Заборы из профнастила на ленточном фундаменте: виды, достоинства, правила установки

Конструкция забора из профнастила

Классическое ограждение, монтируемое из профилированного листа состоит из трех конструктивных элементов:

• Фундамент. Фиксирует в одной плоскости весь каркас забора, принимает на себя всю внешнюю нагрузку. Может использоваться как столбчатый, так и сплошной ленточный фундамент. Разница в том, что ленточное основание рассчитано на удержание более тяжелых заборов и воздействие сильных ветровых нагрузок.  Оба вида фундаментов одинаково хорошо справляются со своей, если грамотно выполнить устройство.
• Каркас. Состоит из опорных столбов и поперечных лаг. Каркас монтируется из металлопрофиля столбики бетонируется в фундамент и передают ему всю внешнюю нагрузку на забор.  Поперечные лаги закрепляются, посредством винтового или сварочного крепления на столбах и создают жесткость, соединяют всеет столбики в единый конструктов. Редко для каркаса данной разновидности забора, могут использоваться древесные и комбинированные материалы ( столбики из камня, лаги из металла).

каркас для забора из профнастила

Профнастил – непосредственного, основной оградительный материал, который составляет основную площадь забора. Крепятся листы к каркасу, т.е. к поперечным лагам при помощи саморезов или заклепок. Укладываются с небольшим шагом, внахлест друг на друга.

     Подробно про структуру и составные части заборов смотрите в нашей статье: « Забор и его элементы. Виды заборов для дома»

схема и структурные элементы забора из профнастила

Какие нюансы могут еще повлиять на глубину закладки фундамента

Кирпичная ограда на фундаменте

Иногда ленточный фундамент может располагаться не очень глубоко.

Все зависит от веса и свойств материалов, а также самой конструкции забора.

В каждом отдельном случае нужно подходить индивидуально и общие правила для строительства даже однотипных строений вряд ли можно составить.

Например, если забор будет изготавливаться из легких пролетов на кирпичных столбах и в конструкции предусмотрена надземная кладка между вертикальными опорными элементами, то глубину основания можно заложить выше.

Дно котлована при таких условиях можно устроить на расстоянии не полметра от поверхности земли, а не менее 0,3 м.

В отношении массивных заборов на мягких почвах и с высоким уровнем залегания грунтовых вод, лучше предусмотреть увеличенную глубину заложения фундамента, потому что в таких местах почва может сильно проседать. Но если участок расположен на сланцевых породах камня или других твердых слоях грунта, то дно фундамента можно расположить и выше.

Прочность в таких местах очень высокая и обеспечивается устойчивость благодаря механическим свойствам породы. К тому же создать котлован под фундамент в таком месте очень сложно, поэтому его глубину допустимо выбирать на уровне 20 — 25 см.

Опытные специалисты при расчетах глубины основания всегда анализируют такие факторы:

• какой тип сооружения будет возводиться
• особенности конструкции
• рельеф и уклон местности
• свойства почвенных слоев
• залегание грунтовых вод
• на какую величину промерзает участок

Если участок расположен в местности с сильным уклоном, то глубина заложения фундамента может быть различной по мере снижения высоты поверхности участка. Основание под постройку выполняют ступенчатым способом, разбивая ленту из бетона на несколько участков разного уровня.

Вариант установки забора с пролетами из профнастила тоже может иметь разную толщину основания в комбинированном фундаменте. В местах сооружения опорных столбов он должен быть больше, чем под листовыми элементами. Такое основание позволяет существенно сэкономить на стройматериалах трудозатратах и обеспечить достаточную устойчивость.

Во время определения параметров не поленитесь узнать все характеристики земельного участка. Это не только обеспечит хорошую охрану вашей усадьбе, а еще и избавит от повторных затрат на его капитальный ремонт или новое строительство.

Если же все расчеты выполнены правильно и с учетом всех особенностей местности, а также материалы выбраны хорошего качества, то прочность забора не заставит хозяев беспокоиться после первой же зимы. Экономить в таких случаях нужно грамотно, чтобы впоследствии не пришлось выложить значительно больше, чем было сэкономлено. Тем более, что это должно быть, прежде всего, в ваших же интересах.

