Опалубка для фундамента своими руками из подручных материалов
Для сборки опалубки применяются не только специализированные материалы. Например, небольшую форму для фундамента можно выполнить из подручных средств. Это могут быть старые двери, части мебели, доски, шифер и т. д. Основным преимуществом этого способа является его дешевизна.
Стоит отметить, что сконструировать такую форму достаточно сложно, так как довольно трудно подобрать нужные детали. Добиться герметичности опалубки, изготовленной из подручных средств, очень нелегко. Именно поэтому данный метод не пользуется популярностью. Его можно применять при постройке бетонного забора. Форма для ограждения, выполненная по такой технологии, требует учета возможных проблем, которые иногда возникают во время работы.
Шпильки для стяжки щитов опалубки
При использовании любых материалов рекомендуется применять специальные шпильки для опалубки. Они необходимы для стягивания стенок конструкции. Жесткость произвольной опалубки гораздо ниже, чем данный показатель форм, собранных из специализированных деталей. При организации такого варианта повышается риск возникновения утечки раствора.
Рекомендуется учесть, что в этом случае не обойтись без дополнительных крепежных элементов. Чтобы обеспечить хорошую жесткость и устойчивость конструкции, необходимо выставить специальные расклинки и опоры. Следует помнить, что такой метод категорически нельзя использовать при организации фундамента для жилых зданий.
Как осуществляет работу скользящая опалубка
Несущая способность домкратных стержней должна быть значительно больше всех нагрузок, так как именно на них приходится основной упор всей конструкции. Они крепятся к фундаменту сооружения путем сварки с заготовками. Металлические домкратные рамы приводятся в действие деревянными балками. Первые воздействуют на стержни домкрата, к ним же крепятся гидравлические или электрические домкраты, которые приводят в действие всю систему. На верхнем ряду балок делается настил для рабочих и инструментов.
Первый слой бетона заливается высотой в 70−80 см, все последующие — не более 30 см. Нельзя допускать полное схватывание бетонной смеси, параллельно необходимо уплотнять ее с помощью вибратора и осуществлять армирование. Кроме всего этого, необходимо строго соблюдать определенные правила, которые позволят создать крепкое здание без дополнительных работ и дорогостоящего исправления ошибок:
- опалубка должна двигаться только строго вертикально;
- бетонирование производится исключительно из раствора высокого качества;
- непрерывность работ по заливке и армированию, лучше всего осуществлять бетонирование по периметру всей конструкции одновременно;
- толщина стен конструкции должна быть в пределах 12−26 см.
Выполнить всю эту работу самостоятельно невозможно, но создание скользящей опалубки своими руками позволит значительно сэкономить средства на строительство здания.
Виды опалубок
Правильное создание опалубки является неотъемлемой частью качественного осуществления монолитного строительства. Различают два основных вида опалубки для монолитного строительства:
- съемная;
- несъемная.
Строительство домов из несъемной опалубки не предусматривает ее дополнительной обработки. В основе изготовления опалубки лежит пенополистирол. Это делает возможным создание конструкций различных конфигураций: продольных, угловых, надоконных, подоконных и пр. Несъемная опалубка является основным элементом при монолитном возведении коттеджей и домов в частном секторе. Применение данной технологии позволяет осуществить сразу две операции:
- возвести стены;
- утеплить дом.
Основной сферой использования съемной опалубки является строительство многоэтажных зданий. Ее изготовление производится из древесины, пластика, алюминия и стали. Перед использованием она обрабатывается специальным раствором. Он позволяет легко снять опалубку по завершении работы. Для съемной опалубки характерным являются:
- универсальность и практичность (применяется до 300 раз для строительства различных типов объектов);
- надежность (выдерживает огромные нагрузки);
- экономичность (экономия средств по причине многоразового использования).
