Столбчато-ленточный фундамент — применение, особенности, технология выполнения

Виды и этапы строительства столбчатых фундаментов

Столбчатый фундамент прост в изготовлении, недорог и эффективно применяется в строительстве домов и хозяйственных построек.

Столбы бывают из бутобетона, кирпича, бетонных блоков, железобетона. Последние считаются самыми надежными и применяются на сложных пучинистых грунтах. Столбы ставятся по углам стен и в местах примыкания простенков. Между двумя столбами расстояние должно быть не больше 2 метров. Чем тяжелее здание, тем больше требуется столбов. Величина столба должна превышать ширину стены на 10 см.

Минимальный размер столбов, который необходимо выдержать:

  • монолитный железобетон – 30 см;
  • столбы из обожженного кирпича – 38 см;
  • бетонные блоки и бутобетон – 40 см;
  • каменная кладка – 60 см.

На столбы кладется балка — ростверк, которая скрепляет их между собой, позволяя равномерно распределить вес стены по периметру. Для деревянных построек используют толстый деревянный брус, для каркасных домов применяют металлические балки и трубы. Ростверк связывают со столбами арматурой. Повышенной надежностью обладает монолитный железобетонный ростверк. Пространство между столбами закрывают листами или каменной и кирпичной кладкой, в зависимости от назначения здания и наличия средств.

Если почва глинистая и в ней много влаги, то при низких температурах возникает эффект пучения и грунт выталкивает из себя столб. Для предотвращения этого столбы делают с «пяткой» — утолщением в нижней части. Ширина пятки – в 2 раза шире столба, а высота не меньше 1/3 сечения.

Глубина погружения столбового фундамента в землю определяется тяжестью здания и глубиной промерзания грунта. Для надежности ее следует сделать на 20-30 см ниже точки промерзания.

Столбчато-ленточный фундамент своими руками

Сегодня мы поговорим о столбчато-ленточном фундаменте, который является модификацией столбчатого и используется при строительстве каменных домов.

Нюансы возведения

Рассматриваемый нами тип фундамента уместно строить в местах с большой глубиной промерзания грунта, когда возведение заглубленного фундамента становится слишком затратным занятием, а мелкозаглубленный  просто не подходит по ряду причин. В этом случае нас спасает столбчато-ленточный фундамент, сделать своими руками который не очень сложно. Его так же удобно устраивать в случае, если участок расположен на склоне. Если же для строительной площадки характерно близкое к поверхности расположение грунтовых вод, то от такого вида лучше отказаться в пользу свайного. Что еще нужно знать при строительстве?

  • Во-первых, вся нагрузка от дома и фундамента будет передаваться через столбчатый фундамент: столбы, заглубленные в грунт ниже линии его промерзания как минимум на 200 мм. На этой глубине почва достаточно уплотненная, да и при понижении температуры грунт здесь не вспучивается, поэтому можно будет не беспокоиться о поднятии фундамента. Во избежание поднятия столбов при их трении о вспучиваемые верхние слои почвы нижняя их часть делается расширенной. Очень часто для этого используют технологию ТИСЭ и оригинальный бур.
  • Во-вторых, ленточный фундамент играет роль верхнего ростверка (т.е. он не заглублен в грунт) и никакой нагрузки на грунт не передает. Он служит лишь в качестве конструктивного элемента, ответственного за распределение нагрузки на несущие столбы. Расстояние от нижней границы ростверка до верхнего слоя почвы составляет не менее 150-200 мм, поэтому при вспучивании грунта он никакого влияния на фундамент оказывать не будет.

Этапы строительства

Основная часть работы связана с бурением скважин для будущих столбов. При условии ручной работы на каждую из них может уходить до 1,5-2 часов. Рекомендовано использовать специальный бур ТИСЭ, позволяющий делать расширенную снизу скважину, при заливке которой получается столб с улучшенными характеристиками. В частности, такой столб имеет большую площадь опоры, а расширение препятствует его выталкиванию из грунта. После того как будет проведена разметка участка в соответствии с проектом дома, можно приступать к бурению скважин с шагом 1,5-2 метра по периметру будущих стен дома. Обычно их диаметр достигает 200-300 мм с расширением в нижней части до 600 мм. Глубина скважины, как и при возведении свайного фундамента, определяется качественными показателями грунта и глубиной его промерзания.