А о том, как залить фундамент под забор, можно посмотреть на видео:

https://youtube.com/watch?v=uqzdqI-xu_s

Фундамент

Фундамент для забора

Выбор фундамента для забора зависит от назначения и расходного материала на возведение ограждения. Чем легче сам забор, тем менее основательным может быть фундамент. Вес наземной конструкции должен соотноситься с основанием, чтобы сооружение было надежным и безопасным для окружающих.

Ленточный фундамент подойдет для забора из стеновых блоков, так и для устройства ограждения из сетки или профнастила. Владелец участка получит вариант, максимально отделяющее внутренний периметр от улицы или соседских участков. Это лучшее капитальное решение, но более трудоемкий и затратный вариант постройки забора.

Конструктивные особенности

Внешне основание забора представляет собой вырытую траншею, в которую с выбранным шагом устанавливаются опорные столбы и заливаются бетонной смесью. Выше может выполняться кирпичная или каменная кладка различной высоты. С практической точки зрения, ленточный фундамент необходим для защиты забора от проседания, отклонения и другой деформации на слабых грунтах.

На практике используются два вида фундаментов под ограждения:

• сборные, которые строятся из блоков различных размеров. В возведении применяется натуральный и искусственный камень;
• монолитные, имеющие высокие технологические требования по возведению, тут необходим опыт и профессиональное мастерство строителей.

В обоих случаях основание под забор состоит из подушки и стены фундамента. При плотных грунтах и малом весе секций забора допустимо конструировать легкий фундамент, без значительного заглубления. Бетонное основание для забора может быть использовано после смены секций или замены расходных материалов. Это тот же фундамент под капитальное сооружение, только в более упрощенном варианте.

Преимущества и недостатки

Построить мелко заглубленный или глубокий фундамент под забор — это оптимальное решение, которое имеет неоспоримые преимущества:

• равномерно распределяет нагрузку на почву, способствует выравниванию площади ограждения, полностью исключает проседание конструкции;
• простая технология строительства, отработанная специалистами и не вызывающая затруднений;
• долговечность, поскольку температурные перепады и коррозия не повлияют на длительность эксплуатации;
• подходит под заборы из любого материала, включая тяжелые конструкции из бетона или кирпичной кладки;
• ограждение с фундаментом выглядит более привлекательно и выполняет не только практические функции, но и является красивым элементом ансамбля.

У ленточного фундамента есть один существенный недостаток: стоимость материалов и работ, а также необходимость времени на схватывание и застывание раствора.

Почему ставят забор на фундамент?

Фундамент подойдет под различные заборы, а именно: кирпичные или блочные, из профилированного листа и штакетника, сетки и дерева. Красиво смотрится дизайн из стены фундамента и столбов, выполненных из одинакового кирпича, с секциями из различных материалов. Например, кованые или 3Д заборы с фундаментами, имеющими декоративную отделку, выделяются своей легкостью и необычным дизайном.

Другими словами, если заказчик желает получить идеально ровный, безопасный и крепкий забор на века, то рекомендуется выполнить ограждение территории на ленточном фундаменте. Особенно актуален фундамент на слабых почвах, с тяжелыми материалами постройки и при значительной площади покрытия, неровном ландшафте.

Технология установки

Основные шаги по устройству ленточного или ленточно-столбчатого фундамента стандартных характеристик:

• разметка периметра ограждения, выкапывание ямы на 20 см шире необходимого размера и глубиной 50 см. На дно котлована засыпается песок в качестве подушки;
• создание опалубки под заливку бетона;
• установка столбов и усиление фундамента армированием;
• внутренняя защита сооружения от влаги с помощью рубероида;
• заливка бетона и выравнивание поверхности.

При желании можно выполнить отмостку и покрыть бетонное основание прочными эпоксидными составами.

Определяем глубину залегания фундамента

Ключевые факторы, влияющие на этот показатель, ‒ вид грунта, рельеф участка.

Мягкой считается глинистая, песчаная, супесчаная почва, твердой – сланцевая, каменистая.