Монтаж опалубки
Применение скользящей опалубки своими руками целесообразно при возведении колодцев. Для строительства домов удобнее применять разборно-переставные конструкции. Колодец же при помощи скользящей опалубки можно изготовить самостоятельно и довольно быстро. Вот инструкция по проведению работ:
- проводится подготовительный этап с устройством донного фильтра, оборудованием участка для установки насоса, укладкой гидроизоляции;
- на дне устанавливаются рамы, на которых закрепляются домкраты, удобнее пользоваться гидравлическими подъемниками;
- собираются формы для заливки, согласно разработанной схеме;
- устанавливается нижнее зажимное устройство в виде крестовины, которое будет фиксировать внутренние стенки формы. В верхней части ставится аналогичная крестовина;
- между внешней и внутренней стенками устанавливаются дистанционные бруски, их количество определяется желаемой толщиной стен;
- проверяют правильность монтажа путем использования отвесов или уровней, стенки должны быть строго вертикальными;
- проводят установку продольной и поперечной арматуры;
- заливают слой бетона слоем 30 см, проводят уплотнение методом штыкования;
- удаляют дистанционные бруски;
- как только залитый бетон наберет начальную прочность, начинают работать домкратом, который поднимает домкратную раму на 2,5 см каждые 10 минут;
- работая таким образом, можно за короткий период времени залить стены колодца.
Конструкция и принцип работы
Конструктивно скользящая опалубка состоит из следующих элементов:
- Два ряда ограждающих щитов: внутренний и внешний, одинаковых по своему размеру. Создают форму, в которую и происходит заливка бетонного раствора.
- Балки, закреплённые как на внутренних, так и на наружных щитах, служат для придания дополнительной прочности и жёсткости конструкции.
- Домкратные рамы опоясывают всю щитовую конструкцию по периметру в верхней её части. Служат для установки домкратов, соединённых с домкратными стержнями.
- Домкратные стержни представляют собой металлические трубы длиной до 6 и более метров при диаметре в 25 — 28 мм каждая. Служат для соединения домкрата непосредственно со стеной здания, служащей внешней опорой при подъёме конструкции. При необходимости стержни могут наращиваться резьбовым или замковым способом по аналогии со штангами буровых установок.
- Подмости и рабочий настил. Подмости подвешиваются к домкратным рамам с внешней и внутренней стороны, а рабочий настил устанавливается поверх балок и рам. Служат для размещения рабочих при заливке бетона, армировании, произведении пусконаладочных работ и т.д.
Щиты, скреплённые балками и оборудованные подмостями
В зависимости от своего размера скользящая опалубка может быть крупно- или мелкощитовой. Наиболее универсальным является мелкощитовой вариант — он более удобен при работе и может легко настраиваться для заливки зданий иных размеров. Крупнощитовые конструкции целесообразно применять при строительстве зданий в промышленных масштабах, когда нужна одновременная заливка больших объёмов бетона.
Перемещение опалубки производится при помощи домкратного оборудования, мощность которого напрямую зависит от размеров и массы конструкции. От этих же показателей также зависит количество и толщина домкратных стержней. Обычное расстояние между ними составляет от 2 до 4 м.
Домкратные стержни в нижней своей части опираются на арматуру, выпущенную из фундаментного основания, и фиксируется к ней посредством электросварки. Домкраты, размещаемые на домкратной раме, и соединяемые с опорными стержнями, могут быть гидравлическими, электрическими или ручными.
Как сделать опалубку для монолитного фундамента своими руками
В данной статье рассмотрим основные моменты по устройству опалубки монолитного ленточного фундамента. Этот вариант фундамента остается одним из популярных и часто используемых при строительстве частного дома.
Изготовление щитов опалубки
Длину щитов можно принимать произвольную, но лучше выполнить основное их количество стандартных размеров, около 2500 мм. Высота зависит от параметров фундамента и принимается на несколько сантиметров больше. Щиты большей длинны лучше не использовать, так как они более тяжелые и их труднее монтировать после перестановки опалубки.
Сборка щитов из досок
Выполняется заготовление нужного количества досок одинаковой длинны. Элементы скрепляются между собой брусками, которые создают ребра жесткости щита. Крепятся бруски гвоздями (саморезами). Гвозди забиваются с внутренней стороны опалубки, а на ребрах их концы загибаются.
Ребра закрепляются от краев досок на расстоянии около 150 мм, средние ребра прибиваются с шагом около 600-800 мм. Таким образом щит опалубки получается довольно прочным. Крайние бруски должны в нижней части щита выступать на 200 мм (их лучше заострить). Щит более легко закрепится в земляное основание, даже временно зафиксируется.
Монтаж щитов
Монтаж щитов опалубки выполняется по осям, которые натянуты с обноски. Днище котлована или траншеи предварительно выравнивается и уплотняется щебнем с песком.