На следующем этапе каждая скважина гидроизолируется свернутым в трубку листом рубероида, который при этом не достигает расширения скважины в нижней ее части. Дно скважины засыпается слоем песка (100-200 мм), который играет роль подушки, а скважина армируется 4 вертикально расположенными прутьями диаметром 12-14 мм, образующими фигуру с квадратным сечением. Одновременно с этим процессом устанавливается опалубка для монолитного ростверка, ведь мы рассматриваем именно столбчато-ленточный фундамент. Опалубку проще всего устанавливать на гидроизолированном песчаном основании, которое впоследствии удалится (между ростверком и верхним слоем грунта должно быть свободное пространство – дом стоит только на столбах). Лента армируется четырьмя продольными прутами диаметром 12-14 мм, которые при этом перевязывают с армирующим поясом будущих столбов. Все, теперь можно заливать скважину и опалубку бетоном!

Краткое руководство по утеплению деревянного дома

Если вы действительно хотите жить в деревянном доме круглый год, и при этом вас не устраивают высокие затраты на отопление, то обязательно подумайте над утеплением постройки. Задумайтесь, стоимость энергоносителей постоянно растет! В этой статье разбираемся с тем, как и чем утеплить сруб.

Выравнивание потолка гипсокартоном

Надоело иметь дело с отваливающимися кусками штукатурки? Давно затеяли ремонт, но почему-то думаете, что не сможете сделать потолок таким, каким вы его видели на красивых фото? Вместе с вами мы подберем необходимый инструмент, определимся с назначением элементов каркаса, разберемся, как его собирать и смонтируем потолок из ГКЛ.

Что лучше – брус или пеноблок?

Из чего строить – пеноблоков или бруса? Когда бюджет не терпит ошибок, важны любые мелочи. Мы сопоставили основные характеристики этих совершенно разных строительных материалов только для того, чтобы вы самостоятельно приняли решение в пользу одного из них. Пусть и получилось сравнение сухого с теплым, но это реально может вам помочь выбрать!

Основные этапы строительства своими руками

В зависимости от материала, используемого для возведения свай, будет различаться процесс строительства основания для здания.

Из кирпича

Монтаж указанной конструкции значительно проще, чем монолитной, но полученный фундамент не сможет выдерживать серьезные нагрузки. Как правило, колонны из кирпича используются для постройки легких конструкций: сараи, беседки и др.

Делается предварительная разметка территории, роется котлован по отведенным границам. На дно укладывают щебень слоем до 20 сантиметров, утрамбовывают. Щебень поможет не только правильно распределить нагрузку, но и выполнит роль дренажа, чтобы грунтовые воды не достигли блоков. Для создания подушки насыпается песок слоем в 10 см, утрамбовывается и выравнивается по горизонтали.

Следующий шаг столбчатого фундамента– укладка кирпичей. Каждый слой выравнивается по уровню, крепление обвязки к столбчатому фундаменту происходит с помощью цементного раствора. Перевязка швов выполняется путем перпендикулярного выкладывания второго слоя. После того, как блоки выложены, сверху укладывается рубероид, являющийся гидроизоляцией. Этот необходимо, чтобы влага не попала в ростверк и последний не сгнил.

Блоков

Использование блочных элементов при строительстве– не самый дешевый и простой вариант столбчатого фундамента. Зато полученная основа имеет продолжительный срок эксплуатации и отлично поддается ремонту.

Весь процесс монтажа столбов из блоков полностью идентичен тому, как делаются колонны из кирпича:

  • Делается разметка территории с обозначением, где будут находиться основные узлы конструкции;
  • Далее роется котлован под каждый столб, засыпается щебень, песок. Каждый слой тщательно утрамбовывается и выравнивается по горизонтали;
  • Укладываются блоки, скрепляемые бетонным раствором.

Монолитные

Перед началом строительства проводятся проектно-изыскательные работы по монтажу. Только после этого переходят к проведению практических работ. Участок размечается, устанавливаются колышки на узлах будущей столбчатой конструкции для печного фундамента, натягивается бечевка. Для предварительной разметки не обязательно соблюдать точность углов.

Далее верхний слой почвы удаляется. Для простоты перемещения по площадке, рекомендуется утрамбовать грунт. После предварительной подготовки переходят к более точной разметке. Теперь колышки размещаются в точных местах, с соблюдением углов. После того, как все размеры выверены и установлены, переходят к рытью скважин под столбики. Как правило, котлован для свай имеет сторону 40 сантиметров. При необходимости, можно увеличить до 80 см.