Чтобы точно определить нужную глубину, важно учесть уклон усадьбы. Если в месте установки забора большие перепады высот, то и глубина залегания фундамента делается разной на отдельных участках. Здесь подойдет монолитная лента, для ровной укладки которой выставляются маяки

Участки с разной высотой лучше заливать по отдельности и сделать так, чтобы верхний уровень основания выступал минимум на 10 см выше грунта

Здесь подойдет монолитная лента, для ровной укладки которой выставляются маяки. Участки с разной высотой лучше заливать по отдельности и сделать так, чтобы верхний уровень основания выступал минимум на 10 см выше грунта.

На твердых почвах глубину траншеи можно уменьшать на 10‒20 см от обычного показателя.

В случае сыпучей земли, высокого уровня грунтовых вод глубину увеличивают на 15‒30 см. Это станет хорошей защитой от просадки фундамента.

Слева. Неправильный способ закладки. Фундамент, заложенный выше уровня промерзания грунта, выталкивают силы вспучивания, поднимая его на высоту А. Справа. Правильный способ, основание заложено ниже уровня промерзания грунта, не испытывает давления промерзлого грунта. А — давление фундамента на грунта; Б — сопротивление грунта; В — выталкивающие силы вспучивания грунта; Г — касательные боковые силы; УГВ — уровень грунтовых вод; УГП — уровень промерзания грунта.

На глинистой земле траншеи ямы делают ниже точки промерзания минимум на 15 см. За счет этого забор не будет поврежден пучинистости грунта.

При большом уровне промерзания почвы (свыше 2 м) вокруг ограждения рекомендуется дополнительно возводить дренажную систему, что снижает уровень грунтовых вод.

Опытные строители при планировке монтажа постоянного ограждения рекомендуют не отказываться от фундамента. Даже в варианте легковесного забора ‒ это отличная защита от деформации, воздействия среды и гарантия длительного срока службы.

Возможные ошибки в установке и их последствия

Как показывает опыт, недостаток профессиональных знаний и навыков работы с инструментом становится причиной различных ошибок, которые в дальнейшем отрицательно сказываются на качестве, надежности и долговечности заграждения. Рассмотрим наиболее распространенные просчеты, а также их последствия.

1. Ошибка: неправильный выбор сезона. Желание завершить строительные работы к началу дачного сезона вполне понятно. Однако начинать монтаж забора из профнастила следует не раньше, чем установится положительная температура и почва полностью оттает. Это связано с тем, что из-за перепада температур грунт делается подвижным.Последствия: перекос одного или нескольких столбов, «заваливание» забора, частичное разрушение ленточного фундамента.
2. Ошибка: неправильный выбор материалов. Выше мы привели рекомендации по выбору профнастила, профильной трубы и расходников. Если вы планируете самостоятельно установить забор из профлиста, придерживайтесь этих советов. Помните, что попытка сэкономить при покупке материалов в абсолютном большинстве случаев оборачивается дополнительными расходами.Последствия: разрыв профнастила из-за высокой ветровой нагрузки, повреждение листа в точке крепления к поперечине, искривление опорных столбов, ржавление саморезов.
3. Ошибка: неправильная установка столбов. Любое нарушение технологии монтажа опор, будь то отклонение от вертикали, недостаточное заглубление в грунт или использование низкокачественного цемента, приводит к снижению эксплуатационных характеристик и ухудшению внешнего вида забора.Последствия: наклон столбов, разрыв полотна забора вследствие изменения геометрии опор, перекос ворот, невозможность полностью распахнуть створки.
4. Ошибка: неправильная разметка периметра. Технология монтажа предполагает следующий последовательность действий — сначала устанавливают колышки по углам будущего забора, затем в точках установки воротных столбов и только после этого выполняют разметку промежуточных опор. Причем расстояние между последними не должно превышать 2,5-3 метра. Любое нарушение описанного порядка действий недопустимо.Последствия: трудности в строительстве забора, выворачивание опор вследствие излишней нагрузки, наклон или падение забора.
5. Ошибка: неправильный монтаж поперечин. Наименьшие последствия имеет негоризонтальный монтаж лаг. Намного хуже, когда допускаются ошибки при выполнении сварочных работ или при использовании Х-кронштейнов.Последствия: трудности при обшивке забора профнастилом, повреждение антикоррозионного покрытия опоры или лаги, ржавление профильных труб, отрыв поперечины от столба.
6. Ошибка: неправильный монтаж профнастила. Сюда можно отнести недостаточную или излишнюю затяжку саморезов, установку листов встык, экономию или избыток крепежа, крепление в верхней точке волны.Последствия: снижение прочностных характеристик материала и забора в целом, разрыв полотна заграждения.

