Шпильки для опалубки: характеристики, технология монтажа, цены

Стяжные винты для заливки опалубки

При устройстве монолитных конструкций не обойтись без опалубки. Она придает бетонной заливке нужные габариты и геометрические формы. Чтобы опалубка не разрушалась под давлением раствора, ее стенки необходимо надежно закреплять. Строительные специалисты рекомендуют для этого приобрести стяжные винты.

Описание и характеристики

Шпилька служит для стягивания щитов и обеспечения проектной ширины бетонной заливки. Она представляет собой металлический стержень с крупной резьбой, внешне похожий на толстый арматурный пруток. От его качественных параметров и правильной установки зависит прочность фундамента и целостность всей постройки. Низколегированная сталь обеспечивает устойчивость опалубки при динамических и статических нагрузках.

Диаметр винта является величиной постоянной и составляет 17 мм (по внутренней кромке 15 мм). Шаг резьбы тоже остается неизменным – 10 мм, длина изделий зависит от толщины бетонного монолита и варьируется от 0,5 до 6 м. Масса погонного метра – около 1,4 кг.

Комплектующие для опалубки

Винтовая стяжка – это универсальный крепежный материал, который соединяет параллельные щиты и принимает на себя давление бетонной массы. Благодаря этому монолитная конструкция получается цельной и прочной.

Кроме шпилек в комплект входит несколько деталей:

Гайка – барашковые детали имеют специальные выступы и затягиваются без ключа. Гайки шарнирного типа обеспечивают стяжку щитов под углом 10°. На один стержень применяется 2 гайки.
Шкворень (анкер торцевой) – разновидность винта с ограничителем на конце, закрепленным перпендикулярно. Используется при сборке опалубки для колонн и торцевых частей стены.
Труба ПВХ – одновременно исполняет 2 роли: является распоркой между стенками формы и защитной оболочкой для шпильки. Трубка упрощает демонтаж системы.
Фиксаторы – пластиковые насадки в виде конуса (звездочки, треугольника, стульчика и т.д.), расположенные на концах трубок.
Шайба – плоская стальная деталь квадратной формы с отверстием в центре диаметром 20 мм. Служит для распределения нагрузки и защиты от разрыва.
Пробка-заглушка – препятствует попаданию бетона внутрь трубки ПВХ.

Конструкторами предусмотрены приспособления с различными характеристиками, которые обеспечивают целостность сборной формы, не допускают утечек и сокращают расход бетона. В список вспомогательных систем входят:

Замок клиновой и удлиненный – обеспечивает плотную стыковку щитов.
Подкосы – поддержка для стенок.
Кронштейны и смазка – облегчают разъем.

Существуют также специальные пружинные зажимы.

Технологический процесс монолитного строительства в краткой форме выглядит так:

Установка опалубки, задающей конфигурацию будущих стен.
Монтаж арматурного каркаса между стенками.
Заливка бетонного раствора.
Демонтаж (после полного застывания фундамента). Если в работе использовалась несъемная конструкция, то ее оставляют нетронутой.

Чтобы во время заливки и схватывания бетона опалубка не деформировалась и не разъехалась в стороны, ее стенки фиксируют при помощи стяжки.

Просверлить в щитах отверстия диаметром 22 мм.
С одной стороны завести шпильку и надеть на нее комплектующие элементы в таком порядке: фиксатор – отрезок трубки ПВХ – фиксатор. При этом нужно следить, чтобы вершины ограничителей были направлены от панелей в сторону трубки.
Вывести стяжной винт через отверстие в параллельном щите.
Установить с обеих сторон плоские шайбы, накрутить гайки и закрепить заглушки.

Чтобы скрепить 2 параллельные стенки без перекосов, потребуется не менее 3 шпилек.

Гораздо выгоднее не купить крепеж, а взять в аренду – это позволит существенно сократить сметные расходы. Применяя полный комплект винтовых стяжек (трубки, фиксаторы, заглушки), удается долгое время сохранять шпильки в отличном состоянии без изменения качественных характеристик.

