Материал для изготовления стропильной системы
Стропила могут быть изготовлены из металла, железобетона или дерева. Каждый материал имеет свои достоинства и недостатки. Стропила из дерева являются экологически чистыми, они просты в работе, легко подгоняются под нужный размер. Но деревянные конструкции боятся излишков влаги и подвержены образованию на них плесени и грибка.
Обработка бруса антисептиком
Металлические и железобетонные конструкции можно такими составами не покрывать – грибок и плесень на них не появляются. За счет этого они считаются более надежными и прочными. Но главным недостатком является то, что при необходимости подогнать на месте их к нужным размерам будет сложно, а малейшая ошибка в расчетах может привести к тому, что кровля будет перекошенной. Также мастер, работающий с железобетонными или металлическими стропилами, может столкнуться и с другими сложностями – это большая масса изделий, которая вынуждает использовать спецтехнику даже для подъема элементов.
Типы стропил для мансард
Стропильные фермы могут быть двух типов – висячие и наслонные. Выбирать между ними придется в зависимости от способа крепления к стенам дома. Висячие являются более простыми и обычно применяются для домов, не имеющих средней несущей стены. Стропила опираются только на основные стены дома, не имея промежуточных опор. Ширина пролета между стенами не может быть большой – обычно она не превышает 6 м. Если же пролет больше (свыше 9 м), то понадобится обустройство подкосов, бабок.
Схема стропильной системы мансардной крыши
Стропила наслонные обычно используются при создании домов с двумя пролетами, то есть теми, которые имеют несущую стену посередине. В этом случае стропила имеют три точки опоры – непосредственно эту стену, а также основные по периметру дома.
Примеры проектов домов с односкатной крышей, фото
При строительстве коттеджей используется в основном двухскатная кровля, а дома с односкатной крышей заказываются довольно редко. Специалисты считают, что это следование традициям в домостроении, которые складывались на протяжении многих десятилетий. Тем более проекты по застройке загородных поселков практически не предусматривают постройку домов с односкатными крышами.
Это не означает, что такая кровля имеет какие-либо недостатки
Даже наоборот, такие дома привлекают внимание своим оригинальными крышами, которые качественно выделяются на фоне однотипных зданий. Постройка односкатной крыши является недорогим вариантом за счет того, что снижается стоимость создания стропильной системы
Односкатная крыша своими руками пошагово: порядок монтажа и его особенности
Для того чтобы правильно возвести кровлю, вам, в первую очередь, понадобятся чертежи с указанием всех размеров и параметров. Такие чертежи можно сделать самостоятельно, скачать готовый вариант из интернета (конечно, с учетом параметров своей постройки) или же заказать их у профессиональных строителей. После того как чертежи будут готовы, а строительные материалы куплены, можно приступать непосредственно к монтажу конструкции.
Очень важно определиться с тем, будет ли ваша кровля вентилируемой или невентилируемой. Первый вариант конструкции монтируется в жилых помещениях и банях для обеспечения комфортного микроклимата. Вентиляция в таком случае достигается за счет промежутка между слоями изоляционного материала, а также специальных отверстий, располагающихся по бокам крыши
Для того чтобы эффективность вентиляции не снижалась зимой, кровлю необходимо регулярно очищать от снега
Вентиляция в таком случае достигается за счет промежутка между слоями изоляционного материала, а также специальных отверстий, располагающихся по бокам крыши. Для того чтобы эффективность вентиляции не снижалась зимой, кровлю необходимо регулярно очищать от снега.
Основные преимущества и отрицательные стороны конструкции
К достоинствам этой конструкции можно отнести следующее:
- Экономия средств на покупке стройматериалов.
- Простота конструкции, а значит, и монтажа.
- Небольшой вес, по сравнению с двускатным вариантом – на стены ложится меньшая нагрузка.
- Высокая сопротивляемость воздействию ветра и нагрузке от скопившегося на крыше снега.
- Конструкция может быть возведена в разном угловом диапазоне — от 5 до 45º.
- Односкатная крыша, выполненная под небольшим углом, позволяет установить на ней водогрейную емкость или солнечные батареи, а также устроить место для отдыха.
- Такую конструкцию можно покрыть любым из существующих кровельных материалов, безусловно, с учетом условий ее эксплуатации и угла наклона.