Несмотря на то, что забор из профлиста внешне кажется предельно простой конструкцией, его установка требует профессиональных знаний, а также навыков обращения с инструментом. Как правило, первый опыт оказывается не слишком удачным и через год-два эксплуатации заграждению потребуется ремонт. А это дополнительные расходы. Кроме того, при выполнении работ своими силами срок монтажа может растянуться на несколько недель и даже месяцев. Именно поэтому, не имея практического опыта, лучше доверить установку профессионалам.

Планируете строительство заграждения на участке в Москве или Московской области? Компания «Доступные заборы» предлагает воспользоваться услугами квалифицированных монтажников. Наша фирма работает на рынке изготовления и установки заборов из профлиста больше десяти лет. За прошедшее время мы сформировали бригады опытных специалистов, приобрели профессиональное оборудование и инструмент, наладили прямые закупки материалов у производителей. Это позволяет гарантировать не только высокое качество и скорость строительных работ, но и оптимальные цены.

Монтаж забора на ленточном фундаменте

После подготовки каркаса начинают монтаж профлистов.

Профнастил для забора выбирают в зависимости от марки, толщины листа. Выпускается 3 вида изделий: кровельные, стеновые, несущие. У каждого своя толщина металла и защитного покрытия. Оптимальная прочность ограждения достигается, если применить стеновой материал. Он обозначается буквой «С» и цифрами. Для забора подойдут листы с числовым индексом 8, 19, 13, 18.

Столбы делаются из различных материалов:

• сухого деревянного бруса 100×100 мм из твердых пород;
• круглых или профильных металлических труб сечением 50 мм и стенками толщиной не менее 2 мм;
• узких виноградных или шпалерных столбиков;
• асбестоцементных труб, армированных и залитых бетоном.

Высота опор такая, чтобы они были незаметными за полотном забора.

К столбам крепят поперечины в 2 ряда. Для деревянных опор можно использовать доски, на металлических устанавливают железные трубы или уголки, с бетонными столбами применяют оба варианта. Нижние лаги закрепляют на высоте 7 см от основания, верхние — в зависимости от длины профлистов.

Профнастил для забора выбирают в зависимости от марки, толщины листа.

К металлическим столбам уголки 40×40 мм или профильные трубы 25×40 мм приваривают. Другие варианты крепления применяют в зависимости от материала поперечин и опор — гвозди, саморезы, хомуты. Лаги необходимо прогрунтовать и окрасить. Особенно быстро ржавеют сварочные швы.

После подготовки каркаса начинают монтаж профлистов. Их устанавливают сплошной стеной с нахлестом на 1 волну, закрывая столбы. Для фиксации используют саморезы, идущие в комплекте при покупке металлопрофиля.

Они имеют уплотнительную шайбу и головку, окрашенную в тот же цвет, что и листовой материал. Закручивают с помощью шуроповерта, оснащенного битой, подходящей размерами и формой к шляпке саморезов. Устанавливают в углублениях через 30 см.

На 1 м² уходит 5-6 саморезов. Стараются их не перетянуть, отрегулировав шуруповерт так, чтобы он немного не дотягивал, оставляя свободное пространство. Это необходимо, чтобы металл под воздействием температурных изменений не деформировался.

Поврежденные места обезжиривают растворителем, наносят грунтовку. После высыхания распыляют аэрозольную краску, чтобы замаскировать изъяны. Вдоль забора по верху устанавливают уголок или профильную трубу, чтобы придать сооружению законченный вид. Фундамент можно окрасить или облицевать плиткой, искусственным декоративным камнем.

Фундамент для ограждения из металлопрофиля своими руками

Процесс качественного строительства ограждений включает в себя предварительную укладку надежного основания — фундамента. Это одна из самых ответственных частей работы, потому что только правильно залитый по всем нормам и стандартам бетон сможет удерживать несущую конструкцию и полотно ограждения в первозданном виде длительный срок, не лопаясь и не перекашиваясь. Фундамент для забора из профлиста лучше всего делать ленточный, который идеально подходит для такого типа конструкций. Процесс укладки такого основания отличается от столбчатого, или другого типа.