Особенности монтажа

Теперь разберемся, как закрепить опалубку для фундамента.

Чтобы при раскреплении стержень легко извлекался из застывшей бетонной массы, его рекомендуют помещать в специальную трубку из пластикового материала. Такая дополнительная мера позволит защитить шпильку от создаваемого на нее давления, поверхность стержня не будет подвергаться никаким внешним факторам химического характера.

Если заливка бетона выполняется для крупномасштабных конструкций, толщина стенок опалубки которых превышает 0.6 м, жесткости обычной магистрали из пластикового материала может оказаться недостаточно. Она может просто продавиться и даже лопнуть. Когда подобное происходит, стержень заливается бетонным раствором, и извлечь его просто не представляется возможным. В случае, если подобного рода неприятности будут единичными, ничего страшного нет. Но когда за один раз шпильки теряются десятками, то приходится терпеть финансовые убытки. Особенно это остро ощущается, когда крепеж взят в аренду.

Чтобы избежать подобных неприятностей, достаточно просто купить трубу ПВХ большего уровня жесткости. Высокий показатель прочности материала и имеющаяся на стенках перфорация полностью исключают возможность деформирования и связанных с этим моментом неприятностей.

Итак, как все же крепить опалубочные конструкции с помощью шпилек? Схема соединения выглядит следующим образом:

в стенках устраиваются отверстия по необходимому диаметру, чтобы установить пластиковые трубки. Их концы с внешних сторон щитов выступать не должны;

в трубы вставляют стержни из стального материала, длина которых должна превышать наполняемое бетонным раствором пространство настолько, чтобы позволять без проблем закручивать на их концах гайки;
стенки окончательно выравнивают, шпильки для стягивания опалубки фиксируют гайками;
в подготовленную опалубочную конструкцию заливают бетонный раствор;
остается только дождаться, когда раствор процентов на шестьдесят – семьдесят наберется прочности.

Описание и свойство шпилек

Прежде чем заливать бетон, нужно собрать формы для заливки. Для сборки конструкций используют специальные щиты, а для скрепления щитов применяют специальные шпильки для опалубки. Они выполняют функции стяжек, удерживая установленные листы в нужном положении, несмотря на оказываемые нагрузки.

Шпилька представляет собой универсальный крепежный материал для сборки различных форм. Для изготовления этих деталей используется высококачественная сталь, благодаря чему, они способны выдерживать существенные нагрузки на растяжение. Состоит крепежный элемент из следующих деталей:

собственно шпилька – стальной стержень с резьбой;
гайки, их устанавливают с двух сторон;
шайбы.

Размер стяжек для строительной опалубки варьируется в широких пределах, изделия бывают длиной от 500 до 6000 мм, максимальный диаметр – 17 мм. Монтаж опалубки при помощи винтовых стяжек происходит максимально просто и быстро, а крепления получаются достаточно надежными.

Стандартный комплект шпильки, дополнительные элементы

Производители предлагают следующую комплектность:

шпилька;
барашковая гайка со специальным выступом. Может затягиваться без применения ключа;
шарнирная гайка – помогает стягивать щитовые элементы под десятиградусным углом. На каждый стержень используют пару гаек;
торцевой анкер (шкворень) – представляет собой разновидность винта, имеющего на конце ограничитель, укрепленный перпендикулярно. Его применяют при монтаже опалубки при устройстве колонн и торцов стен;
трубка из ПВХ – выполняет две функции. Используется в качестве распорного элемента и одновременно с этим создает защищенность для металлического стержня. С помощью таких трубок монтажные работы существенно упрощаются;
пластиковые фиксаторные насадки. Могут исполняться в форме конусов, звездочек, треугольников и т. п.;
шайбы – плоски детали из стального сплава, имеющие прямоугольные или квадратные формы с центральным отверстием, диаметр которого равен двум сантиметрам. Помогает распределять нагрузку и защищает от разрывов;
заглушка – не позволяет бетонному раствору проникать в трубку ПВХ.

