практически во всех инструкция сказано, что граната «лимонка» «разбрасывает» осколки на 150-200 метров. Это не совсем фантастика: действительно, отдельные «ошметки» могут залетать и на такую дистанцию. Но про зону гарантированного поражения в этом случае никакой речи не идет.
Более того, в иных ситуациях на 200 метров улетают осколки даже от РГ-42, создатели которой о подобных рекордах и не заикались. Это не показатель. Опыт участников реальных боевых действий говорит, что зона гарантированного поражения у мин, гранат и тому подобного «добра» составляет примерно 35-40 метров, не больше. Если дальше – то здесь все зависит уже от индивидуального везения. Если совсем-совсем повезет, то есть вероятность и в метре от взорвавшейся «лимонки» остаться в живых.