Сведения о ленточном типе фундамента

Очень часто при самостоятельном возведении забора выбирают такой тип основания, так как он является мелко заглублённым, материалы доступны, а сам процесс укладки не требует специальных навыков.

Забор из профнастила с фундаментом будет противостоять:

• проседанию и подъёму уровня земли под влиянием естественных процессов движения пластов почвы;
• подмыванию основания грунтовыми водами;
• проседанию под воздействием собственного веса ограждения;
• изгибу и кручению от парусного эффекта сплошного полотна ограждения;
• деформации грунта от вибрации (вблизи автомагистралей и железных дорог).

Ленточный фундамент для ограждения — это беспрерывная армированная лента из бетона и арматуры с поверхностным типом залегания, основой, которой должен быть бетон выше марки М200 (В15).

Отличительные качества монолитно-ленточного типа основания

• заливается по песчаной подушке в предварительно обустроенную опалубку;
• армируется арматурой (диаметр может составлять 8 -10 мм);
• имеет высокие несущие показатели;
• сопротивляемость к различного рода нагрузкам;
• опалубка из ламинированной фанеры обеспечивает гладкую поверхность бетона, которую можно в дальнейшем окрашивать.

От веса несущей конструкции забора зависит и размер основания под него. Чем больше вес – тем больше основание, например, для тяжелых сварных конструкций из металла полоса бетона должна быть большой и широкой, а фундамент под забор из профнастила можно сделать уже, но глубже. Это обеспечит максимальное противостояние давлению ветра.

Различные варианты размеров ленты бетона и арматуры

Обустройство ленточного основания под ограждение из профильного листа

• 1. Для того чтобы сделать фундамент для забора из профнастила необходимо на размеченной территории выкопать траншею шириной 30 – 80 см. Глубина траншеи напрямую зависит от ряда факторов: устойчивость (сыпучесть) грунта, климатические условия области, вес будущей постройки, наиболее надежно заглубление на 60 – 80 см.
• 2. Далее делаем подушку из гравия и песка (1/3 всего объёма), которую обильно проливаем водой и утрамбовываем.
• 3. Армирование – укладываем арматуру (обычно с сечением 1 – 1,2 см) на кирпичи или другие опоры таким образом, чтобы арматура была на расстоянии от дна не менее 5 см. Первые несколько прутов устанавливаем на кирпичи, отступая от стены траншеи на 8-10см, последующие интервалы должны составлять 40 см. При этом укрепляем поперечные и вертикальные столбики, на них, не доходя до верхнего края основания 5-8 см, фиксируем две верхние арматуры и связываем их с поперечными. В итоге арматура должна образовать прочный каркас.

• 4. Мастерим съёмную опалубку. Для этого используем обрезную доску (толщина 25мм): сколачиваем щиты такого размера, чтобы верх бетонного основания был выше уровня грунта не менее чем на 30см, готовые щиты собираем в сплошной короб. Опалубку надежно фиксируем и устанавливаем распорные бруски, подсыпая землю.
• 5. Опалубку заполняем раствором бетоном. Если в качестве столбов-опор используются профильные трубы, то их надо установить и выровнять по уровню до заливки. Для опорных столбов лучше всего при помощи ручного бура или садового бура делать дополнительные ямы более широкие и глубокие (на 40 см).

Заливание бетонного раствора в опалубку

6. Бетон становится прочным на 70% в течении недели, после чего опалубку можно снять и приступить к последующим этапам возведения ограждения из металлопрофиля.

Готовое ленточно-свайное основание

Забор из профнастила на ленточном фундаменте – один из самых дорогостоящих видов основания для таких оград, он обеспечит безопасность вашей жизни, сведет к минимуму затраты на реконструкцию и ремонт забора, будет гарантией надежности и долговечности.

Инструкция по изготовлению фундамента под забор

Практически любое основание для ограждения можно изготовить своими руками, если тщательно изучить технологию и соблюдать все её предписания.