Дополнительно конструкторы предлагают приспособления. Отличающиеся характеристиками, способными обеспечивать целостность сборных форм, не допускать утечек, понижать расход бетонной смеси. В перечне вспомогательных элементов находятся клиновые или удлиненные замки для обеспечения плотности стыковки щитовых элементов, подкосы для поддержки стен, специальные кронштейны и смазки, облегчающие разъем. К данному списку следует добавить специальные зажимные устройства пружинного типа.

Согласитесь, что шпильки представляют собой более надежный вариант, чем крепление опалубки проволокой.

Виды и способы крепления

Анкерное крепление выполняют различными видами стальных изделий, где используются одна или одновременно несколько действующих сил — трение, упор и межмолекулярная связь при склеивании.

Классифицируют анкеры по признакам:

назначение — фундаментные, потолочные, рамные, универсальные;
форма — прямые или изогнутые;
конструкция — цельные или сборные;
поверхность — гладкая или с резьбой;
площадь контакта — для плотного или пористого материала;
способ монтажа — забивание, вкручивание, вклеивание, сквозное крепление.

Распорные

Для решения ответственных задач применяют распорные анкера для бетона с гайками, где работает сила трения. Они представляют собой шпильку с резьбой, коническим наконечником и втулкой. При вкручивании она расклинивается и прочно удерживает болт в теле бетона.

Достоинства этих клиновых крепежей:

простота установки анкеров в бетон;
возможность сквозного монтажа;
высокая несущая способность.

Клиновые метизы применяют только для плотных бетонов. Их нужно достаточно глубоко погружать, нельзя использовать повторно.

Если вместо гайки на конце стержня установлен кронштейн, на такое крепление можно подвесить оборудование.

Разновидности клинового анкера — втулочный или гильзовый метизы. Выпускаются в виде болта со специальной расклинивающей гайкой на конце или шпильки с коническим уширением. Для равномерного распределения внутреннего напряжения их усиливают двойным распором.

Эти метизы используют в бетонах высокой и средней плотности. Достаточная площадь контакта при малом диаметре стержня позволяет выдерживать значительные нагрузки.

Забивные

Для плотных бетонов применяют короткие забивные анкеры с метрической резьбой и внутренним конусом. Он расклинивает основание при вкручивании болта или шпильки.

Крепление просто изготавливается, не выступает на поверхность. Такой вариант используют для монтажа потолочных воздуховодов, коробов и другого инженерного оборудования.

В просверленное отверстие забивают метиз, расклинивают кернером-бородком и закручивают стержень с резьбой любой длины.

К забивным относятся потолочный анкер или дюбель-гвоздь, которые крепят на основание через деталь. Это удобное соединение для потолков Армстронг, подвесов, реек, монтажных закладных. Поскольку болты несъемные, их часто применяют как противовандальный и противопожарный крепеж.

Рамные

Предназначены для раскрепления оконных или дверных коробок. Гильза разрезана по всей длине, а небольшая расклинивающая гайка при затягивании поджимает конструкцию к проему до нужного положения.

В верхней части гильзы для защиты от проворачивания и смещения вокруг оси расположены упоры.

Саморезы по бетону

Прочное соединение создает резьба по всей длине метиза. При вкручивании в бетоне возникает высокое сопротивление на сдвиг или вырыв изделия. Благодаря этому несущая способность крепления очень велика.

Саморезы принимают до 100 кг нагрузки, просты в монтаже и надежны в эксплуатации.

Разжимные

К ним относится болт Молли, называемый в обиходе «бабочкой». Предназначен для монтажа светильников, полок, карнизов, картин в пустотелые бетонные конструкции с низкой несущей способностью.