Армирующие элементы состоят из прутов с диаметром 10 мм. Количество прутов зависит от размера столба и рассчитывается и индивидуально для каждого объекта. Армирование должно иметь высоту, достаточную для дальнейшей связки с ростверком. После того, как армирование установлено, сооружают опалубку для каждого столба и фиксируют в вертикальном положении обратной засыпкой. Для этого можно использовать плиты ОБС с толщиной не меньше 12 миллиметров. При этом нужно учитывать, что бетон должен скрыть металлическую сетку со всех сторон, толщина слоя не меньше 5 сантиметров.

Как только бетон застыл и набрал достаточную прочность можно демонтировать ограждения.

Из труб

В первую очередь чтобы провести работы из труб пвх надо срезать дерн и удалить верхний пласт грунта на участке. Срезать нужно глубиной примерно 30 см.

Далее производится разметка и надо набить колышки в тех местах где будут устанавливаться опоры. Используя технику сверлятся технологические скважины глубина которых составляет 1,5-1,7 м. и диаметром 25 см, однако перед тем как залить столбы под дом, желательно прочитать все отзывы.

Насыпается на дно гравий или щебень – приблизительно 20 см. Далее в каждую скважину нужно вставить трубы для фундаментных столбов диаметром 20 см. Трубы бывают:

  1. Асбестоцементные;
  2. Металлически
  3. Железобетонные.

Все зазоры уплотняются грунтом.

Трубы выставляются строго в вертикальном положении. Надо выставить уровень. При необходимости трубы укрепляются опалубкой.

Технологические принципы возведения

Процесс обустройства основания включает такие этапы:

  • установка опорных элементов;
  • формирование железобетонной связки, деревянного или металлического ростверка;
  • укладка блочной или кирпичной ленты.

Такое разделение связано с возможностью непрерывного выполнения работ на каждой стадии.

Установка опорных столбов

Заглублять столбы нужно на 30-40 см ниже предполагаемого уровня промерзания почвы. Пошаговая инструкция по монтажу опор описывает такие действия:

  • удаление растений и выравнивание отведенного под строительство участка;
  • определение мест расположения свай и конструкции ростверка;
  • выкапывание или бурение углублений;
  • обустройство песчаной засыпки, заливка бетонного раствора до уровня нижней опорной плиты;
  • организация гидроизоляционного слоя, препятствующего разрушению фундамента под воздействием влаги;
  • монтаж несъемной опалубки или готовых колонн;
  • сваривание и размещение арматурных каркасов;
  • заливка бетонного раствора в опалубку или трубы.

При бетонировании учитывают необходимость расширения подошвы сваи до размера, превышающего диаметр самого столба в 2 раза. Заливка раствора выполняется в 2 этапа.

Предварительно обустраивают подошву, выжидают несколько суток. После застывания основания заливают опоры.

Монтаж ростверка

При незначительном заглублении ростверка работы начинают с выкапывания траншеи. Высота бетонной ленты должна составлять 40-60 см.

Процесс строительства включает такие этапы:

  1. Сборка опалубки. Конструкцию сооружают из элементов нужных размеров. На этом этапе используют доски или фанерные щиты. Собранную опалубку покрывают полиэтиленовой пленкой или рубероидом. Такой материал препятствует выведению воды из бетонного раствора.
  2. Изготовление армирующего каркаса. Конструкцию собирают по составленной заранее схеме. Все элементы укладывают в опалубку и соединяют со струнами столбов, выступающими на высоту 30 см. Арматурные прутья сваривают между собой.
  3. Заливка бетона. Смесь укладывают послойно. Работы нужно распланировать так, чтобы все действия были выполнены за 1 день. Надземную часть ленты строят из блоков или кирпича. Это позволяет создать дополнительный защитный слой между подземной и опорной частью основания. Опалубку удаляют через 2-3 дня после застывания бетона.

На последнем этапе поверхности ростверка обмазывают битумной мастикой или покрывают рулонными гидроизоляционными материалами.