Монтаж щитов опалубки ленточного фундамента
Щит одним краем (длинным ребром) закрепляется в грунт, второй край выставляется по горизонтальной плоскости при помощи строительного уровня. Щит временно закреплен, выставляется отвесом по вертикальной плоскости. Параллельно выполняется установка второго щита по аналогу с первым. После щиты закрепляются при помощи распорок из брусков сечением 50*50 мм, распорки фиксируются в грунте деревянными колышками.
Нижняя часть щита закрепляется сплошным брусом, который фиксируется колышками. Распорки и их колышки закрепляются с шагом не менее 1000 мм.
Внутренняя фиксация щитов шпильками
Для выполнения ширины фундамента по проекту, применяются шпильки из арматуры диаметром 12-14 мм. Они должны выступать из краев щитов опалубки, поэтому их размер должен быть больше параметров конструкции примерно на 20 мм, по краям шпилек нарезается резьба. Для каждой шпильки понадобится две шайбы и две гайки.
Шпилька для фиксации щитов опалубки
Внутренняя фиксация щитов опалубки выполняется с помощью шпилек и металлических трубок, размер трубок должен соответствовать ширине ленточного фундамента.
Внутренняя фиксация щитов шпильками
Армирование фундамента
После заготовки нужного количества шпилек и трубок, выполняется армирование фундамента каркасами согласно проекту. Либо уложить и связать арматуру для получения каркаса.
Армирование фундамента
Затем, при помощи дрели с длинным сверлом, выполняются отверстия в двух щитах, между щитами вставляется металлическая трубка и в нее продевается шпилька. С обеих сторон опалубки шпилька через шайбы затягивается гайками. Такую работу легче выполнять с помощником. Последним моментом установки опалубки, будет являться ее закрепление по верху щитов обрезками досок или брусков. Верхняя часть опалубки скрепляется между собой.
Для более быстрой разборки щитов опалубки, их поверхность следует обшить полиэтиленовой пленкой, рубероидом, плотной бумагой. Щиты демонтируются значительно легче, и между досками опалубки не будет выступать «цементное молоко». Поверхность ленточного монолитного фундамента получается значительно ровнее, работы по гидроизоляции конструкции выполняются в этом случае более качественно и быстро.
Разновидности конструкций: несъемная и съемная опалубки для фундаментов
В настоящее время можно встретить два типа опалубок. Различают съемные и несъемные конструкции. Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки, которые не стоит игнорировать. Рассмотрим более подробно эти разновидности.
Съемные. Такой тип конструкции демонтируется после застывания основания постройки. В будущем все конструктивные элементы, используемые для сборки формы, можно применять повторно. Для организации такой опалубки чаще всего применяются деревянные материалы.
Этот вариант является стандартным и используется при заливке фундаментов разной сложности. Для выполнения отдельных элементов здания также подходит съемная опалубка. Для стен и потолков такая технология применяется не менее часто.
Несъемные. Формирующие опалубки данного типа, в отличие от предыдущего варианта, не разбираются. Такие конструкции отличаются технологичностью и имеют некоторые преимущества перед стандартными формами.
Изготавливаются несъемные конструкции из полимерных материалов разной степени технологичности. Самое большое распространение получили пенополистирольные формы. Это связано с тем, что данный материал отличается приемлемой стоимостью. Такие опалубки используются при строительстве монолитных строений как наиболее целесообразный вариант.
Несъемная опалубка из пенополистирола — многофункциональна и надежна
Отдельно стоит упомянуть о несъемных формах, выполненных из древесины. Для того чтобы более наглядно оценить различия разнообразных конструкций, рекомендуется изучить их фото. Опалубка такого типа применяется чаще всего в том случае, когда нужно выполнить узкий банный фундамент, располагающийся на незначительной глубине. После заливки бетона такую конструкцию попросту засыпают грунтом.
Комбинированная опалубка: особенности конструкции
В некоторых ситуациях для формовки основания здания применяют комбинированные конструкции. Смешанный вариант, включающий в себя элементы съемных и несъемных опалубок, рекомендуется использовать в том случае, если постройка сооружается на сыпучем грунте.
Такая опалубка дома включает в себя два слоя: наружный и внутренний. С внешней стороны используются стандартные формы, которые собираются из досок. В свою очередь, внутренняя сторона представлена пенополистиролом. Для фиксации полимерного материала к грунту применяются гвозди длиной 200 мм. Стыковка пенополистирола с деревянным материалом производится с помощью саморезов.