Цанга на болте или винте представляет собой раскрывающуюся юбку, при вкручивании стержня она упирается во внутреннюю сторону полости основания.

Специальные шипы с внешней стороны цанги углубляются в бетон, не дают метизу проворачиваться или смещаться при установке. «Бабочка» может продаваться без винта.

Химический анкер

Анкер этого типа — полужидкая быстротвердеющая масса, с помощью которой шпильки или болты вклеивают в основание.

Составы обеспечивают прочную связь с бетоном без точечных или локальных напряжений. Нагрузка равномерно распределена по длине соединения.

Как это работает

Чтобы зафиксировать стоящие друг напротив друга щиты, в них делают отверстия по диаметру металлического прута, который используется в зажимах разных типов. Расстояние между щитами опалубки выбирается исходя из заданной толщины стен или колонн. При помощи крепежей щиты фиксируются по всей площади, для чего делается расчет нагрузки жидкого бетона на 1 м² поверхности опалубки. Они не позволяют конструкции терять форму и сохраняют заданные размеры все время, пока идет застывание смеси.

Для надежности крепления опалубку подпирают бимсы. Их можно изготовить из обычного деревянного бруса или досок. Крепеж щитов между собой по длине на углах тоже делается при помощи фиксаторов, отличных по конструкции от стяжных или пружинных зажимов.

Что такое опалубка для ленточного фундамента

По принципу использования опалубка бывает съемной (разборной) и несъемной. Как понятно из названия, съемная разбирается после того как бетон наберет прочность выше критической (порядка 50%). Потому она может быть использована несколько раз. В зависимости от материала один и тот же комплект может выдержать от 3 до 8 заливок, промышленные варианты могут использоваться несколько десятков, а некоторые — сотен раз.

Съемная опалубка демонтируется после того как бетон набрал 50% прочности

Несъемная опалубка становится нераздельной частью фундамента. Такие системы стали использовать относительно недавно. Делают их в основном из экструдированного пенополистирола. Выпускаются блоки разной конфигурации, которые соединяются между собой при помощи замков и металлических шпилек. Из блоков, как из конструктора, набирается необходимая форма.

Несъемная опалубка становится частью фундамента — она по совместительству еще и теплоизолятор

Несъемная опалубка из пенополистирола не только придает форму, но также одновременно является тепло-гидро изоляцией, также имеет звукоизолирующие свойства. Стоит она немало, но сразу решает много проблем, причем значительно сокращается время, затрачиваемое на устройство фундамента.

Есть еще один вид несъемной опалубки — пустотелые бетонные блоки. Они также есть разной конфигурации — стеновые, угловые, с радиусом и т.д. Состоят из двух-трех стенок и нескольких перемычек, удерживающих стенки в определенном положении. Соединяются друг с другом при помощи замков, армируются прутами.

Демонтаж

Как закрепить опалубку для фундаментного основания или армопояса, мы выяснили. Теперь остается понять принцип демонтажа шпилек.

Как только бетон наберет вышеуказанную прочность, гаки следует немного ослабить, промыть водой и только после этого – снять. Металлические стержни вынимаются, а трубки ПВХ остаются неизвлекаемой частью фундаментного монолита.

Как только все шпильки будут извлечены, а опалубочные щиты окончательно демонтированы, в бетонных стенах останутся отверстия. Убираются такие декоративные изъяны при помощи специальных пробок, которые удачно закрывают дырки и при этом сами остаются на общем фоне не приметными.

Пошаговая инструкция

Установка опалубки для фундамента своими руками должна проводиться только на ровной, хорошо подготовленной поверхности – следует очистить участок, и удалит весь мусор. Выставлять опалубку нужно строго вертикально, чтобы щиты впритык примыкали к грунту. Внутренняя поверхность досок, которая будет соприкасаться с бетонной смесью, должна быть ровная и гладкая. Если зашлифовать материал не получилось, можно набить на него листы фанеры – главное, чтобы расстояние между параллельными щитами точно соответствовало проектной ширине будущей стенки фундамента.