Особенности и область применения

Главной отличительной особенностью столбчатого фундамента является устройство отдельных опор небольшого размера, а не монолитной плиты или ленты под всеми несущими конструкциями дома. Столбики располагаются с определенным шагом под всеми стенами и в наиболее нагруженных точках конструкции: в углах, в местах соединений стен, под лестничными пролетами, массивными печами и каминами, тяжелыми дымовыми трубами, опорными колоннами, точками опоры несущих балок. Соединение оснований в одно целое при помощи ростверка обязательно!  Пространство между столбиками заполняется – выполняется забирка – тонкая цокольная стена.

Столбчатый фундамент – это неглубокая конструкция. Он заглубляется в грунт неглубоко – выше глубины промерзания. Ниже глубины промерзания заводят сваи (длиной от 2 м). Столбики только давят на грунт, сила трения стенок о почву незначительна. Из-за небольшой глубины их можно собирать из штучных материалов. Например, кирпича, бутового камня, небольших бетонных блоков.

Применяется фундамент на забитых в землю столбах в следующих случаях:

  • при строительстве легких построек из дерева, щитовых и каркасных домов. Правильно спроектированное столбчатое основание может выдержать вес даже двухэтажного легкого дома или постройку с мансардой;
  • при устройстве временных построек, например бытовок;
  • при устройстве хозяйственных построек, бань, навесов, беседок, теплиц, летнего душа, установки бака для сбора дождевой воды и т.д. Иногда применяют для модернизации дома – пристраивают террасу, зимний сад или веранду на столбчатых опорах, не связанную жестко с конструкциями дома;
  • на грунтах с высокой пучинистостью, близким залеганием грунтовых вод.

Когда не рекомендуется использовать столбчатый фундамент:

  • для массивных построек;
  • при низкой несущей способности и нестабильности грунтов – например, на торфяниках, сыпучих песчаных грунтах;
  • на плывунах, при повышенном риске смещения пластов, например, если близко залегает толстый слой глины;
  • при очень высоком уровне залегания грунтовых вод;
  • при больших перепадах высоты по длине дома. Нежелательно устраивать фундамент на столбах даже при разнице уровня почвы 1 м. При разнице в 1,8-2 и более м возведение построек на столбах категорически запрещено.

Иногда на столбчатом основании сооружают относительно тяжелые здания, если экономически нецелесообразно устраивать очень глубокую фундаментную ленту. Но этот вид фундамента имеет большую глубину – больше 2 м и ниже уровня промерзания. Поэтому правильнее считать его свайным.

Для столбчатых фундаментов под тяжелые здания столбы заглубляются от 2-ух метров

Преимущества и недостатки

Самое главное достоинство столбового фундамента – разумная цена. Он дешевле популярного мелкозаглубленного ленточного примерно в полтора-два раза.

Прочие плюсы:

  • можно применять на пучинистых грунтах;
  • небольшая трудоемкость;
  • меньше объем земляных работ;
  • расходуется меньше материалов (меньше расходов на перевозку и разгрузку);
  • не нужно утепление;
  • при устройстве столбиков не нужна тяжелая техника;
  • не требуется планирование всего участка;
  • даже один человек справится с постройкой;
  • простота ремонта.

Недостатки:

  • не очень большая несущая способность делает невозможным применение столбчатого фундамента при строительстве домов с большой массой;
  • невозможность применения на склонах, подвижных грунтах, заболоченных участках. Слабонесущие и насыщенные водой почвы под воздействием концентрированного давления просаживаются;
  • сложность с устройством подвальных помещений и погребов. Впрочем, современная промышленность выпускает немало компактных цельных погребов, которые можно просто закопать под домом на этапе устройства основания.

Определение длины свай

Для участков с устойчивым плотным грунтом достаточно будет длины опоры 2500 мм. Если строительство ведется на склоне, нужно учитывать перепады высоты. На неровных участках используют опоры различной длины, в зависимости от высоты местности.

При строительстве на неустойчивой почве длина опоры должна достигать слоя плотного грунта. Его расположение определяют с помощью пробного бурения. Вводят бур в почву, через небольшое расстояние вынимают его и смотрят на тип почвы на лопастях.

Если на ножах бура оказался торфяник, плывун или влажная земля, то нужно бурить скважину до тех пор, пока появится песчаный или глинистый слой. После достижения плотного слоя замеряют глубину скважины с помощью опущенного на веревке камня или другого тяжелого предмета.