Снегозадержатель
Естественно, как и у любой конструкции, у односкатной крыши есть свои недостатки, которые тоже нужно знать, выбирая этот вариант:
- Крыша с одним скатом требует более серьёзного утепления, чем двускатная, так как под ней не такое большое пространство, которое создает воздушную прослойку. Без обустройства надежной термоизоляции в летние месяцы чердачное помещение будет сильно нагреваться, а в зимние — выхолаживаться, и в том, и в другом случае передавая температуру в дом. Однако, если правильно рассчитать и провести монтаж всех элементов, то этого недостатка можно избежать.
- Если же перекрытие делать сразу под крышей, устроенной под маленьким углом, то дом лишается не только верхней воздушной прослойки, но и чердака, а значит, возможности устроить дополнительную комнату — это можно считать вторым недостатком конструкции. Но, если чердачное помещение спланировать несколько иначе, то и с этим недостатком можно справиться.
Одним из недостатков односкатной крыши является скопление на ней снежных масс
Еще один недостаток односкатной крыши относится только к конструкции, имеющей небольшой уклон в 5—10º — это плохой сход с нее снеговых масс. Так, при большом скоплении снега кровлю придется очищать вручную или же делать систему подогреваемой крыши, используя нагревательный кабель.
Решить эту проблему поможет установка обогрева кровли
Как снизить нагрузку на фундамент?
Если возникла необходимость расширения жилой площади и выбран вариант с созданием мансарды, а дом – скромный и не предполагающий дополнительной нагрузки, то можно снизить нагрузку на фундамент за счет дополнительных опор. В этом случае крыша будет гораздо меньше давить на само строение.
Шаг 1. Сначала вокруг дома заливается фундамент с армированием глубиной около 70 см, в нем предусматриваются отверстия для установки опор.
Обустройство фундамента вокруг дома
Шаг 2. По контуру дома устанавливаются брусья-опоры.
Установлены брусья-опоры
Шаг 3. Обустраивается перекрытие между мансардой и домом, создается стропильная система кровли.
Перекрытие и стропильная система
Стропильная система готова
Обустройство перекрытия
Шаг 4. Кровля обшивается кровельным материалом.
Уложен кровельный материал
Шаг 5. Изнутри мансарда обшивается пароизоляционным материалом.
Обшивка помещения пароизоляцией
Шаг 6. Между стропилами укладывается утеплитель.
Укладка минераловатных плит
Процесс укладки утеплителя
Шаг 7. Производится внутренняя отделка помещения.
Внутренняя отделка мансарды
Делать или нет мансарду в своем доме – решать каждому самостоятельно. Но, бесспорно, эта конструкция не только выглядит красиво, но и позволяет увеличить жилую площадь любого строения.
Как сделать крышу с одним скатом
Строительство односкатной крыши с чердаком практикуется редко, поэтому рассмотрим, как сделать вариант без него. Такая конструкция более простая и легкая.
- Создание проекта
На этом этапе нужно рассчитать угол наклона крыши, стропильные конструкции и расстояние между ними, подобрать теплоизоляционные материалы, просчитать подходящую толщину. Также нужно определиться с выбором кровельных материалов. Результат полностью зависит от того, насколько подробно и профессионально составлен проект.
Подготовительные работы
Стропильные конструкции из древесины нужно обрабатывать огне- и биозащитными средствами. Так как крыша будет без чердака, то возможности проверить наличие плесени нет. Лучше перестраховаться.
Сборка
Стропильные ноги нужно уложить на мауэрлат. Это элемент кровельной системы, который располагается по периметру конструкции. На этом этапе надо монтировать утеплители, используя скользящий или жесткий способ крепления. Далее сборка происходит в соответствии со стропильной конструкцией. Когда стропильная система готова, укладывают кровельное покрытие.
Дома с односкатной крышей в России не так распространены, как за рубежом, но у таких проектов большие перспективы, потому что многие пытаются найти новые оригинальные формы и сделать жилье, не похожее на другие однотипные сооружения.
Последовательность работ
Первым шагом к обустройству мансарды является обследование постройки на предмет прочности. Так как устройство дополнительного этажа увеличит нагрузку на фундамент и стены, то для точного определения состояния конструкций рекомендуется привлечь специалистов – инженеров-конструкторов. Если дополнительных мероприятия по усилению конструкций не требуется, то можно приступить к расчетам – заказать проект переоборудования или строительства мансарды.