Сбивая щиты, доски нужно подгонять друг к другу таким образом, чтобы между ними не было зазоров, особенно если для лучшей усадки бетонной смеси планируется проводить ее вибрирование специальными устройствами.

Щели же размером 3 мм и менее уйдут сами собой после того, как материал набухнет при предварительном смачивании. Если же конфигурация и качество распиловки досок не позволяют сбивать щиты без существенных зазоров, то щели более 3-х миллиметров необходимо законопатить паклей, а расстояния более 10 миллиметров потребуется дополнительно забить рейками.

Правильно собирать опалубку для ленточного фундамента высотой до 0,75 метра нужно с крепления направляющих досок. Они неподвижно фиксируются в грунте с помощью крепежных колышков. Чтобы сделать точный монтаж, следует предварительно натянуть по периметру будущего фундамента веревку и закрепить ее с обоих концов. Установив направляющие доски, следует убедиться в правильности их монтажа – с помощью уровня проверить, чтобы они стояли ровно, не было отклонений. Затем можно приступать к установке опалубочных щитов, при этом плоскость щитов должна точно совпадать с кромкой направляющих досок.

Опалубка, как правило, вбивается в грунт при помощи заостренных брусков, которые и соединяют доски между собой, образуя щиты. Следует обязательно учитывать, что бетонная масса будет оказывать на конструкцию сильное внутреннее давление, поэтому чтобы щиты не разъехались в нижней части, нужно обязательно вбивать в землю и дополнительные колышки. Их точное количество будет зависеть от ширины и высоты фундамента, но в целом опытные строители рекомендуют использовать колышки не реже чем каждый метр.

Если высота будущего фундамента не будет превышать 20 сантиметров, то одних колышков из соединительных брусков будет достаточно. Когда фундамент более высокий, необходимо обязательно задействовать и дополнительные наружные упоры – бруски определенной длины, которые выставляются по диагонали под углом.

Один конец такого бруска упирается в верхнюю часть стенки опалубки или в колышек и крепится там с помощью самореза. Второй конец жестко упирается в землю и слегка прикапывается (в этих местах можно забить еще одни колышки, которые будут сдерживать упорные бруски, чтобы они не соскочили и не зарылись в грунт).

Пошаговая инструкция по сборке и установке опалубки для фундамента своими руками:

на подготовленном ровном основании доски укладываются вплотную друг к другу;
сверху накладываются поперечные рейки или бруски, которые будут соединять доски между собой, и фиксируются саморезами (расстояние между рейками – не менее 1 метра);
вкручивать саморезы нужно с внутренней стороны, чтобы их шляпки утопали в доске, а концы торчали с другой стороны не менее чем на 1-2 сантиметра, эти кончики следует загнуть;
готовые щиты монтируются на краю траншеи – вбиваются в землю при помощи заостренных соединительных брусков и крепятся к направляющим доскам проволочными скрутками;
вплотную к щитам вбиваются дополнительные вертикальные колья, которые соединяются со щитами саморезами;
вплотную к кольям крепятся горизонтальные (уложенные на землю) и диагональные распорки, которые с другой стороны фиксируются при помощи еще одного забитого в землю колышка;
специалисты рекомендуют соединять щиты и между собой, используя дополнительные перемычки в верхней части, они не позволят конструкции разойтись в стороны при заливке бетонной смеси.

О том, как сделать деревянную опалубку для ленточного фундамента своими руками, смотрите в следующем видео.

Крепеж для опалубки

Всем известно, что самые прочные здания возводятся благодаря монолитному строительству. Удаётся реализовывать различные идеи, а также получать конструкции с любыми пространственными формами. Для такого строительства необходимо лишь несколько материалов: арматура и бетон, поэтому возведение сооружения производится очень быстро и относительно легко.