Основным преимуществом комбинированной конструкции можно назвать то, что она выполняет и вспомогательную, и теплоизоляционную функцию. Фундамент защищается с боков и со стороны подошвы.
Схема двустороннего (А) и одностороннего (Б) укрепления фундамента: 1 — бутовый фундамент, 2 — анкер, 3 — арматурная сетка, 4 — опалубка, 5 — бетонная смесь
При монтаже такой опалубки вокруг дома своими руками необходимо помнить, что теплоизоляцию можно организовать или в подземной части, или же на всю глубину основания. В том случае, если пенополистирольные элементы располагают на всю глубину, то нужно позаботиться об организации креплений. Для этого в них заранее вставляются дюбели, позволяющие зафиксировать блок на бетонной поверхности.
Самостоятельная сборка опалубки перекрытий
В частном и малоэтажном секторе строительства популярен монтаж опалубки для бетона своими руками. Есть много вариантов опалубки, из различных материалов. Так возможно использовать б/у комплектующие, а также покупка или можно взять в аренду к примеру здесь https://arendalulek.ru/opalubka. Привлекательности добавляет существенная экономия средств.
Самостоятельно создать формовочный комплекс может любой работник с опытом общестроительных работ. При расчёте стоит учесть ряд нюансов:
- Максимальная высота потолка не должна превышать 3,5 метра.
- Следует изучить нормы скрепления опалубки для надёжности.
- При покупке материала и комплектующих нужно провести тест на прочность.
- Разработку проекта можно доверить профессионалам.
Список основных материалов для монтажа опалубки:
- простая, ламинированная или бакелитовая фанера для создания горизонтальной палубы (толщина 20 мм);
- деревянный брус, используется для опорных стоек и базы для палубы (габариты: 50х100, 50х150, 100х150 мм);
- доски, бруски для установки боков опалубки.
Конструктивные особенности опалубок
По типам конструкций опалубки бетона бывают:
- подъёмно-переставные;
- разборно-переставные;
- скользящие;
- блок-формы;
- катящие;
- несъёмные.
Подъёмно-переставные опалубки состоят из наружной и внутренней компонент. С их помощью она прикрепляется к направляющим. Такой вариант применяются для монолитных работ, при которых заливка бетона происходит по ярусам, и после каждого затвердевания опалубку поднимают. Примером подобного строительства являются мосты, где требуются бетонные структуры несколько десятков метров в высоту. При возведении зданий такая система также популярна.
Подъёмно-переставные опалубки
Разборно-переставные опалубки составляют из деревянных прямоугольников, соединенных фанерой, стальными листами или иными материалами. Данный вариант применяется при возведении построек и создании архитектурных элементов.
Скользящие опалубки используются при бетонировании по ярусам. Состоит система из щитов, которые соединяют рамой П-образной формы. Такая конструкция позволяет перемещать опалубку по вертикали, используя домкраты.
Блок-формы используют на производствах, где изготавливают различные ЖБИ и строительных блоков. Эти каркасные системы обладают большими размерами, они бывают съёмными и несъёмными.
Катящая опалубка собирается на специальных тележках или щитках, которые двигаются по рельсам. Этот вариант активно применяют для бетонирования тоннелей.
Несъёмные опалубки не демонтируют после застывания бетона. Они используются как отделка конструкций и для тепло- и шумоизоляции.
Изготавливаем опалубку для колодца
Каркас для колодца можно изготовить самостоятельно или взять в аренду готовую форму.
Скользящая опалубка своими руками изготавливается из полуколец по следующей схеме.
При необходимости внутреннее кольцо можно сделать меньше на 10 см и тогда земельные работы уменьшатся на 20%.
Для подобной конструкции лучше брать металлические листы толщиной 1-1,5 мм, если использовать более тонкий материал (например, 0,8 мм), то опалубка будет не достаточно прочной. В свою очередь, слишком толстые листы (более 1,5 мм) значительно утяжелят конструкцию.
Полезно! Крепежные элементы не должны быть внутри, иначе они будут «цеплять» бетонный раствор. Лучше вывести все крепежи наружу.
Чтобы листы полукруга не смещались в процессе высвобождения опалубки, между ними необходимо установить бруски, толщиной порядка 20 мм. Также потребуется подготовить:
- 12 «дистанционных» брусков длиной около 9,5 см (они буду располагаться между внешней и внутренней стенками конструкции).