Следующие виды работ:
- Демонтаж старой кровли.
- Если проектом предусмотрено – укрепление конструкций верхнего этажа. Если не требуется, то выполняется тепло- и гидроизоляция потолочного перекрытия.
- Возведение торцевых стен.
- Строительство мансарды, утепление мансардной крыши и монтаж окон.
- Обустройство и отделка мансарды (наружная, внутренняя).
Кровля с одним скатом из профнастила
Профнастил имеет такие достоинства:
- небольшой вес;
- прочность;
- отсутствие вредных веществ в составе материала.
Для крыши следует использовать профилированные листы марки Н и НС. Листы марки С допускается использовать лишь для маленьких хозяйственных строений, при этом обязательно должна быть выполнена сплошная обрешётка.
В кровле с единым скатом нет конька, поэтому есть высокая вероятность проломления конструкции. Следовательно, лучшим вариантом является использование профнастила марок NS35 и NS44.
В таблице ниже можно увидеть допустимый уклон крыши исходя из используемого материала:
Таблица: уклон крыши исходя из выбранного материала
| Профнастил | Угол наклона кровли, ° | Толщина листа, мм | Шаг обрешётки |
| С-8 | минимум 15° | 0,5 | сплошная обрешётка |
| С-10 | до 15° | 0,5 | сплошная обрешётка |
| С-20 | до 15° | 0,5–0,7 | сплошная обрешётка |
| С-21 | более 15° | 0,5–0,7 | до 650 мм |
| НС-35 | более 15° | 0,5–0,7 | до 1000 мм |
| Н-60 | минимум 8° | 0,7–0,9 | до 3000 мм |
| Н-75 | минимум 8° | 0,7–0,9 | до 4000 м |
Монтаж конструкции из профилированных листов следует начинать с установки мауэрлата. В бетонных или каменных стенах для него предусматриваются специальные шпильки, которые замуровываются в кладку так, чтобы они выходили за уровень стены на 15–20 см. В брусе, используемом под мауэрлат, просверливаются отверстия, через которые он надевается на шпильки. Сверху соединение фиксируется гайками через широкие шайбы.
К бетонным или каменным стенам мауэрлат крепится при помощи заранее установленных шпилек с резьбой
Если стены дома деревянные, то для крепления мауэрлата могут использоваться нагели, мотки проволоки или металлические скобы.
Далее к мауэрлату фиксируются стропильные ноги. Самый доступный метод — два скрещённых гвоздя длиной более 15 см или скобы из металла. Затем выполняется разметка стропил:
- Прежде всего нужно уложить рейку на мауэрлат так, чтобы в крайних частях остались свесы по 45–50 см.
- С помощью угольника или строительного уровня следует выполнить разметку запила. Его ширина должна соответствовать габаритам мауэрлата.
- Затем надо соорудить шаблон исходя из полученного значения.
- По шаблону сделать разметку на остальных стропильных ногах.
В качестве основания будет использоваться обрешётка из реек или металлических прогонов. Принцип подбора будет следующим:
- Если угол наклона небольшой, то обрешётка должна быть сплошной или с шагом максимум в 30 см.
- Если уклон средний, то шаг может быть от 35 до 65 см.
- Если планируется сделать крутую кровлю, то шаг можно увеличить до 1 м.
- В случае большого уклона профнастил можно устанавливать с шагом 3–4 м.
Обрешётка выполняется снизу вверх. Каждый брус закрепляется на один гвоздь или скобу. Фиксация производится прямо к стропильной ноге. Далее монтируются вспомогательные свесы, под которые подкладывается рубероид. Это позволит защитить элементы от сырости. В дальнейшем свесы будут зашиты сайдингом.
Укладка гидроизоляции
Если крыша будет невентилируемой, то в качестве гидроизоляционного материала должна использоваться не обычная плёнка, а антиконденсатная. Допускается использование паропроницаемой мембраны, которая способна отводить наружу излишки водяного пара.
Длина профилированных листов должна быть больше длины ската. Чтобы поднять профнастил, первым делом следует закрепить верёвку на обоих концах лестницы. В результате получится петля, в которую можно вставить профнастил и поднять его наверх.