Шпилька для опалубки

Одним из самых главных элементов при данном методе строительства являются шпильки для опалубки. Это специальные стяжки, устанавливающиеся на листы опалубка и предназначенные для надежной их фиксации. Благодаря им, листы надежно выдерживают различные нагрузки, при этом не разъезжаясь и не раздуваясь.

Шпилька для крепления опалубки представляет собой универсальный крепежный материал и состоит из следующих элементов: стяжка, шайба, а также гайки. Изготавливаются они из высококачественной стали, поэтому легко переносят любые растяжения с применение холодного и горячего проката.

В среднем, размер изделия достигает от 0.5 до 6 м с максимальным диаметром 17 мм. В свою очередь гайки, входящие в набор комплектующих, изготовлены из чугуна, который также могут оцинковывать для обеспечения антикоррозийности. Крепление опалубки шпильками производится быстрее и надёжнее, чем любыми другими технологиями, которые существуют сейчас.

Основные характеристики

Анкер-шпилька – это элемент, который предназначается для монтажа конструкций тяжелого или среднего веса к базовым поверхностям из бетона или природного камня. После положительного проведения испытаний можно применить анкер-шпильку и для крепежа в полнотелом кирпиче.

Конструкция такого элемента представляет собой стержень с резьбой и муфту распорного типа. В комплект поставки также включается гайка, подходящая по диаметру. Как правило, выполняют такие элементы из стали углеродистого типа, имеющей покрытие цинком с толщиной 5 мкм. Но в строительных магазинах бывают и анкеры из нержавеющей стали. Некоторые изготовители, к примеру Hilti, представляют анкеры для бетона, который растянут или сжат. Изделия данного типа отличаются от обычных наличием маркировки на шпильке.

Ассортимент размеров анкеров-шпилек довольно обширный. Так, показатели диаметра резьбы разнятся от М6 до М24, а показатели длины могут быть от 40 до 300 мм. Эти детали помогают монтировать элементы с толщиной от 5 до 130 мм и имеющие внушительный вес.

Принцип действия представленных анкеров прост: после помещения в подготовленное отверстие при закручивании гайки шпилька с распором способствует расклиниванию внешней оболочки крепежа. Это и позволяет надежно смонтировать данный элемент.

Принцип действия анкер-шпильки в основании из бетона

Сферы применения данного типа анкеров могут быть самыми разнообразными. Применяют их для монтажа кабелей, антенн, тяжелых конструкций, несущих консолей, различного типа ограждений.

Анкера-шпильки обладают массой преимуществ перед альтернативными крепежными элементами, а именно:

высокую степень надежности за счет прочного крепления в основе;
сквозной монтаж, отличающийся достаточным удобством;
возможность дистанционной установки за счет удлиненной резьбы;
невысокую стоимость.

Монтаж и демонтаж

При монтаже опалубки осуществляются следующие операции:

в стенах подготавливаются отверстия для установки пластиковых трубок;

в трубки вставляются стержни, их длина должна быть намного больше, чем ширина между щитами, чтобы осталось место для крепления гаек;
щиты выравниваются, стержни фиксируются гайками;
в формы заливается бетон;

после застывания смеси минимум на 70%, гайки откручивают, а стержни вынимают. Пластиковые магистрали остаются внутри бетонной конструкции. Благодаря использованию пластиковых магистралей конструкция легко демонтируется, а шпильки можно многократно использовать, сокращая расходы на строительство.

Крепление опалубки шпильками обеспечивает надежность конструкции, кроме того, монтаж и демонтаж осуществляется с минимальными трудовыми и временными затратами. Для проведения монтажа не нужно быть высококвалифицированным специалистом. Преимуществом является и универсальность крепежа, его можно использовать для проведения малых объемов работ и для масштабного строительства.