Поэтапная инструкция

  1. Перед тем как сделать столбчатый фундамент с ростверком, необходимо подготовить площадку на месте его устройства, для чего с намеченной территории убирают всю растительность и снимают дерн (25-30 см и 45-50 см для глинистой почвы). Затем все углубления и неровности засыпают песком и гравием.
  2. После укладки песчано-гравийной подушки размечают размеры, по которым будет заливаться опорно столбчатый фундамент своими руками. На данном этапе понадобятся колышки и шнур. С их помощью необходимо строго по схеме отметить расстояние между будущими столбами (не более 2 м). Главное правило этого шага – точность, и соблюдать его нужно неукоснительно.
  3. Чтобы столбчатый фундамент из блоков надежно закрепился в грунте, нужно выкопать ямы для свай. В зависимости от типа грунта и основного материала, глубина может варьироваться в пределах от 30 см и больше относительно пределов залегания основы (зазор для подушки из песка и гравия). Глубокие скважины (от 1 м) рекомендуется укреплять специальными деревянными опорами.

Далее пошаговая инструкция, по которой устанавливается мелкозаглубленный опорно столбчатый фундамент, будет отличаться в зависимости от того, какие конструктивные особенности необходимо внедрить, а также от материала опорных столбов.

Ростверком называют конструкцию, которая устраивается по поверхности столбов и соединяет их верхние части между собой. Также она служит основанием для несущих стен постройки.

Монолитный столбчатый фундамент

Железобетонный столбчатый фундамент с ростверком является наиболее популярным у застройщиков, ведь он надежен и крепок. Здесь ямы для опор должны превосходить по ширине аналогичные параметры колонн (разница между ними будет не менее 15 см). В эти углубления необходимо установить деревянную опалубку, которая обязательно укрепляется арматурой и бетонируется. После застывания раствора столбы соединяются ростверком — железобетонным, металлическим или деревянным. Этот метод имеет свои минусы, так как технология его изготовления достаточно трудоемкая.

Сборный столбчатый фундамент

Мелкозаглубленный столбчатый фундамент из блоков (20х20х40 см) имеет свои плюсы, но есть у него и минусы. К достоинствам таких конструкций можно отнести доступность и простоту монтажа, а к недостаткам – меньшую прочность в сравнении с предыдущим вариантом, из-за чего его категорически не рекомендуют мастерить на подвижных грунтах. Их технология монтажа выглядит так:

  • ширина углублений равна 40 см;
  • в ямы слоями засыпается гравий и песок;
  • устанавливаются 4 блока (один на другой), скрепленные между собой цементной массой.

Ростверковый столбчатый фундамент из блоков может устанавливаться на железобетонную плиту, служащую дополнительной опорой. Преимущество такого решения заключается в том, что оно предотвращает проседание грунта.

Кирпичный столбчатый фундамент

Кирпичный опорно-столбчатый фундамент, как можно понять из названия, собирается из кирпича и армируется металлической сеткой. Такие конструкции обязательно снабжаются рубероидной или битумной гидроизоляцией. Основа из асбестовых труб подразумевает устройство несъемной опалубки. По такому же принципу собирается мелкозаглубленный фундамент из стальных труб или винтовых свай.

Столбчатые основания собираются по следующей схеме:

  1. В грунте бурятся скважины, по диаметру на 5 см больше самих свай. Если планируется строительство легковесного дома, можно ограничиться опорами диаметром 20 см. Перед вертикальной установкой столбов дно скважин нужно плотно утрамбовать, а сами столбы уплотняются песком и землей.
  2. На треть глубины свай заливают бетон, затем их приподнимают для того, чтобы раствор равномерно устелил дно и придал опоре дополнительной крепости.
  3. Внутрь всех труб помещают армированный каркас с тем условием, чтобы прутья выглядывали из ямы на 20 см. Остаток раствора укладывается слоями до нулевой отметки, при этом правильно будет подвергать основание периодической вибропрессовке.

Ростверковый фундамент из труб не рекомендуется надолго оставлять ненагруженным, иначе почва может вытолкать сваи и их заглубление будет неравномерным. Между установкой опор и дальнейшим строительством должно пройти не более 3 суток с момента затвердевания раствора.

Деревянный мелкозаглубленный столбчатый фундамент собирается из брусьев, предварительно обработанных антисептическими средствами. Диаметр опор должен составлять не менее 20 см, иначе дом накренится и быстро разрушится. Выбирать древесину стоит между дубом и хвойными породами. В данном случае глубина заглубления будет не меньше полуметра.

Деревянный столбчатый фундамент

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitter
Напишите комментарий