Профнастил можно поднимать по лестнице. Для этого нужно предусмотреть страховочные пояса из верёвки и проволоки, чтобы листы не сдувало ветром
Листы монтируются в горизонтальном положении, начинать нужно с нижнего угла. Если необходимо выполнить подрезку листа, то не стоит это делать при помощи болгарки, иначе будет разрушен слой цинка со специальным покрытием, в связи с чем металл будет подвержен коррозии.
Крепление профнастила на кровлю
На один лист уходит минимум 9 саморезов. Если высота ребра менее 2 см, то крепёж надо закручивать в вершину. Если ребро высотой более 2 см, то крепёжный элемент устанавливается в прогиб
Важно следить за тем, чтобы не пережималась прокладка для уплотнения
Профнастил на обрешётку устанавливается таким образом:
- В первой рейке нужно установить по одному самонарезающему винту в прогиб.
- Во второй рейке устанавливается по 2 самореза через 2 прогиба.
- В третьей планке монтируется по 3 винта через 2 прогиба.
- В четвёртой планке должно быть всего 4 крепёжных элемента по ширине листа.
Листы с высотой ребра до 2 мм крепятся по волнам, в остальных случаях саморезы нужно вкручивать в прогиб
Профнастил должен укладываться вертикальными полосами. Стыковка производится по ширине одной волны. Возле перегородок и в местах стыков материал укладывается с нахлестом в 17–20 см.
Проектирование крыши полумансарды
При разработке проекта каркаса крыши полумансарды, важно правильно выбрать угол наклона кровли. Из-за архитектурных особенностей такой постройки, кровлю редко делают высокой, чтобы не нарушать пропорции здания
Но при этом крыша должна успешно справляться с эксплуатационными нагрузками, включая снеговую. Полумансарда обычно снабжается односкатной или двухскатной крышей.
Подготовленная схема стропильной системы должна отражать не только расположение элементов конструкции, но и принципы их крепления. Чтобы стропила не передавали распор на стены, возводится каркас крыши с наслонными стропилами, причем стропильные ноги должны крепиться особым образом, с определенными степенями свободы. Безраспорная система обычно применяется при возведении зданий из камня, кирпича и других блочных материалов.
коньковой прогон, жестко установленный на стенах из камня
Такой монтаж стропил может выполняться тремя различными способами.
Монтаж безраспорных наслонных стропил: способ №1
Нижнюю часть стропильной ноги можно подшить опорным бруском, либо выполнить в ней врубку зубом для упора в мауэрлат. При этом в верхней части стропила необходимо сделать горизонтальный запил со скосом. Глубина этого запила не должна превышать а = 0,25h, а площадка опирания в длину не должна быть более h – высоты сечения стропила.
Скос подрезки позволяет избежать распорной нагрузки при работе стропила на изгиб – запил без скоса будет жестко упираться в прогон боковой щекой. Длина скошенного запила должна составлять не менее двух а.
крепление низа стропил
Если нет возможности выполнить подрезку верха стропила, его требуется подшить обрезком доски того же сечения, что и стропильная нога и закрепить с двух сторон деревянными прибоинами либо монтажными металлическими пластинами. Стропильные ноги верхними концами свободно укладываются на коньковый брус.
В двухскатной конструкции крепеж к прогону выполняется по принципу скользящей опоры, при этом стропильные ноги между собой не скрепляются. Таким образом, данный вариант двухскатной крыши можно рассматривать как комплекс из двух отдельных односкатных конструкций, примыкающих друг к другу.
Схема монтажа мансардной крыши своими руками
Перед монтажом стропильной системы для мансарды своими руками, в первую очередь, сооружают мауэрлат — пояс из бруса, опоясывающий здание по периметру. Именно на нем крепятся нижние свесы стропильных ног. Мауэрлат абсолютно одинаков как для ломаной, так и для прямой двускатной крыши. В зависимости от материала стен, он имеет особенности в монтаже.
В домах, возведенных из бруса или бревен, отдельная мауэрлатная балка не требуется — ее роль успешно берет на себя верхний венец. В нем зарезаются проушины с нужным шагом, и крепятся концы стропильных ног на уголки или шпильки.
В домах из ячеистых бетонов перед укладкой деревянного бруса по периметру требуется армопояс. Без него мягкий пористый материал стен может со временем продавиться, а крепление вырвет из раскрошившегося газо- или пенобетона. Делают его из бетона по опалубке, армируют двумя-четырьмя прутьями, лучше всего из стекловолокна, чтобы конструкция была легче.