Ленточный фундамент

Процесс создания данного типа основания для забора состоит из определённых последовательных этапов. При последовательном и тщательном исполнении каждого из них в итоге вы получите добротную основу для вашего забора. Итак, вам необходимо:

1. Провести разметку территории. Для этого по периметру участка, который будет обноситься забором, нужно вбить колышки, между которыми натянуть бечёвку. Отдельно необходимо обозначить места расположения калитки и ворот.
2. Выкопать траншею. Глубина канавы не менее 35 см, в местах установки опор — 60–90 см. Ширина около 40 см.
3. Установить столбы опоры. В их качестве можно использовать любой материал. Обычно это трубы, диаметром около 80 мм. Высота их должна быть такой, чтобы при вкапывании в грунт, хватило и на всю высоту будущего забора. Их нужно установить в подготовленные лунки, засыпать битым кирпичом, гравием или камнем.

Ленточный фундамент можно считать оптимальным решением для забора

Опалубку обычно делают из досок

Лента должна немного выступать над уровнем земли

Видео: ленточный фундамент для забора своими руками

Основание под лёгкий забор из профнастила

Для забора, изготовленного из профилированного листа, фундамент может быть не таким основательным. Такое ограждение можно установить на столбчатый фундамент:

1. Сначала проводится разметка, при этом нужно обозначить места расположения столбов. Расстояние между ними должно быть около 2 м.

Столбы необходимо обрабатывать антикоррозийным раствором

Много времени на возведение забора из профнастила не уйдёт

Чтобы увеличить прочность фундамента дополнительно можно вырыть неглубокую траншею, дно которой застелить геотекстилем, засыпать щебней и покрыть плёнкой. Далее установить опалубку, дно армировать, затем залить цементной смесью.

Видео: столбовая основа под забор

Фундамент забора из кирпича

Кирпичный забор нуждается в основательном и добротном фундаменте, ведь масса такой конструкции внушительная. Последствия несоблюдения технологии или выбора неподходящего типа основания могут проявляться в виде трещин на самом заборе. Есть два варианта обустройства фундамента для кирпичного забора, которые одинаково подходят как для трёхметровой конструкции, так и для небольшого ограждения:

• ленточный фундамент (глубина 40–50 см, ширина 40 см), часть которого находится над землёй (его обязательно необходимо армировать арматурой 12–14, по две сверху и снизу);
• ростверк обустраивается в местах расположения столбов на глубину промерзания, то есть на 120–1250 см вглубь грунта, а между ними привычная армированная лента.

Второй вариант обустройства фундамента более надёжный в случае строительства кирпичного забора.

Кирпичный забор требует основательного фундамента

Есть секреты, зная которые можно значительно увеличить срок службы фундамента:

• под лентой можно обустроить песчаную подушку, которую дополнительно смочить водой, что значительно снизит риск смещения основания;
• использовать цемент не ниже марки М-200;
• заливать бетон за один раз;
• если раствор вы изготавливаете не сами, а заказывается в специализированной фирме, то заказывать нужно на 10% больше, поскольку часть воды обязательно впитается в грунт;
• между фундаментом и кирпичной кладкой должен быть слой гидроизоляции.

Цокольная часть забора составляет единое целое с фундаментом

Фундамент под ограждение с кирпичными столбами

Кирпичные столбы выполняют скорей декоративную функцию, нежели практичную. Однако такой забор можно устанавливать на тех участках, когда необходимо немного выровнять перепад высот на участке.

Под кирпичные столбы можно использовать свайный фундамент

Процесс создания фундамента происходит по следующему плану:

1. Вырыть канаву по периметру будущего забора глубинойдо 70 см и шириной не менее 80 см.
2. На дно уложить дренажную подушку. Использовать нужно для этого песок и щебень крупной фракции.
3. Уложить рубероид.
4. Залить слой цементного раствора в 20 см. В этом слое уложить арматурную сетку. Используйте арматуру диаметром в 6 мм.
5. После того как бетон полностью затвердеет, укрыть его рубероидом.
6. Теперь можно обустроить ленту кладкой в два кирпича. Её придётся поднять до уровня грунта.
7. Теперь необходимо армировать места расположения столбов. Проволоки диаметром в 3 мм будет достаточно.
8. Выложить цоколь из кирпича, причём и цоколь, и столбы выкладываются как единое целое. Далее столбы выкладываются монолитной кладкой.