- 2 крестовины (как на рисунке ниже), с помощью которых вы сможете придать опалубке правильную цилиндрическую форму. Для изготовления крестовины достаточно соединить две доски крестом и скрепить их болтом.
В результате у вас должна получиться такая конструкция.
Монтаж опалубки перекрытия: последовательность и тонкости работ
По сути, установка опалубки перекрытий – работа не сложная, но, тем не менее, сопряжена с некоторыми трудностями, всевозможными тонкостями и нюансами, которых здесь хоть отбавляй. Но самое интересное, что все эти тонкости и нюансы в большинстве случаев возникают только в случае с изготовлением опалубки из подручных материалов – если говорить о заводской опалубке, то их нет, и если четко соблюдать технологический процесс, то возникнуть они, в принципе, не должны. Естественно, строительство дома своими руками осуществляется с целью сэкономить деньги – именно по этой причине и ведется разговор об опалубке перекрытий своими руками. Изготавливается она следующим образом.
- Опоры. Это, пожалуй, самое сложное, с чем придется столкнуться в процессе выполнения работ по установке горизонтальной опалубки для перекрытий – здесь очень важны несколько моментов. Во-первых, это надежность установки стоек и их прочность – следует понимать, что опорам придется выдерживать вес, исчисляемый не килограммами и даже не сотнями килограммов. Сами по себе стойки должны быть мощными и укрепляться они должны самым капитальным образом. В этом отношении лучше отдать предпочтение металлическим опорам – несмотря на то, что работать с ними сложнее и сам материал стоит дороже, именно он способен обеспечить надежность конструкции. Кроме того, посредством сварки такие стойки достаточно просто устанавливаются даже своими руками. Во-вторых, это плоскость установки. По большому счету, если стойки вы установите, то и создать четкую горизонтальную плоскость вверху них будет несложно. Плоскость отмечается на каждой опоре с помощью лазерного или гидравлического уровня, после чего каждая опора срезается по отметке.
Установка опалубки перекрытий фото
Монтаж опалубки перекрытия фото
В принципе, все. И добавить по поводу вопроса, как изготавливается опалубка для монолитного перекрытия, остается не так уж и много. В частности, упомянуть о размерах и прочих параметрах. Во-первых, это стойки, которые устанавливаются рядами – в большей степени шаг установки зависит от их материала. Стандартно расстояние между соседними стойками в ряду составляет 1,5м, а расстояние между рядами, опять-таки, в зависимости от частоты установленных стоек, может варьироваться в пределах от 1,5 до 2,5м не более. Во-вторых, поперечные балки – укладываются не более чем через метр. Ну а вообще все эти размеры являются расчетными величинами и зависят от множества факторов. В частном строительстве их, конечно, не слишком рассчитывают, а просто делают так, чтобы бетон не провалил и не раздавил опоры и листы опалубки – в большинстве случаев с огромным запасом прочности.
Особенности и стоимость использования скользящей опалубки
Если вы используете подвижную опалубку для заливки стен монолитного дома, то для каркаса необходимо выбирать щиты из металла или влагоустойчивой древесины. Внутренние щиты рекомендуется изготавливать из листовой стали.
- Алюминиевую опалубку, м2 – обойдется приблизительно 300 рублей за 15 дней и 500 – за месяц.
- Стяжку с гайками L=1 м (1 штука) – будет стоить 40 рублей за 15 дней и 70 – за 30 дней.
- Шкворень с гайкой (1 штука) – 30 рублей за 15 дней и 50 рублей – за месяц.
Один гидравлический домкрат будет стоить порядка 800 – 1500 рублей.
Скользящая опалубка чаще используется при строительных работах, промышленного масштаба. Если вы хотите таким методом возвести стены загородного дома, то придется столкнуться с массой проблем, которые решаются более простыми опалубочными конструкциями. Единственное рациональное применение передвижной опалубки в частном строительстве – это постройка колодца.
Переставные конструкции
К недостаткам скользящих конструкций относятся: снижение эффективности строительства при вынужденном перерыве в результате срыва графика поставки раствора или перебоев с электричеством, неудобство установки сеток арматуры, невозможность сделать широкие проемы, перекосы системы и необходимость ее выравнивания по горизонтали, привлечение большого количества высококвалифицированных специалистов.
Схема бетонных работ, при которой опалубка для стен скользящая заменена переставной, предусматривает армирование и заливку раствора традиционным методом. После возведения здания на 70–80 см наступает технологический перерыв на время, требующееся для достижения бетоном начальной прочности. Затем электромеханическими подъемниками щиты отрываются, переставляются на новую позицию, и цикл повторяется.