Кирпичные и шлакоблочные стены армопояса не требуют. В этом случае перфоратором в торце стены готовятся отверстия, и мауэрлатный брус притягивается анкерами. К нему крепят стропила с помощью уголков, а также больших шурупов -«глухарей» с шестигранными шляпками под ключ или головку. Затягивать их удобнее гайковертом.
Сборка фрагментов крыши на земле
Есть несколько способов сборки каркаса мансардной крыши. Один из них — это сборка всех элементов на земле, поднятие их на крышу, укрепление временными распорками, а затем сквозной «чистовой» монтаж, который обеспечивает конструкции жесткость. Рассмотрим выполнение работ пошагово:
- Первым делом собираются фронтоны. Они представляют собой верхние и нижние детали стропил, которые на линии излома скрепляются со стойками и затяжками. Все нижние концы досок и брусьев опираются на основание. В середине фронтонов обычно предусматривают мансардные окна.
- Подготовленные сборочные узлы поднимают и крепят с одного и другого краев постройки. Основания фиксируют с помощью анкеров в стене, плюс добавляют временные распорки для удерживания конструкции.
- Последовательно собирают «ребра» стропил и ставят в пропилы мауэрлата с предусмотренным шагом.
- После того, как все элементы собраны, их сшивают продольными перемычками: коньковым брусом — вершины треугольников, соединительными балками — в местах стыка стоек и затяжек. Так конструкция приобретает необходимую жесткость.
Последовательный монтаж на месте
Во втором случае все части стропильной системы постепенно собираются на своих местах на крыше. В финале выходит готовая конструкция. Такой вариант легче в том случае, когда отдельные фрагменты весят много и не могут быть подняты без специальной техники. В этом случае пошаговая инструкция сборки такова:
- Начинают с установки стоек на лаги пола второго этажа. Шаг такой же, как и у стропил. Верхние концы соединяются затяжкой — горизонтальным брусом. На этом этапе должна получиться прямоугольная коробка из ребер стоек и затяжек.
- После этого монтируют нижние части балок. Они должны образовать со стойками и основанием треугольник — жесткую конструкцию.
- За ними можно устанавливать верхние отрезки стропил. Для нужной жесткости они фиксируются укосами к затяжкам. Для широких крыш могут быть предусмотрены дополнительные ригеля. Также, если пролет затяжки слишком длинный, ставят балку, скрепляющую коньковый брус с затяжкой — это предотвратит ее провисание.
Для ломаной крыши не характерна проблема с нехваткой стандартной длины пиломатериалов — 6 м. Напомним, что стропило состоит из двух частей. Если же все-таки такое неудобство возникло, балки можно нарастить, поставив с обеих сторон латки той же толщины, что и балка, и стянув места стыков болтами и гайками через сквозные отверстия.
Чертежи важных узлов
Самые ответственные места, исполнение которых может потребовать схематичной визуализации, — это соединения нескольких плоскостей, а также места, на которые приходится большая нагрузка. На фото показаны чертежи таких соединений
Для скрепления деревянных балок и стоек используют разный крепеж. В порядке прочности и предпочтения можно расположить их в порядке убывания: болты с гайками и шайбами — шурупы и «глухари» — гвозди. Гвозди плохи тем, что через годы при усыхании и деформации древесины они склонны вылезать из отверстий. Полностью конструкция не развалится, но появится нежелательный люфт.
К мауэрлату стропила крепятся посредством мощных стальных уголков. Для удобства на нижнюю часть стропильной ноги набивают упорную планку, которая препятствует соскальзыванию окончания доски и позволяет тщательно затянуть весь крепеж.
Проект дома с односкатной крышей: варианты
Обычно частные коттеджи строят с двухскатными кровлями, а вот дома с односкатной крышей встречаются гораздо реже. Как считают отечественные специалисты, причиной такого предпочтения являются традиции в домостроении, сложившиеся на протяжении не одного десятка лет. Кроме этого в проектах по застройке загородных поселков обычно не предлагаются варианты домов с односкатными крышами. Подобная тенденция не свидетельствует, что односкатные кровли имеют одни только недостатки, наоборот, жилые здания с такой конструкцией крыши выделяются на фоне однотипных построек и их строительство обходится дешевле за счет снижения стоимости создания стропильной системы.