Стяжные винты для опалубочных щитов

Технология использования съемной опалубки в монолитном строительстве подразумевает наличие надежных крепежей, соединяющих параллельные щиты между собой и фиксирующих их на нужном расстоянии. Эти функции выполняет комплект из стяжного винта с двумя гайками, затягиваемыми с внешних сторон, ПВХ кожуха и фиксаторов. Он поддерживает щиты в заданной плоскости совместно с наружными опорами, гарантирует заливку в пределах проектной толщины и переносит любые динамические нагрузки.

Основные характеристики и функции

Винтовая шпилька представлена стальным резьбовым стержнем с наружным диаметром в 17 мм и внутренним сечением в 15 и шагом насечек в 10 мм (более тонкие разновидности существуют, но применяются редко и не соответствуют требованиям строительных нормативов). Ее длина варьируется от 40 см до 6 м, точное значение подбирается исходя из толщины заливаемого монолита.

Сырьем служит качественная сталь (Ст20, Ст35, литейная 35ГЛ), ее рабочие характеристики неизменные: 1 п.м. такого прута весит не менее 1,4 кг, изделие выдерживает нагрузку на разрыв до 12 т при динамических воздействиях в пределах 85-240 кН.

Комплектующие для опалубки

Сама по себе прямая шпилька не способна удерживать тяжелые щиты, для ее фиксации используются две стяжные гайки – по одной на каждую наружную сторону. Их выливают из ударопрочного чугуна, к отличительным особенностям относят наличие широкой прижимной площадки с диаметром в пределах 70-100 мм и высокую геометрическую точность. В зависимости от места расположения крепежа и угла наклона щитов применяются барашковые, шестигранные и прижимные разновидности гаек. Последние рекомендуют купить при необходимости установки палубы под разными углами.

Для увеличения площади соприкосновения под крепления могут закладываться квадратные шайбы с толщиной в пределах 3-10 мм и размерами от 10×10 до 20×20 см. Потребность в этих комплектующих возникает при ожидании экстремальных нагрузок, они увеличивают выдержку на разрыв до 14 т. Для защиты резьбовой части от бетона стяжной винт укладывается в пластиковые трубы с внутренним диаметром в 22 мм, фиксируемые по краям опалубки резиновыми фиксаторами и закрываемыми впоследствии пробками-заглушками.

Расход крепежей регламентирован нормами ГЭСН-2001-06, эту часть вместе с составлением схемы щитов рекомендуют доверить специалистам, учитывающим все характеристики заливаемой конструкции.

Стяжные шпильки используются в системах из любого материала, включая мелкощитовые и ригельные, при стандартных размерах оснастки на один элемент уходит 3-4 шт (1-2 на верхние участки, 2 на низ). В остальных случаях ориентировочный расход составляет 2-4 шт на 1 м2 (с размещением с шагом в полметра в 2 ряда). Отверстия сверлятся в палубе заранее с учетом рекомендуемого отступа от края бетонной конструкции в 10 см. Расход по длине рассчитывается по формуле: ширина монолита + 30 см, запас на фиксацию шпильками обязателен.

Продукция находится в свободном доступе, приобрести качественные крепежи для опалубки с нужными размерными характеристиками можно в любом строительном магазине, но минимальные затраты наблюдаются при их оптовой закупке. Для разовых работ их выгоднее брать в аренду, эти услуги по доступной стоимости предоставляют поставщики оснастки и фирмы, занимающиеся возведением монолитов.

Описание и свойство шпилек

собственно шпилька – стальной стержень с резьбой;
гайки, их устанавливают с двух сторон;
шайбы.

Причины популярности

Пружинный зажим и ключ для установки

Такой способ закрепления пользуется популярностью при строительстве не случайно. После использования зажимов для арматуры опалубки никаких следов не остаётся. Это далеко не единственное преимущество

Весь процесс работы будет занимать намного меньше времени, физических усилий и, что немало важно – средств, которые можно использовать для других целей

Еще одним преимуществом при использовании замка пружинного для опалубки – экономия ваших средств. Идёт экономия не только ваших средств, но и времени, а также физических сил. Никаких дополнительных приспособлений для использования пружинного замка для опалубки вам не потребуется, кроме ключа. Для использования замка не потребуется также и дополнительных зданий. Процесс его использования очень прост.