Цены для индивидуального строительства
При возведении дома своими руками используется технология поэтапного бетонирования с последующим переносом скользящей (переставляемой) системы на следующую отметку. Самодельный передвижной каркас для заливки цементной смеси представляет собой ящик без дна. Его ширина равна толщине будущей стены, высота — около 500 мм, длину рекомендуется рассчитывать исходя из объема раствора, производимого бетономешалкой за цикл работы. Отдельные элементы для изготовления системы можно взять в аренду (табл. 1), купить (табл. 2) или сделать самостоятельно.
Хитрый счетчик, сберегающий электроэнергию. Окупается за 2 месяца!Это нужно знать каждому, чтобы сэкономить!
Бетонные стены своими руками
Начинается монтаж от дверного проема или угла здания. Опалубка тщательно выравнивается по горизонтали и вертикали, правильность положения проверяется строительным уровнем. Затем форма заливается раствором, уплотнение проводится электровибратором или штыкованием лопатой, добавляется арматура. Снимать систему нужно после набора бетоном первоначальной прочности и до окончательного застывания, иначе винты останутся в нем, и для продолжения работы придется купить дополнительный комплект. Схема перестановки на первом уровне бетонирования:
1. Выкручивается стяжка и снимается торец опалубки со стороны дверного проема.
2. Скользящая (подвижная) форма перемещается в сторону до тех пор, пока не совпадут последние отверстия в ее стенках и цементе.
3. Винты устанавливаются на свои места, одновременно прикрепляя край конструкции к бетонному блоку.
На следующем ярусе работы снова начинают от дверного, оконного проема или угла постройки. Опалубка устанавливается таким образом, чтобы нижний ряд стяжки соединил ее с предыдущим уровнем здания через отверстия, оставшиеся в бетоне. При последующих перестановках на новую отметку, скользящая система крепится стяжкой одновременно к соседнему участку стены и к нижнему ярусу. Для облегчения отрыва от схватившегося бетона внутренние части формы очищаются от остатков раствора и смазываются соляровым маслом или другим специальным средством.
Аренда крупнощитовой опалубки: почему выгодно?
Наша компания гордится условиями предоставления крупнощитовай опалубки для своих клиентов, потому что на это есть множество причин:
- Самый широкий арендный парк опалубки.
- Возможность не чистить оборудование при возврате.
- Любой срок аренды от 10 дней.
- Минимальный взнос обеспечения, либо его полное отсутствие (обсуждается индивидуально).
- Скидочная система: оплата от 2-х месяцев – скидка 15%, от 3-х месяцев – скидка 20%.
Крупнощитовая опалубка применяется, как правило, в домостроении, а также при строительстве высотных и широких объектов, таких как тоннели, мосты, ангары, производственные помещения различного назначения, лифтовые шахты и прочее. Чаще всего, область применения опалубки зависит от ее разновидности. В общем, можно выделить 3 основных вида опалубки:
- стеновая: для взведения всех типов стен;
- фундаментная: для ленточных фундаментов и плитных оснований;
- для перекрытий: при заливке цокольных, межэтажных и чердачных классификационных сооружений.
В зависимости от разновидности опалубки определяется и область ее применения в различных строительных сферах.
Можно выйти из положения, взяв электрический подъемник, но агрегат дорогой, а из-за массы оборудования не получится самостоятельно его перевезти и использовать.
При сооружении многоэтажных зданий часто требуется создание монолитных бетонных заготовок, для чего активно используется передвижной короб под строительный раствор. Благодаря особенностям используемой опалубки, достигается экономия финансов и времени.
Как устроена конструкция мобильного типа
Детали конструкции
В перечень элементов опалубки перекрытий, из которых собирается формообразующий каркас, входят:
- Горизонтальные щиты, которые изготавливаются из влагостойкой фанеры, плит полистирола и пр.;
- Вертикальные щиты, устанавливаемые для создания бортов и выполнения перекрытия требуемой толщины;
- Стойки, которые поддерживают монолитное перекрытие;
- Треноги, являющиеся опорами для стоек;
- Продольные и поперечные балки, закрепляемые в унивилках.
Элементами опалубочной конструкции также могут служить домкраты, устанавливаемые у основания стоек. С их помощью производится выравнивание опорных стоек по высоте.