Стропильная система односкатной крыши
Такие крыши особенно популярны при строительстве дворовых построек — сараев, гаражей. Просто размеры строений позволяют использовать не очень мощные балки, причем балки требуются в небольшом количестве. При ширине строения до 6 метров, стропильная система односкатной крыши почти не содержит дополнительных усиливающих элементов (подпорок и прогонов), что выгодно. Также привлекает отсутствие сложных узлов.
Для Средней полосы России для пролета до 5,5 метров берут балки 50-150 мм, до 4 метров достаточно 50-100 мм, хотя по-хорошему, надо считать снеговую и ветровую нагрузку конкретно в вашем регионе, и, исходя из этого, определяться с параметрами балок.
Стропильная система односкатной кровли с малой величиной пролета (до 6 метров)
При расстоянии между стенами до 4,5 метров, односкатная крыша состоит из двух брусков мауэрлата, закрепленных на стенах, и стропильных ног, которые на мауэрлат опираются. Действительно очень простая конструкция.
При ширине пролета от 4,5 метров до 6 метров, требуется еще лежень, закрепленный на более высокой стене на уровне перекрытия и подстропильная нога, которая упирается в балку почти в середине. Угол уклона этой балки зависит от расстояния между стенами и уровня установки лежня.
Более сложные стропильные системы в односкатной крыше при ширине зданий более 6 метров. В этом случае оптимально, если дом спроектирован так, что внутри имеется еще она несущая стена, на которую опираются стойки. При ширине дома до 12 метров, фермы все еще простые, расходы на устройство кровли минимальные.
Устройство ферм односкатных крыш при ширине зданий более 6 метров
Для зданий шириной более 12 метров система становится сложнее — подстропильных ног становится больше. Кроме того, изготовление балок длиной более 6 метров — дорогое удовольствие. Если требуется увеличение только на ширину свесов кровли, балки доращиваются по краям кобылками. Это куски балок такого же сечения, соединенные с балкой и закрепленные по бокам двумя деревянными накладками длиной не менее 60 см, скрепленных болтами или гвоздями, допускают использование монтажных пластин.
Вариант сращивания стропил
Если общая длина балки получается более 8 метров, их обычно сращивают. Места стыка дополнительно усиливают, прибив доски или монтажные пластины.
Варианты крепления стропил к мауэрлату: скользящее слава вверху и жесткое вверху справа. Внизу справа вариант врезки без свесов (применяется очень редко)
Еще могут быть вопросы по способам крепления стропил односкатных крыш к мауэрлату. Принципиальных отличий нет. Все также в стропильной ноге делают вырез, которым брус упирается в мауэрлат. Чтобы не мучатся с каждой стропильной ногой, выравнивая ее посадку, выпилив первую, из куска доски, толстой фанеры или бруса делают шаблон, точно повторяющий полученный «выпил». Все последующие стропила запиливаются перед установкой. К ним в нужном месте прикладывается шаблон, обводится и выпиливается выемка требуемой формы и размера.
Это речь шла о жестком креплении стропильных ног к мауэрлату. Оно используется на всех зданиях, которые дают малую усадку. На деревянных домах такой способ крепления использовать нельзя — дом все время оседает или немного приподнимается, из-за чего может появиться перекос. Если кровля будет закреплена жестко, ее может порвать. Потому при устройстве односкатной или любой другой кровли на деревянных домах используют скользящее соединение стропил и мауэрлата. Для этого есть так называемые «скользячки». Это пластины, состояние из уголков, которые крепятся к мауэрлату и подвижно связанных с ними металлических полос, которые крепятся к стропильной ноге. Таких скользячек ставится по две на каждую стропилу.
Особенности возведения безраспорной стропильной системы
Все три варианта монтажа предусматривают особое крепление стропил: один конец стропила выполняется на скользящей опоре, которая позволяет поворот, а для крепления второго конца используется шарнирное соединение, допускающее только поворот. Современные крепежные элементы (пластины) удобны в применении и позволяют с успехом выполнять фиксацию стропильных ног на ползунах и в шарнирах системы.
Также могут применяться традиционные варианты крепежа с использованием скоб, гвоздевого боя, обрезков досок и брусков
Важно правильно выбрать тип крепежа, чтобы он в полной мере выполнял свою задачу: допускал скольжение стропильной ноги в опоре или препятствовал этому
Расчетная схема, которая применяется при разработке проекта стропильной системы, базируется на допуске равномерно распределенной нагрузки на кровлю, то есть, считается, что на все точки плоскостей скатов крыши воздействует одинаковая сила.