Крепеж, применяемый при сборке

Крепеж для опалубки выбирается в зависимости от материала, из которого она собирается. Для деревянных конструкций практически не применяется специализированных крепежей, используются обычные саморезы по дереву.

Для удобства монтажа саморезов, необходимо выбирать варианты с шестигранными шляпками, так как они не срываются даже за несколько циклов закручивания. Саморезы под крестовую насадку использовать не рекомендуется.

Для конструкций из металла применяются специальные шпильки с резьбой и гайками или пружинные замки.

Металлические стягивающие шпильки

Крепеж при помощи шпилек и болтов удобно использовать, если опалубка изготавливается из листов фанеры или ОСБ, либо применяется конструкция из металла. Для удобства сборки опалубки при помощи шпилек применяют отрезки металлопластиковой трубы, длина которых равна ширине планируемого фундамента.

Сборка конструкции происходит следующим образом:

Листы опалубки из ОСБ устанавливаются по месту.
В них подготавливаются отверстия

Важно, чтобы отверстия для установки шпилек располагались напротив друг друга, в противном случае возможен перекос.
Для надежного крепления шпильки устанавливаются с шагом 50 см.
Чтобы опалубка не съезжалась и фундамент имел одинаковую ширину по всему периметру, удобно использовать дистанционные вставки, которые изготавливаются из металлопластиковой трубы. С этой целью нарезаются отрезки трубы необходимого размера.
Отрезки труб вставляются внутрь конструкции, и через них и подготовленные заранее отверстия пропускается шпилька, на которой с двух сторон затягиваются гайки.

Совместно с гайками обязательно используются усиленные шайбы, которые увеличивают площадь нагрузки на фанеру и защищают её от разрыва.

В видео ниже подробно рассказано об использовании металлических шпилек при креплении опалубки из ОСБ:

Пружинные замки

Строительство фундамента с применением металлических опалубок требует использования специального крепления. Идеально подходят крепления из арматуры и пружинных замков. Они легко и быстро устанавливаются и так же снимаются.

Пружинный замок собирается на базе металлической пластины толщиной не менее 4 мм, в которой имеется отверстие под установку арматуры. Такой запорный механизм имеет зубчатый замок, совмещенный с рычагом, при помощи которых арматура надежно фиксируется на требуемом расстоянии.

Совместно с пружинным замком лучше использовать арматуру диаметром 8 мм, но допускается применять и обычный металлический прут аналогичного диаметра.

Монтаж и демонтаж

При монтаже опалубки осуществляются следующие операции:

в стенах подготавливаются отверстия для установки пластиковых трубок;

в трубки вставляются стержни, их длина должна быть намного больше, чем ширина между щитами, чтобы осталось место для крепления гаек;
щиты выравниваются, стержни фиксируются гайками;
в формы заливается бетон;

Демонтаж

Принцип работы

Пружинные зажимы для опалубки просты в применении. Крепление щитов опалубки зажимами предполагает три шага:

Через отверстия в щитах продевается строительная арматура, свободный конец продляется на 15 сантиметров за пределы щитка;
На оба конца арматуры надеваются пружинные зажимы, сдвигаются для плотного соприкосновения с щитом;
С помощью специального ключа пружинный зажим затягивается и надёжно фиксирует арматуру стальным язычком.

Работы по демонтажу также несложные:

ожидание застывания бетона до начальной прочности;
несильный удар молотком по языку, снятие замка;
удаление выступающих краев прутьев арматуры с использование болгарки.

Стяжные винты для заливки опалубки

Стяжные винты для заливки опалубки

Особенности монтажа

Описание и свойство шпилек

Стандартный комплект шпильки, дополнительные элементы