Оригинально смотрится ленточный фундамент под забором с кирпичными столбами

Установка забора из профнастила с бетонированием столбов

Чтобы поставить бетонные опоры для забора из профлиста, вам понадобятся:

• стальные профильные трубы сечением 80х80 мм — для ворот, 60х60 мм — для калиток, 60х60 мм или 60х40 мм — для промежуточных опор;
• песчано-гравийная смесь;
• компоненты для бетона М200: щебень, песок, цемент в соотношении 4,8:2,8:1;
• мотобур или лопата;
• строительный уровень, капроновая веревка, рулетка;
• деревянные бруски и колышки;
• бетономешалка;
• кусок арматуры.

На участке должен быть доступ к воде и электричеству. Если его нет, то нужно будет завезти несколько емкостей с технической водой для бетонирования столбов для забора из профнастила и бензиновый генератор для подключения электроинструмента.

Кроме того, для начала работ нужно дождаться подходящей погоды. Так как правильно бетонировать трубы для забора из профнастила при температуре не менее 5 °C, ставить ограждение лучше в промежутке с мая по сентябрь. Но не в самые жаркие месяцы — оптимальная температура для бетонирования 20 °C, если она существенно выше, то бетон может растрескаться даже при регулярном увлажнении.

Выработка грунта и подготовка ям

Монтаж забора начинают с расчистки и разметки. По периметру участка косят траву, убирают мусор и крупные камни, по возможности снимают верхний слой почвы и выравнивают грунт. В месте установки ворот и калитки, а также по углам участка вбивают колья, между которыми натягивают капроновый шнур. Затем размечают промежуточные столбы, отмеряя по веревке расстояние между ними — обычно это 2,5-3 метра. Колышки вбивают точно под шнуром, чтобы опоры ограждения были на одной линии. После окончания разметки шнур снимают.

На месте каждого колышка мотобуром делают ямы. Чтобы выполнить бетонирование столбов для забора из профлиста, достаточно скважины диаметром около 250 мм. Яму можно сделать и шире — это никак не повлияет на надежность фундамента, но увеличит расход бетона. На участках с пучинистыми грунтами дно скважин должно быть на 200-300 мм ниже глубины промерзания — если мотобуром не удается добиться нужного уровня, остаток грунта из ямы выбирают лопатой.

На дно ям высыпают песчано-гравийную смесь слоем 100-150 мм и уплотняют ее. В готовые ямы на песчаную подушку опускают стальные опоры и выравнивают их по вертикали с помощью строительного уровня.

Как правильно залить бетоном столбы для забора из профнастила

Перед тем как забетонировать столбы для забора из профнастила, опоры нужно зафиксировать в вертикальном положении

Это важно, поскольку даже незначительное отклонение от вертикали сказывается на надежности забора и будет хорошо видно при зашивке секций листовым материалом. Обычно опоры фиксируют 2-3 деревянными подпорками, вбивая их в землю вокруг столба либо с противоположных сторон, либо так, чтобы получилась своеобразная тренога

Но есть и другие способы: можно вбить столб в дно ямы, прикрепить его к лежащей горизонтально опорной трубе, сделать распорки из кусков арматуры — метод фиксации особого значения не имеет, воспользуйтесь тем, который наиболее удобен.

После фиксации вертикальность опор еще раз проверяют строительным уровнем и только после этого приступают к бетонированию. Так как заливать столбики под забор из профлиста нужно только свежей смесью, одновременно ставят столько опор, сколько можно забетонировать за один замес в бетономешалке.

Бетон в скважину выливают постепенно. Поскольку установка заборов из профнастила с бетонированием столбов в центральных и северных регионах выполняется на довольно большую глубину — от 1,2 м, бетонную смесь при заливке нужно периодически уплотнять методом штыкования. Для этого в бетон по кругу погружают металлический стержень, как бы «протыкая» его с силой. Это позволяет убрать излишки воды и пустоты, которые неизбежно появляются в толще смеси при заливке ее в яму.

После бетонирования вертикальность опоры еще раз проверяют и при необходимости выравнивают ее — пока смесь жидкая, это легко можно сделать. Готовый столб закрывают сверху пластиковой крышкой или специальной металлической заглушкой, чтобы внутрь опоры не попадала вода, и оставляют примерно на две недели. За это время бетон наберет прочность, достаточную для продолжения работ.