В реальности нагрузки на кровельные скаты воздействуют неравномерно, в зависимости от розы ветров, ориентации дома относительно сторон света (с южной стороны сугробы снега быстрее тают) и т.д.
жесткое крепление конькового прогона на фронтонах
Чтобы обеспечить необходимую жесткость фиксации конькового прогона, он вводится концами в фронтоны полумансарды. Это позволяет предотвратить его горизонтальное смещение.
Конструкция двускатной крыши
В основе ее находится стропильная система — каркас, который воспринимает усилия от собственного веса, кровельного покрытия, снеговой и ветровой нагрузки. Стропила расположены парами и связаны между собой коньком, прогонами, обрешеткой.
- Мауэрлат — опорный брус или доска, уложенный по периметру сооружения и передающий нагрузку от кровли стенам.
- Стропила (стропильные ноги) — наклонные балки, опирающиеся на мауэрлат и соединенные в коньке. Их устанавливают с шагом 0,8-2 м, который зависит от действующих нагрузок и сечения балок.
- Стойки, ригели, затяжки, подкосы, прогоны — элементы, разгружающие систему и придающие ей устойчивость. Могут располагаться вертикально, горизонтально или с наклоном.
- Конек — горизонтальная балка в верхней точке крыши, служащая опорой для стропильных ног.
- Лежень — укладывается на внутреннюю несущую стену, используется в дополнение к мауэрлату, чтобы перераспределить нагрузку при большом пролете.
- Обрешетка — либо разреженный настил для укладки кровельных материалов, либо сплошная плита или щит для гибкой черепицы, ондулина. Дополнительно увеличивает жесткость конструкции.
Чаще всего стропильная система изготавливается из дерева атмосферной сушки II-III сорта. Сырую использовать нежелательно из-за склонности к кручению и растрескиванию. В качестве крепежа при сборке применяются гвозди, болты, скобы, накладки, скользящие опоры под усадку. Возможно также изготовление каркаса из металлических профилей, но в частном строительстве металлоконструкции применяются редко из-за более высокой цены и сложности монтажа.
Минусы односкатной крыши:
- Крыша с одним скатом требует более серьёзного утепления, чем двускатная, так как под ней не такое большое пространство, которое создает воздушную прослойку. Без обустройства надежной термоизоляции в летние месяцы чердачное помещение будет сильно нагреваться, а в зимние —выхолаживаться, и в том, и в другом случае передавая температуру в дом. Однако, если правильно рассчитать и провести монтаж всех элементов, то этого недостатка можно избежать.
- Если же перекрытие делать сразу под крышей, устроенной под маленьким углом, то дом лишается не только верхней воздушной прослойки, но и чердака, а значит, возможности устроить дополнительную комнату — это можно считать вторым недостатком конструкции. Но, если чердачное помещение спланировать несколько иначе, то и с этим недостатком можно справиться.
- Не существует ограничений в выборе кровельных материалов и системе стропил.
- Доступное планирование и монтаж систем водостока и дымоходов.
Чем плоская крыша отличается от односкатной
Хотя плоская крыша тоже представляет собой одну плоскость, её конструкция отличается от односкатного варианта:
- нет ската — плоская крыша отличается многослойностью (основание, утеплитель, гидроизоляция);
- кровельное покрытие — на плоских крышах обычно засыпают щебень или отсев, можно уложить тротуарную плитку, доску для террасы и др.;
- нет свесов — так как у плоских крыш нет ската, ее края ограничиваются по всему периметру парапетами;
- минимальный уклон — плоская крыша все же имеет небольшой уклон для отвода влаги и осадков, он составляет не более 2-3 градусов;
- система водоотведения — для односкатной крыши монтируют наружные желоба, для плоской — внутреннюю водосточную систему;
- функционал — плоская крыша может стать зоной отдыха, цветником или другим местом для каких-либо занятий. Односкатные крыши для такого не предназначены;
- сложность — односкатная крыша в вопросе монтажа считается самой простой, а плоская, наоборот, самой сложной и затратной.
Некоторые предпочитают выбирать односкатные крыши в целях экономии. Можно сэкономить на работе специалистов, на кровельном покрытии, потому что можно обойтись наплавлением материалов. У плоской крыши совсем другое предназначение и цели.
